Aide à la conception d'une extension bois

Bonjour et bon dimanche à tous.

Je tenais à apporter quelques petites précisions concernant mon projet:
- l'entraxe des montants de 45x145 est de 40 cm,
- au lieu de de prévoir l'appui des madriers directement sur la tête de mur de la maison existante, j'avais imaginé, de façon à créer une réelle séparation entre les deux constructions, élever un 4ème mur le long de la maison. Pour le moment je ne l'ai pas représenté de cette façon, je tenais à avoir votre avis sur la configuration actuelle.

Pour la solution 4ème mur, je me pose la question sur la tenue à la déformation du léger porte à faux de plancher que je vais forcément avoir entre le mur de transition porteur et le mur de la maison (solution poutrelles hourdis avec les poutrelles perpendiculaires à la façade).

Merci d'avance pour l'aide et l'accompagnement que vous pourrez m'apporter dans la conception de ce projet d'extension.

Cordialement

GLX

Bonsoir à tous,

Pas d'avis sur mon questionnement? Des précisions sont elles manquantes pour pouvoir me donner quelques conseils avisés?

Merci d'avance pour votre aide .

Cordialement

GLX

Bonjour à tous,

Toujours personne pour me renseigner? Est-ce si mauvais que cela ne mérite pas une petite réponse

Comptant sur votre aide.

Merci.

GLX

Le truc c'est qu'il n'y a pas des tonnes de spécialistes ossature bois ici

Bonsoir Gwendalfr,

Merci pour ton passage. J'ai pourtant posté dans le bon forum, mais là, j'avoue je commence sérieusement à désespérer

J'ai pourtant eu l'occasion de suivre bien des discussions sur ce thème, donc probablement un projet qui n'attire pas l'oeil.

Dommage, mais je ne perds pas espoir alors à vos clavier, du moins ceux qui peuvent m'aider

Je compte sur votre aide.

Merci

GLX

Bonjour

Ajouter des charges sur un mur existant, c'est toujours prendre un risque, pas forcément facile à évaluer sur place, et impossible à distance : donc, langue au chat. Ce qu'on peut dire, c'est que vous ne rajoutez pas beaucoup de poids, et que cela ne fera rien ou pas grand-chose : petites fissures dans le mur existant éventuellement. Mais je ne peux rien affirmer.

Par contre, il y aura un tassement différentiel entre le nouveau et l'ancien. Les appuis des pannes, les raccords d'étanchéité, les attaches du mur bois sur la façade existante doivent en tenir compte. Il est possible de tenir ainsi compte d'un petit mouvement, par exemple un écartement de moins de 1 cm.
Si l'on craint davantage, il vaut mieux faire une désolidarisation complète, avec donc poteaux et poutres (et contreventement) pour porter les solives neuves côté existant.

En cas de fixation du mur nouveau sur l'ancien, prévoir par exemple des équerres avec trous oblongs, bloquants (souple) dans le sens longitudinal (pour le vent) , et glissants dans le sens transversal.

Dans le projet dessiné, je n'imagine pas bien le raccord entre les deux toitures. Peut-être est-ce l'image, ou parce que l'on ne voit pas les tuiles, mais il me semble qu'il faudrait un plus grand écart de hauteur entre les deux pour permettre la réalisation.

Les contreventements dans les plans des murs, avec seulement les petits panneaux, sont peut-être un peu faibles. A justifier par le calcul, ou mettre d'office des croix en profilés acier (passant dans des échancrures des montants bois).

Pour le report sur les pignons, des efforts de vent sur le long pan, le plancher devra faire office de diaphragme.

Doubler la lisse de chainage ne sera donc pas de trop, et si on veut être précautionneux, il serait bon de couturer les joints de panneaux libres sur les grandes rives (dans le vide entre solives) au moyen de tasseaux vissés à cheval. Les petites rives seront bien toujours appuyées sur des solives.

3 épaisseurs de 45 pour porter les linteaux, c'est beaucoup ; deux suffisent (en fait 5 cm).

Pour le poteau, votre prévision est amplement suffisante. Pour la poutre, il faudrait voir les cotes exactes, mais à première vue, avec deux sections 7.5 x 22.5 en C18, ça passe dans tous les cas.

Il faudra penser, sur cette toiture-terrasse, à faire des évacuations d'eau de type déversoir, qui ne peuvent pas se boucher par des détritus.

Voilà mon avis de non-spécialiste en ossature bois, ne valant donc pas expertise professionnelle.

Bonjour Ilovir,

Un grand merci pour cet avis de non-spécialiste plutôt riche en conseils;)

Je vous rejoins complètement sur ce risque de tassement différentiel. Je garde en tête toujours ce 4 ème mur, je ne l'ai pas mis de côté pour le moment, et je pense bien que c'est la solution que je vais retenir.

Toutefois, j'ai le sentiment que d'avoir une attache sur ce mur existant apporte un véritable avantage sur la stabilité globale du bâtiment mais en effet pas sans risque en cas de tassements différentiels. Mon terrain n'est pas extraordinaire, je dois envisager une reconstitution de sol sous semelle, donc le risque de mouvement est bien réel.

Concernant la possibilité de solidariser le bâtiment, pouvez-vous me donner une référence des équerres évoquées avec trous oblongs ?

Concernant la liaison couverture tuiles et terrasse, dans la configuration représentée, à savoir pannes prenant appuis sur l'encuvement, l'idée et de retirer le premier rang de tuile (tuiles double romane béton), de remplacer les liteaux, sur cette emprise, par un panneau osb fixé sur les fermettes (façon voligeage), jonction des panneaux de la terrasse et des panneaux rampants en bas de versant, une fois l'étanchéité EPDM disposée sur la terrasse, je prévoirai la remontée sur l'osb fixé en bas de versant, une fois réalisée, remise en place de la tuile, avec un moyen pas encore déterminé (écran de désolidarisation entre tuiles et membrane caoutchouc, talon de la tuile en butée contre la rive haute de l'osb, .... Bref à définir plus précisément)

D'après vous, les panneaux de contreventement ne seraient pas suffisants sur les petites portions de mur OB, peut-on imaginer la mise en place de feuillard en croix de saint André ? Le contreventement bois étant prévu sur la face extérieure, dois-je prévoir ces dispositifs de contreventement complémentaire sur la face intérieure ?
Pouvez-vous m'expliquer « devra faire office de diaphragme » ? Pour que je comprenne où vous voulez en venir. En complément de mon schéma, non représenté pour le moment, entre chaque panne il est prévu de mettre en place des entretoises.
Je vais en effet doubler la lisse de chainage. Concernant le couturage, si je vous suis, il s'agit bien des panneaux support d'étanchéité ? Ce que je comprends, c'est qu'il est préférable de liaisonner entre elles les grandes rives des panneaux osb par l'intermédiaire de tasseaux fixés en sous-face à intervalles réguliers ?
Concernant les montants accolés pour faire office de support de linteau (tableau des baies), j'avais opté pour cette quantité pour justement palier au probablement manque de contreventement sur les petits tronçons de mur.
Concernant la poutre de l'auvent, la portée est d'environ 3.50 ml, je pense d'ailleurs rajouter des contreforts de chaque côté du poteau.
Pour l'évacuation des EP, je prévois en effet deux naissances de part et d'autre de la terrasse avec crapaudines.
Merci votre précieuse aide car je commençais à désespérer ?
GLX

Donc vous faites une noue entre la toiture-terrasse et la toiture tuiles. A cheval sur le joint entre les deux bâtiments. Audacieux. Très (peut-être trop) audacieux.
J'imagine qu'il vous faut mettre la terrasse le plus haut possible pour des raisons de HsP. Mais là, il y a risque de voir l'étanchéité se déchirer au fond de la noue.
Je pense qu'il faut chercher autre-chose.

Les croix en feuillard acier, c'est ce que je suggérais. Sur une face ou sur l'autre. Attention : ça prend des efforts. Du point de vue de la section d'acier, pas de problème, mais il faudra trouver à faire des assemblages solides sur le bois. Ca peut nécessiter de mettre un contrefort bois dans l'angle, pour assembler l'acier.

Le diaphragme ça veut dire que les panneaux du plancher forment une plaque qui ne se déforme pas dans son plan. C'est donc une paroi rigide, qui horizontalement fait comme une poutre. Pour ça, il ne faut pas que les panneaux glissent l'un par rapport à l'autre, d'où les coutures. (Cf extrait de l'eurocode)





Pour l'évacuation des EP, il vaut mieux avoir un déversoir, éventuellement en trop-plein. Les entrées EP avec crapaudine, ça peut se boucher, avec risque pour la structure par le poids de l'eau.

Vous avez raison, c'est bien une noue que je souhaite réaliser en liaison des deux versants. Maintenant que vous évoquez ce problème de risque de déchirement j'avoue ne pas trop savoir comment faire autrement.
La solution serait peut être de faire en sorte que la tuile se jette sur la terrasse, mais j'ai bien ma hsp qui va me poser problème... En plus, il faut tenir compte d'un acrotère d'au mois 15 cm, ce qui va encore baisser le tout.
Ce traitement d'évacuation d'EP me pose un sérieux problème, j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
Concernant le feuillard, lorsque je devrais me fixer sur les poteaux ça devrait ne pas poser de problème, mais en effet, lorsque je dois me fixer sur un montant unique, il va falloir faire un coin sur lequel je pourrai venir fixer l'extrémité du feuillard.
Merci pour votre explication concernant le diaphragme, je veillerai à respecter l'eurocode.

Pour l'évacuation des EP, on peu imaginer une naissance horizontale se déverser dans une boite à eau.

N'hésitez pas si vous avez quelques pistes pour cette liaison avec la couverture existante.

Merci pour votre aide.

GLX

Je pense à une chose, pourquoi ne pas réaliser l'étanchéité entre les deux versants avec un peu de "mou" façon pontage, pour dire, en cas de mouvement d'avoir un peu de flexibilité au niveau de la membrane?

Le mou, pourquoi pas. Il faudra juste venir refaire l'étanchéité de temps en temps.

Mais pourriez-vous mettre un dessin toit existant, toit nouveau, avec les solives et les cotes, qu'on voie ce qu'on peut trouver.
Comment l'acrotère de terrasse croise-t'il la toiture tuiles ?

J'y travaille, mais j'ai passé un peu de temps à remodéliser le projet en tenant compte des précédentes remarques.
J'envoie une image dans l'état actuel des choses, il y a dix minutes je déposais quelques tuiles de ma toiture pour voir quelques détails

En attendant voilà un petit aperçu ainsi que deux photos pour se rendre compte de la présence de panneaux photov. Les deux premiers rangs de tuiles correspondent approximativement à la couverture de l'avancée de toit destinée à être partiellement supprimée.

Vue sur le côté pour se rendre compte de l'idée.
Maintenant je suis peut être complètement à côté de la plaque...

J'avais pensé peut-être un chêneau encaissé, entre les deux toits. Mais pour une section et une hauteur convenables, un peu de pente, le respect de l'isolation thermique, on arriverait à quelque chose de monumental, et avec un poteau au milieu près de la façade existante.
Donc, je ne vois pas : soit comme vous l'avez dessiné, et il faudra refaire l'étanchéité à intervalles réguliers (je ne sais pas tous les combiens), soit il faut abaisser le nouveau toit de minimum 15 cm pour avoir une chute.

Voici une coupe avant/après, pour comprendre le principe que j'ai pour le moment dessiné. Il y a des réglages au niveau du sol mais ce qui nous intéresse dans l'immédiat c'est la liaison entre les deux couvertures.



D'avance merci pour vos aiguillages.

GLX

Eventuellement des panneaux sandwich isolants, en tôle 2 faces, épaisseur 15 cm, autoportants sur les 4.50 m.

HsP en haut : 280 sous tuiles - 15 relevé - 15 panneau = 250 cm
Hsp en bas : 250 - 4.40 x 8% = 215 cm.

Les panneaux déversent en bas de pente, avec éventuellement une gouttière pendante.

C'est pas du tout le même concept.

En fait, avec ce système, le haut de pente du panneau peut être juste sous les tuiles à leur niveau actuel. De cette façon, plus besoin de couper la toiture, et en décalant vers l'avant, on gagne encore un peu en hauteur.
Il faut par contre une panne et un poteau pour porter le haut du panneau.

L'idée est très bonne, mais comme vous le dite ce n'est pas vraiment le même concept.
Il doit forcément y avoir une autre solution en adaptant un peu le schéma, je vais me creuser la tête....

Merci toujours pour vos conseils et votre aide.

GLX

Je reviens un peu également sur ce principe de couverture autoportante. En fait, je ne sais pas si c'est visible sur les autres images, mais mon projet comporte une avancée de toit (un bandeau périphérique), mes pannes sont indispensables en fait.

Bonjour à tous,

Voici quelques nouvelles de mon projet.
Afin de limiter les risques d'infiltration d'eaux pluviales, j'ai opté pour inverser la pente de la toiture, je conserve le débord de toit tel qu'il existe aujourd'hui et je créé un 4ème mur pour porter l''extrémité des madriers support des panneaux de toiture.
Mon sol fini sera plus bas de 13 cm par rapport au niveau 0.00 de la maison, ce n'est pas un gros soucis c'est déjà comme ça au niveau de ma véranda existante.

En fonction de ces décisions, je peux poursuivre le dessin.

Une question se pose quand même, et je souhaiterai vous la soumettre.

Les madriers support de toit, prennent appuis sur les lisses de chainage (au droit des murs en façade et contre mur existant) avec un débord de 50 cm côté façade principale. Entre chaque madrier je viendrais intercaler des entretoises en quinconce au droit des lisses de chainages pour caler les madriers et fermer le plénum (au droit des deux murs), ces entretoises seront fixées sur les madriers par tirefonds. D'un point de vu dilatation, je suppose que les madriers doivent pouvoir coulisser librement. Dois-je envisager de fixer les madriers par l'intermédiaire d'équerres sur la lisse de chainage côté maison existante (soit une fixation sur l'about du madrier)? Ou dois-je prévoir la fixation également sur la lisse de chainage avec également une équerre?

D'avance merci.

GLX

Pour illustrer mes propos ci-dessus:

Personne n'a d'idée sur ce questionnement?