Rénovation maison année 70

Bonjour, Vous avez des survitrages, ce qui n'est pas si mal. Même lorsque vous aurez la barbe blanche, et la canne et des arrières petits enfants, vous n'aurez pas encore amorti vos fenêtres neuves.

C'est étonnant qu'il n'y ait aucune isolation dans le grenier, n'y a-t-il rien au sol du grenier ??
De nos jours, on met 37 cm au total dans les combles, et ça c'est TRES RENTABLE, PAS TRES CHER et FACILEMENT AMORTISSABLE.

Un poêle à pellets n'a pas besoin d'arrivée d'air comme un poêle à bois, me semble-t-il. Il s'autoalimente en air, un peu comme une chaudière à ventouse. (à voir avec l'installateur).
Et de toutes façons, une arrivée d'air du sous sol ne serait pas une bonne solution.

Une hotte aspirante n'a rien à voir avec l'air que fait entrer la VMC. Il n'y a que les maisons RT2012 qui sont très étanches et qui posent souci avec une hotte à extraction, avec votre maison, il n'y aura pas de problème. L'air que la VMC fait entrer, c'est le même volume que ce qu'elle sort. Elle met un peu la maison en dépression, et la pression atmosphérique fait qu'autant d'air neuf entre par là où il trouve un passage et par le plus court chemin. Donc pour que les pièces soient correctement ventilées, il faut une aération en haut des fenêtres des pièces sèches comme dit précédemment

Pour la hotte, mieux vaut faire évacuer dehors surtout si on a un conduit. Une hotte à recyclage, c'est simplement un ventilateur qui brasse le même air avec un filtre.

Si vous voulez mettre une VMC simple flux standard ou hygro, il vous faut absolument des entrées sur les fenêtres des pièces sèches uniquement : séjour chambres, et pas les autres. Il faut aussi raccourcir les portes intérieures d'environ 15 mm pour permettre la circulation d'air.
Et si vous tenez absolument à avoir de nouvelles fenêtres, il faut demander que celles des pièces sèches comportent une aération dans le haut. Si on ne demande rien, on n'a rien, par contre on a des problèmes.. Il y a bien la VMC double flux, mais c'est cher et l'installation est compliquée : plein de tuyaux dans le grenier, à la place des aérations sur les fenêtres qui sont inutiles dans ce cas là.

Lorsqu'on met des aérations sur les fenêtres, pour le séjour qui comporte bien souvent deux fenêtres, mettre l'aération sur la fenêtre la plus éloignée de la porte de la pièce autant que possible pour un meilleur renouvellement de l'air.

Avec une VMC qui comporte au moins 3 bouches d'extraction pour les pièces humides : cuisine, salle de bain et WC, il faudra supprimer les aérations que vous avez dans les murs, sinon tout l'air entrant passerait pas là, car ce serait le plus facile et la ventilation serait mauvaise.

Ces aérations dans les murs doivent aussi pas mal contribuer à la conso de mazout.

Conservez votre chauffage central, de toutes façons, car ce serait dommage de le supprimer, et même si vous l'utilisez que très peu. D'autant plus qu'un poêle à pellets ne va pas pouvoir tout chauffer, car il est très difficile à l'air chaud d'aller jusqu'à une chambre au fond d'un couloir...

Maison de 1969, bizarre, l'isolation des murs n'a commencé qu'à partir de 1974 - 75, ou alors la construction a duré longtemps 1969 étant la date des fondations.
Les premières isolations, c'était 5 cm soit de laine de verre soit de polystyrène dans les murs. Le polystyrène est performant pour le froid surtout, et il y a une grosse différence entre une maison pas du tout isolée et une avec 5 cm.

L'argent des fenêtres, je préfèrerais le garder pour l'investir dans une isolation extérieure, qui coûterait un peu plus cher, mais serait TRES TRES TRES EFFICACE, du moins si les combles ont aussi une bonne isolation.

Vous n'avez pas donné la surface de la maison, car 3000 litres, même si c'est pour l'eau chaude et le chauffage, ça fait un peu beaucoup. Le point faible le plus criant me semble être les combles à isoler suffisamment en priorité.

Vous auriez aussi intérêt à isoler la dalle du sol par dessous (plafond garage) et aussi peut-être un peu par dessus : privilégiez les vrais parquets sur lambourdes avec isolant styrodur entre de même épaisseur que les lambourdes, ensuite on vitrifie. Très efficace. ou à défaut parquet flottant sur isolant polystyrène de 5 ou 6 mm, ça coupe malgré tout le froid d'une dalle béton.

Indiquez la SURFACE du niveau habitable de la maison.

Si votre maison est exposé sud et que le soleil ne soit pas caché l'hiver, vous pourriez envisager une véranda à faire un peu plus tard pour avoir du chauffage solaire directe gratuit.

Bonjour et merci pour votre réponse très rapide!

Concernant le sol du grenier, il n'y a que du béton! Et je n'envisages pas la pose d'isolant en vrac sur le sol, sinon, je ne pourrais plus rien stocker dans le grenier, d'ou l'isolation des rampants avec armatures métalliques. Sur le devis, j'ai un R = 7.4 pour 6cm + 20cm de laine de verre. Ce n'est pas assez?

L'isolation par l'extérieur, j'y ai pensé, mais la personne qui m'a fait le devis pour l'isolation de la toiture m'a annoncé une 'fourchette de prix' qui m'a dissuadé! (25 000mini à 38 000euros pour l'ITE). Pour info, les tarifs sont de 6750 l'isolation du toit, 5000 le poêle à granule installé et 12 500 les fenêtres + double porte d'entrée.
Il doit s'agir d'une maison haut de gamme de 1969, d'ou l'isolation des murs. Est-il vraiment rentable d'isoler encore par l'extérieur sachant qu'il y a déjà le polystyrène + brique? Si c'est rentable j'envisagerai peut-être de le faire, mais moi-même!

La surface du niveau habitable est de 100m2 environ (avec autant de sous-sol et de grenier donc). (j'ai mis un plan de la partie habitable dans le premier post)

Pour l'isolation du sol, le sol est déjà entièrement en parquet chêne collé et pierre de bourgogne pour les dégagements/escaliers. J'ai pas vraiment envie de les changer! Donc je penses isoler par en-dessous, avec du polystyrène (ou autre) collé au plafond du sous-sol. Et en épaisseur, je peux pas trop en mettre car le plafond est à 2m10 je pense.

Concernant l'exposition, le salon/séjour/cuisine est effectivement plein sud, et dégagé, mais sur l'avant de la maison (donc la véranda n'est pas possible). Ça donne sur un balcon avec une porte fenêtre 4 vantaux de 225 x 240 (remplacée par une baie vitré alu). Les fenêtres sont à trois vantaux, ce qui fait donc d'assez grande ouverture vers le soleil!

S'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres, que je bouches les anciennes aérations et que je mets une VMC double flux (bricodépot installé moi-même), la maison sera étanche à l'air non?

David

Bonjour,

Si dans le logement il y a du parquet, même s'il est collé, laissez le, ça coupe quand même un peu le froid de la dalle et vous isolerez la dalle par dessous (plafond sous sol).

Ne cherchez pas plus loin d'où vient la conso de mazout un peu forte. c'est la non isolation des combles. C'est le défaut le plus criant. C'est étonnant que le vendeur n'ait jamais songé à faire quelque chose.


Vous pouvez tout à fait isoler sous les rampants, mais il serait bon de mettre des lambourdes au sol, avec du styrodur de la même épaisseur entre, et de l'OSB dessus, déjà ça arrêtera en bonne partie la chaleur à ce niveau, et l'isolation sous le toit complètera, mais si vous faites ça rapidement au sol des combles, même si vous ne mettez que 4 cm d'isolant et OSB dessus, déjà, ça limitera les dégâts et vous pourrez y poser ce que vous voudrez. Vous pourrez davantage prendre votre temps pour l'isolation sous les rampants. Il ne faut pas laisser cette dalle se refroidir, et si vous ne faites que l'isolation sous les rampants, ça vous fait un gros volume qui va créer des déperditions à la dalle. Le styrodur soutient bien l'OSB entre les lambourdes, d'ailleurs, il est prévu pour.

Si vous mettez une VMC Double flux, la maison ne sera pas étanche au sens où l'on l'entend avec la RT 2012, mais vous n'avez pas besoin d'aération sur les fenêtres, vous distribuerez l'air neuf préchauffé par l'air sortant dans l'échangeur de la VMC. Cet air neuf sera donc distribué au moyens de tuyaux qui passeront dans le grenier, et il faudra percer la dalle pour créer un petit orifice près des fenêtres pour qu'il soit à l'opposé de la porte pour une bonne ventilation.
Il est certain que l'air sera moins froid que celui qui viendrait directement de dehors. Il serait bon d'isoler ces tuyaux dans le grenier, sinon il se refroidirait, ce qui diminuerait l'effet de la VMC DF.

Je dirais que les survitrages ont une efficacité certaine, car il y a un bon espace pour l'air. C'est bien meilleur que les doubles vitrages première génération qui n'avait qu'une épaisseur de 5 mm d'air.

Pour la porte d'entrée, je crois que vous êtes dans une région plutôt froide, vous pourriez envisager un SAS, c'est à dire une double porte, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur en faisant comme une mini véranda par exemple.

Perso, j'ai isolé ma porte d'entrée qui date de 1975, car elle est en bois, en bon état et plus costaud que ce qui se fait actuellement. De plus, elle est d'une grande taille.

Je ne peux pas faire de SAS, sinon j'en ferais un, mais ma porte est plein sud, et je suis à 180 km de la Méditerranée. Les murs de ma maison de 75 ont 5 cm de LV dans les murs entre parpaing et contre cloison en brique, et ma maison est mitoyenne des deux côtés, donc sur deux côtés opposés, j'ai une super isolation.

Donc priorité aux combles, si le précédent occupant l'avait fait, il aurait fait sérieusement chuter sa conso, c'est sûr.

Ceci dit, il faut tellement d'argent qu'on peut faire les choses à mesure, un peu chaque année, en commençant par le plus efficace.

Un marchand de fenêtre ne vous dira pas de commencer par le grenier, car lui ce qui fait passer son intérêt avant le vôtre.

Le toit est-il bon ?? Si jamais, il fallait le refaire, vous pourriez faire faire une isolation par dessus la volige, c'est super efficace.

Bonjour,

Le toit semble bon, aucune fuite ou tuile fissurée/cassé.

Petite photo de la toiture/grenier


L'isolation sous les rampants, je vais la faire faire je pense! On a pas mal d'aide la-dessus en ce moment (eco-ptz + credit d'impot + prime énergie et prime rénovation). Idem pour les fenêtres et l’installation du poêle
La personne qui a fait le devis parlait de mettre de l'isolant au sol avec un plancher au-dessus. Vous pensez que c'est mieux que d'isoler les rampants? (ça coute moins cher à faire faire aussi!)

Si j'isole les rampants, Il faudrait aussi mettre du polystyrène au sol avec du 'parquet' par au-dessus?

Dans mon cas, la maison est individuelle, donc les murs sont tous exposé au vent... Mais la maison est un peu en 'contrebas' donc il n'y a pas trop de vent (elle est protégé par les maisons au-dessus). Et effectivement, il fait un peu froid en meurthe-et-moselle

La porte d'entrée est une double-porte en fait(mais pas un sas, une porte d'1m85 de large, exposé plein sud également), et elle est dans le sous-sol. Il y a ensuite un escalier (avec une porte aussi) qui permet de monter. Du coup, il y a déjà 2 portes à passer (et une 3éme en haut de l'escalier). La porte d'entrée actuelle est une passoire, donc faut vraiment la changer celle-la, mais je ne penses pas qu'un sas soit utile.

Pour la VMC, je comptais effectivement utilisé des gaines isolées et la placer dans le grenier (donc sous les rampants, et donc en zone isolée). Le grenier sera également 'réchauffé' par la cheminée du poêle à granule qui passe en plein milieu du grenier! Le poêle à granule est un modèle avec 'soufflerie' pour envoyer de l'air chaud dans le couloir et donc chauffé un peu le reste de la maison et pas uniquement la pièce principale.

Pour le toit du sous-sol, vous conseiller quoi comme matériaux? Le polystyrène est pas conseillé je crois dans le sous-sol!

Bonjour, d'après ce que je vois, il n'y a pas de volige, mais des liteaux sur lesquels sont posées les tuiles... ce doit être non pas un frigo mais un congélateur ce grenier tel qu'il est.

Il semble que ce soit de la tuile rouge.

Classiquement on met de la laine de verre, c'est le moins cher.
Essayez de voir sur youtube : "isolation de combles" vous devriez y trouver des idées et voir comment faire si c'est vous qui le faites.

Il faut faire attention au pare vapeur qui doit être du côté d'où vient la chaleur du chauffage.

Certains mettent de la fibre de bois. A épaisseur égale, c'est l'équivalent de la laine de verre pour isoler du froid, mais pour isoler de la chaleur, la fibre de bois est meilleure. Mais dans des combles non habitées et avec une dalle ça a moins d'importance.

La fibre de bois est sensiblement plus chère.

Si on met deux couches de laine de verre, il faut les croiser à cause des ajouts et il faut que celle du dessus n'ait pas de pare vapeur ou bien si elle en a, le lacérer avec un cutter, sinon il y a risque de condensation.

Il faut laisser un espace pour l'air sous les tuiles aussi.


Il faut éviter l'isolant mince multicouche qui n'est considéré que qcomme un complément d'isolation .


http://www.youtube.com/watch[...]gn35DzLU_eU

Bonsoir et merci Larzac pour votre réponse!

J'ai beaucoup réfléchi à vos conseils !
Les dernières nouvelles sont donc que j'envisage plutôt de partir sur un eco-ptz de 2 travaux au lieu de 3 (fenêtre + poele à granule au lieu de fenetre/porte + poele a granule + isolation du toit).
Vu le tarif de la double porte d'entrée, elle ne sera jamais amorti, donc je partirais plutôt sur l'isolation de la porte actuelle, même si je dois remplacer les vitrages de la porte! Avez-vous des photos de ce que vous avez fais sur votre porte bois? (la mienne étant également en bois!)
Et quand on vois la différence de tarif pour l'isolation des rampants, entre une société et le faire soi-même, il n'y a pas trop photo (je compte 3000euros de matériel environ alors qu'on en facture prés de 7000 pour faire faire la moitié du travail...). Et encore, je compte avec exactement le même matériel, je ne parle pas si je mets du bricodépot!

Niveau isolation du plafond du garage/sous-sol, je pense mettre des plaques de laine de roche maintenu par armature métallique ( R=2.7 pour 10cm de laine de roche). La hauteur sous plafond étant de 2m24, il me restera 2m10 en hauteur sous plafond environ. Ayant une chaudière fioul, il me semble qu'il vaut mieux éviter tout ce qui 'poly' car ça émets des fumées toxiques en brûlant! (et idem dans le garage/atelier!)

Me reste toujours la vmc, mais je penses me tourner sur le vmc double flux brico dépot haut rendement. Quelqu'un à déjà testé ou à des infos à son propos? J'ai pas réussi à trouver si elle est 'compatible' avec le volume de ma maison...

David