VMC simple flux : règles de branchement

Bonjour,

D'après ce que j'ai lu par-ci par-là et d'après le bon sens également,
les tuyaux d'une VMC doivent toujours aller dans le sens montant vers la centrale pour éviter les U et les risques d'encrassement. Egalement, les tuyaux ne doivent jamais être tendus lors de la pose.
Je crois qu'il est préférable d'essayer de placer la centrale plus ou moins au centre des bouches d'extraction.

Benoît.

As tu bien réfléchi avant de faire poser une VMC simple-flux?
C'est un sytème tout à fait dépassé et qui ne sera plus comptatible avec les nouvelles réglementations thermiques à venir (la 2010 puis 2015).

Pour te donner un ordre d'idée, dans le Nord, la VMC d'un type 5 "coûte" environ 2 300kwh par an (hors rendement du système de chauffage).
C'est donc énorme!!

En fait, deux solutions, voire trois sont aujourd'hui possibles :
- La VMC simple flux, dévoreuse en énergie, efficace en terme de ventilation, peu confortable, rendant difficile l'isolation acoustique des façades vis-à-vis de l'extérieur,
- La VMC hydro-régalble (il en existe de deux types), dont les débits s'adaptent automatiquement aux besoins et donc ventilent moins et consomme donc moins d'énergie : c'est la solution la plus souvent retenue actuellement car surcoût négligeable par rapport à une VMC classique tout en consommant beaucoup moins car... ventile également beaucoup moins,
- La VMC double-flux qui n'a que des qualités : équilibrage parfait des débits, filtartion de l'air entrant, très peu de consommations d'énergie, etc sauf son coût (presque trois fois celui d'une VMC classiaque).
Par contre, le surcoût est compensé en environ 10 ans compte-tenu des économies produites.
C'est le seul système d'avenir.

A tout ces systèmes, tu peux y ajouter un puit canadien et je te passe les systèmes thermodynamique ou la récupération de l'énergie pour le chauffage de l'Eau chaude sanitaire (je trouve personellement ce dernier sysstème particulièrement idiot).
http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php

Je t'invite également à lire ce post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29591.php

Maintenant pour répondre à tes questions :
Il faut bien sûr les cgaines les plus courtes, le splus lisses et le splus droites possibles : il s'agit de limiter au maximum les pertes de charge afin d'être assuré du débit aux bouches d'extraction et de limiter la consommation électrique de l'extracteur.

Par aillerus, il n'est pas bon d'avoir des portions de gaines qui "redescendent" vers l'extracteur : en effet, l'air extrait est rempli de vapeur d'eau (c'est une des raisons pricipales de la ventilation : évacuer la vapeur d'eau)) qui va condenser dans les gaines si elles sont en dehors du volume habitable donc en contact avec un air plus froid!
J'ai retiré ainsi, chez mon frère plus de 15 litres d'eau qui avait fini par obturés les gaines qui avait été mal posées : elle faisaient des hauts et des bas car posées sur l'isolant du plnacher haut du rez-de-chaussée.
Il faut donc toujours une pente vers l'extraction itérieure afin que l'eau qui condenserait puisse à nouveau être vaporisée.

Pierre comment en est-tu arrivé au chiffre de 2300 kWh ?
J'ai fait 24h x 365jours x 75W = 65,7 kWh
Tu as inclus la perte de chauffage (je n'ai plus les chiffres en tête mais il me semble que c'est de l'ordre de 3 à 4% de l'ensemble des pertes thermique) ?
La double flux ne me parait valable que intégré dans un système plus vaste genre puits canadien, principe que Pierre01 défend lui-même. Mettre une double-flux sans autre réflexion ne parait pas vraiment rentable (le gain compense à peine l'investissement). Les prix des double-flux que j'ai sont plutot de l'ordre de 10 fois une simple flux.
+1 avec Pierre pour l'hygro. L'installation doit-être rigouresement pensée(avec cacul des débits, mais c'est assez facile à faire). Ca reste un bon compomis dans ce cadre.

Citation:

Pierre comment en est-tu arrivé au chiffre de 2300 kWh ?
J'ai fait 24h x 365jours x 75W = 65,7 kWh
Tu as inclus la perte de chauffage (je n'ai plus les chiffres en tête mais il me semble que c'est de l'ordre de 3 à 4% de l'ensemble des pertes thermique) ?

Ben, très simple : 22h par jour à 105m3/h et 2h par jour à 195 m3/h (c'est l'hypothèse faite dans la réglementation).
chez nous : 2600DJU
donc besoin total de chauffage = 2600 X (22X105 + 2X195) X 0.34 / 1000 = 2386,8 kwh

0,34 = nombre de Wh necessaires pour réchauffer 1 m3 d'air de 1°C.
C'est la capacité calorifique de l'air.. enfin, une moyenne car on fait de la clim, on prend des valeurs plus exactes : cette valeur dépend de la température de l'air et surtout de son taux d'humidité.
Et cela sans compter, la consommation électrique.

Citation:

Les prix des double-flux que j'ai sont plutot de l'ordre de 10 fois une simple flux.

OUPPSSS! J'ai annoncé, 2,5 à 3 fois, ce qui est déjà beaucoup!

Il faut aussi compter le surcoût de l'installation de chauffage : ne pas oublier que dans une chambre pour deux où vous installer une entrée d'air de 30m3/h, (ce ne sont plus ces dénominations là mais pas grave pour la démonstration..), ila puissance dchauffage uniquement necessaire pour réchauffer l'air entrant est de 0.34 X 30X 29 : 295W (sans coefficient de surpuissance habituellement pris à 1,2). C'est donc loin d'être négligeable sur le prix du radiateur!.. et son encombrement!

Citation:

Mettre une double-flux sans autre réflexion ne parait pas vraiment rentable (le gain compense à peine l'investissement).

Ce raisonnement est idiot : il ne prend en compte ni l'augmentation du coût de l'énergie, ni l'augmentation du confort, ni l'évaluation économique (gain) des tonnes de rejet de CO2 évitées.

Pour le calcul de la déperdition ce n'est pas les chiffres que j'ai. J'ai 5% à 6% des pertes totales. Bon j'ai pas envie de ma lancer dans un débat.

Avec les bouches
Le prix d'une VMC simple Flux 70 euros HT
Le prix d'une VMC hygro 90 euros HT
Le prix d'une double flux 800-1200 euros HT
Tu dois vraiment avoir de trés bons prix sur les double flux (c'est possible on en installe quasiment jamais par chez nous).

Pour le reste j'ai vraiment pas envie de me lancer dans des débats sans fin. Il vaut mieux conseiller les gens sur une bonne isolation.

Les règle pour les canalisations VMC sont correctes évidemment.

Pierre01 a écrit:

J'ai retiré ainsi, chez mon frère plus de 15 litres d'eau qui avait fini par obturés les gaines qui avait été mal posées : elle faisaient des hauts et des bas car posées sur l'isolant du plnacher haut du rez-de-chaussée.
Il faut donc toujours une pente vers l'extraction itérieure afin que l'eau qui condenserait puisse à nouveau être vaporisée.

C'est dingue ce que tu dis. Et comment fait-on pour évacuer l'eau là dedans ? J'imagine qu'il faut éviter de percer le tuyau ...

jp31 a écrit:

Pour le calcul de la déperdition ce n'est pas les chiffres que j'ai. J'ai 5% à 6% des pertes totales.

En fait mieux tu isoles, et plus ce pourcentage grimpe. Car la perte liée à la VMC est relativement constante.

Sinon c'est encore bien plus cher que le simple matériel, puisqu'il faut prévoir les bouches, une double distribution, la pose... Bref, c'est sur que pour en mettre une, faut le vouloir.

A noter qu'un échangeur air/air n'est pas forcément difficile à faire.

Oui fredoche, je sais c'est juste une moyenne, pour avoir le vrai chiffre il faut faire un calcul de déperdition.
Les prix que j'ai donné sont les prix artisans matos sortit du magasin.
J'y avais pensé aussi à bricoler un échangeur air/air. Mais bon, je pense que j'essayerai de me concentrer sur un puits canadien plutot. S'il nous reste des sous !

Citation:

C'est dingue ce que tu dis

Non, juste physique

Le diagramme de l'air humide, vous connaissez??

Comme j'ai déjà pu le dire, il faudrait l'apprendre au cours préparatoire, c'es utile tous les jours!

Par contre, oui, la centrale double-flux, doit être reliée au réseau d'évacuation des eaux usées pour évacuer les condensats!

POur ceux qui ont une chaudière gaz à condensation : vous avez vu le nombre de litres d'eau qu'elle produit?
Génial, non?

Citation:

Pour le calcul de la déperdition ce n'est pas les chiffres que j'ai. J'ai 5% à 6% des pertes totales.

Un pourcentage ne veut rien dire puisque c'est un numérateur divisé par un dénominateur! Le numérateur, je l'ai donné, le dénominteur dépend de la maison...

Je rappelle tout de même que la RT 2005 fixe à 130kwh/m²/an l'énergie primaire maximale que doit utiliser la maison pour son chauffage et l'eau chaude sanitaire (chauffage az).
Soit pour une maison de 100 m² (mon fameux type 5), 13 000 kwh par an,
Si vous posez une VMC simple-flux, cela représentera déjà 18% de la consommation totale!!
C'est ce que j'expliquais : c'est une technique aujourd'hui obsolète!
Et encore, les 2300 kwh sont les besoins pas la dépenses d'énergie primaire qui est bien plus importante car il faut tenir compte des différents rendements (notamment rendement de production).
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=5789

Citation:

pour avoir le vrai chiffre il faut faire un calcul de déperdition

C'est ce que j'ai fait
Enfin pour avoir un chiffre plus exact, il suffit que vous demandiez à votre BET fluide (celui qui vous délivera en fin de chantier votre diagnostic de performance énergétique) de faire deux calculs de la consommation de votre ouvrage : le premier avec une VMC simple-flux, le second avec une VMC double-flux, toute choses égales par ailleurs : la différence entre les deux donne exactement le gain annuel du à l'adoption d ela double-flux.

Article L134-1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Article L134-2
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Pierre01 a écrit:

Enfin pour avoir un chiffre plus exact, il suffit que vous demandiez à votre BET fluide (celui qui vous délivera en fin de chantier votre diagnostic de performance énergétique) de faire deux calculs de la consommation de votre ouvrage

Euh, c'est quoi le "BET fluide" ?
Un expert indépendant ?

Citation:

c'est quoi le "BET fluide"

Lorsque l'on construit (hors CCMI), il y a trois partenaires principaux :
1) le maître d'ouvrage (c'est le propriétaire) toi, dans ce cas,
2) Un maître d'eouvre (c'est le concepteur de l'ouvrage) : la maîtrise d'oeuvre est composée de différents spécialistes : d'abord l'architecte (c'est lui qui crée l'oeuvre) , puis différents Bureaux d'Etudes Techniques (BET) : BET Structure pour dimensionner et calculer la structure, BET Fluides (chauffage, plomberie sanitaire, électricité),
3) Et enfn, les entreprises qui réalisent les travaux.

Il existe évidemment des BET tous corps d'état qui ont des ingénieurs spéciialistes dans tous les domaines techniques y compris VRD.

Les calculs thermiques sont fait par le Bureau d'Etudes Fluides!

Quand tu construis pour toi-même, tu n'auras pas de diagnostic de performance énergétique (enfin, tu peux le demander mais il n'est pas obligatoire) par contre, il faudra que tu le fasses établir pour revendre ta maison.

La conception thermique est quelque chose de très délicat : interresse bien sûr l'architecte : orientation et surface des baies et le BET. mais le BET peut faire des multiples choix pour répondre à la réglementation : il va donc faire plusieurs scénarios pour optimiser l'ouvrage.

Pour la RT 2000 et uniquement pour les maisons individuelles, il existe "les solutions techniques" : cela permet d'éviter les calculs longs et fastidiieux : il suffit de savoir compter jusque 18 et de respecter les solutions techniques pour que l'ouvrage soit conforme à la RT 2000.
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf

Le même document sera disponible pour la RT 2005.

Merci pour ces infos fort complètes.

Dans mon cas, il s'agit d'un CCMI. Est-ce qu'ils ont obligation à faire un bilan énergétique pour vérifier la conformance à la RT2000 ?

Comment puis-je faire pour faire intervenir un BET externe pour me faire un bilan thermique de la maison ?

Par exemple, j'ai quelques réserves concernant les dessous de fenêtre suivant:

Ce ne sont plus des ponts thermiques, mais des viaducs !
Maintenant que les menuiseries sont posées, je vois pas très bien ce qu'on peut faire si ce n'est en faisant intervenir un expert pour montrer à mon constructeur que ce n'est pas normal.

Citation:

Dans mon cas, il s'agit d'un CCMI. Est-ce qu'ils ont obligation à faire un bilan énergétique pour vérifier la conformance à la RT2000 ?

Non, il existe deux méthodes :
A quelle date a été déposée ton Permis de Construire? Si c'est après le 01/09/2006, c'est un peu difficilede répondre à ta question.
Si c'est avant, c'est plus facile :
La conception thermique est quelque chose de très délicat : interresse bien sûr l'architecte : orientation et surface des baies et le BET. mais le BET peut faire des multiples choix pour répondre à la réglementation : il va donc faire plusieurs scénarios pour optimiser l'ouvrage.

Je disais que pour la RT 2000, c'était plus facile que pour la RT 2005 (applicable aux projets dont le Permis de Construire a été déposé après le 01/09/2006) car pour les maisons individuelles, il existe "les solutions techniques" : cela permet d'éviter les calculs longs et fastidieux : il suffit de savoir compter jusque 18 et de respecter les solutions techniques pour que l'ouvrage soit conforme à la RT 2000.

A quelle date a été déposée ton Permis de Construire? Si c'est après le 01/09/2006, c'est un peu difficilede répondre à ta question.
Si c'est avant, c'est plus facile : il faut que la maison soit conforme à la RT 2000.
La conception thermique est quelque chose de très délicat : interresse bien sûr l'architecte : orientation et surface des baies et le BET. mais le BET peut faire des multiples choix pour répondre à la réglementation : il va donc faire plusieurs scénarios pour optimiser l'ouvrage.

Je disais que pour la RT 2000, c'était plus facile que pour la RT 2005 (applicable aux projets dont le Permis de Construire a été déposé après le 01/09/2006) car pour les maisons individuelles, il existe "les solutions techniques" : cela permet d'éviter les calculs longs et fastidiieux : il suffit de savoir compter jusque 18 et de respecter les solutions techniques pour que l'ouvrage soit conforme à la RT 2000.
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf

Ce document te permettra de voir si ton isolation en toiture est suffisante!
Attention, pour pouvoir utiliser cette méthode simplifiée, il faut que tes isolants soient marqué : CSTBat ou ACERME ou NF...

Le même document sera toutefois bientôt disponible pour la RT 2005.

Attention, pour pouvoir utiliser cette méthode simplifiée, il faut que tes isolants soient marqué : CSTBat ou ACERME ou NF...

Le même document sera toutefois bientôt disponible pour la RT 2005.


Si tu veux maintenant faire vérifier ton ouvrage, tu fais appel à un BET fluide (thermique) qui te refera les calculs pour moins de 600€.

Mais bon, tu peux aussi demander l'Avis technique de tes briques monomur : dessus figure la manière de réaliser un appui de fenâtre : en discutant avec le constructeur, il devrait être possible de lui faire refaire après dépose soignée des menuiseries!

Voir par exemple page 7 du document :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=7F9BFD5B476D2C1655A[...]150F941134727611688.pdf

Voir article 4.7 :
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]df&sl=wb_fr_home_fr

Voir page 4 :
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]df&sl=wb_fr_home_fr

La réponse est : j'ai déposé mon permis avant septembre 2006 car c'était en avril 2006. Il a été accepté en juin je crois.

Donc je ne dépends pas de la RT2005 mais de la RT2000.