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Isolation ITI + Tapée de 160mm

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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour à tous,
 
J'ai pu voir en parcourant le forum que certains sujets du même type avait été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes interrogations.

Je suis en pleine construction de notre première maison individuelle respectant la norme rt 2012,
je souhaite avoir confirmation sur la conception des complexes de doublage en iti que me propose le CST.
Il part sur le système optima en 2/3 et 1/3 selon détail:
de l’extérieur à l’intérieur
- Parpaing de 200cm
- Aéroblue
- LDV 100mm GR30 ou GR32
- Membrane hydro-régulante Vario Xtra
- LDV de 40mm GR30 ou GR32
-Fourrure de 18mm
-BA 13
TOTAL montage 171 mm + (faut il compter une ep de l'aéroblue ?) . 

les épaisseurs de ldv sont-elles bonnes  car je ne retrouve pas ses dimensions sur le site d'isover ? Choix LDV GR 32 ou GR 30 ? S'additionnes-t-elles pour conserver le même R ?

Je suis en tapée de 160mm.Le fait de tasser la ldv est-il pénalisant dans mon cas ? (complexe 171mm pour 160mm + passage ponctuel de gaine elec).
la combinaison de l’aéroblue et d’un pare-vapeur hydro régulant en montage 2/1 et 1/3 est-elle compatible ?
Cette combinaison apporte elle un confort +++ ou au contraire crée-t-elle un point de rosée ?
 
Le but étant d’obtenir la meilleur composition pour un bon rendement.

D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de m'éclairer.
Pour info le plaquiste démarre semaine pro.

Guillaume.
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

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Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour,

Nous avons également 140 de LdV avec le système optima, donc 171 d'épaisseur. Comme les tapées de menuiserie n'existe qu'en 160 ou 180 en standard, nous avons choisi les tapées de 160 et demandé au maçon une bande de redressement de 10mm d'épaisseur et 20 cm de large sur le pourtour des menuiseries.

Ça revenait moins cher et perdait moins de place que passer en tapées de 180. Et ça ne tasse pas l'isolant.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

perso pas convaincu de l'utilité de l'aéroblue
(voir si l'Avis Technique est toujours d'actualité)
Pour moi il vaut mieux traiter correctement la membrane hygro variable :
recouvrement, adhésif, mastic, ....

Une compression ponctuelle de 10 mm reste admissible.
La combinaison GR 30 + compression ponctuelle peut éventuellement poser
des problèmes pour le passage de gaines (compression); ce sera plus facile
avec de la GR 32.

Haute Savoie : à quelle altitude ?

Cdt
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
kinder333 a écrit:Bonjour,

Nous avons également 140 de LdV avec le système optima, donc 171 d'épaisseur. Comme les tapées de menuiserie n'existe qu'en 160 ou 180 en standard, nous avons choisi les tapées de 160 et demandé au maçon une bande de redressement de 10mm d'épaisseur et 20 cm de large sur le pourtour des menuiseries.

Ça revenait moins cher et perdait moins de place que passer en tapées de 180. Et ça ne tasse pas l'isolant.

Merci pour votre message, malheureusement les menuiseries sont déjà toutes posées et j'ai 160mm d'espace vide...
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour

perso pas convaincu de l'utilité de l'aéroblue
(voir si l'Avis Technique est toujours d'actualité)
Pour moi il vaut mieux traiter correctement la membrane hygro variable :
recouvrement, adhésif, mastic, ....

Une compression ponctuelle de 10 mm reste admissible.
La combinaison GR 30 + compression ponctuelle peut éventuellement poser
des problèmes pour le passage de gaines (compression); ce sera plus facile
avec de la GR 32.

Haute Savoie : à quelle altitude ?

Cdt

Merci Lucienpel,

Altitude faitage au plus haut NGF 582.
Après une autre vérification, je ne comprends pas comment le CST peux me proposer 100mm + 40 mm en Gr 32.
Car je ne trouve aucune de ses épaisseurs sur le site d'isover ...
Je pense proposer au CST d'enlever l'Aéroblue mais de passer en laine de verre GR 30 par contre sur le site d'isover et le tableau que j'ai pu trouver elle fait 143 mm et de placer la membrane après le Kraft.
Si mon calcul est bon 143 + 18 + 13 = 174 pour 160 est-ce encore permissible ? 
Quid lorsque des trous seront à faire, la membrane se trouvera à tout juste 18mm derrière le placo ....
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
GDA a écrit:
lucienpel a écrit:Bonjour

perso pas convaincu de l'utilité de l'aéroblue
(voir si l'Avis Technique est toujours d'actualité)
Pour moi il vaut mieux traiter correctement la membrane hygro variable :
recouvrement, adhésif, mastic, ....

Une compression ponctuelle de 10 mm reste admissible.
La combinaison GR 30 + compression ponctuelle peut éventuellement poser
des problèmes pour le passage de gaines (compression); ce sera plus facile
avec de la GR 32.

Haute Savoie : à quelle altitude ?

Cdt

Merci Lucienpel,

Altitude faitage au plus haut NGF 582.
Après une autre vérification, je ne comprends pas comment le CST peux me proposer 100mm + 40 mm en Gr 32.
Car je ne trouve aucune de ses épaisseurs sur le site d'isover ...
Je pense proposer au CST d'enlever l'Aéroblue mais de passer en laine de verre GR 30 par contre sur le site d'isover et le tableau que j'ai pu trouver elle fait 143 mm et de placer la membrane après le Kraft.
Si mon calcul est bon 143 + 18 + 13 = 174 pour 160 est-ce encore permissible ? On resterait dans les 10% de tolérance .
Quid lorsque des trous seront à faire, la membrane se trouvera à tout juste 18mm derrière le placo ....
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pour la GR30, effectivement elle n'existe pas dans ces épaisseurs ;
mais s'il est noté GR30 ou 32, la notice est correcte, c'est juste pour embrouiller et ce sera GR32

40mm idem (chez moi ça commence à 45mm... du moins dans le standard de cette marque)

Oui, les "R" s'additionnent.

pour l'ATEC de l'aérobidule , je dirais plutôt : "vérifier s'il y a à nouveau un valide" mais je n'aime ce type de produit inutile qui ne peut que nuire à l'ensemble.

autre questionnement par rapport au descriptif prévu :
la membrane PV entre 2 couches d'iso ?
j'ai lu le montage 2/3 1/3 , je n'en vois pas l'intérêt , peut-être "pour arranger" l’électricien et le plombier ?  ;

je ne connais pas tous les produits ISOjaune mais pas sur qu'ils aient -en standard- des iso sans kraft (avec un Lambda correspondant au descriptif).
de fait on aurait : parpaing-iso-kraft-PV-iso-kraft-BA13 ?

(sont marrants d'ailleurs, ils rabâchent que le kraft n'est pas plus un PV... et continuent à en coller partout).

Dommage de poser la question seulement maintenant, si le plaquiste commence la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué -pour lui- de changer ce qui est prévu.

Cdlt.
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
***** a écrit:Bonjour

pour la GR30, effectivement elle n'existe pas dans ces épaisseurs ;
mais s'il est noté GR30 ou 32, la notice est correcte, c'est juste pour embrouiller et ce sera GR32

40mm idem (chez moi ça commence à 45mm... du moins dans le standard de cette marque)

Oui, les "R" s'additionnent.

pour l'ATEC de l'aérobidule , je dirais plutôt : "vérifier s'il y a à nouveau un valide" mais je n'aime ce type de produit inutile qui ne peut que nuire à l'ensemble.

autre questionnement par rapport au descriptif prévu :
la membrane PV entre 2 couches d'iso ?
j'ai lu le montage 2/3 1/3 , je n'en vois pas l'intérêt , peut-être "pour arranger" l’électricien et le plombier ?  ;

je ne connais pas tous les produits ISOjaune mais pas sur qu'ils aient -en standard- des iso sans kraft (avec un Lambda correspondant au descriptif).
de fait on aurait : parpaing-iso-kraft-PV-iso-kraft-BA13 ?

(sont marrants d'ailleurs, ils rabâchent que le kraft n'est pas plus un PV... et continuent à en coller partout).

Dommage de poser la question seulement maintenant, si le plaquiste commence la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué -pour lui- de changer ce qui est prévu.

Cdlt.

Merci *****,
je suis content que vous me répondiez car en parcourant depuis des mois le forum, j'avoue que vos réponse sont toujours instructives.
Comme expliqué précédemment, je pense opter pour la compo GR 20 en 143 + fourrure 18 + BA 13 = 174 pour 160, tassement de 10% autorisé. 
Le souhait de passer en 2/3 et 1/3 était de protéger le PV lors des différents perçages.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<je ne comprends pas comment le CST peux me proposer 100mm + 40 mm en Gr 32. >

Exact la plus petite épaisseur en GR 32 est de 45 mm

<Le souhait de passer en 2/3 et 1/3 était de protéger le PV lors des différents perçages. >
oui c'est ça l'intérêt, moins de perçage de la membrane

<de fait on aurait : parpaing-iso-kraft-PV-iso-kraft-BA13 ? >
à ma connaissance le GR 32 en Ep 45 mm existe bien en nu mais
seulement en panneau.

Cdt
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour

<je ne comprends pas comment le CST peux me proposer 100mm + 40 mm en Gr 32. >

Exact la plus petite épaisseur en GR 32 est de 45 mm

<Le souhait de passer en 2/3 et 1/3 était de protéger le PV lors des différents perçages. >
oui c'est ça l'intérêt, moins de perçage de la membrane

<de fait on aurait : parpaing-iso-kraft-PV-iso-kraft-BA13 ? >
à ma connaissance le GR 32 en Ep 45 mm existe bien en nu mais
seulement en panneau.

Cdt

Donc le montage du CST à savoir 100 passerai à 95 et le 40 en 45 ?
Les correspondances sont-elles les mêmes en GR 30 ?
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Picto recompense Photolover
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

En GR 32 on peut trouver les épaisseurs suivantes :

en panneau nu :45, 60, 1oo, 120, 140 , 160 mm
en panneau revêtu kraft : 45, 60, 75, 85, 100, 120, 140, 160, 180 mm
en RLX revêtu kraft : 60, 75, 85, 100, 120, 140, 160 mm ( à vérifier il doit y
avoir maintenant du 200 mm)

En GR 30 on trouve : Ep 90 R=3 Ep101 R=3,35 Ep 111 R= 3,70 Ep130 R=4,30
Ep 143 R=4,75 Ep 150 R=5

Cdt
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
kinder333 a écrit:Bonjour,

Nous avons également 140 de LdV avec le système optima, donc 171 d'épaisseur. Comme les tapées de menuiserie n'existe qu'en 160 ou 180 en standard, nous avons choisi les tapées de 160 et demandé au maçon une bande de redressement de 10mm d'épaisseur et 20 cm de large sur le pourtour des menuiseries.

Ça revenait moins cher et perdait moins de place que passer en tapées de 180. Et ça ne tasse pas l'isolant.

Bonjour,
vous ne craignez pas qu'une fois l'enduit réalisé sur les retours de tableaux, des fissures apparaissent au niveau de ces rajouts de 10 mm ?
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Membre utile Env. 200 message Ain
GDA a écrit:
kinder333 a écrit:Bonjour,

Nous avons également 140 de LdV avec le système optima, donc 171 d'épaisseur. Comme les tapées de menuiserie n'existe qu'en 160 ou 180 en standard, nous avons choisi les tapées de 160 et demandé au maçon une bande de redressement de 10mm d'épaisseur et 20 cm de large sur le pourtour des menuiseries.

Ça revenait moins cher et perdait moins de place que passer en tapées de 180. Et ça ne tasse pas l'isolant.

Bonjour,
vous ne craignez pas qu'une fois l'enduit réalisé sur les retours de tableaux, des fissures apparaissent au niveau de ces rajouts de 10 mm ?


Effectivement, c'est une bonne remarque. Les bandes de redressement sont courantes dans certaines régions, donc je suppose que ça ne doit pas poser de problème majeur.
Enfin j'espère...
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
kinder333 a écrit:
GDA a écrit:
kinder333 a écrit:Bonjour,

Nous avons également 140 de LdV avec le système optima, donc 171 d'épaisseur. Comme les tapées de menuiserie n'existe qu'en 160 ou 180 en standard, nous avons choisi les tapées de 160 et demandé au maçon une bande de redressement de 10mm d'épaisseur et 20 cm de large sur le pourtour des menuiseries.

Ça revenait moins cher et perdait moins de place que passer en tapées de 180. Et ça ne tasse pas l'isolant.

Bonjour,
vous ne craignez pas qu'une fois l'enduit réalisé sur les retours de tableaux, des fissures apparaissent au niveau de ces rajouts de 10 mm ?


Effectivement, c'est une bonne remarque. Les bandes de redressement sont courantes dans certaines régions, donc je suppose que ça ne doit pas poser de problème majeur.
Enfin j'espère...  

On cherche tous les meilleurs formules et il faut dire que les constructeurs ne sont pas toujours à la hauteur et manque cruellement de professionnalisme ....
Je suis en pleine construction et c'est une cata, je suis obligé de passer tout les jours sur le chantier .
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Picto recompense Photolover
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Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Rester en laine minérale de 32 ça sera moins cher que le 30 mm pour le même résultat.

Pose en 1 couche de 140 mm avec une lame d'air de 17 mm soit 170 mm fini si vous souhaitez une mise oeuvre avec une lame d'air suffisante et un pare vapeur il aurait fallu prévoir un autre système (ossature bois par exemple).

Passez régulièrement sur votre chantier pour vous assurer de la bonne mise en oeuvre car les poseurs de laine de verre sont très peu performants dans la mise en oeuvre des membranes et des produits adaptés. N'hésitez pas à regarder dans les poubelles pour avoir la référence des produits utilisés réellement sur votre construction.

Sur le site d'isover il y a des vidéos de pose.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

par exemple :
https://www.youtube.com/watc[...]g_Esh6qMHLA

ou tapez sue le net : vidéo de pose optima murs

Cdt
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour

par exemple :
https://www.youtube.com/watc[...]g_Esh6qMHLA

ou tapez sue le net : vidéo de pose optima murs

Cdt

Merci Lucienpel, la vidéo est TOP et assez explicite mais le conducteur de Trvx m'a soufflé à voie basse que le plaquiste percera surement la membrane au niveau des incorpo et que nous ne seront pas la pour tout voir et que le vide laissé par la fourrure de 18 est trop juste pour recevoir des boites étanche qui fond en moyenne 40mm (-13mm de placo) ..............
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Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Bah voilà tu touches de près la solution de chez isover qui n'est pas adaptée sur le terrain à la mise en oeuvre d'une membrane étanche et encore moins en CCMI ou le prix est le principal argument.

Ils vendent la membrane pour l'avoir au catalogue mais l'étanchéité à l'air c'est pas leur domaine.

Concernant la vidéos il faut comparer à la réalité du chantier ou c'est un carnage malheureusement...

La maison française en agglos et ITI c'est un peu le rêve de Saint Gobain pour vendre leur produit.
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Bonsoir

GDA a écrit:...merci Lucienpel, la vidéo est TOP et assez explicite mais le conducteur de Trvx m'a soufflé à voie basse que le plaquiste percera surement la membrane au niveau des incorpo et que nous ne seront pas la pour tout voir et que le vide laissé par la fourrure de 18 est trop juste pour recevoir des boites étanche qui fond en moyenne 40mm (-13mm de placo) ..............

ahhhhh !!! enfin !!!!
je suis d'accord à 200% avec le CdT !
et ce n'est pas un pb de "mauvais plaquiste qui bosse mal" , simplement qu'entre la théorie bureaucrate-commercial-vidéo et la pratique -en vrai-  sur chantier avec des pros : ce type de vidéo-gag (pour une fois j'ai visualisé) ... n'est ... qu'un gag.
Et je peux vous assurer que les "pros" dont je parle sont des bons, très consciencieux ... et que les donneurs d'ordres sont très exigeants (hors ccmi) ...


De plus, elle ne correspond pas au sujet (à moins que j'en ai loupé une partie ? ) mais j'ai vu :
- iso avec kraft posé contre mur agglo
- membrane
- ossature
- placo

marrant, avec leur insistance pour  le kraft n'est pas un PV !!!  okkkk, donc kraft inutile ... et vidéo à l'appui : il faut quand même en poser contre le mur et sous la membrane ?



dsl pour l'intermède,

bonne continuation.
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De : 3 X Cote D'or = 63 !
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
Cartman44 a écrit:Bah voilà tu touches de près la solution de chez isover qui n'est pas adaptée sur le terrain à la mise en oeuvre d'une membrane étanche et encore moins en CCMI ou le prix est le principal argument.

Ils vendent la membrane pour l'avoir au catalogue mais l'étanchéité à l'air c'est pas leur domaine.

Concernant la vidéos il faut comparer à la réalité du chantier ou c'est un carnage malheureusement...

La maison française en agglos et ITI c'est un peu le rêve de Saint Gobain pour vendre leur produit.

Pourtant en visionnant la vidéo, je trouve le système assez bien fait.
Pour le perçage des boites, il suffit que le plaquiste pré-perce son trou, fasse passer la gaine avant le montage de sa plaque sur les rails ...
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Photolover Env. 80 message Haute Savoie
***** a écrit:Bonsoir

GDA a écrit:...merci Lucienpel, la vidéo est TOP et assez explicite mais le conducteur de Trvx m'a soufflé à voie basse que le plaquiste percera surement la membrane au niveau des incorpo et que nous ne seront pas la pour tout voir et que le vide laissé par la fourrure de 18 est trop juste pour recevoir des boites étanche qui fond en moyenne 40mm (-13mm de placo) ..............

ahhhhh !!! enfin !!!!
je suis d'accord à 200% avec le CdT !
et ce n'est pas un pb de "mauvais plaquiste qui bosse mal" , simplement qu'entre la théorie bureaucrate-commercial-vidéo et la pratique -en vrai-  sur chantier avec des pros : ce type de vidéo-gag (pour une fois j'ai visualisé) ... n'est ... qu'un gag.
Et je peux vous assurer que les "pros" dont je parle sont des bons, très consciencieux ... et que les donneurs d'ordres sont très exigeants (hors ccmi) ...


De plus, elle ne correspond pas au sujet (à moins que j'en ai loupé une partie ? ) mais j'ai vu :
- iso avec kraft posé contre mur agglo
- membrane
- ossature
- placo

marrant, avec leur insistance pour  le kraft n'est pas un PV !!!  okkkk, donc kraft inutile ... et vidéo à l'appui : il faut quand même en poser contre le mur et sous la membrane ?



dsl pour l'intermède,

bonne continuation.

Vous êtes septique, dans ce cas, que préconisez-vous ?
sans cette membrane, c'est alors les joints de placo qui feront l'étanchéité à l'air ?
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Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
GDA a écrit:
Cartman44 a écrit:Bah voilà tu touches de près la solution de chez isover qui n'est pas adaptée sur le terrain à la mise en oeuvre d'une membrane étanche et encore moins en CCMI ou le prix est le principal argument.

Ils vendent la membrane pour l'avoir au catalogue mais l'étanchéité à l'air c'est pas leur domaine.

Concernant la vidéos il faut comparer à la réalité du chantier ou c'est un carnage malheureusement...

La maison française en agglos et ITI c'est un peu le rêve de Saint Gobain pour vendre leur produit.

Pourtant en visionnant la vidéo, je trouve le système assez bien fait.
Pour le perçage des boites, il suffit que le plaquiste pré-perce son trou, fasse passer la gaine avant le montage de sa plaque sur les rails ...


Cela convient quand vous faites chez vous tout seul mais sur un chantier qui fait le trou ? Le plaquiste ou l'électricien qui a les plans électriques ?

Je te dis pas que c'est impossible de faire les choses bien mais encore faut il que l'électricien sache qu'un pare vapeur a été posé.

La maison ITI + placo l'étanchéité est faite par le placo en général + boitiers électriques étanches avec les résultats décevant que l'on connait > 0.50 (donc mauvais car au pire tu dois être à 0.60) pour la grande majorité des chantiers.

Si étanchéité par placo il est préférable de plaquer derrière le bâti support des WC à l'origine de grosses fuites.
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Cartman44 a écrit:
GDA a écrit:
Cartman44 a écrit:Bah voilà tu touches de près la solution de chez isover qui n'est pas adaptée sur le terrain à la mise en oeuvre d'une membrane étanche et encore moins en CCMI ou le prix est le principal argument.

Ils vendent la membrane pour l'avoir au catalogue mais l'étanchéité à l'air c'est pas leur domaine.

Concernant la vidéos il faut comparer à la réalité du chantier ou c'est un carnage malheureusement...

La maison française en agglos et ITI c'est un peu le rêve de Saint Gobain pour vendre leur produit.

Pourtant en visionnant la vidéo, je trouve le système assez bien fait.
Pour le perçage des boites, il suffit que le plaquiste pré-perce son trou, fasse passer la gaine avant le montage de sa plaque sur les rails ...


Cela convient quand vous faites chez vous tout seul mais sur un chantier qui fait le trou ? Le plaquiste ou l'électricien qui a les plans électriques ?  

Je te dis pas que c'est impossible de faire les choses bien mais encore faut il que l'électricien sache qu'un pare vapeur a été posé.

La maison ITI + placo l'étanchéité est faite par le placo en général + boitiers électriques étanches avec les résultats décevant que l'on connait > 0.50 (donc mauvais car au pire tu dois être à 0.60) pour la grande majorité des chantiers.

Si étanchéité par placo il est préférable de plaquer derrière le bâti support des WC à l'origine de grosses fuites.

Dans le phasage l'électricien et le plaquiste avance en parallèle et non séparément, si le plaquiste plaque le BA 13 en premier comment l'électricien qui vient ensuite sait ou ce trouve sa gaine passé préalablement ?
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Bonjour

GDA a écrit:...
sans cette membrane, c'est alors les joints de placo qui feront l'étanchéité à l'air ?

étanchéité à l'air sur les faces plaquées : oui (si on peut dire) car l'air ne peut pas passer à travers une plaque de placo ou à travers les les joints (bandes collées avec enduit).
le principal pb -ou disons risque de fuites- est aux jonctions : mur-plafond , mur-sol, mur-menuiseries... et mur-sorties de cloisons .
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*****
<marrant, avec leur insistance pour le kraft n'est pas un PV !!! okkkk, donc kraft inutile ... et vidéo à l'appui : il faut quand même en poser contre le mur et sous la membrane ?

Coté mur ce n'est pas un kraft mais une bande de membrane pour assurer la jonction.
Le kraft (coté intérieur) n'est pas là pour faire office de pare vapeur
mais pour faciliter la pose : quadrillage pour découpe, .....


Cdt
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