Conduits intérieurs

j'ai des gaines de soufflage en 125 et en 80 et pas de bruits dynamiques. Dans ma maison particulièrement calme (j'entends maintenant le bourdonnement du transfo du radio-reveil, c'est dire !!), j'arrive à entendre le bruit des ventillos de la VMC (double flux). le problème est quasi résolu avec un tapis de mousse sous le caisson. Par contre, je n'entends pas du tout le bruit de l'air.
Ou alors c'est dans la gamme de fréquences où mon oreille commence à fatiguer

Bonsoir,

vous voulez que je vous dise les gars ? Tout d'abord un grand merci. Il y a dans ce forum quelques noms qui reviennent de gars passionné comme ., Alain76, Ivaldir etc... (pardon pour les quelques autres que j'oublie) et qui répondent rapidement, spontanément... C'est vraiment génial. Même des sites plus spécialisés en la matière (batirbio par exemple) sont moins réactifs. Ce n'est pas une critique d'Herzog, pionnier en matière de puits canadien et en qui j'ai de l'admiration mais ici j'ai l'impression que la flamme est toujours allumé et j'espère qu'elle le restera. Bravo à vous car même moi, je décroche régulièrement et je ne suis pas aussi assidu...

Réponse à .: mon tube de 50m est en ligne droite sauf à l'arrivée de la maison où j'ai fait un coude de 90 degrés mais avec un grand rayon (au moins 3m car le tube est rigide, on ne peut guère faire moins et, finalement, tant mieux pour les pertes de charge)

- Pour un bon rafraichissement l'été, quel doit-être la vitesse dans le conduit ? (sachant qu'on sait très bien qu'un puits canadien n'est pas une clim)
- Quel type d'isolant me conseillez-vous autour des gaines intérieures (qu'elles soient plates ou rondes) ?
- Comment avez-vous développé votre réseau aéraulique intérieur? Dans les faux plafonds, dans les cloisons ?
- est-il en "pieuvre" (chaque pièce insufflé a son propre conduit partant de l'entrée du puits dans la maison) ou en "arbre" (le conduit du puits arrivant dans la maison se sépare en deux par exemple puis encore en deux etc...) ?
Merci d'avance...
Bonne nuit...

Ches moi, ça part en arbre à partir du soufflage de la VMC. Mes gaines sont des gaines de VMC calorifugées. l'épaisseur de laine est de l'ordre de 30/40mm, mais de faible densité.
Dans mon sous sol, j'ai commencé à calorifuger la partie PVC rigide avec des coquilles de calorifuge en laine de roche compacte utilisée dans l'industrie (dégotées par le biais de mon boulot). A épaisseur voisine, la qualité d'isolation est radicalement différente. je dois avoir des coefficients d'isolation au bureau. de tête, c'est au moins deux fois plus performant.
Les gaines qui alimentent le rez de chaussée passent dans les rampants sous le placo, traversent la dalle de l'étage et débouchent dans les pièces en applique à 40cm du haut des murs.
Si je retrouve mon appareil photo, j'ajouterai une image. Toutes mes gaines (exépté la partie en sous sol) sont souples et de section circulaire. Seules les appliques ont une petite partie verticale à section rectangulaire

Il faut vraiment que je joigne une photo, ce sera plus clair !!

tiens voilà une photo d'une bouche de soufflage en applique

De toute facon, passé une certaine vitesse, vous augmentez tellement les pertes de charges que en réel vous ne pouvez pas atteindre 3 ou 4 volumes/ heures comme c'est conseillé. Et comme il vaut mieux si vous tournez sur une installation avec bypass un ventilo pas trop puissant (sinon le fonctionnement du ventilo finit par ne plus etre négligeable) je conseille d'atteindre 2 fois le volume d'air des pièces de vie (et pas tout le volume habitable).
Moi perso je ne descends jamais en insufflation sous le d125 isolé. Après, l'isolation du conduit depend du matériau, les flexibles pvc que montre alain sont assez sonores et génèrent bcp de perte de charge, les conduits spiralés sont mieux mais aussi plus chers.

. a écrit:

-Pour la ventilation estivale, Ivaldir m'avait conseillé un débit de 300-400 m3/h.

Bonjour,

Je dimensionne actuellement le circuit de distribution de l'air qui sera issu du puits canadien. Un doute m'assaille, la ventilation estivale pour autant que je l'ai comprise et adaptée à mon projet consisterait à faire tourner le puit et la VMC plein pot la nuit afin d'évacuer la chaleur restituée par les murs (brique monomur ). L'inertie de la brique est censée déphaser de 12h, ce qui impose d'évacuer ces calories la nuit.

La question : la surventilation nocturne doit être faite au travers du puits (450 m3/h, env 1 renouvellement par heure) ? Ou bien prendre l'air extérieur en bypassant le puit ?

Le dimensionnement du ventilateur dépend de cette réponse vu qu'en régime surventilé je n'aurait pas les pertes de charges du puit.

Une dernière pour la route : 450 m3/h pompés dans le puits quelques heures de nuit sont ils rentables thermiquement (tuyau de 200 sur 50m). Je précise, n'y a t'il pas de risque de "sur-exploitation" du puits qui ne fournirait plus suffisament de fraicheur en fin de saison ?

Merci
Laurent

Bonjour,

ici quelques photos de mes arrivées d'air :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-28334.php&start=15
Pour la distribution d'air dans les combles je pense installer un récupérateur d'air pour les inserts de cheminée...
L'air est aspiré dans le caisson par un tube en D 125 (arrivée du P.C. aprés réduction et redistribué par des sorties en D.100 ou 80. Les débits varient de 200 à 500 m3 /h) En fait c'est comme une VMC mais inversé (Une seule aspiration pour 3 ou 4 sorties) et on peut y brancher un variateur pour moduler le débit.

Je compte remplacer le ventilateur du PC par ce système. Qu'en pensez-vous ?

alain76 a écrit:

tiens voilà une photo d'une bouche de soufflage en applique

Bonsoir,

J'ai les mêmes bouche que toi Alain76, cependant j'ai monté le déflecteur dans l'autre sens de façon à casser le flux sur le plafond afin de dispersser au maximum l'air insufler.(c'est qu'on généralement).
Sinon j'ai mis des gaines de 60 isolées .

LaurentFont a écrit:

La question : la surventilation nocturne doit être faite au travers du puits (450 m3/h, env 1 renouvellement par heure) ? Ou bien prendre l'air extérieur en bypassant le puit ?

Empiriquement, je dirais que ça dépend de la température extérieure nocturne.

Sauf en cas de canicule, ou la T° ext ne descend que très peu la nuit, tu devrais puiser dans l'air ext.

Et utiliser ton puit la journée pour ventiler si et seulement si la T° en sortie de ton puit est inf à la température de ta maison.

Mais bon j'ai l'impression de dire des lapalissades là ...

karlito31 a écrit:

Sauf en cas de canicule, ou la T° ext ne descend que très peu la nuit, tu devrais puiser dans l'air ext.

D'accord avec toi, si la nuit est fraiche, autant prendre l'air extérieur.

karlito31 a écrit:

Et utiliser ton puit la journée pour ventiler si et seulement si la T° en sortie de ton puit est inf à la température de ta maison.

La ventilation est obligatoirement permanente, donc ce serait utiliser la meilleure des 2 possibilités : puit ou air extérieur.
On en revient au sujet déjà discuté sur la logique de pilotage du registre de bypass.

LaurentFont a écrit:

La ventilation est obligatoirement permanente, donc ce serait utiliser la meilleure des 2 possibilités : puit ou air extérieur.
On en revient au sujet déjà discuté sur la logique de pilotage du registre de bypass.

ventilation de la maison ou du PC ?

Pour le PC, je comprend c'est pour éviter l'accumutation du radon. Solution : rejeter l'air du PC à l'ext.

Pour la maison, je ne trouve pas choquant de ne pas avoir d'arrivée d'air pendant 12h quand c'est la canicule dehors, sachant qu"ensuite tu ventiles la nuit.

Aujourd'hui il est tout de même admis qu'un renouvellement d'air de confort se situe à 30m3/h par personne. Même si le monomur a des propriétés hygrométriques exeptionnelles (des études du Passivhaus Institut ont montré que les parois n'evacuent que 2% des échanges hygrométriques vers l'extérieur), il n'evacue pas le C02 et les autres pollutions.

Le problème de la ventilation ponctuelle est que les capteurs sont généralement des capteurs de présence ou d'hygrométrie situés dans les pièces d'eau, il n'y pas de capteur de C02 qui insuffle plus d'air, ce sont les gens qui manuellement ouvrent les fenetres pour ventiler.
Et dans ce cadre d'utilisation, les études ont montré que les concentrations de C02 dépassent les seuils préconisés parce que les fenetres ne sont pas assez ouvertes. Il faudrait les ouvrir en grand 5min toutes les deux heures.

Dans ce cas, ca doit fonctionner.

Il n'y a pas consensus je crois sur les débits de confort à assurer dans les maisons. Les 30m3/h sont issus des reflexions du passivhauss institut.

Citation:

Pour le monomur et les capacités hygro, il faut, à mon avis, aussi tenir compte de la capacité de stockage/destockage intrinsèque à la brique et non seulement de la capacité d'évacuation vers l'exterieur .

Oui naturellement, mais malgré tout, la grande majorité des échanges de vapeur s'effectuera par le biais de la ventilation. Des parois perspirantes sont surtout utiles pour éviter les désagréments liés aux ponts thermiques et aux ponts de vapeur. Dans une maison passive avec des murs non perspirants, il n'y a pas de problèmes parce qu'il n'y a pas de ponts thermiques.

karlito31 a écrit:

Pour le PC, je comprend c'est pour éviter l'accumulation du radon. Solution : rejeter l'air du PC à l'ext.

Je ne suis pas en zone rocheuse, mais plutôt dans une zone sablonneuse près de la côte atlantique. Je pense que le risque radon est faible sinon nul.

karlito31 a écrit:

Pour la maison, je ne trouve pas choquant de ne pas avoir d'arrivée d'air pendant 12h quand c'est la canicule dehors, sachant qu"ensuite tu ventiles la nuit.

Autant j'ai une inertie importante sur les murs, autant les plafonds et notamment une surface importante en plafond rampant isolée avec 260mm de laine de verre présentera une inertie plus faible. Je crois qu'il me faudra une circulation d'air minimale pour évacuer ces calories en cours de journée estivale. le puit trouvera tout son intérêt à ce moment là.

Laurent

. a écrit:

- Une maison en monomur se passe très facilement d'une ventilation permanente si tu respectes la perméance des parois. La gestion hygrométrique de la brique est en effet incroyable. Une ventilation ponctuelle pour évacuer les pollutions engendrées à l'interieur de l'habitat est tout à fait suffisante.

Je ne sais pas évaluer l'effet de cette perméance sur l'humidité ambiante, aussi je compte à terme mettre des bouches d'extraction hygrorégulées qui prendront en charge l'humidité résiduelle que les murs ne pourront réguler. Ces bouches disposeront d'une commande électrique qui les feront passer à plein débit lors des phases de surventilation. Mais bon ce sera pour "plus tard" vu le budget requis pour ces bouches.

Citation:

- en plus du dephasage, il faut tenir compte de l'amortissement du flux de chaleur. En gros, si tu as 30 degres à l'exterieur en journée, tu n'auras pas 30 12h plus tard à l'interieur.

Je n'avais pas pensé à l'amortissement, mais effectivement cet amortissement aura pour effet de lisser les variations de T° et donc justifierait d'autant plus le besoin de ventilation en dehors des crêtes de T°. Toujours en situation estivale. L'hiver par contre il se peut que la ventilation puisse être très réduite voire coupée pendant les quelques heures où l'habitation est inoccupée.

Citation:

Citation:

n'y a t'il pas de risque de "sur-exploitation" du puits qui ne fournirait plus suffisament de fraicheur en fin de saison ?

oui, tout à fait mais tu en auras profité tout l'été et tu seras bien content, dès les premiers froids, que la terre se soit bien rechauffée.

Un point !

Citation:

C'est possible ça ?? Je ne connais aucun procédé de construction sans pont thermique. Wink
A+

Tu as très bien compris ce que je voulais dire.