Quel materiaux avec quelle isolation

Merci pour ce ptit tableau, en plus même avec les prix je vais me pencher dessus aujourd'hui.

Bonjour

la solution de l'isolation à l’extérieur est la meilleure car :

elle supprime plus efficacement les ponts thermiques et elle te permet de garder l'inertie à l'intérieur

comme précisé plus haut il faut voir surtout le R final de ton isolation après le choix de matériaux naturel ... n'hesites surtout pas à anticiper sur les RT ( et tes futures factures d’énergie...) et à mettre le maximum

par ailleurs as tu envisage aussi la pierre ponce pour le bâti ?

Bein franchement j aimerai une maison très très bien isolé, je veux que l isolation exterieur soit au top mais pour le R du PSE extérieur il dependera aussi de quelle brique je vais utilisee, non? Et la rt2020 t as déjà des informations?

C'est le R total qui dépendra de l'isolant + du bâti c'est aussi pour ça que je te suggérai de voir du cote de la pierre ponce pour avoir le plus isolant possible ... et sans ponts thermiques

La rt2020 tirerait sur le BEPOS

et au niveau chauffage et ENR qu'est ce que tu as prévu ... si tu optimises au maximum ta maison ?

La pierre poncé je ne connais pas et niveau chauffage je pense mettre une PAC et peut être pour le confort et décor un poele à pellet, au debut nous voulions un pellet à canalisation mais je ne suis pas sur du rendu.

+1

De toute façon quand t'en es rendu à poser 20 ou 25 cm d'isolant c'est pas l’utilisation de pierre ponce à la place du parpaing qui va transcender la performance thermique du mur.

Mais moi je met pas du parpaing je mets de la brique rouge gfr20, quel isolant vous me conseillé et qu'elle épaisseur?

Peut importe ce que vous mettez comme structure avec une isolation par l'extérieur brique parpaing pierre ponce, ça n'a pas d'importance, le R de votre structure est minable face au R de l'isolant surtout passé les 20cm.
Si vous avez un matériaux efficace thermiquement, calculez l'équivalence parpaing + supplément d'isolant pour atteindre ce R, vous verrez que ça ne vaut pas du tout le coup de payer trop cher les matériaux de la structure.

Vous mettez l'isolant que vous voulez suivant votre porte monnaie pour avoir un R supérieur à 5 car c'est uniquement ce qui vous intéresse : le R final.
Visez le 7 ou plus et vous aurez une longueur d'avance sur la RT2020.

On vous opposera plusieurs choses :

les histoires d'isolation sonore c’est de la connerie.
Derrière 20cm de parpaing, faut vraiment être un mutant pour entendre une différence entre 25cm de laine de verre et 25cm de laine de mouton ou de flocon de liège...

Même chose pour le déphasage, y'a des études de faite montrant effectivement que certains isolants retardent plus que d'autre l'apparition du pic de chaleur dans le bâtiment.
Mais à mon sens c'est de l'e...lage de mouche surtout sur des projet BBC ou passif qui allient VMC double flux avec puits canadien pour garder la fraicheur dans la maison l'été. Et pour les projets classiques : tu dors la fenêtre ouverte et le déphasage de l'isolant tu ne le sens pas.

Enfin l'hygrométrie des lieux régulée grâce à la brique terre crue ou autre bêtise : ben en fait la VMC purge l'air de son surplus d'humidité grâce aux bouches hygroréglables.

stephane rt 2012 a écrit:

La pierre poncé je ne connais pas et niveau chauffage je pense mettre une PAC et peut être pour le confort et décor un poele à pellet, au debut nous voulions un pellet à canalisation mais je ne suis pas sur du rendu.

voila pour les infos sur la pierre ponce : tu commences une partie de ton isolation en montant les murs :

http://isolation.comprendrec[...]ierre-ponce

et pour la pac c'est bien une air/air ? car ce n'est pas la peine d'investir cher en rt2012 pour peu de besoin en chauffage surtout si tu optimises ta maison

En fait le R total du mur se calcule en aditionnant le R de la brique plus le R de l isolant extérieur c est ça?

stephane rt 2012 a écrit:

En fait le R total du mur se calcule en aditionnant le R de la brique plus le R de l isolant extérieur c est ça?

Tout à fait, le R d'un matériau se calcul en divisant l'épaisseur (en mètre) par la conductivité thermique de ton matériau : le lambda (en watt par degrès mètre).

Tu calcules le R de chaque matériaux et tu ajoutes tous les R.

On va comparer 2 variantes :

1-> parpaing de 20cm (lambda de 1) + laine de verre de 25cm (lambda de 0.032)

R : 0.2/1 + 0.25/0.032 = 0.2+ 7.8 = 8

2-> La brique GFR20 que tu as choisis a un R de 1.01 (donnée constructeur).

Pour avoir le même R que la première variante en parpaing il te faut un R isolant de 6.99 (8-1.01), on fait donc le calcul inverse :

6.99*0.032 = 0.23m soit 23cm de laine de verre.


En conclusion ta brique GFR20 te fais économiser 2cm de laine de verre par rapport à un vulgaire parpaing que tout le monde sait poser.

Entre 23 et 25cm de laine de verre le prix sera sensiblement le même (surtout que 23cm ça ne se vend pas à mon avis), par contre la brique GFR20 coute bien plus cher en matériaux et est bien plus contraignante à poser que du parpaing classique : main d’œuvre qualifiée pour la pose collée sinon malfaçons, ponts thermique etc et cela se paye aussi.

Choisis ton camp camarade.

EDIT : pour balancer un peu le ton du message, la brique GFR20 est intéressante sur les projets à petits R (moins de 4 ou 5). Si tu vises la maison passive ou simplement BBC, le R de la structure devient ridicule au prorata de l'ensemble.

Vu comme ça c est vrai tu as tout à fait raison franchou, lundi 9h rendez vous bureau d étude pour l étude thermique et on va discuter de tout ça.Mais sinon la laine de verre pour l exterieur c est pas mieux le polystyrène?

Et de toute façon franchou un R de moins de 5 n est pas bon , non?

Humidité

Poser l'ite avant les menuiseries ...

Comment ça avant les menuiseries, c est juste en cas de laine de verre ?

Non, en ITE les menuiseries sont posées à l'extérieur de la maçonnerie pour éviter le pont thermique des tableaux (en iti c'est pareil mais côté intérieur).

Sur la photo l'ITE empêche de poser les cales et les équerres de fixations des menuiseries pour la pose en applique, c'est du n'importe quoi, le menuisier va en chier des ronds de chapeaux.

Pour répondre à ta question précédente : en ITE tous les matériaux sont utilisables (laine de verre, de rochse, de bois, polystyrène etc...), faut juste pas se louper sur le bardage qui protège l'isolant de la pluie et des rongeurs.

Bonjour,

pour la pierre ponce, on voit plutot des blocs fabriqués par Alkern ou ses concurrents que des blocs bruts mais j'ai déjà lu les mises en garde, ce sont les 1ers liens qu'on trouve quand on commence à s'y interesser .

la perf thermique de ces blocs Alkern Fabermi et cie est correcte (en 20cm on arrive à R +-= 2.5) à condition de choisir ceux qui sont... remplis d'isolant.
au final çà revient au même que les briques terre cuite de 20 (qui proposent aussi ce remplissage).

pour une idée des tarifs, les blocs Climat Alkern (R=2.5) tournent autour de 41-45€ ht /m2 (tarif négoce , sur palette mais sans pose bien sur)

briques ou bloc pierre ponce, le système de pose collée permet de gagner du temps au montage, l’intérêt n'est que pour le poseur mais çà explique que beaucoup de cst proposent la brique de 20 en grandes dimensions (6-7 au m2) au prix de l'agglo.

je rejoins les avis précédents : si on vise un R maxi, autant le faire en isolant plutot qu'en pseudo-structure çà reviendra moins cher et de toutes façons, les briques ou blocs même à R=2.5 n'y suffiront pas.

un bémol tout de même : l'intérêt de la brique (terre cuite) pour sa capacité à gérer-réguler l'hygrométrie est un vrai "+" ,
si, si, j'y tiens car pour avoir vécu dans 2 maisons construites à 4m l'une de l'autre, même orientation, la 1ère en parpaings la seconde en Porotherm R30 : avec ou sans vmc le confort est sans comparaison, aucun regret pour le surcout de la seconde.

pour la pose des menuiseries, en extérieur bien sur, mais pas obligatoirement en applique, on peut prévoir une pose en feuillure ou en tunnel comme ci-dessous

çà peut faciliter les futures interventions sur les menuiseries : l'enduit exterieur ne sera pas ou peu dégradé.

dans la prise en compte des ponts thermiques des tableaux, pensez à ceux des seuils car souvent en contact direct avec les chapes ou dalles ce sont les pires.

Au final si j comprends bien la brique rouge à un ptit surcout par rapport au parpaing mais pour le confort en été c est pas négligeable.

Bof,

Dès que tu limites les apports extérieurs en occultant les fenêtres, tu ne fais pas la différence entre parpaing et brique.

Questions subsidiaires, j'aurais du commencer par là :

Stéphane a écrit:

nous allons construire une maison de 144 m2 sur 2 étages

vu la précision de la surface prévue :
les plans sont faits ?
permis déposé ?
auto-construction totale , artisans ou constructeur ?

Pour stephane rt 2012 Oui c’est bien ça

pour domcibiri j'avais mis un lien justement avec le détail et les caractéristiques mais apparemment il a été rendu inutilisable donc cherche sur google tu auras le R et le prix ..

fait aussi une recherche sur le radon dans les maisons .. et jette ton téléphone portable qui émet aussi des rayons et ce n'est qu'un exemple

Elisa 21, ce n est pas une totale autoconstruction mais presque

stephane rt 2012 a écrit:

Elisa 21, ce n est pas une totale autoconstruction mais presque

"presque" çà veut dire ?

je suis en auto-construction, sauf pour le terrassement, j'ai donc fait mes plans (en prévoyant l'ITE) et j'achète mes matériaux.
=> si on passe par des artisans attention : certains refusent les modes constructifs qu'ils ne connaissent pas ; d'autres refusent de poser les matériaux qu'ils n'ont pas fournis

bref : ce n'était pas de la curiosité, simplement parce que, sans avoir ces infos de "qui fait quoi" , nos réponses risquent de ne pas convenir.

et que... pour commencer une construction début 2015, il faudrait que le permis soit ok.


mais je comprends, aucune obligation de donner des infos "persos"

Alors dessin de la maison fait par moi mais signe par architecte, pour le moment on a décider de faire l elec, le sanitaire , les cloisons intérieurs, peut être l isolation exterieur, la charpenote, la couverture, la vmc... On verra encore au fil du temps

Si tout va bien semaine 51 le permis sera déposé.

Bonsoir domcibiri

c’était bien un exemple . . mais tu n'as pas approfondi la présence du radon "naturellement" dans les maisons

et si il y a bien de retours scientifiques sur les effets des ondes radio

J ai une question par rapport à l isolation extérieur, est ce que c est compliqué à mettre en place, y a t il des risques de garantie après pour le crépis ou d autre chose qui ne me viennent pas à l esprit? Merci

Compliqué non, tu poses tes rosaces et tu "empales" tes blocs d'isolant dessus (pour les isolants solides).

Par contre un crépis en autoconstruction je m'y risquerais pas, la solution bardage avec lame d'air est beaucoup plus sécurisante niveau infiltrations d'eau.

Non je veux pas faire le crépis moi mais pas que le crepisseur me sorte des excuses pour la garantie du crépis vu que l isolant ne sera pas posé par lui

Bonjour

normalement un treillis est fixe avec l'isolant pour arme le crépis

Donc normalement il devrait y avoir aucun problème, est ce que quelqu'un a déjà posé son isolant sois même, que faut il respecter absolument?

Merci Kumka, pour les infos sur les prix. C est claire et suffisant. J ai prévu 15000euros.