Dpe

Bonsoir Fred,

Bienvenue,

Votre maison chauffée à l'électricité est classée en E, ça veut dire que votre maison est plutôt bien isolée. Si le chauffage était au gaz, elle serait classé en C.

Plus de 3000 euros de facture d'EDF dont 2750 euros consacré au chauffage et à l'ECS, c'est énorme mais c'est normal, vu le prix de l'électricité (qui est l'énergie de chauffage la plus chère).

Remplacer vos grilles-pains par les nouveaux radiateurs électriques plus performants ne sert à rien (ça ne permet de diminuer que 10% de votre consommation, ce n'est pas grand chose). 1kWh d'électricité consommé = 1kWh de chaleur fourni, pas plus, pas moins.

La solution la plus rentable est d'installer le chauffage central au gaz avec la chaudière gaz à condensation qui produit aussi l'ECS. Vérifiez si le gaz de ville passe devant votre maison. Avec le chauffage central au gaz, votre facture de chauffage sera diminuée de 40% par rapport au chauffage électrique, soit environ 1200 euros d'économie annuelle. Généralement, l'installation du chauffage central gaz coûte entre 5000 et 10000 euros en investissement donc cette installation sera amortie au bout de 8 ans maxi.

Perso, si j'achetais cette maison, la première chose que je ferais, c'est d'installer le chauffage central au gaz car j'aurais envie d'avoir le confort en hiver et d'avoir la facture de chauffage plus faible.

Citation:

Dans un premier temps, je pense remplacer les grilles pains du salon (50m) par 3 sauter bolero 2 et pour le reste, je n'ai pas encore regardé. Qu'en pensez vous ?

Combien coutent ces 3 radiateurs électriques que vous avez l'intention d'acheter? Après le coup d’œil rapide sur Internet, un seul radiateur coûte plus de 500 euros. Donc 3 radiateurs coûtent plus de 1500 euros. Pour quelle économie annuelle? Avec ce prix, vous pouvez équiper 15 radiateurs à eau chaude en acier.

Bonsoir,

3000 euros en chauffage électrique vu la maison ce n'est pas délirant, notre location actuelle que nous allons quitter suite à notre construction est un peu plus petite et le ratio est le même.

Je ne vous conseillerais pas sur le mode de chauffage car je ne suis pas compétent en la matière, je voulais juste vous donner mon retour.

Laurent.

Bonjour,

Contrairement à ce qui a été dit, je ne pense pas que l'isolation soit correcte. Déjà à cette époque on commençait à peine à isoler, et si rien n'a été changé, elle doit être en piteux état par endroits.
Pour avoir acheté une maison de 1987 tout électrique avec un dpe à E (consommation à environ 280 de mémoire), je peux vous dire qu'on ne peux pas se fier au dpe. Niveau vieillissement de la laine de verre posée à plat, souvent elle s'était tassée comme une crêpe. La mise en œuvre tenait de la rigolade. En réalité ma maison méritait un G voir pire.
Mon conseil : allez voir de vous même ce qu'il en est, par exemple en visitant les combles. Si vous n'avez pas encore signé, ça pourrait être un argument de négociation du prix à la baisse.
Le dpe conseille d'isoler le sous-sol ? C'est la surface la moins deperditive ...
Toujours est-il que la première chose à faire sera de travailler l'isolation (si des choses ont déjà été refaites, ce sera à contrôler car ce n'est pas exclus que ça a été fait à la 'ouanagaine').

Le mode de chauffage : il est clair que celui actuel est cher au fonctionnement tout en n'assurant pas un confort suffisant.
Il y a plusieurs options possibles, mais les coûts d'installation et de fonctionnement sont très variables. Le confort qui en resultera par contre ne sera pas aussi disparate. Tout le monde n'a pas de budget illimité et je ne sais pas quel est le votre. C'est un peu comme le choix d'une voiture : entre une petite voiture à 9000 euros consommant peu ou une grosse berline gourmande, le confort ne sera pas le même mais le coût non plus.
La solution qui vous a déjà été préconisée me semble bien optimiste, un chauffage central gaz pour une grande maison serait plutôt entre 15000-20000 euros plutôt que 5000-10000. Un devis devrait vous le confirmer. C'est peut-être la solution la plus confortable, mais pas la plus économique. En plus de l'installation vous devez rajouter les frais d'abonnement (150 euros ?) d'entretien annuel à environ 150 euros, un desembouement peut être nécessaire au bout d'un nombre d'années variable (dans les 600 euros je crois), ...
Je confirme que changer les grilles-pain par des radiateurs de compétition n'apportera pas grand chose.
Une autre option interressante serait les pac air-air. Étant donnée la taille de votre maison, il en faudrait 2 disposées au rdc de puissance thermique d'environ 3500-5000 W, le coût unitaire devrait tourner autour de 1500 euros. La consommation pour le chauffage devrait être divisée par 3 environ. L'entretien se limite à un nettoyage de filtre que l'on fait soit même (il y en a pour 5 minutes).

Personnellement j'ai fait un gros travail sur l'isolation sinon je continuerai à chauffer les oiseaux (et j'en ai encore pas mal sur la planche) et j'ai installé une pac air-air 1er prix de gsb (mais je recommande les marques réputées à installer par un pro). Cette pac m'a coûté 255 euros (installée moi même), a consommé pour 280 euros cette année et a suffi quasimment à chauffer toute ma maison de 104 m². Au niveau confort j'en suis satisfait même si il est moindre que celui d'un chauffage central, mais on a vu que le coût n'est pas le même.

N'oubliez pas que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, le choix vous appartient.

Cdt.

J'ai oublié de parler de la solution bois. Le coût d'installation est très variable : avez-vous déjà un conduit de cheminée, est-il tubé, sa position est-elle centrale (si ce n'est pas le cas il ne pourrait pas chauffer toute la maison vue sa grandeur). Un poêle de qualité coûte environ 4000 euros non installé. Il y aura le coût du ramonage (environ 60 euros) et d'entretien (environ 150 euros). Cela ne sera pas forcément de tout repos : manipuler régulièrement des sacs de 15 kilos peut représenter une corvée. Il faudra vérifier avant le coût d'approvisionnement à la tonne que vous pourrez avoir. Par contre le poêle procure le plaisir de la flamme mais il y aura forcément un peu de salissure liée à la manipulation des sachets et du fonctionnement du poêle.
Un point gênant que beaucoup ne savaient pas avant : le bruit de fonctionnement qui après coup devient insupportable pour certains (variable selon le modèle de poêle).

Si vous envisagez le poêle à bois, il faut savoir que ce n'est pas de tout repos. J'ai découvert à l'achat de ma maison le boulot que ça représente et pour moi c'est vraiment une corvée.

Bonjour

Si je comprends bien, vous n'avez pas de réseau de chauffage central installé ? Sans parler de la chaudière, vous n'avez pas les radiateurs à eau + toute la tuyauterie qui va avec ?

Si c'est la cas, ça risque de vous couter cher de déployer un tel réseau en rénovation...

Déjà, je ferais vérifié l'isolation. Ou je vérifierai moi même.
Y a t il de l'isolant dans les murs ? dans les combles ?

Vous avez accepté le prix de la maison ? Car si ce n'est pas encore fixé, et que les négo sont toujours possibles, peut être pouvez vous expliquer au vendeur que vous devrez faire des travaux pour mettre le systeme chauffage/ecs au gout du jour (donc moins énergivore), et demander pour cela une petite ristourne ;)

Alain

Bonjour Fred,

Je vous conseille d'aller consulter: http://biencheznous.fr/elect[...]nergie.html Ca vous aiderait.

Vérifiez si votre toit est bien isolé. Sinon, il faudrait renforcer l'isolation du toit. C'est cette solution: http://biencheznous.fr/elect[...]nomies.html

Vous devez demander plusieurs devis aux différents chauffagistes pour faire jouer la concurrence afin d'obtenir votre devis le plus bas possible.

Merci pour toutes vos réponses.

Cette maison est situé au milieu de champs de blé donc il ne faut pas s'attendre a voir le gaz C'est déjà limite coté internet
Mais affectivement, quand je suis monté dans les combles, je ne me rappelle pas avoir vu de laine de verre *$@# . J'ai déjà eu une ristourne de 15% donc c'est jouable

Par contre, je ne connaissais pas du tout ce que vous appelez le PAC. Ca me semble très bien même si je ne me vois pas installé ca dans le salon Je vais essayer de me renseigner sur le sujet, voir comment ca s'installe et de trouver quelque chose qui soit beau, sinon ma copine va dire non direct

Question, ca fait réellement du bruit le PAC ?

Encore merci
Fred

thel a écrit:

Merci pour toutes vos réponses.

Cette maison est situé au milieu de champs de blé donc il ne faut pas s'attendre a voir le gaz C'est déjà limite coté internet
Mais affectivement, quand je suis monté dans les combles, je ne me rappelle pas avoir vu de laine de verre *$@# . J'ai déjà eu une ristourne de 15% donc c'est jouable

Par contre, je ne connaissais pas du tout ce que vous appelez le PAC. Ca me semble très bien même si je ne me vois pas installé ca dans le salon Je vais essayer de me renseigner sur le sujet, voir comment ca s'installe et de trouver quelque chose qui soit beau, sinon ma copine va dire non direct

Encore merci
Fred

Bonsoir Fred,

Donc exit la solution du chauffage central au gaz!

Les autres solutions possibles:
-soit la PAC air/eau avec la production d'eau chaude sanitaire inclus avec le circuit des radiateurs à eau chaude basse température (l'investissement est un peu plus élevé que celui du gaz, à l'ordre de quelques milliers d'euros supplémentaires).
-soit la chaudière à granulés avec l'ECS, les radiateurs à eau chaude.

Je vous conseille de lire un article sur la PAC: http://chauffagedurable.cana[...]825561.html

L'unité intérieure (module hydraulique) de la PAC air/eau peut s'installer dans la cave ou dans la buanderie (si vous n'avez pas la cave) tandis que l'unité extérieure s'installe bien sûr à l'extérieur.

En supposant que l'installation du chauffage central avec la PAC air/eau, l'ECS, des radiateurs coute 15000 euros en investissement (main d'oeuvre compris, aides non compris), cette PAC a un COP moyen de 2,5, ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité consommé, elle produit 2,5 kWh de chaleur, donc cette PAC permet de réduire la facture de chauffage jusqu'à 70% par rapport au chauffage électrique.
Cette PAC air/eau vous fera économiser 1500 euros par an donc cet investissement sera amorti au bout de 10 ans.

Puisque vous avez le sous-sol, donc vous pouvez installer la PAC air/eau dans le sous-sol, de préférence à l'emplacement de votre cumulus électrique actuel (je suppose qu'il est aussi installé en bas) (pour éviter de modifier les tuyaux d'alimentation d'eau sanitaire).

Puisqu'il s'agit de la rénovation, vous ne pouvez pas enterrer les tuyaux de chauffage mais vous pouvez les rendre moins apparents, par exemple, pour alimenter les radiateurs du rez-de-chaussée, les tuyaux passent au plafond du sous-sol et pour alimenter ceux du 1er étage, les tuyaux peuvent se cacher dans les plinthes. Mais bon, c'est votre chauffagiste qui s'en occupera.

Http://www.quelleenergie.fr/[...]x-economies
http://www.les-energies-reno[...]haleur.html

Si vous faites des travaux de renforcement d'isolation de votre toit en même temps que l'installation du chauffage central, le taux de crédit d'impôt de la PAC air/eau est de 25% du montant. Par exemple, si votre PAC air/eau coûte 10000 euros (sans main d'oeuvre), vous recevrez 2500 euros de crédit d'impôt.

Olivier D a écrit:

Http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/pompe-chaleur-air-eau/prix-economies
http://www.les-energies-reno[...]haleur.html

Si vous faites des travaux de renforcement d'isolation de votre toit en même temps que l'installation du chauffage central, le taux de crédit d'impôt de la PAC air/eau est de 25% du montant. Par exemple, si votre PAC air/eau coûte 10000 euros (sans main d'oeuvre), vous recevrez 2500 euros de crédit d'impôt.

Euh il me semble que le crédit d'impôt n'est que sur le matériel et pas tout le montant des travaux.

Un devis d'installation de pac air-eau devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête. Si le financement se fait avec l'emprunt immobilier, il ne faut pas oublier que les interets alourdiront le prix de la pac air-eau.

P.S. : Olivier il faut arrêter de faire une fixette sur les chauffages centralisés, ça coûte une fortune surtout en renovation et tout le monde n'en a pas forcément les moyens.,d'ailleurs pourquoi tout le monde ne roule pas avec une grosse voiture allemande, ils sont trop bêtes ? Ils ne savent pas que c'est largement plus confortable que leur voiture actuelle toute pourrie ? Ce n'est pas parce ce que l'achat immobilier représente une grosse somme que l'on peut la faire encore plus gonfler.

thel a écrit:

Mais effectivement, quand je suis monté dans les combles, je ne me rappelle pas avoir vu de laine de verre *$@# . J'ai déjà eu une ristourne de 15% donc c'est jouable

Bonjour Fred,

Il n'y a pas un isolant dans les combles? Ce diagnostiqueur n'est pas allé le vérifier dans les combles et dans la fiche descriptive de DPE, il vous dit quoi?
Bon, dans tous les cas, il faut isoler les combles car c'est par là qu'on perd le plus la chaleur. Un isolant d'épaisseur de 30 cm voire 40 cm serait mieux.

Vous avez réussi à obtenir une ristourne de 15%. Je ne connais pas le prix de votre maison mais je pense que cette ristourne représenterait bien plus que le prix de ces 2 travaux à réaliser (à savoir l'installation du chauffage central et l'isolation des combles).

Au fait, vous avez lu mes messages précédents?
Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas!

Oui Olivier , merci pour toutes vos réponses je vois que vous connaissez le sujet mais c'est vrai que tout ça va demander beaucoup de travaux . Je pense que je dois surtout me renseigner et y aller a mon rythme car effectivement j'ai déjà pas mal de travaux en tête : électricité, refaire toute la déco, carrelage, l'alarme, le chauffage, ... .


Pour les combles, quand j'y suis allé, je ne me rappelle pas avoir vu de laine de verre et dans le DPE il est noté



Plafond 2 : plafond sous combles perdus, en dalle béton (70,4 m²), donnant sur un local non chauffé (combles ) (b = 0,3), isolation sur plancher haut (ITE) (entre 1978 et 1982) ; U = 0,4 W/m².K


Caractéristiques des ponts thermiques - Plancher bas1 / Mur 1 : 43,9 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K
- Plancher inter. bas / Mur 1 : 43,9 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher inter. haut / Mur 1 : 36,4 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Refend interne / Mur 1 : 9,44 m ; Coefficient : 0,82 W/m.K
- Fenêtre 1 / Mur 1 : 17 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 2 / Mur 1 : 8,4 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 3 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 4 / Mur 1 : 6 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 5 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 6 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte 1 / Mur 1 : 5,3 m ; Coefficient : 0 W/m.K

Apres, j'avoues que c'est du chinois pour moi mais bon.


Fred

Merci pour votre réponse,

thel a écrit:

Oui Olivier , merci pour toutes vos réponses je vois que vous connaissez le sujet mais c'est vrai que tout ça va demander beaucoup de travaux . Je pense que je dois surtout me renseigner et y aller a mon rythme car effectivement j'ai déjà pas mal de travaux en tête : électricité, refaire toute la déco, carrelage, l'alarme, le chauffage, ... . Oui, effectivement. L'installation du chauffage central réalisé par le chauffagiste ne prendrait que quelques jours. Il est préférable qu'on installe le chauffage avant de réaliser la déco ou la carrelage. Vous allez passer cet hiver dans votre nouvelle maison?
A part le plancher chauffant (c'est compliqué et couteux pour la maison en rénovation), les radiateurs à eau chaude sont des émetteurs de chaleur les plus confortables. Si vous voulez vraiment un confort, évitez le poêle (qui ne pourrait pas chauffer tout votre maison et de plus, la chaleur ne serait pas homogène, trop chaud dans la pièce où il se trouve, trop frais dans les pièces les plus éloignés) et aussi la PAC air/air (là aussi, la chaleur serait inconfortable, ça soufflerait) (perso, je trouve la PAC air/air moche, c'est juste subjectif, je pense que votre copine vous dirait la même chose) (de plus, ces 2 derniers systèmes ne peuvent pas produire l'ECS donc ça ne vous apporterait pas beaucoup d'économies).
Je peux vous donner quelques conseils pour demander le devis au chauffagiste:
-demander plusieurs devis (au moins 3) aux différents chauffagistes de votre région pour faire jouer la concurrence afin d'obtenir le devis le plus bas possible.
-avant de choisir un tel ou tel chauffagiste, vérifiez si ce chauffagiste a déjà installé ce système de chauffage chez ses autres clients (vous pouvez lui demander les témoignages de ses clients, voire une visite de leurs installations), si il assure aussi un SAV, si il possède un QualiPAC ( http://www.qualit-enr.org/qualipac ).
-réaliser un cahier de charges pour le chauffagiste (quel type des radiateurs, production d'ECS intégrée ou pas, quel type des tuyaux).

Est-ce que vous connaissez la puissance thermique de votre maison? C'est important pour déterminer la puissance de la PAC air/eau (si trop surdimensionnée, elle va s'abîmer, si trop sous-dimensionnée, elle ne fournira pas la chaleur suffisamment).


Pour les combles, quand j'y suis allé, je ne me rappelle pas avoir vu de laine de verre et dans le DPE il est noté En tout cas, je redis encore une fois qu'il faut isoler les combles.



Plafond 2 : plafond sous combles perdus, en dalle béton (70,4 m²), donnant sur un local non chauffé (combles ) (b = 0,3), isolation sur plancher haut (ITE) (entre 1978 et 1982) ; U = 0,4 W/m².K Cette isolation n'est pas suffisante (U = 0,4 W/m2.K, c'est R = 2,5 m2.K/W ; U = 1/R). Il faut que l'isolation des combles ait ce coefficient d'au moins R = 6 ou U = 0,15. Plus R est élevé, plus c'est isolant.


Caractéristiques des ponts thermiques - Plancher bas1 / Mur 1 : 43,9 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K
- Plancher inter. bas / Mur 1 : 43,9 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher inter. haut / Mur 1 : 36,4 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Refend interne / Mur 1 : 9,44 m ; Coefficient : 0,82 W/m.K
- Fenêtre 1 / Mur 1 : 17 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 2 / Mur 1 : 8,4 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 3 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 4 / Mur 1 : 6 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 5 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre 6 / Mur 1 : 11,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte 1 / Mur 1 : 5,3 m ; Coefficient : 0 W/m.K

Apres, j'avoues que c'est du chinois pour moi mais bon. Oui, c'est assez compliqué. Pour les murs extérieurs, quel est le coefficient U?


Fred

Voici ce qu'il me dit sur les murs

Mur : 157m2 (surface hors ouvertures : 105m2) en blocs de béton creux, ép. 20cm ou moins donnant sur exterieur (b=1), isolation par l'intérieur U= 0.8 W/m2 K

Bah de toute façon, je verrais bien. j'ai fais une proposition d'achat qui a été acceptée et maintenant j'attends

Je crois que j'aurais de quoi m'occuper en attendant la retraite

thel a écrit:

Voici ce qu'il me dit sur les murs Merci.

Mur : 157m2 (surface hors ouvertures : 105m2) en blocs de béton creux, ép. 20cm ou moins donnant sur exterieur (b=1), isolation par l'intérieur U= 0.8 W/m2 K Je trouve que c'est faible comme niveau d'isolation. Vous êtes sûr de ce chiffre?

Bah de toute façon, je verrais bien. j'ai fais une proposition d'achat qui a été acceptée et maintenant j'attends Ah, vous n'êtes pas encore propriétaire de cette maison? Vous pensez que vous vous installerez dans cette maison avant cet hiver?

Je crois que j'aurais de quoi m'occuper en attendant la retraite Ah ok, je croyais que vous êtes jeune.

Pour les murs extérieurs, U = 0.8 W/m2.K, c'est R = 1,25 m2.K/W, c'est comme une laine de verre d'épaisseur de 5 cm.
Un mur en blocs de béton creux d'épaisseur de 20 cm donne une résistance thermique de 0,2 m2.K/W.

Je ne sais pas si ce coefficient U du mur extérieur dans le DPE prend en compte le coefficient des blocs de béton creux ou pas.
Si blocs de béton pris en compte, donc la résistance de l'isolation intérieure est de 1,05 m2.K/W, soit une laine de verre d'épaisseur de 4 cm.
Si blocs de béton non pris en compte, donc la résistance de l'isolation intérieure est de 1,25 m2.K/W, soit une laine de verre d'épaisseur de 5 cm.
Mais bon, ça ne change pas grande chose.

Pour vous dire, quand l'agence a vu qui avait fait le DPE, ils ont tourné les pages sans vraiment les lire car c'est une agence qui a la réputation de bacler et pas faire très bien son boulot d"analyse. Plutôt du genre, alors la maison a été construite en 1980 donc les murs doivent être en béton ... Sinon le chiffre c'est bien ca et d’après google, ca correspond bien aux maisons des années 80 . évidemment, depuis le temps ça a bien changé

L'essentielle c'est qu'elle nous plait, après, pour les travaux, on prendra notre temps . La priorité est de quitter paris et d'aller a la campagne se les geler

Pour ce qui est d'y habiter pour l'hiver, on l’espère mais alors la, on attend une signature du juge de tutelle

Et pour l'age, 43ans, donc encore 20ans pour la retraite si tout va bien

thel a écrit:

Pour vous dire, quand l'agence a vu qui avait fait le DPE, ils ont tourné les pages sans vraiment les lire car c'est une agence qui a la réputation de bacler et pas faire très bien son boulot d"analyse. Plutôt du genre, alors la maison a été construite en 1980 donc les murs doivent être en béton ... Sinon le chiffre c'est bien ca et d’après google, ca correspond bien aux maisons des années 80 . évidemment, depuis le temps ça a bien changé
Oui, effectivement. Après renseignement, c'est bien le niveau d'isolation des maisons construites dans les années 80. Votre future maison a été soumise au norme RT1974 (première règlementation thermique ; avant, la RT n'existait pas et les maisons construites avant 1975 ne sont pas du tout isolées, il y en a des millions en France). Puis, les nouvelles règlementations thermiques se succédaient: RT1988, RT2000, RT2005, actuellement RT2012 et le prochain, RT2020.
RT2005, c'est environ 10 cm d'isolant sur les murs (R = 2,5) et 20 cm dans les combles (R = 5).
RT2012 (appliquée depuis le 1er janvier 2013 pour le dépôt des permis de construire), c'est 15 cm d'isolant sur les murs (R = 4) et plus de 30 cm dans les combles (R = 8).

L'essentielle c'est qu'elle nous plait, après, pour les travaux, on prendra notre temps . La priorité est de quitter paris et d'aller a la campagne se les geler Ok. Je comprends, vous avez besoin de la tranquillité et de la nature. Vous serez en région parisienne.

Pour ce qui est d'y habiter pour l'hiver, on l’espère mais alors la, on attend une signature du juge de tutelle

Et pour l'age, 43ans, donc encore 20ans pour la retraite si tout va bien

Pour votre cas, le renforcement d'isolation de votre comble est la solution la plus simple, la plus efficace et la plus rentable. Il suffit de poser des plaques d'isolant sur le sol des combles. Concernant le renforcement d'isolation de vos murs extérieurs, à vous de voir!

Au fait, vous vous êtes renseigné sur la PAC air/eau? Qu'en pensez-vous? Vous avez des questions?

D'ailleurs, pour l'isolation périphérique, à cette époque, ce n'était pas plutôt des BA13 doublés de polystyrène au lieu de laine de verre ?

La première maison de mes parents, lorsque j'étais enfant, datait de 1982 aussi, et c'était ce type d'isolant.

Bah niveau isolation ca ne m'étonnerait pas que tout soit à refaire.

Après l'achat de la maison, vous disposez de quel budget environ pour les travaux ?

Concernant le PAC air/eau, cela me parait beaucoup trop compliqué a mettre en place pour une rénovation. Je pense que c'est bien quand la maison est en cours de construction mais pas pour moi. trop compliqué, trop cher

Pour mon budget, j'avais prevu 20k de travaux pour refaire toute la déco, SbB, cuisine, tableau electrique et plus si il m'en reste Apres, il me reste toujours 15k, qui du coup, je vais surement utiliser pour l'isolation

thel a écrit:

Concernant le PAC air/eau, cela me parait beaucoup trop compliqué a mettre en place pour une rénovation. Je pense que c'est bien quand la maison est en cours de construction mais pas pour moi. trop compliqué, trop cher Effectivement, le chauffage central est plus compliqué à installer en rénovation qu'en construction mais pas impossible (j'ai vu plusieurs témoignages de réalisations: installation du chauffage central dans les maisons des années 80 en rénovation). Vous devez en parler à votre chauffagiste. Il suffit de remplacer vos grilles-pains par les radiateurs à eau chaude (pas compliqué à faire), réaliser les tuyaux par le chauffagiste-plombier.
Dommage car votre maison chauffée à l'électricité, surtout avec cette surface, c'est un gouffre financier (le prix de l'électricité augmenteront dans les prochaines années).
Pour comparaison, chez nous, dans la maison des années 30 de 130 m2 rénovée, avec le chauffage central au gaz (production d'ECS compris), notre facture de chauffage est de 750 euros par an.

Pour mon budget, j'avais prevu 20k de travaux pour refaire toute la déco, SbB, cuisine, tableau electrique et plus si il m'en reste Apres, il me reste toujours 15k, qui du coup, je vais surement utiliser pour l'isolation Très bien mais ce n'est pas ce genre des travaux (déco, cuisine, carrelage, etc...) qui vont réduire votre facture de chauffage déjà très élevé. Pour moi, la priorité est d'investir dans ce qui permet de réduire la facture de chauffage.

Dommage qu'on n'ait pas installé le chauffage central dans les maisons des années 80 plus tôt (notamment lors de leur construction) (ce serait plus simple). C'était une grosse erreur à l'époque!

Après réflexion, qu'est-ce que c'est compliqué pour vous? Installer des radiateurs à eau chaude? Installer la PAC air/eau? Réaliser des tuyaux?
Ce n'est pas plus compliqué que refaire l'électricité comme vous avez prévu.

Vous pouvez laisser ce genre des travaux au chauffagiste qui a l'habitude de les réaliser.