URGENT - profondeur de mon Vide Sanitaire

Des photos de l'implantation !!
Pour nous, on va avoir un vide sanitaire de 75, dont 35 enterrés, histoire de remonter la maison (40 cm par rapport au sol naturel) pour ne pas avoir les pieds dans l'eau dans le salon...
En +, comme tu le dis, c'est + pratique pour faire tes branchements en dessous.
Bon courage.

Pour les photos, je regarde ça ce soir, enfin, normalement

Pour être plus simple:

Je vais un terre plein, ou un Vide Sanitaire de 60 ou encore un Vide sanitaire de 80 ???? (franchement, je ne suis pas pour le terre plein mais bon... j'attend vos conseils. )

Le terre plein est fortement déconseillé en cas de terrain humide.
Vide sanitaire de 60 cm : bien ; de 80 CM : mieux

Ne pas oublier :
- l'arase étanche sur les murs de soubassement, sous le plancher.
- la ventilation du VS
- l'accès au VS (80 x 80)
- de protéger la zone des fondations par de la terre pour éviter les effets du gel

Merci ace41 pour tes info, ça confirme bien ce que je pensais.

Par contre, je ne comprend pas trop ce que tu entend par :

ace41 a écrit:

- de protéger la zone des fondations par de la terre pour éviter les effets du gel

Je prévois de remettre de la terre autour de la maison jusqu'au niveau de ma dalle.. C'est OK ??

350 euros HT pour une rangée de blocs supplementaire, les autres on vous a facturé quoi pour une rangée?

Attention, c'est pour un VS de maison + garage, soit une surface de 200 m² au sol... je n'ai pas le mettré sous la main mais ça va venir...

retrouvé : 102 ml de fondation

VS,
Je veux dire que, normalement, les fondations doivent être enterrées de 60 cm (dans ta région) pour éviter les effets du gel.
Un vide sanitaire n'est pas chauffé ! et on peut penser que la température sera inférieure de quelques ° par rapport à l'extérieur, mais pas plus.
Il faut donc prévoir une protection de terre d'environ 40 cm dans la zone des fondations, dans le vide sanitaire.
Nota : souvent, les vide-sanitaires sont créé en enlevant la terre jusqu'au niveau, ou presque, du sol des fondations. Danger !

Je confirme, la terre devrai être enlevé sur la profondeur du VS et il n'y aura que les fondations qui resterons en terre. Il faudrait donc que je fasse remettre de la terre le long des murs du VS à l'interieur ?

Je ne comprend pas, je n'ai jamais vu ni entendu parlé de cette opération ? C'est pour ne pas ce prendre la tête que ce n'est jamais fait je suppose.

Par contre, cela veux dire aussi qu'il faut que l'enduit "hudrofuge" que va me mettre le maçon sur l'extèrieur des mur, il le faudra aussi à l'intérieur ?

La terre à l'extérieur doit être plus basse sous l'arase étanche d'au moins 5 cm (c'est à dire sous le niveau bas de la dalle du rez).

Je ne vois pas l'intérêt d'un enduit hydrofuge sur le mur de soubassement quand il n'y a pas de sous-sol !

Pour la protection contre le gel des fondations côté vide sanitaire, effectivement, il est courant que la terre s'arrête au niveau supérieur de la semelle. Cela ne pose pas de problème généralement dans notre région car on a rarement - 10° . Cependant rien ne vous empêche d'être prudent et prévoyant. J'ai vu à plusieurs reprises l'eau gelée en vide sanitaire.

Egalement pour les réseaux d'eau potable, par exemple, ceux qui passent dans le vide sanitaire doivent calorifugé.

Par contre ace41, je doit faire un drainage périphérique, il faut bien que je mettes un "film" pour que l'eau ruiselle jusqu'au drain ?

Et à l'interieur du VS, je draine ??

Pourquoi faire undrainage periphérique s'il n'y a pas de sous-sol ?
Par contre l'arase étanche est fondamentale.

Je veux faire un drainage car on risque d'avoir beaucoup d'eau sur notre parcelle. C'est pour éviter que l'eau ruisselle sous les fondations et donc fragilise l'ensemble. En tous cas, c'est comme ça qu'on me la dit.....

Et le drainage int, c'est que je voudrai éviter que mon VS devienne une piscine permanente... D'ailleur, ai je le droit de relier mon drainage au reseau d'eau pluvial.... Legal ou pas ?

que le vs soit à 60 ou 80 les premiers 60 seront toujours remplis d'eau non ..? quand à un terre plein c'est 40....

Le maitre d'oeuvre vu vendredi soir déconseille les VS qui maintiennent l'eau stagnante et entraine une maison malsaine

mon M O me déconseille une cave, parce que bouteilles de vin , qui entraine la cirrhose du foie

Je reviens cette histoire de drainage :
Si effectivement c'est le terrain qu'il faut drainer (et non pas éviter les infiltrations dans un sous-sol), voici quelques infos tirées du DTU maçonnerie :

En fonction de la pente du terrain, chaque bâtiment est entouré partiellement ou totalement, par un drainage.
Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment, soit situé à une distance d'environ 2 m des murs extérieurs.
Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il est interdit de descendre la tranchée drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le tuyau du drain est alors posé sur un béton maigre donnant les pentes mises en oeuvre le long de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de soubassement.
Dans le cas où le drainage est exécuté à une certaine distance des murs extérieurs, il convient d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade et de les ramener vers le drain.
Cela peut être obtenu à l'aide d'une contre-pente ou d'une protection superficielle, etc. Il est bien évident, toutefois, qu'en cas de très importants ruissellements sur la façade, la contre-pente sans protection superficielle risque d'être insuffisante si le remblaiement entre la fouille et les murs périphériques est réalisé à l'aide de matériaux perméables.
Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain de fondation.
Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3.
Dans le cas particulier de sables fins, ce risque de décompression par entraînement des fines, sous un gradient hydraulique même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier la pente sous laquelle les fondations sont vues du fil d'eau du drain, non seulement pour les semelles voisines, mais pour les autres également. Il est prudent, dans ce cas, de ne pas dépasser une pente de 15 %.

Il appartient au maître d'oeuvre de décider si le drain doit être situé au voisinage immédiat des fondations ou à une certaine distance de celles-ci.
Le choix entre l'une ou l'autre des 2 solutions peut être guidé par les considérations ci-après :
- le drainage à environ 2 m des fondations peut, lorsqu'il est correctement exécuté, présenter l'avantage de protéger le terrain de fondation contre les variations de teneur en eau provoquées par des ruissellements périodiques. Il est bien évident toutefois que cette solution ne peut trouver son plein effet que si la quantité d'eau pouvant s'infiltrer entre la tranchée drainante et le mur périphérique est peu importante. Cette solution permet aussi, lorsque le drain est descendu à une profondeur inférieure à celle des fondations de rabattre l'eau contenue dans le sol, ce qui peut être intéressant pour mettre un sous-sol hors d'eau ;
- le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. Si cette humidification est périodique, elle peut provoquer, notamment dans les terrains argileux, des désordres de tassements ; elle implique donc le choix d'un parti correct de fondation.

Implantation des regards:
- au point haut du drain,
- à chaque changement important de direction du tuyau,
- au raccordement de deux drains.
Leur diamètre doit être suffisant pour permettre un tringlage éventuel ; ces regards doivent, à leur extrémité supérieure, être munis d'un bouchon de visite ; ce bouchon doit être conçu et placé de telle sorte qu'il évite l'introduction, dans le regard, de terre, gravois ou autres corps étrangers.
Dans les terrains argileux, ces regards peuvent, en général être constitués par des tuyaux en PVC ayant un diamètre intérieur de l'ordre de 150 mm.
Dans les terrains à grains fins peu perméables (sable de Fontainebleau, etc.), où les risques de colmatage sont plus importants, on peut utiliser des regards à décantation.

Observations :
- Un bon drainage (bien réalisé) évitera la présence d'eau en vide sanitaire
- Un drainage à l'intérieur du VS n'a aucun intérêt
- Si vraiment le sol est argileux, la profondeur des fondations (6O cm) me paraît insuffisante.
- Y a-t-il eut une étude de sol ? Elle doit donner ces précisions.

Peus tu me dire comment faire le bon drainage ?

Ok pour le drainage int .

Ben non, je n'ai pas fait faier d'étude de sol ....

Tout ça est à ta charge?

Oui car je fait la maitrise d'oeuvre seul, pas de CCMI. On ce reserve pas mal de chose nous même.....
Donc beaucoup de question aussi. Avantage, on sais exactement ce qui sera fait, inconveniant, ce sera plus long qu'en CCMI

Je ne peux, hélas, faire de copie des croquis du DTU.

Un "bon" drainage devrait comprendre :

- Une tranchée drainante avec des matériaux filtrants (plusieurs couches de matériaux granuleux dont la granulométrie est croissante dans le sens de l'écoulement de l'eau, ou utilisation de non-tissés synthétiques si le terrain est plus perméable et sableux), un collecteur (drain de 100 mm, pente de 3 à 10 mm/m), des regards à chaque changement de direction et au point haut (en principe, des tuyaux en PVC verticaux ayant un diamètre intérieur de l'ordre de 150 mm)

- Une évacuation sans contrainte des eaux recueillies (gravitaire) vers le réseau EP (en principe avec autorisation).


Je précise bien que ce ne sont que des informations générales, un projet tenant compte de l'environnement (nature du sol, pentes, nappes phréatiques, &) doit être établi par ... le maître d'oeuvre !!!

Un drainage mal conçu et/ou mal réalisé peut être la pire des choses !

Pour avoir une bonne information, essai d'avoir copie du DTU 20.1 et de son annexe spécifique aux réseaux de drainage.

J'ai vu le montage 3D. J e n'ai pas vu d'éléments catastrophiques !

Sincèrement, je pense que tu devrais quand même demander une étude de sol (1000 à 1500 euros) qui te permettrait non seulement d'avoir un rapport mais surtout la possibilité de discuter avec le technicien (il pourra te dire beaucoup plus de choses que ce qui sera écrit).

Un bon drainage, c'est en vente chez tous les grands BRICORAMA, de France et de Navarre.
Si tu ne sait pas faire un drainage, ce n'est pas le DTU, qui va te l'apprendre malheureusement.
Il faut chercher des croquis sur le NET, 'est tout.
MAis faut pas non plus tout dramatiser.

Tout à fait !
J'achète chez BRICO&LIN du ciment, des gravillons, des armatures, des coffrages,

J'ai les ingrédients pour construire un mur, mais cela ne me donne pas d'infos sur :
- la position des armatures
- la hauteur du mur
- la largeur du mur
- l'implantation du mur

Il me faut pour cela une "conception", au moins un plan !

Et les croquis que vous pouvez trouver sur le net ne peuvent être que des copies du DTU et ils ne tiennent pas compte de l'environnement, de l'adaptation au terrain et au bâtiment.

S'agissant d'un ouvrage très "lié" aux fondations qui sont à l'origine de nombreux désordres majeurs, je reste plus prudent.

Les DTU, ce sont les règles de l'art écrites.
Il est vrai cependant qu'une excellente mise en Suvre sans respect stricte du DTU peut donner de meilleurs résultats qu'une mauvaise exécution respectant les le DTU !

Daccord mais moi, je le prévois comment mon drainage ?

Je sais que je prend un certain risque à partir sans etude de sol (bien qu'aucune des 60 maisons des différentes du lotissement ne semble en avoir), mais maintenant, j'ai le planning qui est trés serré et si je dois attendre un eétude de sol, je suis completement à la rue...

Citation:

Les DTU, ce sont les règles de l'art écrites.

Ca c'est bien dit.

Si les gars de chantier pouvez être aussi poëte que toi, le monde du bâtiment serait un EDEN.

Mais malheureusement il en est tout autrement.

MAis vous pouvez toujours lire le DTU, ça ne fais de mal à personne.

SV,
Si tu n'a plus le temps maintenant, demande à ceux qui ont dèjà construit dans le lotissement s'ils ont réalisé un drainage, comment il a été fait, s'il est sans problème ?
Peut-être qu'il n'y a pas de problème.. et pas drainage.
Demande également à quelle profondeur sont les fondations.
Mais n'oublies pas, que si tu es ton propre maître d'oeuvre, tu n'a pas à priori d'asurance pour te couvrir (DO ? Décennale ?)

Effectivement, pas de DO mais j'ai une décennale pour chaque artisants (verification systématique). J'ai même une décennale de par mon architecte pour default de conception.

Pour les autres constructions à 1ere vue, ceux sont principalement des terres plein ou des sous-sol.... Et nous sommes parmis les plus bas du lotissement.

Je reviens à ma première hypothèse.
Je ne vois pas la nécessicité de prévoir un drainage s'il n'y a pas de sous-sol, sauf éventuellement s'il y a accumulation d'eau de ruisellement en surface (point bas du lotissement). Mais dans ce cas, la solution est autre. Elle ne consiste pas à ramener cette eau dans un drain !
Demandes à ceux qui ont un sous-sol s'ils ont fait un drainage ou un cuvelage.
A ta place, je poserais deux question à mon entreprise (après tout, elle a des obligationss : de résultat et de conseil) :
- compte tenu de votre connaissance du terrain, un drainage périphérique est-il nécessaire et pourquoi ?
- compte tenu de la nature du sol (est-il argileux ?) la profondeur des fondations est-elle suffisante pour éviter les problèmes de dessication du sol en cas de sécheresse ?
Tu notes sa réponsee t tu lui confirmes par écrit.
Et roule ma poule ! Faut bien prendre une décision (si possible la meilleure)
Pense aussi qu'une reconnaissance de sol peut suffire en faisant un trou à la pelle suffisemment profond pour connaître la nature du sol.
Si tu rencontre de l'argile, ne te pose pas dessus ou alors à au moins 1 m.

Salut SV_ZX9R

Si ça peut t'aider :
J'habite une maison en bas d'un grand pré qui ruisselle pas mal de flotte quand il pleut et ma maison est sur un sous-sol qui est partiellement enterré (à 1m20 environ)

Il y a des drains autour de la maison, mais le sous-sol étant presque du même niveau que le fossé de ruissellement et assez loin, les eaux sont difficiles à évacuer naturellement et reviennent un peu vers mon sous-sol en surface. De là, un regard EP est relié au fossé EP pour évacuation, si le niveau du fossé est assez bas, tout va bien.

Le proprio qui a du noyer la maison un compte de fois a mis en place un système de relevage par pompe dans les regards d'eaux de pluie : si le niveau du fossé est supérieur à celui de mes regards, il y a un clapet anti-retour qui s'active et la pompe se met en route pour évacuer l'eau vers un système d'éapndage dans mon terrain.
C'est pas le pied mais ça fonctionne, faut pas de coupure EDF par contre.

Donc c'est vrai que c'est mieux d'être à peu près à hauteur de route, et de prévoir l'évacuation de tes eaux selon une pente naturelle

Merci de l'info fredoche

faut pas dramatiser. Un vs de 80 c'est super pour bricoler dedans.
le drainage perimetrique exterieur., tu pose ton drain jaune sur une petite cuvette de beton au ras des bloc sur la semelle de fondation. Du gravier 20/40 dessus, un geotextile et tu recouvre de terre.

Pour le drainage interieur, une tranchée entre les murs de refend geotextile gravier, tu referme la bidine. L'eau s'vacue dans l'autre drain ou un puisard plus pompe de relevage.

Ce n'est pas un sous sol habitable ton VS donc reste zen

C'est vrai jf mais bon, n'ayant pas fait faire d'étude de sol, je veux prendre le moins de risque possible.

De toute façon, hière j'ai fait un relevé de terrain, je vous fait un croquis.....