Projet installation clim réversible Mitsubishi

Bonjour, pour moi oui un gainable pour toute la maison c'est réalisable, mais je comprends que les installateurs de clim ne soient pas emballés par cela, car il va falloir faire des faux plafonds ou caissons, et cela n'est pas un boulot de poseur de clim;

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, pour moi oui un gainable pour toute la maison c'est réalisable, mais je comprends que les installateurs de clim ne soient pas emballés par cela, car il va falloir faire des faux plafonds ou caissons, et cela n'est pas un boulot de poseur de clim;

Merci pour ta réponse.
En ce qui concerne le faux plafond ou le caisson je pense que ce n'est pas dérangeant dans la mesure où je peux m'arranger avec le plaquiste qui interviendra sur mon chantier neuf.
Je me posais la question de l'utilisation des 3 unités extérieures, est-ce vraiment nécessaire? Cela a-t'il un impact en terme  de confort de chauffage, de refroidissement, de coût économique si on réduit à 2 voire 1 seule UI?
Un ami m'a également parlé de l'hyperheating et du choix d'une console pour la pièce de vie car en terme de chauffage "c'est plus efficace qu'un split mural ou qu'un gainable" dixit mon ami. Je vous avouerai que je suis du genre plutôt frileux... A préciser que j'habite près de Marseille je en sais pas si l'hyperheating est vraiment justifié avec une maison aux normes RT2012 par contre la console pour apporter le chaud par les pieds...
Qu'en pensez-vous?

Bonjour, avec un gagnable de 5 kw ( Mitsubishi) je chauffe facilement un appartement de 65m² des années 1950, qui a quand même été isoler et double vitrage

Oyé Braves Gens,

D'autres avis s'il vous plaît!

Merci

Salut RedHarlet

J ai 3 consoles et 1 split HYPER HEATING avec 2 groupes exterieur MXZ2F53VFHZ (j habite dans la region paloise c est pas hyper froid mais ca pique 1 ou 2 semaines /an)
Et franchement ca chauffe super bien et avec les consoles la temperature est bien repartie. Avec -1 dehors on fait grimper la température intérieure a 22 sans forcer
J ai tout en wifi et avec l appli MELCOUD de Mitsu c est le top pour la programation
En resumé le top
Pierre

Bonsoir Pierre et mervi pour ton retour,

Peux-tu tu me dire quelle puissance en chaud t'as été préconisée, si tu es en Rt2012 et pour quelle surface de maison?
Tu as mis tes consoles dans la pièce de vie?
J'ai l'impression que les climaticiens veulent trop me surdimmensionner l'installation et je sais que ce n'est pas bon pour la longévité du compresseur.
Encore merci de prendre le temps:

Salut RedHalert

Pas RT2012 maison 150 m2 de 1995 (2niveaux + sousol) plutôt bien isolee et fenêtres rénovées cette année PVC AM PVC 82mm + volets alu

Console MFZ-KT35VG salon sejour 42m2
Console MFZ-KT35VG gros volume entree couloir mezza hauteur 5m50x 20m2
Console MFZ-KT25VG cuisine cellier 20m2
Split MSZ-AP25 chambre 17m2

j ai 2 UE exterieure repartie 35 + 25

Si je met au max c est les tropiques en 30 minutes
Pour le froid pareil

Hyperheating ca bombarde j ai mesuré la temperature en sortie de console (thermomètre laser) a fond (consigne 29°C ventil a fond ) au bout de 10minutes ca crache a 62°C avec 5°c temp ext


Rien a voir avec les anciens radiateurs a inertie et radiants.

Pierre

Bonjour

Pour moi 100 m2 en R+1 (maison carré de 7X8m) RT 2012, Daikin FTXZ25N (2,5 kw en froid, 3,6 KW en chaud, chauffe jusqu'a -20°C ; chauffage monosplit au RdC a 3m de l'escalier, 3 chambres avec portes ouvertes à l'étage et SDB, dont le sèche serviette ne se déclenche plus ). par contre climatisation estivale de seulement 50m2 (pas les chambres).

Je suis un peu surpris que tu annonces 7KW sur une maison neuve pour une question de froid. Pour info, moi qui suis sur Lyon, donc plus froid que toi en température limite, ma maison à besoin de 2150 w par -10°C pour 100m2 RT2012. Une solution possible c'est que tu me donnes le besoin thermique de ta maison (conso énergie finale en chauffage), ton département et ton altitude et je te calculerais tant ta déperdition ( w/°C) que ton besoin de puissance au plus froid de l'année.  

Pour moi tu vas tomber sur du 5 ou 6 kw pour une question du nombre de sorties à alimenter, pas pour une question de puissance.
et la c'est les données techniques des mitsu
http://www.mitsubishitech.co.uk/01_M-Series/Data/MXZ.html

Dans tous les cas ne te fais pas refourguer une unité au R410, un gaz du passé, mitsu etant recement passé au R32 sur certains multisplits. Ne prends que du R32.

C'est un peu dommage dans la grande pièce du bas de mettre un gainable car une belle hauteur de plafond c'est appréciable, cela amplifie l'impression d'espace.  

Un split est mieux qu'un gainable en chauffage en ce qu'il va souffler le chauffage vers le sol et donc chauffer la masse d'air froide qui stagne au sol. Si ta clim souffle en direction de l'escalier la chaleur va monter. Elle pourrait suffire a chauffer la chambre 2, mais j'ai des doutes pour les 2 autres chambres dont les portes sont éloignées de l'escalier. Pour ta chambre en bas, pas le choix il faut aussi un split . Et un aussi en haut  pour l'été , mais le probleme c'est que je ne vois pas ou il peut se placer . Ton problème va être de loger l'unité extérieure et que cela passe avec tes longueurs de tubage.

Je te conseillerais de faire cracher la VMC dans le garage , et donc d'avoir un garage chauffé (c'est mon regret chez moi). De la sorte, tu mets dedans un chauffe eau thermodynamique simple, et tu auras un bon rendement. Je ne suis pas partisan des CET avec unité extérieur car en hivers le rendement ne sera pas fameux, et, de plus, comme tout system de clim, tu auras une perte de gaz annuel de 1 à 4% à la jonction des tubes. Avec un chauffe eau simple, tout est soudé, tu n'as pas de pertes.  Et puis à mettre partout des unités extérieures de clim autour de la maison, tu finiras par te fâcher avec les voisins.  Une grosse unité extérieur avec un beau cache, c'est plus simple a gérer.

Ma vision simpliste de ton problème, c'est :
L'unité extérieure adossée aux WC du bas
un split 25 dans le salon adossé aux WC
un split 15 dans la chambre du bas adossé au dressing en direction du lit.
un gainable 25 pour les 3 chambres du haut et la salle de bain (plus pour l'été que pour l'hivers)
et effectivement tu arrives à 6,5 kW. De la sorte tu préserves la terrasse et l'aspect extérieur de la maison ne ressemble pas à un entrepôt frigorifique, parce que les unités extérieures, c'est moche

une vmc qui crache dans le garage (hygroréglable)
un cet 270l dans le coin du garage au raz de la cuisine

Ton problème n'est pas dans la puissance mais dans la distribution de l'air. Et inexorablement, si ta terrasse est plein sud, tu gagneras a avoir le meilleur système de climatisation : une pergola pour garder de la lumière sans que la maison ne se transforme en four l'été

Pour en savoir plus sur ma vision des clim tu peux consulter mon site . L'impact du poids, les intensités de fusible, le decret 2020, ect.. y sont abordés, mais c'est pour du monosplit.
r/


Fabrice

FabricePaille a écrit:

Bonjour

Pour moi 100 m2 en R+1 (maison carré de 7X8m) RT 2012, Daikin FTXZ25N (2,5 kw en froid, 3,6 KW en chaud, chauffe jusqu'a -20°C ; chauffage monosplit au RdC a 3m de l'escalier, 3 chambres avec portes ouvertes à l'étage et SDB, dont le sèche serviette ne se déclenche plus ). par contre climatisation estivale de seulement 50m2 (pas les chambres).

Je suis un peu surpris que tu annonces 7KW sur une maison neuve pour une question de froid. Pour info, moi qui suis sur Lyon, donc plus froid que toi en température limite, ma maison à besoin de 2150 w par -10°C pour 100m2 RT2012. Une solution possible c'est que tu me donnes le besoin thermique de ta maison (conso énergie finale en chauffage), ton département et ton altitude et je te calculerais tant ta déperdition ( w/°C) que ton besoin de puissance au plus froid de l'année.  

Pour moi tu vas tomber sur du 5 ou 6 kw pour une question du nombre de sorties à alimenter, pas pour une question de puissance.
et la c'est les données techniques des mitsu
http://www.mitsubishitech.co.uk/01_M-Series/Data/MXZ.html

Dans tous les cas ne te fais pas refourguer une unité au R410, un gaz du passé, mitsu etant recement passé au R32 sur certains multisplits. Ne prends que du R32.

C'est un peu dommage dans la grande pièce du bas de mettre un gainable car une belle hauteur de plafond c'est appréciable, cela amplifie l'impression d'espace.  

Un split est mieux qu'un gainable en chauffage en ce qu'il va souffler le chauffage vers le sol et donc chauffer la masse d'air froide qui stagne au sol. Si ta clim souffle en direction de l'escalier la chaleur va monter. Elle pourrait suffire a chauffer la chambre 2, mais j'ai des doutes pour les 2 autres chambres dont les portes sont éloignées de l'escalier. Pour ta chambre en bas, pas le choix il faut aussi un split . Et un aussi en haut  pour l'été , mais le probleme c'est que je ne vois pas ou il peut se placer . Ton problème va être de loger l'unité extérieure et que cela passe avec tes longueurs de tubage.

Je te conseillerais de faire cracher la VMC dans le garage , et donc d'avoir un garage chauffé (c'est mon regret chez moi). De la sorte, tu mets dedans un chauffe eau thermodynamique simple, et tu auras un bon rendement. Je ne suis pas partisan des CET avec unité extérieur car en hivers le rendement ne sera pas fameux, et, de plus, comme tout system de clim, tu auras une perte de gaz annuel de 1 à 4% à la jonction des tubes. Avec un chauffe eau simple, tout est soudé, tu n'as pas de pertes.  Et puis à mettre partout des unités extérieures de clim autour de la maison, tu finiras par te fâcher avec les voisins.  Une grosse unité extérieur avec un beau cache, c'est plus simple a gérer.

Ma vision simpliste de ton problème, c'est :
L'unité extérieure adossée aux WC du bas
un split 25 dans le salon adossé aux WC
un split 15 dans la chambre du bas adossé au dressing en direction du lit.
un gainable 25 pour les 3 chambres du haut et la salle de bain (plus pour l'été que pour l'hivers)
et effectivement tu arrives à 6,5 kW. De la sorte tu préserves la terrasse et l'aspect extérieur de la maison ne ressemble pas à un entrepôt frigorifique, parce que les unités extérieures, c'est moche

une vmc qui crache dans le garage (hygroréglable)
un cet 270l dans le coin du garage au raz de la cuisine

Ton problème n'est pas dans la puissance mais dans la distribution de l'air. Et inexorablement, si ta terrasse est plein sud, tu gagneras a avoir le meilleur système de climatisation : une pergola pour garder de la lumière sans que la maison ne se transforme en four l'été

Pour en savoir plus sur ma vision des clim tu peux consulter mon site . L'impact du poids, les intensités de fusible, le decret 2020, ect.. y sont abordés, mais c'est pour du monosplit.
r/


Fabrice

Bonjour Fabrice,
Tout d'abord merci pour ton message complet et détaillé.
Je suis allé consulter ton blog dont je termine la lecture et j'ai appris plein de choses intéressantes.
J'ai dû contacter 3 climaticiens et j'ai vraiment l'impression que tous veulent me surdimensionner l'installation sachant que je vis dans le département 13 à moins de 50 mètres d'altitude proche de la côte et que la maison sera bien isolée en norme RT2012.
Tu trouveras ci-dessous un exemple de devis: (un devis à 11500 euros à titre indicatif ...)








Je te joins également quelques éléments de l'étude thermique pour que tu affines ton analyse comme tu me l'as si gentiment proposé.




J'espère que ces éléments te seront suffisants.
Dans la configuration que tu me proposais tu me confirmes qu'il faut bien 3 unités extérieures distinctes (2 pour le rdc (monosplit salon et monosplit chambre parentale) 1 pour le gainable de l'étage).
Ne penses -tu pas qu'une unité intérieure ne soit pas insuffisante pour la pièce de vie qui fait tout de même 60 m2 et qui est en longueur... J'ai peur d'avoir la zone à l'opposé du split (côté garage) qui soit trop éloigné et donc avec une répartition de chaleur insuffisante vu que l'escalier se situant avant absorbera une partie de l'air chaud?
En ce qui concerne le ballon thermodynamique, il se situera dans une buanderie isolée que je vais créer dans le garage, ne risque-t-il pas de trop refroidir l'espace qui sera limité à 10 m2.
Merci par avance pour tes conseils et bon dimanche!

Bonjour

Tes chiffres sont délirants. D'un coté ils sont extravagants, de l'autre ils sont ridiculement bas
Une unité de 5 kw dans le salon ? ils ont perdu la tête, cela va souffler tellement chaud que ce sera inconfortable parce que la puissance minimale sera trop haute la quasi totalité de l'année.

Il y a bcp de chiffre, je choisi ceux que je sélectionne parce que des calculs me dérangent

Tu remarqueras que ta consommation d'eau chaude est équivalente à ta consommation de chauffage, ce qui signifie que ta maison va être très bien isolée (partie répartition des consommations)

Je vais partir justement de ce tableau

en kW.hEF/m2. an tu es à 4,9. Si on y ajoute la ventilation ( perte par vmc) de 1,6, alors ta maison sera en besoin de chauffage à :
6,5 x 141 = 917 kW.h/an ; il y a un problème, c'est trop bas

Et pour l'eau, c'est 4,9x141 = 691 kW.h par an. Ce qui est excessivement bas... sauf si le chauffe eau est thermodynamique.

Ce qui se passe s'explique par la petite ligne : durée maximal des relances : 2h. Tes données thermiques sont celle prévues pour une maison chauffée par une PAC air /eau avec plancher chauffant et ECS. Elles ne veulent donc rien dire. Si ce n'est estimer une COP de 4 et tout multiplier par 4

Si on prend une COP de respectivement 4 pour le chauffage et et 3,5 pour l'ECS cela fait en chauffage 3600 kW.h et en eau chaude 2400 kW. Et la les chiffres sont plus réalistes.


Evaluons d'abord ton besoin d'eau chaude autrement, Besc dans une DPE. C'est simple puisque c'est quasi proportionnel aux m2.

Mon logement de 102 m2 a un Besc de 1800 kW.h . Avec 141 m2 tu va avoir besoin de moins de moins de 2500 kW.h
comme tu as des lignes longues il faut diviser par 0,8 ( le Rd ou rendement de distribution) : 3125 kW.h (estimatif surestimé)
Si tu divise ce chiffre par 3,35, tu tombes a 932 kw.h, soit à 30% de ce qui est prevu pour l'eau sur tes feuille, une valeur qui confirme qu'avec un 270l thermodynamique, tu seras dans sa gamme de travail

Ta conso d'eau chaude et de 4,9 et ton chauffage + ventilation est à 6,5.
Par regle de trois ta conso chauffage ventilation est estimée à 4145 kW.h (bien plus que le 3600 kW.h de l'autre calcul, mais je garde la pire estimation)

en regardant la carte des température limites ; la tienne est de -5°C
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base

dju à 18°C de ta region de septembre à octobre :
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju

DJU=1316 °C.j

besoin en chauffage = (4145/ 1316)x(1000/24) = 131 w/°C. A mon avis ce chiffre est beaucoup trop haut ; je suis à 77W/°C en RT2005, mais jumelé d'un coté. Mais je ne peux pas faire mieux comme calcul.

Besoin de chauffage à T limite ( 18-(-5))*131= 3000w.

Le calcul est vraiment pourri, car tout est basé sur des suppositions. Néanmoins tu as l'ordre de grandeur de ton besoin global en chauffage : 3 KW au grand maximum. Et a mon avis ce chiffre est très exagéré, je parierais plus sur 2 kW. Une chose est sur, ce n'est pas les 7,5 KW de ta fiche.

La chose à faire c'est d'avoir les bon chiffrages thermiques de ta maison tant sur ton besoin en chauffage que sur ton besoin en eau chaude ; c'est à dire les chiffres bruts et non passés à la moulinette à travers des rendements de PAC. Ou récupérer les COP utilisés par le thermicien.

Et avec ces chiffres, tu pourras mieux définir ton besoin. N'hésites pas à me recontacter quand tu auras les bonnes valeurs.

Les LN de mitsu sont bien ; ce sont des unités lourdes (15kg), ce qui aide à la fois au rendement et à un faible niveau de bruit
Chez mitsu pour l'extérieur, la 3F54 et la 3F68 sont les mêmes (58kg, même dimension, même puissance au ralenti, même ampérage, même charge de réfrigérant...), il y a juste la vitesse de rotation du compresseur qui change, le prix (300€ d'ecart) et une autorisation pour 10 m de tube en plus. De toute façon elles sont surdimensionnées par la nécessité du nombre d'unités intérieures à alimenter.

Je ne suis pas inquiet pour la chauffe de ta grande pièce vu qu'il n'y a pas de cloison : ma petite 25 tient très bien la température de la cuisine qui est à 6 m en diagonale tout en chauffant les 50 m2 de l'étage et les 50m2 de l'étage du dessus. La chaleur ne prendra l'escalier que si l'étage est froid ; s'il n'y a pas de froid à descendre, il n'y aura pas de chaleur qui montera. Et avec le capteur thermique intégré elle fera très bien le boulot.

Fabrice

Je te remercie Fabrice

Si je comprends bien les chiffres du BET sont délirants car non calculés sur des valeurs réelles d'une Pac air/air en l'occurrence la mitsubishi. Je vais les appeler et affiner cela avec eux pour avoir des valeurs réalistes comme tu le préconises.
On serait autour de 3kw nécessaires bien loin des quasi 12 kw des artisans climaticiens contactés!
Par contre tu penses qu'il vaut mieux prendre plusieurs unités extérieures et rester en monosplits plutôt que multisplits?
Avoir une autre unité exterieure propre au gainable? Ça ferait beaucoup non?
Encore merci à toi!

FabricePaille a écrit:

Tes chiffres sont délirants. 
besoin en chauffage   je suis à 77W/°C en RT2005, mais jumelé d'un coté. 

 77W/°C en RT2005  ??? La majorité des RT2012 n'arrivent pas à ce résultat: pouvez vous nous en dire plus sur votre isolation, Ubat,etc.

Bonsoir,
Avant de parler de :
Puissance de chauffe (savoir si elle est adaptée ou pas),
De générateur,
Et d’émetteurs.
Quelques points à préciser.
Il semblerait qu’il y ait une confusion entre SHON RT (141m2) et surface chauffée (121.9 m2) ?
Avoir une consommation d’énergie finale de 2210 kWh/an pour une RT2012 à Marseille avec une SHON RT autour de 141 m2, parait très correcte.

Fabrice Paille a écrit:

en kW.hEF/m2. an tu es à 4,9. Si on y ajoute la ventilation ( perte par vmc) de 1,6, alors ta maison sera en besoin de chauffage à :
6,5 x 141 = 917 kW.h/an ; il y a un problème, c'est trop bas

6.5 x 122 (surface chauffée et non 141 SHON RT) = 793 kWh/an  n’est pas du tout aberrant.
Un exemple dans une région aux T°C similaires (Landes) entre 800 et 1000 kWh/an pour une maison de 151 m2 habitable.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEnergieCompar&a1=20[...];edu=j&u=1362422421

Fabrice Paille a écrit:

Tes données thermiques sont celle prévues pour une maison chauffée par une PAC air /eau avec plancher chauffant et ECS. Elles ne veulent donc rien dire.

RedHalert a écrit:

Si je comprends bien les chiffres du BET sont délirants car non calculés sur des valeurs réelles d'une Pac air/air en l'occurrence la mitsubishi.

Les déperditions ne varient pas en fonction du type de générateur et d’émetteurs (air/air, plafond chauffant, plancher chauffant radiateurs,etc)
Un BET calcule les déperditions réelles de l’enveloppe de la maison + les déperditions de ventilation et indique :
L’incidence des différents apports (internes et externes) sur la puissance à installer
Le ou les émetteurs ainsi que le générateur de chauffage et sa puissance.

Votre étude thermique précise bien :
Déperditions à la T°C de base et 20°C ambiant, sans tenir compte des apports internes et externes.( donc la puissance installée sera obligatoirement inférieure avec la prise en compte des apports  surtout avec 70% des ouvrants exposés sud)
De confirmer la puissance déperditive suivant le choix du générateur.
Cela sous-entend qu’au moment de l’étude vous n’aviez pas fait encore le choix du générateur de chauffage et pas fait faire l’étude des différents apports?

RedHalert a écrit:

J'habite près de Marseille je en sais pas si l'hyperheating est vraiment justifié avec une maison aux normes RT2012 par contre la console pour apporter le chaud par les pieds...

Non l’hyperheating n’est pas nécessaire à Marseille, une puissance constante vous sera d'aucune utilité, c'est adapté aux climats plus froids.
Oui la console apporte un plus sur l’uniformité du chauffage / au split.

Bonsoir

Je vous remercie pour tous ces éléments techniques et factuels.
Du coup pouvez-vous m'indiquer si le devis posté plus haut est délirant sur les puissances préconisées par le climaticien car je vous avouerai que je suis quelque peu perdu avec toutes ces données.
Auquel cas quelle puissance me suggeriez vous pour l'unité extérieure du bas et celle du haut s'il vous plaît histoire que le climaticien ne tente pas de m'endormir avec son installation surpuissante!
Merci de votre aide.

bécamel a écrit:

Bonsoir,
Avant de parler de :
Puissance de chauffe (savoir si elle est adaptée ou pas),
De générateur,
Et d’émetteurs.
Quelques points à préciser.
Il semblerait qu’il y ait une confusion entre SHON RT (141m2) et surface chauffée (121.9 m2) ?
Avoir une consommation d’énergie finale de 2210 kWh/an pour une RT2012 à Marseille avec une SHON RT autour de 141 m2, parait très correcte.

Fabrice Paille a écrit:

en kW.hEF/m2. an tu es à 4,9. Si on y ajoute la ventilation ( perte par vmc) de 1,6, alors ta maison sera en besoin de chauffage à :
6,5 x 141 = 917 kW.h/an ; il y a un problème, c'est trop bas

6.5 x 122 (surface chauffée et non 141 SHON RT) = 793 kWh/an  n’est pas du tout aberrant.
Un exemple dans une région aux T°C similaires (Landes) entre 800 et 1000 kWh/an pour une maison de 151 m2 habitable.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEnergieCompar&a1=20[...];edu=j&u=1362422421

Fabrice Paille a écrit:

Tes données thermiques sont celle prévues pour une maison chauffée par une PAC air /eau avec plancher chauffant et ECS. Elles ne veulent donc rien dire.

RedHalert a écrit:

Si je comprends bien les chiffres du BET sont délirants car non calculés sur des valeurs réelles d'une Pac air/air en l'occurrence la mitsubishi.

Les déperditions ne varient pas en fonction du type de générateur et d’émetteurs (air/air, plafond chauffant, plancher chauffant radiateurs,etc)
Un BET calcule les déperditions réelles de l’enveloppe de la maison + les déperditions de ventilation et indique :
L’incidence des différents apports (internes et externes) sur la puissance à installer
Le ou les émetteurs ainsi que le générateur de chauffage et sa puissance.

Votre étude thermique précise bien :
Déperditions à la T°C de base et 20°C ambiant, sans tenir compte des apports internes et externes.( donc la puissance installée sera obligatoirement inférieure avec la prise en compte des apports  surtout avec 70% des ouvrants exposés sud)
De confirmer la puissance déperditive suivant le choix du générateur.
Cela sous-entend qu’au moment de l’étude vous n’aviez pas fait encore le choix du générateur de chauffage et pas fait faire l’étude des différents apports?

RedHalert a écrit:

J'habite près de Marseille je en sais pas si l'hyperheating est vraiment justifié avec une maison aux normes RT2012 par contre la console pour apporter le chaud par les pieds...

Non l’hyperheating n’est pas nécessaire à Marseille, une puissance constante vous sera d'aucune utilité, c'est adapté aux climats plus froids.
Oui la console apporte un plus sur l’uniformité du chauffage / au split.

Votre étude thermique indique 121.9 m2 chauffés, vous vous annoncez 141 m2  qu'elle est la réalité?

bécamel a écrit:

erreur, désolé.

C'est bien 141 m2.

Bonjour,

redhalert a écrit:

C'est bien 141 m2.

J'ai quelques doutes quand même, cela indiquerait une erreur grossière du BE.

La SHON RT est la base du calcul RT2012 puisque la consommation globale de votre projet  se calcule en kWh/m²SHON RT.an. Le calcul de la SHON RT se base sur l’ancienne surface SHOB (surface hors oeuvre brute)  
141 m2 SHON RT avec 121.9 m2 SHAB, le coefficiant de 1.16 % entre SHAB et SHON RT est tout à fait normal pour une RT 2012 R+1
Vérifiez sur votre plan la surface habitable réelle chauffée.

Une puissance installée (à la T°C de base de -5°C) entre 4 kW et 5 kW semble réaliste, pour un bon 21°C ambiant surtout pour quelqu'un du genre plutôt frileux.

Votre étude est incomplète:manque l'indication du générateur (ou des) ainsi que la puissance nécessaire à la T°C de base.

redhalert a écrit:

On n'a pas envie que notre maison ressemble à une entreprise : 3 unités pour le chauffage, une pour l'ECS ça fait 4 unités pour une maison individuelle.

Pas le même prix   mais avec un confort hiver et été supérieur,1 seule unité extérieure (chauffage et ECS) associée à:
Un plafond chauffant (le top)
Un plancher chauffant (une inertie parfois difficile à maîtrisée lors d'apport internes ou externes)
Bonne construction.

Bonsoir,
Merci infiniment pour votre réponse détaillée qui montre bien que les 11kw proposés par le climaticien est une ineptie.

bécamel a écrit:

Bonjour,

redhalert a écrit:

C'est bien 141 m2.

J'ai quelques doutes quand même, cela indiquerait une erreur grossière du BE.

La SHON RT est la base du calcul RT2012 puisque la consommation globale de votre projet  se calcule en kWh/m²SHON RT.an. Le calcul de la SHON RT se base sur l’ancienne surface SHOB (surface hors oeuvre brute)  
141 m2 SHON RT avec 121.9 m2 SHAB, le coefficiant de 1.16 % entre SHAB et SHON RT est tout à fait normal pour une RT 2012 R+1
Vérifiez sur votre plan la surface habitable réelle chauffée.

Une puissance installée (à la T°C de base de -5°C) entre 4 kW et 5 kW semble réaliste, pour un bon 21°C ambiant surtout pour quelqu'un du genre plutôt frileux.

Votre étude est incomplète:manque l'indication du générateur (ou des) ainsi que la puissance nécessaire à la T°C de base.

redhalert a écrit:

On n'a pas envie que notre maison ressemble à une entreprise : 3 unités pour le chauffage, une pour l'ECS ça fait 4 unités pour une maison individuelle.

Pas le même prix   mais avec un confort hiver et été supérieur,1 seule unité extérieure (chauffage et ECS) associée à:
Un plafond chauffant (le top)
Un plancher chauffant (une inertie parfois difficile à maîtrisée lors d'apport internes ou externes)
Bonne construction.

FabricePaille 2150 W à 10°C pour 100 m² ça va 21.5 W/m² donc c'est pas du rt2012 classique. Pour descendre à 20 W/m² il ne faut pas de pont thermique et avoir une double flux.

Je ne connais pas la température extérieure de base à Marseille mais 53 W/m² quoique un peu élevé ça ne me semble pas déconnant. Et puis il faudrait connaître à quelle température intérieure a été fait ce calcul.

Après pour la puissance installée l'installateur a peut-être dimensionné pour le froid...

Pour supprimer le groupe extérieur faut Arthur sur du Hitachi triple C il existe un équivalent en mieux chez Samsung mais celui ci n'a pas de titre V pour la RT.

Et sinon + 1 pour la solution plafinno car le chauffage sur l'air faut aimer.

Bonjour,

Cartman44 a écrit:

FabricePaille 2150 W à -10°C pour 100 m² ça va 21.5 W/m² donc c'est pas du rt2012 classique. Pour descendre à 20 W/m² il ne faut pas de pont thermique et avoir une double flux.

Les affirmations de Fabrice Paille ne semble pas être sérieuse, suivant le goût du jour c’est soit une RT 2012 soit une RT2005.
En fait c’est une simple RT 2005 de 102m2 R+2 avec murs mitoyens, VMC hygro B à Lyon (T°C de base -10°C.)
http://maison.electrique.free.fr/
Annoncer 77 W/°C de déperditions à -10°C et 18°C ambiant est tout sauf raisonnable.

Cartman44 a écrit:

Je ne connais pas la température extérieure de base à Marseille mais 53 W/m² quoique un peu élevé ça ne me semble pas déconnant. Et puis il faudrait connaître à quelle température intérieure a été fait ce calcul.

Autour de -5°C pour la T°C de base et 20°C pour la T°C ambiante prise dans l'étude.
https://www.abcclim.net/temperature-de-base-hiver.html
Effectivement 53W/m2 ne correspond ni à l'exposition, ni à l'isolation annoncée, on devrait être en dessous 40W/m2 SHON RT.

Redalert a écrit:

La maison est en R+1 avec une surface de 141 m².
- Nous avons privilégié le maximum d'ouvertures au sud (quasiment 70% des ouvrants).
- La maison sera en briques et l'isolation en 140mm laine de verre pour les murs et 40 cm d'ouate de cellulose sous toiture.

Les déperditions s.expriment en m² de shab donc c'est une peu plus que 40 W/m²

Re,

Avec les données de l'étude et l'isolation indiquée (140 mm de laine de verre + 400 mm ouate de cellulose), en supposant une VMC, des menuiseries  et une isolation du même "tabac":
T°C se base -4°C
T°C ambiante 20°C
Surpuissance de 10%
Puissance installée: 7,420 kW
SHAB 141 m2 R+1

Les déperditions de la maison sont de 7,420/1.1 = 6,745 kW

Déperditions au m2:
 6.745/141 = 47 W/m2 SHAB.
Sauf erreur de ma part, cela ne colle pas  même avec une VMC hygro B l'on devrait être autour de 35W/m2 SHAB et 5000 W de déperditions, soit autour de (pour une R+1) 37- 38 W/m2 de SHON RT.

Bonjour 

Excusez du retard , le COVID est passé ...

Cartman44 a écrit:

FabricePaille 2150 W à 10°C pour 100 m² ça va 21.5 W/m² donc c'est pas du rt2012 classique. Pour descendre à 20 W/m² il ne faut pas de pont thermique et avoir une double flux.

Je ne connais pas la température extérieure de base à Marseille mais 53 W/m² quoique un peu élevé ça ne me semble pas déconnant. Et puis il faudrait connaître à quelle température intérieure a été fait ce calcul.

Après pour la puissance installée l'installateur a peut-être dimensionné pour le froid...

Pour supprimer le groupe extérieur faut Arthur sur du Hitachi triple C il existe un équivalent en mieux chez Samsung mais celui ci n'a pas de titre V pour la RT.

Et sinon + 1 pour la solution plafinno car le chauffage sur l'air faut aimer.

Maison carré en R+1, donc le ratio surface interne/ surface de mur est minimisé. Car le probleme principal c'est la surface de murs et de plafond. La construction est en brique, les pont thermiques ont été fait dans les réglés de l'art : sur la photo de la construction neuve, on ne voit pas de couche béton des plateaux, c'est isolé avec des briques réduites en largeur. Faux plafond a l'étage R et polystyrène au plafond au R-1  
La maison est jumelée sur un coté, donc les pertes sont abaissées d'environ 1/6
Fabrice
 

Les briques de faibles épaisseurs se sont des planelles mais même avec cela le pont thermique est de 0.35 avec les meilleurs planelles (sinon c'est 0.55) alors qu'en bois on est à 0.15 maxi.

Si la maison est mitoyenne sur 2 côté les 2500 W sont plus logiques mais dans ce cas ce n'est pas représentatif de la maison de notre ami.

Je suis perdu,

Cartman44 a écrit:

Si la maison est mitoyenne sur 2 côtés les 2500 W sont plus logiques

Oui mais:

Fabrice paille a écrit:

La maison est jumelée sur un coté

Fabrice paille a écrit:

Maison carré en R+1,

Oui mais

Fabrice paille aussi a écrit:

C’est un bâti carré d’environ 50 m2 par plateau sur 3 étages construit en brique en 2010  

Fabrice paille a écrit:

je chauffe ma maison de 100 m2 (RT2005 électricité)

Oui mais

Fabrice paille aussi a écrit:

Pour info, moi qui suis sur Lyon, donc plus froid que toi en température limite, ma maison à besoin de 2150 w par -10°C pour 100m2 RT2012.

SVP: Fabrice Paille de grace! un peu de rigueur  car cela devient très difficile à lire et comprendre 

bécamel a écrit:

Je suis perdu,

Cartman44 a écrit:

Si la maison est mitoyenne sur 2 côtés les 2500 W sont plus logiques

Oui mais:

Fabrice paille a écrit:

La maison est jumelée sur un coté

Fabrice paille a écrit:

Maison carré en R+1,

Oui mais

Fabrice paille aussi a écrit:

C’est un bâti carré d’environ 50 m2 par plateau sur 3 étages construit en brique en 2010  

Fabrice paille a écrit:

je chauffe ma maison de 100 m2 (RT2005 électricité)

Oui mais

Fabrice paille aussi a écrit:

Pour info, moi qui suis sur Lyon, donc plus froid que toi en température limite, ma maison à besoin de 2150 w par -10°C pour 100m2 RT2012.

SVP: Fabrice Paille de grace! un peu de rigueur  car cela devient très difficile à lire et comprendre 

Effectivement !!

FabricePaille a écrit:

Bonjour

Tes chiffres sont délirants. D'un coté ils sont extravagants, de l'autre ils sont ridiculement bas
Une unité de 5 kw dans le salon ? ils ont perdu la tête, cela va souffler tellement chaud que ce sera inconfortable parce que la puissance minimale sera trop haute la quasi totalité de l'année.

Bonjour,

Dans les différentes réponses par rapport au besoin, il y a un truc qui m'échappe... 
Pourquoi dans vos réponses vous ne parlez pas du besoin et du dimensionnement pour refroidir?

Pour le chauffage, ok que cette puissance puisse suffire mais pour refroidir? Ca tape vraiment fort dans le sud notamment dans le 13.
Quand il faut réduire de 5-6 degrés (28-29°=>23°) la température de la pièce principale, avec les expériences que j'ai pu avoir sur certaines installations, je ne trouve pas que le 5kw soit surdimensionné pour le coup ou j'ai raté quelque chose?