Aide au dimensionnement poteaux poutres portant un plancher de toiture terrasse

Bonjour,
Essayez d'insérer l'image dans le sujet plutôt que le lien extérieur.
Un poteau 4HA10 20*20 peut encaisser 25 tonnes avec un béton de centrale. À la louche un plancher hourdis polystyrène 20+5 c'est 300kg/m2, si poutrelles de 6,5 m ça donne une charge de 300*3,25 = 975 kg/ml disons 1t/ml soit une charge de 7,5 t sur les poutres de 7,5 m, donc les poteaux passent largement.

Bonjour Nemodubat, merci infiniment pour votre retour, je viens de voir comment insérer un image, je cherchais au mauvais endroit
C'est plutôt encouragent comme message, je part plus serein
Pouvez vous s'il vous plait me conseiller sur le type de ferraillage à mettre en oeuvre sur les poutres.
Petite précision, le béton sera fait sur place et sera vibré.
Merci encore pour les éléments que vous m'avez déjà communiqué !

Attention la charge que je vous ai donnée ne tient pas compte de la neige (département, altitude) . Et le poteau au milieu des 6,5m est inutile puisque normalement les poutrelles portent sur les côtés de 7,5m, si vous voulez vous pouvez mettre un chaînage

Merci pour vos précisions !
j'avais un doute sur la nécessité du poteau/poutre de 6.5, je l'avais mis car il me faudra monter les acrotères, je vais le supprimé et y insérer un chainage à la place, comme vous me le conseillé.
Je suis très proche de la région parisienne, même altitude/zone neige. Pensez vous qu'il me faille surdimensionner les poteaux/poutres ? Je n'ai pas de soucis à faire des poteaux de 25x25 ferraillé en 15x15 4HA10 et des poutres de 25x25.
Pour en revenir aux poutres, faut il utiliser les même armatures que pour les poteaux à savoir des 4HA10 en 10x10 ou 15x15 en fonction de la section finale ?

Bonjour

Je vous donne mon avis, sachant que j'en suis resté au BAEL 91. Je ne pratique pas l'eurocode.

Je confirme ce que dit Nemodubat. Je trouve en fait une charge non pondérée possible de 20 tonnes par poteau 20 x 20, pour un béton dont le fc28 serait de 160 MPa, ce que vous pouvez espérer obtenir en le réalisant vous-même.

Le ferraillage serait celui minimal : 4 fois le périmètre soit 3.2 cm², donc juste 4 HA 10, et cadres de 5 mm tous les 15 cm.

Comment positionnez-vous les fondations de votre extension par rapport à celles de l'existant ?
Et comment vous les avez-vous dimensionnées ? Comment connaissez-vous la portance du sol ?
Sous les poteaux effectivement chargés par le plancher, vous aurez des charges ponctuelles dont il faut prévoir la fondation. 

Pour évaluer les charges de neige, il faut considérer le risque d'accumulation venant des toitures adjacentes. Donc connaître le plan de l'existant.

Pour le ferraillage des poutres BA, pourquoi ne pas prendre des armatures toutes faites genre "standarm" ? Le fournisseur vous calcule ce qu'il vous faut en fonction de vos données (vous pouvez déjà estimer à partir de leurs fiches techniques), et en suite "y a plus qu'à".

Avant toute chose, merci LLovir de m'avoir consacrer du temps à me répondre.
C'est noté pour la section des poteau et le ferraillage qu'il convient d'y mettre.
Question de novice mais pouvez vous me précisez s'il est souhaitable de prendre du 4 HA 10 en 15x15 ou 10X10 ?
Merci pour votre question sur les fondations.
L'idée sera comme évoqué dans mon premier message, sera de couler les fondations/dalle en une seule fois.
Je n'aurai une idée précise de la profondeur des fouille qu'après avoir creusé, c'est prévue à la fin du mois.
Il faut savoir qu'il y a le bâtiment principale dont les fondations sont probablement plus profondes que sur l'extension déjà existantes, ces fondations (du bâtiment principale )n'ont pas de semelle, elle sot faites en pierres sur une largeur d'environ 60cm environ 80 cm de haut et surmontées par des murs en bauge. L'extension plus récente qui a tout de même près de 25 ans a (je pense ) des fondations standards et comme évoqué, je vais en découvrir la profondeur. je vais glisser les plans pour que ce soit plus explicite.
Je m'attends donc a retrouver le talon des fondations. Ce que je pensais faire c'était de mettre une feuille de polystyrène de 2cm à l'aplomb des fondation, sur la semelle et sont retour. faire une tranché de 50 de large au même niveau que la semelle existante, y mettre des semelle renforcées.
Et c'est là que je vais faire réagir probablement
Par dessus le ferraillage des semelle y rajouter une seconde hauteur de semelle en léger décalage pour récupérer les 10cm ( 8 car -2cm de joint de désolidarisation) de  de port à faux engendré par les semelles existante. Je pensais faire comme cela sur les 4 coté. Il y a de forte chance que la 2ème rangée de semelles arrivent au niveau de la dalle. Précision le béton qui viendra de la centrale arrivera en 2 fois.
Une fois pour les fondation avec du plus gros diamètre de cailloux, et une seconde toupie pour la dalle. Les deux béton seront en plus fibré en fibre de fer.
Je pense trouver environ 50cm de profondeur en fond de fouille. La semelle fera donc environ 25cm de haut sur 50 de large surmontée par un soubassement ferraillé type semelle d'une largeur largement supérieur qui continuera sur la dalle.
Pas évident à expliqué je vais faire un schéma cette après midi que je viendrais insérer.
Cet ensemble soit un bloc de 50 x50 + dalle de 16cm servirait de a encaissé le poids ponctuelle des 3 poutre sur les 7.5m.
La Ferraille des poutre serait raccorder, ligaturé de la première semelle, 2ème semelle et treillis de dalle (la dalle sera en béton fibrée mais avec treillis soudé en plus, ceinture et bretelle par manque de connaissance à tord très probablement cr on a parfois l'effet inverse de ce qu'on recherche à faire :( )
Merci pour le tuyau pour les poutres j'en prends bonne note et je vais suivre votre conseil.

Je prépare cette après midi les plans de toiture et les quelques schémas pour les fondations pour étayer mes explications vaseuses qui font des pages

MERCI ENCORE !!!

EDIT avec plans et "schémas"

1- Voici comment je pensais faire les fondations (pas noté mais la dalle fera 16cm) : 
Les fondations seront faites sur les 4 cotés selon ce schéma hors décalage sur les 3 autres cotés car pas de porte à faux.







2 - Pour la question sur la neige voici les plans il doit y avoir environ 100m2 de toiture qui se déverse sur le toit plat :








Merci mille fois encore !!!

Bonjour,

Pas communes ces fondations, vous avez fait faire une étude de structure ? Une étude de sol ? Et pourquoi le béton fibré ?
Autre point que je ne comprends pas : s'il y a des murs sous les poutres, un vide sanitaire avec un plancher en porte à faux serait plus simple que votre système de semelles à 2 étages et poteaux. Maintenant si vous avez validé par un ingénieur au moins les fondations, comme précisé parIlovir vous pouvez faire dimensionner les poteaux et poutres par Fimurex. Pour les poteaux une armature 10*10 devrait suffire mais la section béton sera de 15*15 alors que des fers 15*15 c'est une section béton 20*20 soit l'épaisseur d'un parpaings donc plus simple à coffrer quand il y a un mur.

Bonjour Nemodubat et merci pour votre retour.
Je vous l'accorde très sincèrement, pas communes du tout et pas très fier d'afficher sur un forum de personnes qui s'y connaissent mes inepties.
j'ai fais appel à un archi qui m'a couté d'emblé plus de 4000 € car les plans des bâtiments existants étaient faux il a dû tout reprendre pour me dessiner l'extension en sujet. J'ai un budget super serrer je ne pouvais plus dépenser plus.
Concernant l'étude de sol, je suis parti probablement à tord sur le fait qu'il y avait déjà une extension existante d'une taille similaire et probablement d'une masse supérieure, que je devait m'aligner sur ses fondations en terme de profondeur/assise.
J'ai essayé et j'essaye encore d'engranger un maximum d'avis pour qu'a défaut d'être parfait je ne fasse pas d'énorme erreurs que je finirai par regretter tout en acceptant par défaut d'étude réelle une part de risque que je tante désespérément de diminuer au maximum.
Le choix de l'approche globale à été guidé par plusieurs facteurs, comme évoqué le coût, mais surtout de profiter que mon voisin fasse lui même des travaux sur son terrain, je vais pouvoir en profiter pour passer une mini pelle pour creuser mes fondations. C'est la raison qui a précipité mon projet.
J'ai une toute petite fenêtre de tire après ça, ça risque d'être une autre histoire car je n'ai qu'un mètre de passage entre mon entrée de terrain et l'arrière où je vais bâtir.
Le dernier facteur est que j'ai une maladie dégénérative c'est la raison pour laquelle je fais une extension avec chambre/SDB en bas et que je dois ménager un maximum mes efforts. J'ai un ami maçon qui va m'aider tout du long du projet pour toutes les choses trop physiques. Le dernier point lié à l'accès du terrain, la toupie pompe coute un bras, pas de flèche possible car passage de câble électriques, seul 55m de tuyaux pour déverser le béton qui coute 2 ras, et je devrais réitérer pour la dalle de la toiture.
Bref un tas de choses qui font qu'à la fin je me retrouve à couler d'un trait les fondations et la dalle et de ne pas faire de vide sanitaire, n'y rien dans les règles de l'art.
Voilà pour la petite histoire, je ne cherche pas certainement pas apitoyer ni me justifier je sais pertinemment que je suis hors standard dans l'approche mais juste à expliquer pourquoi j'en suis rendu où je suis
A la question pourquoi je vais fibrer, pour garantir plus de solidité, essentiellement au niveau des fondations qui supporteront les poteaux et leur charge ponctuelle. Je ne me passerais en aucun cas d'un bon ferraillage globale.
Pour être tout à fait honnête mon ami maçon qui va m'aider et qui à une grosse expérience m'avait fait entre autre les préconisations des sections poteaux/poutre, concernant les fondation il me dit que sur les chantier ils ne font pas attention aux semelles existantes mais bon   rien ne vaut une vraie étude et j'en suis contient, mais je n'en aurais pas. Je voulais être un peu moins théorique en sollicitant un peu d'aide sur le forum et j'ai mis trop de temps avant de le faire.
Pour en revenir aux poutres, je pensais partir sur une section de 10x10 avec un enrobage de 5cm pour arriver au 20x20. Maintenant s'il est préférable de partir avec du 15x15 et un enrobage de 2.5 je le fais sans problème. Quel serait s'il vous plait votre avis pour le meilleur résultat ?
Merci Nemodubat.

Bonjour,

Vraiment, arrêtez tout si vous n'avez pas fait calculer les fondations des semelles excentrées : il y a un vrai risque, et là ce ne sont pas des inepties c'est un danger réel. Je sais que ça a un coût mais vous devez absolument faire cette étude de structure, qui implique une étude de sol aussi.
Sans parler du fait que vous ne savez pas précisément comment sont les fondations existantes.

Merci Nemodubat pour votre alerte, c'est je crois la pire nouvelle que je pouvais entendre mais je m'y attendais un peu.
Si j'éloigne les poteaux pour les recentrer sur les semelles cela améliorera t-il les choses à votre avis?
J'ai bien entendu votre avis et je vous en remercie, je vais contacter mon archi mais il n'ai pas trop à l'écoute.
Merci encore.

C'est plus sage, mais c'est un bureau d'études qu'il vous faut sauf si votre architecte est aussi ingénieur (assurance et compagnie).
Mais vous n'avez pas répondu à la question sur les murs : qu'y a t'il sous les 2 poutres ?
Et pour le béton vous ne pouvez pas passer par le voisin avec son accord ?

Oh pardon ! Sous les poutres il n'y a pas de mur uniquement les poteaux.
Voici une représentation des murs/poteaux/poutres :


Les semelles décalés se retrouvent sous les poteaux parallèles au mur du fond. Les poutrelles reposant entre la grande poutre de 7.5m et ce mur le poteau/poutre à droite d'une portée de 6.5 n'a pas d'intérêt comme vous me l'aviez suggérez.
Mon voisin a lui même des contrainte d'accès il n'est plus possible de rentrer de toupie par son portail, il a coulé sa piscine il y a 2 mois en passant une flèche par chez un voisin. Pas moyen de faire autrement malheureusement. L'accès est un réel point noir pour moi, croyez moi. 
Dites moi si je suis clair dans mes explications ou surtout si je ne le suis pas
Merci ! 

Première à chose, à commencer dès aujourd'hui : faire une sondage de reconnaissance des fondations des deux bâtiments adjacents.

C'est à dire creuser à la main, en pied de mur de façade, deux trous qui pourront représenter 1 m², ou moins, et montrant comment sont faites ces fondations : profondeur, débord, épaisseur, et nature du sol d'assise.
Sans cela, il ne sera pas possible de prévoir quoi que ce soit.

Hors, il faut prévoir. Le principe de Napoléon "à la guerre on avance, puis on voit", n'est plus d'actualité aujourd'hui.

Puis les trous seraient protégés par une plaque, pour ne pas se remplir d'eau de pluie, en attendant la suite.

Pour la suite, vous pouvez bien-sûr faire établir une étude géotechnique, mais vous pouvez commencer par un avis géotechnique : visite d'un technicien, qui verra vos sondages, et vous dira ce qu'il en pense et si une étude est indispensable et à quel prix.

Si vous vous en tenez au feeling du copain maçon, ce sera ça à vous d'évaluer les risques, et de les assumer ensuite...

Ilovir Avez-vous déjà vu ce type de semelles avec porte à faux ? Et dans le cas de Tony270570 pensez vous que des poutres avec un porte à faux de demi portée sont possibles ? Et pour ma culture si vous avez un peu de temps au sujet des poutres avec une charge uniforme q sur une portée L, est-ce qu'on peut couler côte à côte 2 poutres en BA de portée L/2 sur 3 poteaux ? Avec quelle distance entre elles ?
La hauteur d'une poutre sur 3 appuis (extrémités et milieu) est elle égale à la hauteur des poutres de portée L/2 ou ou a la poutre de portée L ? (J'imagine que c'est plutôt une valeur entre les 2)
Merci

Bonsoir à vous Ilovir et Nemodubat
Je tiens de nouveau à vous remercier pour vos précieux conseils.
Je suis en phase de revu de séquence du chantier pour essayer de prendre en compte vos remarques.
Pouvez vous me dire et ce n'ai pas pour remettre en cause le quoi que ce soit ni tragiverser ou que sais je, mais vraiment pour comprendre. Si je fais une étude de sol, sachant qu'après de longues heures de lectures sur le forum il est dit qu'il faut se mettre au même niveau que les fondations existantes pour en monter de nouvelles, quel type de d'avis pourrait me faire l'ingé d'étude?
J'imagine que cela peut jouer sur la largueur de la semelle mais quoi d'autre ?
Vraiment cette question est là pour que je comprenne et surtout que je puisse me préparer a une typologie de travaux diffèrent de l'ordre de reprise de fondations de l'existant pour consolidation ou autre. Cela équivaudrait à l'abandon de ma part de poursuivre le projet. Et là faut que je me prépare à vos réponses
C'est vraiment sympa d'avoir déjà consacré de votre temps à m'orienter !

Le géotechnicien dans ce cas vous dira la section de semelle, c'est à dire le "taux de travail" du sol.
Maintenant, je ne sais pas ce qui peut se trouver sur votre bâtiment et à l'entour pour qu'il vous dise autre chose.
Autre chose ça serait par exemple de vous dire qu'il faut fonder sur pieux ... Mais ne vous affolez pas.

Si c'est simple en définitive, il se peut qu'il vous renseigne à partir d'une simple visite.

Nemodubat, je n'ai pas bien compris la question. Un dessin aiderait.
Sinon les fondations en décalé, avec poutre ou dalle en porte à faux, c'est courant.

Ilovir a écrit:

... je ne sais pas ce qui peut se trouver sur votre bâtiment et à l'entour pour qu'il vous dise autre chose.
Autre chose ça serait par exemple de vous dire qu'il faut fonder sur pieux ... Mais ne vous affolez pas.

Si c'est simple en définitive, il se peut qu'il vous renseigne à partir d'une simple visite.

J'espère rien  
Bon je ne tire pas de trait alors, je vais me mettre en quête d'un géotechnicien dans mon coin en espérant qu'il ne fasse pas exploser la tirelire et qu'il puisse intervenir très vite.
Je vous tiendrai au courant.
Pour une énième fois MERCI !

Avec 3,6m de portée tu peux faire une poutre noyée dans ta dalle de 25cm et ne pas faire la retombée de poutre 20x20. Ça fait ça en moins. (Y aura un acrotère ?)
Tu peux aussi probablement opter pour des semelles isolées (le hors gèle est à -60cm en Eure et Loire de mémoire). Encore un peut d'efforts en moins...

Pour l'enrobage des aciers c'est entre 3 et 5 cm. Pour tes armatures de poutres soit tu les faits faire sur mesure nickel, soit tu achètes un chaînage tout prêt chez un vendeur de matériaux et tu l'améliore en y faisant filer des barres que tu rajoutes.

Bonjour,
Si le toit terrasse n'a pas vocation à être accessible, je ne me casserai pas la tête, je ferai un solivage porteur en bois, isolation et membrane EPDM ou bien alors du zinc.
Beaucoup plus léger, et la structure sera nettement simplifiée du coup.
Il faut penser au bilan carbone, et le béton, c'est pas bon

Bonjour,

Vous avez aussi l'option des poutre en porte-à-faux en supprimant les 2 poteaux en limite séparative. Bon courage

EricStMalo, j'ai pensé à la structure bois. Evidemment, ça simplifie tout. Mais sur le dessin du projet, on voit une terrasse accessible ...

Bonjour à tous et merci pour vos suggestions.
Le toit ne sera pas accessible, j'ai du refaire mon permis de construire suite à un refus.
J'avais en effet pensé à une charpente bois, mais ça n'empêchera pas le chainage horizontale tout au tour du bâtiment ou voyez vous une autre approche?
C'est certain que ça simplifierai fortement les choses.
Nemodubat je n'ai pas compris votre dernier message, pouvez vous s'il vous plait développer ?
Con@n La portée totale est de 7.5 avec 2 travées de 3.6 m en assise sur 3 poteaux, cela change t-il ton approche ? j'avais trouvé un produit pour mise en oeuvre sans descente de poutre, des poutres pré contraintes PM5. C'était plus pour alléger la structure que pour des raisons esthétiques, mais bon je garde un oeil dessus.
J'ai réalisé une petite extension qui est également accolé de l'autre coté de la maison, toujours en toit plat mais charpente bois/iso/EPDM. C'est nickel facile à mettre en oeuvre. Mais la portée des poutres n'est que de 3m et des brouettes. Là il y plus de 6.5 au plus large (le bâtiment n'est pas totalement rectangle, détail).
Avez vous des poutres en particulier à me conseiller?
Merci !

Ilovir  Après avoir pris en compte vos remarques, voici comment je repartirai :



J'ai recentrer les fondations et l'axe des poteaux dessus. ça me fait perdre quelques centimètres mais ça ne me gène pas plus que ça. Il y aura donc un vide entre le mur existant et les poteaux. La dalle serait donc en port à faux mais sans aucun appuis dessus. Ce port à faut sera donc également reporté sur la dalle du toit qui ne reprendra aucune charge à l'exception des acrotères. Je pense que le chainage Horizontale de la dalle sera en mesure d'encaisser cette faible charge, je coffrerait entre le mur et les poteaux pour couler toute ça.
Autre question concernant les fondations, comme évoqué ce seront des semelles, hors les poteaux sont habituellement posés sur des semelles isolées. Y voyez vous une contre indications, pour mémoire la dalle/fondations auront une seule coulée d'où la largueur importantes des fondation qui seront à minima de 50cm.

Tout ça reste un peu théorique tant que je n'aurai pas creusé sur une petite surface comme vous me l'avez conseillé, pour voir comment sont les semelles existante.
En partant sur ce principe, cela tout ça vous semble t-il plus raisonnable ?

Plus de questions étranges pour le moment

Tony270570 a écrit:

Nemodubat je n'ai pas compris votre dernier message, pouvez vous s'il vous plait développer ?

Bonjour,

J'ai demandé à Ilovir si c'était faisable : en fait je vous suggérais seulement de voir s'il est possible de garder 2 poteaux sous chaque poutre : le poteau du milieu et le plus éloigné de l'existant. Ça ferait un porte à faux de 3 m environ, ou autre possibilité : mettre 2 poteaux à 2 m des extrémités à condition que ça ne vous gêne pas d'avoir 3 ouvertures de 2 m au lieu de 2 de 3m. Vous pouvez demander à Fimurex en passant par un négoce, ils vous feront un devis avec la hauteur de chaque poutre comme ça vous aurez une idée. L'avantage du porte à faux c'est que vous restez loin des fondations existantes. Comme sur votre dernier schéma mais avec une distance plus grande.

Le dernier dessin va bien. Une dalle de 14 suffira (peut-être 12), et le sol intérieur peut continuer jusqu'au joint, sur le débord de dalle. Les poteaux seront simplement un peu en avancée par au mur existant.

En haut, si vous restez en béton, vous pourrez avoir de petits porte à faux de plancher béton, au delà des poutres ; des deux côtés.

Si vous passez en bois, vous pourriez avoir une BLC de par exemple  14 x 36 de 6.1 de portée au milieu avec en plus débord en porte à faux au delà du poteau, puis une poutre bien plus petite en rive contre l'existant (entre 3 poteaux), et des solives en chambrée de la grande poutre et continuant en porte à faux, en repos sur la poutre de rive (et de l'autre côté, sur le mur).

Mais en bois, je pense que vous pourrez supporter des poteaux bois contre l'existant, sur des débords de dalle béton fonctionnant en console courte. Il y aura moins de charge : c'est le béton qui est lourd.

NB : pour les charges de neige, je partirais sur 50 daN/m² (pour les fondations), mais les solives et poutres sont à calculer pour 100 daN/m² de charge d'exploitation entretien.

Cependant, sans avoir les dimensions exactes et position de fondations existantes, les discussions restent « en l'air ».

Comment coffrer le débord de dalle du RdC, contre l'existant ???

Il faudra dessiner correctement le détail entre toitures existantes, et toiture terrasse à venir. En général, c'est pas facile à ce niveau.

Merci Ilovir c'est très clair comme explications.
Je vais sonder les fondations le WE du 29 j'aurai alors des éléments plus concrets car la comme vous le dites ça reste du vent.
Pour répondre à votre question, si je part sur une toiture béton, en ce qui concerne le coffrage, je n'ai pas trop réfléchis. Spontanément je dirais caller entre le mur et le haut de poutre une planche suffisamment dimensionnée en plateau, dessous bastaing/champs d'étai. En haut de mur une feuille de 5 ou 8 mm d'épaisseur sur la hauteur de dalle type bande de désolidarisation pour absorber les variations géométrique (pas certain que ça soit super utile mais bons ça mange pas de pain et comme ça pas de prise avec l'existant) . Puis de l'huile de coude pour couler le béton
Je blague là ça sera le deuxième round de béton centrale pour la totalité de la dalle donc même pas peur
J'ai pris quelques cotes avec un peu de chance je n'aurai pas de modif significatifs au niveau des rives, l'avancée est relativement importantes et retomberai sur le toit plat de l'extension.
Mais bon je ne vais pas faire mon Napoléon pour l'instant c'est du haut niveau pour me faire une idée, mais clairement je vais me faire un plan avant de me lancer pour éviter de partir en découverte au fur et à mesure que j'avance.
Je vais déjà résoudre mon problème d'étude de sol si j'y arrive et surtout le placement de mes fondation, à partir de là, les vraies histoires vont commencer.
Enfin j'espère

Sinon j'ai trouvé ce file : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-148929.php  qui ressemble comme deux goutte à mon problème. J'ai compris dans les grandes lignes de quoi ça retourne, la différence majeure est que d'un coté il y a un mur en parpaing et que dans mon cas des poteaux, donc charge poctuelle donc plan de ferraillage probablement différent. Si vous avez la patience pouvez vous y jeter rapidement un oeil pour avis par rapport à ma conf ?


Nemodubat Merci de continuer à cogiter !
Malheureusement le soucis majeur se trouve justement sur les poutres en question qui oblige avec cette configuration à déporter l'axe des fondations sur les semelles.
Comme évoqué juste au dessus, si je ne rencontre pas de nouvelles surprises, je partirai sur des semelle/fondation centré et j'écarterai du mur les poutres pour les mettre dans l'axe des fondation. Ca créera un vide entre le mur et les poutre qui s'il reste raisonnable me fera partir dans cette direction.
Me reste plus qu'a aller chercher les fondations pour voir exactement comment elles sont faites pour valider l'approche. Sinon ça sera retour à la case départ ou adoption d'un toit bois plutôt que béton.

L'autre sujet ressemble bien au votre en effet. Quand je parlais du coffrage du débord de dalle, c'est de celui d'en bas.

Ah d'accord ! je veux éviter le polystyrène car peu compressible, donc probablement un coffrage perdu en bois du genre mdf, en forme de "U" inversé. Il ne risque pas je pense de résister si compression et se délitera rapidement sous l'effet de l'humidité. Ca vous semble cohérent ?
Pour en revenir à l'autre poste si vous me le permettez, quel serait d'après vous l'effet sur ce type de réalisation lié à la charge ponctuelle générée par la descente de charge sur les poteaux  ? adapté ou à adapter partiellement ou complètement  ?
Merci Ilovir