Une bouche entrée air vmc en plus

BONJOUR, Eh bien, vous supprimez une bouche du séjour, mais pas n'importe laquelle, Si cuisine américaine, supprimez l'entrée d'air la plus proche de la cuisine, ainsi le renouvellement de l'air est meilleur car il vient de plus loin il y a donc un "meilleur balayage" de l'air.

Bonsoir,

c'est fait, j'aurais aimé avoir l'avis des spécialiste sur les conséquences des fuites de l'enveloppe de la maison sur une vmc hygroréglable.

bonne soirée

Bonjour, vous ajoutez une entrée d'air, vous en supprimez une, donc match nul.

Une VMC extrait de l'air de la maison, donc la met en pression négative. De ce fait l'air neuf cherche à entrer pour remplacer l'air extrait. Le principe est assez simple.

Il faut savoir que l'air entre par là où c'est le plus facile et au plus proche des aspirations.

Si on a une maison assez récente et qu'il n'y ait pas de fentes, déjà de ce côté là, c'est bon. Reste les prises de courant. Actuellement on met des prises étanches, c'est à dire que le boîtier ne laisse quasi rien passer, alors qu'avant, le boîtier n'étant pas étanche, l'air pouvait arriver par les gaines, surtout lorsque la VMC tournait au max et que le remplacement avait de la peine à se faire complètement par les entrées d'air en haut des fenêtres. Il peut toujours y avoir quelques imperfections sur les huisseries notamment autour du dormant.

C'est surtout la pression négative due au tirage de la VMC qui stimule les fuites s'il y en a, penser à la pression atmosphérique.

Ceci dit les maisons actuelles qui sont très étanches si elles ont une VMC simple flux, beaucoup de gens se plaignent que ce n'est pas très agréable. Avec les maisons actuelles, il faudrait une VMC double flux pour bien faire.

Votre maison a été construite en 2000, elle n'est pas mal isolée. (en principe 10 cm d'isolant dans les murs. Le sol aussi doit être isolé et bien entendu les combles. En plus votre région, c'est très loin d'être la Sibérie... Pyrénées
Atlantiques... Seul inconvénient c'est que le climat est humide.

quelle est sa surface ? qu'avez vous comme chauffage ?
Combien consommez vous comme chauffage en quantité (kw qu'ils soient électriques, gaz, ou autres) Dans une région comme la vôtre, une PAC AIR/AIR au moins dans le séjour permettrait presque de tout chauffer selon disposition des pièces et aurait un excellent rendement (cop 4)

A votre place, je ne me prendrais pas trop la tête.

Bonjour,

LARZAC a écrit:

Bonjour,    vous ajoutez une entrée d'air, vous en supprimez une, donc match nul.

Une VMC extrait de l'air de la maison, donc la met en pression négative. De ce fait l'air neuf cherche à entrer pour remplacer l'air extrait.  Le principe est assez simple.

Il faut savoir que l'air entre par là où c'est le plus facile et au plus proche des aspirations.

Si on a une maison assez récente et qu'il n'y ait pas de fentes, déjà de ce côté là, c'est bon.  Reste les prises de courant. Actuellement on met des prises étanches, c'est à dire que le boîtier ne laisse quasi rien passer, alors qu'avant, le boîtier n'étant pas étanche, l'air pouvait arriver par les gaines, surtout lorsque la VMC tournait au max et que le remplacement avait de la peine à se faire complètement par les entrées d'air en haut des fenêtres.  Il peut toujours y avoir quelques imperfections sur les huisseries notamment autour du dormant.

C'est surtout la pression négative due au tirage de la VMC qui stimule les fuites s'il y en a, penser à la pression atmosphérique.

Ceci dit les maisons actuelles qui sont très étanches si elles ont une VMC simple flux, beaucoup de gens se plaignent que ce n'est pas très agréable.  Avec les maisons actuelles, il faudrait une VMC double flux pour bien faire.

Votre maison a été construite en 2000, elle n'est pas mal isolée. (en principe 10 cm d'isolant dans les murs. Le sol aussi doit être isolé et bien entendu les combles.  En plus votre région, c'est très loin d'être la Sibérie... Pyrénées
Atlantiques...  Seul inconvénient c'est que le climat est humide.

quelle est sa surface ?  qu'avez vous comme chauffage ?
Combien consommez vous comme chauffage en quantité (kw qu'ils soient électriques, gaz, ou autres)    Dans une région comme la vôtre, une PAC AIR/AIR au moins dans le séjour permettrait presque de tout chauffer selon disposition des pièces et aurait un excellent rendement (cop 4) 

A votre place, je ne me prendrais pas trop la tête.

la surface habitable 119 m2
je chauffe au granules de bois et consomme environ 80 sacs/an soit environ 6000 kWh
pour le chauffage mais on est a 22°
nous avons une clim gainable mais elle ne sert qu'en rafraichissement.

j'ai prévu de remplacer les boites d'encastrement des cloisons intérieures BA13 par des boites étanches. pour les murs extérieurs (doublages briques plâtrières) les boites sont scellées au plâtres et dons pas de fuites sur le pourtour. reste la gaine qui peut amener de l'air.
je vais étanchéifier le circuit électrique. au dessus de chaque pièce de la maison dans les combles il y a 1 ou 2 boites de dérivation, il y a une seule arrivée du tableau.
je vais m'assurer de l’étanchéité entre la boite et les gaines en utilisant de la mousse pu sur tout l’extérieur de la boite de dérivation.

j'ai remplacé les spot de la cuisine et du couloir par des étanches ceux utilisés par les rt2012 et qui n'existaient pas lors de la construction.

on va déjà voir ce que ça donne avec le circuit électrique étanchéifié.

merci

Bonjour, votre gaînable clim est forcément reversible, alors, il ne faut pas hésiter à l'utiliser au moins en partie en chauffage, ce sera plus économique que les pellets qui ont pas mal augmenté.

Les clims prévues surtout pour climatiser sont légèrement moins performantes que celles qui sont plus prévues pour chauffer, mais vu le climat de votre région, votre clim ça reste très valable de l'utiliser aussi au moins partiellement en chauffage.

Bonjour,

c'est un gainable prévu a l'origine pour chauffer, mais avec le poêle a granule, je ne l'utilisais plus en chauffage. pour cet hiver j'ai payé le sac de granule a 5.8 euro, stock acheté et payé comme chaque année en juin. on verra le prix en fin de saison de chauffe.

Bonjour, Votre clim, cest une PAC AIR/AIR qui permet de faire les deux chauffage et clim. il n'y a rien de plus économique pour chauffer. Donc c'est dommage de ne pas du tout l'utiliser en chauffage. Les pellets qui étaient en dessous de 5 euro le sac de 15 kg, je les ai vus à 12 euro...

Bonjour,

j'ai prévu de l'utiliser en période de production solaire en chauffage puisque j'ai des panneaux PV et ne paye pas l’électricité.

la nuit je resterais en chauffage granule.

ça ne m’empêche pas de regarder l’étanchéité de ma maison car j'ai pu assister au test d’infiltrométrie de celle de mon fils et j'ai été impressionné.

d’où ma réflexion sur la bouche en trop et les fuites des gaines électriques et autres.

Bonjour, Au sujet des fuites que l'on traque de toutes parts de nos jours, je me suis souvent dit que l'air qui arrive par ses fuites a dû se réchauffer un peu dans les gaines dans le mur, et que l'air qui arrivait par là devait être moins froid que celui qui passe par le haut des fenêtres... enfin logiquement. Ceci dit s'il y a suffisamment d'air qui peut passer par les entrées d'air, il en passera très peu ou pratiquement pas par lesdites fuites.

Bonjour,

oui ce doit être le cas avec une auto réglable mais avec une hygro qui modifie la ventilation en fonction de ce que laisse passer les entrées d'air je me dis que les fuites font accélérer le groupe aspirant sans que les entrées hygro n'aient leur mots a dire.

Bonjour,

hier je me suis amusé a étanchéifier les boites encastrement dans ma BA13.

au début j'avais prévu de remplacer les dites boites par des étanches comme les électriciens utilisent de nos jours.

il s’avère que le démontage, perçage a la nouvelle dimension, remplacement de la boite, remontage de l'appareillage s’avère plus long que ce j'avais imaginé donc.....

j'ai utilisé de la mousse PU avec son pistolet applicateur et non la mousse en bombe ou quand on appuie sur la valve on en met partout. pour ceux qui ne connaissent pas la mousse PU avec pistolet, c'est vraiment génial on peut doser très précisément la quantité de mousse injectée.

de plus la mousse "pistolable" ne me semble pas du tout la même que celle en bombe, elle sèche plus vite et est plus facile a utiliser.

ceci étant dit, j'ai démonté tous mes appareillages, les boites ba13 de l’époque avaient quatre entrée que j'ai systématiquement ouvert de manière a pouvoir mettre le bec du pistolet derrière la boite de manière a ce qu'a l'injection de la mousse soit mise derrière et revienne devant la boite.

ne pas oublier de couper l'alimentation électrique

bien entendu il va sortir de la mousse par l’intérieur de la boite mais c'est le prix pour avoir une étanchéité.



il suffit après un certain temps afin que la mousse sèche un peu d'enlever le surplus, on attrape délicatement la mousse, on bouge la bouge un peu  de manière a la décoller du bord intérieur de la boite,un mouvement de torsion et on tire vers soit, la grosse boule vient ....le cœur de la mousse n’étant pas totalement sec... il en reste sur le fond mais surtout tout l’arrière et les trous sont bouchés.

on remonte l'appareillage et le tour est joué.

une journée de travail et les fuites d'air dues au réseau électrique sont calfeutrés de l’intérieur. je vais appliquer une autre méthode pour étanchéifier le réseau de électrique cette fois a partir de l’extérieur de la zone chauffée.

est ce psychologique ou pas, j'ai l'impression que la maison refroidie moins vite.

cette nuit la température de la chambre n'a pas variée de 20° sans aucun chauffage avec une température extérieure a 10°.

bonne journée

Bonjour,

tu peux mettre une photo quand tu auras enlevé de surplus de mousse

Bonjour,

A-voir a écrit:

Bonjour,

tu peux mettre une photo quand tu auras enlevé de surplus de mousse

 je l'aurais bien fait mais maintenant toutes les appareils ont été remis a leur place et donc je ne vais pas les re ouvrir pour prendre une photo.

j'ai continué a travailler l’étanchéité de ma maison, j'ai acheté un crayon a fumée et c'est assez amusant de chasser les fuites.

j'en ai repéré au niveau des grilles de soufflage du gainable mais fallait pas sortir de st cyr pour le savoir.



j'ai fait comme dans la maison du fiston , un coup de joint acrylique et le tour est joué.




j'avais également des entrées au niveau de la trappe d’accès aux combles.  a la construction, il y avait un peu plus de 32 cm d'isolant (laine de roche) soufflé sur le plafond. par la suite j'ai rajouté entre 15 et 20 cm de comblissimo sur la laine de roche et donc j'avais du surélever le coffrage de l'escalier des combles. il y avait plein d'espace entre les différents coffrages qui laissaient passer de l'air.



j'ai donc étanchéifié les différents espace avec de la mousse PU, il faudra que je songe a couper proprement le surplus plus tard.

la plaque blanche que l'on voit sur l'ensemble du trou est un panneau de polyuréthane que j'avais utilisé pour isoler la chape de finition dans la maison.

je viens d'aller prendre cette photo, le fait d'avoir bouché les interstices fait que quand j'ouvre l'escalier des combles je ne sens même pas le froid extérieur.

ces quelques travaux d’étanchéité sont très encourageants niveau confort de la maison, il me tarderait presque que les températures négatives arrivent.

bonne soirée

Bonjour,

Beau travail et bonne fin.

Bonjour,

merci.

j'ai été jouer avec le pistolet a mousse polyuréthane pour étanchéifier les raccords boites dérivation gaines dans les combles perdus.

la boite avant:



une pulvérisation d'eau pour améliorer l'accroche et l'expansion puis mousse au pistolet:



ce n'est pas la même boite mais l'installation électrique est basée sur le même principe, une ou deux boite au dessus de chaque pièce de la maison, une gaine d'arrivée directe du compteur avec une alimentation en 2.5 et une en 1.5mm2. on dessert la pièce avec les différentes gaines.

quitte a jouer avec le pistolet a mousse polyurethane, je fais un petit test sur la gaine du récupérateur de chaleur maison, une grille de reprise de gainable au dessus du poêle a granule, un ventilateur de gaine de 200mm, cet air chaud est envoyé dans chacune des 3 chambre avec des gaines de 200mm.

je me suis amusé a enrober la gaine principale du récupérateur de chaleur d'une couche de mousse PU pour améliorer l'isolation de celle ci. pas sur que ça améliore les choses mais bon un test. comme j'ai quelques relevés de température a l'admission et au soufflage, je pourrais voir si cette opération a été bénéfique ou pas.  mais comme la gaine est longue, je pense que ça doit diminuer les pertes et donc être bénéfique.

la partie faite:

on ne voit pas beaucoup la gaine ça change de la couleur alu.

bonne journée

Bonjour, La VMC sort de l'air. Cette quantité d'air est obligatoirement remplacée par de l'air neuf entrant.

S'il n'y a pas du tout d'air qui passe par les prises ou autres, l'air entrera plus vite par les entrées d'air en haut des fenêtres, mais les besoin de la VMC sont les mêmes, donc logiquement il entre la même quantité d'air, mais tout l'air passe au même endroit, c'est à dire par les entrées d'air en haut des fenêtres.

On peut aussi "habiller" les boîtes avec du bon scotche large par l'extérieur.

Bonjour,

LARZAC a écrit:

Bonjour,      La VMC sort de l'air. Cette quantité d'air est obligatoirement remplacée par de l'air neuf entrant.

S'il n'y a pas du tout d'air qui passe par les prises ou autres, l'air entrera plus vite par les entrées d'air en haut des fenêtres, mais les besoin de la VMC sont les mêmes, donc logiquement il entre la même quantité d'air, mais tout l'air passe au même endroit, c'est à dire par les entrées d'air en haut des fenêtres.

On peut aussi "habiller" les boîtes avec du bon scotche large par l'extérieur.

tu as surement raison et dans ce cas il reste une question, pourquoi imposer un test d’infiltrométrie aux nouvelles maisons quand celle ci sont équipées de VMC simple Flux si ca ne change rien.

Bonjour,

c'est certain que le test d’infiltrométrie sur une maison avec une SF ça ne change pas grand chose.
Mais on sait par où l'air froid rentre en hiver 

Bonsoir,

A-voir a écrit:

Bonjour,

c'est certain que le test d’infiltrométrie sur une maison avec une SF ça ne change pas grand chose.
Mais on sait par où l'air froid rentre en hiver 

cette discussion me force a réfléchir..... avoir simplement bouché certaines entrée d'air non voulues me semble rendre la maison plus confortable, c'est peut être psychologique mais peut être pas.

petite réflexion qui n'engage que moi..... prenons le cas tout l'air froid extérieur est obligé de rentrer par les entrées hygro merci test d’étanchéité.... il s'en suit que cet air froid va refroidir les environs immédiats de l'entrée d'air sur la parois  un pont thermique crée par entrée d'air. ces ponts thermiques situés en haut des fenêtres et baies vitrées sont relativement éloignées des habitants ce qui fait qu'on les ressent peut être moins.

si il y a de nombreuses fuites dans l'enveloppe de la maison, effectivement la quantité d'air qui va rentrer dans la maison va être la même sauf qu'avec le même principe de refroidissement des alentours de l'entrée d'air, les fuites vont multiplier les ponts thermiques et donc les zones froides qui seront peut etre plus proches des habitants et donc générer plus d'inconfort.

d’où peut être le meilleur ressenti dans ma maison au fur et a mesure que son étanchéité s’améliore.

qu'en pensez vous

Bonjour,

#novice: tu as fait un travail de titan, c'est bien car maintenant tu sais (tu te doutes) de comment fonctionne une SF avec des entrées d'air par dépression au-dessus des fenêtres dans les pièces sèches.

L'air neuf (par dépression via une SF) rentre toujours par le plus simple (c'est physique). Donc moins tu as d'entrées d'air intempestives mieux c'est avec une SF. Donc ton travail d'étanchéité est bon.

Il faut préciser que 95% (au minimum) des installations SF ne sont pas bonnes en terme de quantité d'air neuf entrant dans les pièces sèches surtout les chambres. C'est dur à avaler mais c'est comme ça ... ça n'engage que moi mais je suis prêt à en discuter.

Et avec une SF-Hygro A et encore pire B, aucune SF-Hygro ne sait répondre à la bonne quantité d'air neuf entrant (particulièrement dans les chambres). Là aussi je veux bien en discuter sans polémique. On verra les réponses mais mon petit doigt me dit que si des questions vont fusées ... les arguments d'une bonne ventilation avec une SF-Hygro vont se faire rares (une petite provoc).

Ma conclusion (elle n'engage que moi): la réglementation de 1983 sur les SF-Hygro mécanique (extraction bouches hygro et en option entrée d'air Hygro) n'aurait jamais du exister.

Bonjour,

A-voir a écrit:

Bonjour,

#novice: tu as fait un travail de titan, c'est bien car maintenant tu sais (tu te doutes) de comment fonctionne une SF avec des entrées d'air par dépression au-dessus des fenêtres dans les pièces sèches.

L'air neuf (par dépression via une SF) rentre toujours par le plus simple (c'est physique). Donc moins tu as d'entrées d'air intempestives mieux c'est avec une SF. Donc ton travail d'étanchéité est bon.

Il faut préciser que 95% (au minimum) des installations SF ne sont pas bonnes en terme de quantité d'air neuf entrant dans les pièces sèches surtout les chambres. C'est dur à avaler mais c'est comme ça ... ça n'engage que moi mais je suis prêt à en discuter.

Et avec une SF-Hygro A et encore pire B, aucune SF-Hygro ne sait répondre à la bonne quantité d'air neuf entrant (particulièrement dans les chambres). Là aussi je veux bien en discuter sans polémique. On verra les réponses mais mon petit doigt me dit que si des questions vont fusées ... les arguments d'une bonne ventilation avec une SF-Hygro vont se faire rares (une petite provoc).

Ma conclusion (elle n'engage que moi): la réglementation de 1983 sur les SF-Hygro mécanique (extraction bouches hygro et en option entrée d'air Hygro) n'aurait jamais du exister.

que pense tu de celle là:

https://www.france-air.com/guides-et-documents/vmc/quest-ce-que-la-pression-optimisee-pop-dans-la-vmc/

la température extérieure baissant, je m’aperçoit que les baies vitrées du salon séjour, laissent passer pas mal d'air, soucis au niveau du joint balais qui ne porte pas sur le châssis alu mais se trouve en face de la vitre donc espace de 3mm par endroit, le montant vertical est légèrement cintré. réflexion en cours avant résolution du problème.

@ bientot

Bonjour,

je pense, sauf erreur de ma part, que tu confonds SF Hygro individuelle et collective.

Le collectif n'est pas ma tasse de thé. Mais j'aimerais bien savoir en collectif avec une SF Hygro comment marche la fameuse "pression optimisée (POP)".

Si France-Air fait varier (en SF Hygro collective) la pression suivant le volume ... c'est très fort avec des bouches Hygro-mécanique. Certes l’électronique devient formidable et fait quasiment des miracles. Mais les basiques seront toujours là en collectif dont le bruit et la gestion du foisonnement.

Pour moi sans explication fiable, c'est du pipeau pur et simple. Mais il semblerait que les "gros-pros" en France commencent à se soucier des problèmes de ventilation avec les SF Hygro

Que vont-ils faire pour les SF Hygro individuelles avec bouches Hygro-mécaniques ?

PS) je n'ai pas trouver d'explications techniques sur la pression optimisée (POP). Si une âme généreuse trouve le truc, je suis preneur, merci.

Salut

merci je m'interroge aussi, j'ai toujours le projet d’échangeur air air pour simuler une double flux mais je procède par ordre.

j'ai le soucis d'entrée d'air au niveau baie vitrée, il faut que je regarde plus précieusement l'espace entre les montants centraux pour voir comment je peux régler le problème mais je n'ai pas d’inquiétude.

Bonjour,

Avec du coulissant, il y a peu d'espoir de faire du zéro infiltration d'air.

Salut,

A-voir a écrit:

Bonjour,

Avec du coulissant, il y a peu d'espoir de faire du zéro infiltration d'air.

j'ai plusieurs pistes, remplacer les joints brosses par des plus longs, ajouter un joint mousse au niveau du croisement des deux parois, je pense avoir la place pour y placer un joint de pourtour de porte qui pourrait s’écraser a la fermeture puisque au niveau du croisement il y a une sur épaisseur qui devrait coincer le joint

bref des essais a faire.

Bonsoir,

joint D au niveau du croisement des vantaux ne fonctionne pas car empêchant les vantaux d'aller accrocher les fermetures donc l'espace entre les croisement est pas très important.

Bonjour, On peut améliorer pas mal l'étanchéité des coulissants de manière très simple en suivant cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58

Salut

merci pour cette video,

LARZAC a écrit:

Bonjour,      On peut améliorer pas mal l'étanchéité des coulissants de manière très simple en suivant cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58

pour ma part le problème principal venait du cintrage des montant vertical des vantaux, ce qui faisait que les joints brosse n’étaient pas au bon endroit sur le deuxième ventail car au milieu du ventail vertical cintré lle joint brosse etait face a la vitre et non au contact du montant

une sangle a cliquet positionnée au centre du ventail, et les montants verticaux.se sont rapprochés, on voit bien que les montants n’étaient pas a leur place en voyant les lèvres des joints qui n'ont pas glissés sur la vitre pendant la mise en tension de la sangle.



une fois la sangle bien tendue et que les montants se sont redressé, j'ai passe une lame de cutter entre la vitre et le joint pour le forcer a se décoller et se mettre en place, lame de cutter pour sa finesse mais utilsée coté non tranchant.

j'ai passé la lame car sinon en lâchant la sangle, le joint resté collé a l'ancienne position avait tendance a repousser le montant .

cette opération a été bénéfique puisque maintenant les joint brosse verticaux sont en contact avec le montant alu.



ça faisait donc 20 ans que mes baies vitrées laissaient passer de l'air, alors que lors de leur achat en 2000, j'avais bien fait attention a leur qualité, rupture pont thermique ouvrant ET dormant, vitrage 4/16/4 peu émissif avec argon, bref a l’époque le haut de gamme.

j'ai trouvé dans mon stock de bricolage du joint brosse blanc dont la hauteur correspond a 2mm pres a l'espace entre le chassis et le ventail de baie au niveau du sol.

un coup de nettoyant et hop collage du joint  ce qui donne :



discret....on verra bien l'efficacité.

demain matin quand les températures extérieures auront baissé, je vérifierais s'il y a toujours passage d'air.

bonne fin de journée

Bonjour,

je continue sur la VMC..... comment doit elle être réglée ?

quel doit être son débit

j'ai 3 bouches d'aspiration dans la maison

1 cuisine en 125 et 2 de 80 vc et SDB

la maison fait 119m2 avec des plafonds a 2.5m.

j'ai vu une vidéo sur youtube ou le gars disait qu'il n'installerais plus de vmc hygro car trop difficile a régler avec anémomètre et réducteur de débit acoustique.

d'ou ma question a ceux qui savent.

bon dimanche a vous,

pour nous marche en montagne.

Bonjour,

#un.novice: si tu en est là (tes questions) sur la ventilation mécanique en logements collectifs ou individuels ... il y a du mal

Puisque tu es "réglementation française et DTUs SF et/ou DF", tout est précisé sur le Net pour les volumes à respecter en France selon la réglementation (recherche très facile).

PS) le mec que tu as lu (sur le Net) sur les SF-Hygro a raison ... il doit certainement préciser ce qu'il faut faire ... sinon il est nul

Bonjour,

A-voir a écrit:

Bonjour,

#un.novice: si tu en est là (tes questions) sur la ventilation mécanique en logements collectifs ou individuels ... il y a du mal

Puisque tu es "réglementation française et DTUs SF et/ou DF", tout est précisé sur le Net pour les volumes à respecter en France selon la réglementation (recherche très facile).

PS) le mec que tu as lu (sur le Net) sur les SF-Hygro a raison ... il doit certainement préciser ce qu'il faut faire ... sinon il est nul

oui sur la vidéo le gars dit 45M3  pour la cuisine , 15M3  pour les Wc mais il n'a pas parlé de la SDB mais je vais me baser sur 30 m3

comme j'avais cru comprendre que sur le forum il y avait des spécialiste de la VMC, je me suis dit qu'en posant une simple question, j'aurais la réponse plus vite mais ça ne me dérange pas de chercher , j'ai effectivement trouvé une arrêté du 24 mars 1982 qui parle de volume a extraire donc pas de soucis.

comme l'indique mon pseudo, je suis novice, mais quand j'en ai fini de me pencher sur un sujet, là on peut dire que je connais le sujet.

je ne m’étais jamais penché sur la VMC, j'avais installé la première dans ma maison puis son remplacement quand elle a été fatiguée, j'avais fait comme beaucoup sans forcement chercher a comprendre.

maintenant je m’intéresse a ce dossier, la ventilation, je cherche a régler proprement ma simple flux pour cet hiver car l’année prochaine j'aurais installé mon ersatz de vmc double flux.

je vais voir d'acheter un anémomètre sur lequel j'installerais un cône pour mesurer le débit de ma VMC

perso quand on pose une question dont je connais la reponse, je la donne mais ne dit pas au demandeur ...cherche., merci pour ton intervention.

Bonjour,

désolé, j'ai déjà répondu 20 fois à la question des volumes d'air à renouveler. Peut-être d'ailleurs à toi dans un autre sujet. C'est très simple il faut normalement au moins 15m3/h/personne dans les pièces sèches dont les chambres. Mais 20m3/h/personne c'est mieux.

Par contre avec une SF auto ou Hygro ça va être difficile à réaliser (entrées d'air pas dépression).

PS) pour un WC très utilisé au RdC c'est 20m3/h au moins. Pour une SdB ça dépend de son utilisation (séchage du linge, avec un WC, etc.) donc ça peut monter à 50m3/h au total.

Précision: je respecte "des normes standards en Europe" pas celles de la réglementation 1982-83 faites pour l'extraction d'air !

Bonjour

A-voir a écrit:

Bonjour,

désolé, j'ai déjà répondu 20 fois à la question des volumes d'air à renouveler. Peut-être d'ailleurs à toi dans un autre sujet. C'est très simple il faut normalement au moins 15m3/h/personne dans les pièces sèches dont les chambres. Mais 20m3/h/personne c'est mieux.

Par contre avec une SF auto ou Hygro ça va être difficile à réaliser (entrées d'air pas dépression).

PS) pour un WC très utilisé au RdC c'est 20m3/h au moins. Pour une SdB ça dépend de son utilisation (séchage du linge, avec un WC, etc.) donc ça peut monter à 50m3/h au total.

Précision: je respecte "des normes standards en Europe" pas celles de la réglementation 1982-83 faites pour l'extraction d'air !

je ne me souviens pas avoir déjà aborder la question de débit de vmc dans un autre post

merci pour les conseils de débit des normes standard en europe.
je suis en recherche des régulateurs de débit en mousse pour mes bouches d'aspiration. j'en ai trouvé des helios

pourrais tu expliquer STP

Par contre avec une SF auto ou Hygro ça va être difficile à réaliser (entrées d'air pas dépression).

et quelle serait la meilleure manière de faire.

j'ai continué a me documenter et comme dans cette discussion, il est évoqué l'inadaptation des entrées hygro dans les chambres
si j'ai bien compris le problème les entrées hygro détecteraient mal l'humidité générée par la respiration dans les chambres surtout si un chauffage se trouve au dessous de l'entrée d'air.

ce chauffage génère de l'air chaud et moins humide, l'air chaud monte et peut perturber la prise en compte de l'humidité ambiante de la pièce.
Est ce que c'est bien là le problème, et si oui est ce que s'il n 'y a pas de chauffage au dessous de l'entrée d'air on a le même problème, chauffage a air admis au niveau du plafond donc au dessus de l'entrée hygro.
conseille tu de remplacer la bouche hygro par une auto réglable?

Bonjour,

désolé, avec une SF je ne sais pas faire ce que tu demandes. Et je doute fort qu'on puisse réellement y arriver.

Je pense qu'il te faut une DF pour être satisfait car si avec une SF, tu arrivais à respecter les bons volumes par personne en pièces sèches ... je fais le pari que tu vas ensuite calculer les déperditions de chaleur en hiver via une SF.

Et là tu seras très loin des chiffres de la RT2012 ou RE2020

Vmc simple flux, on parle de hygroreglable alors que la barette de detection est juste a cote de l entree d air.... absurde.
ensuite si c est sense se modifier lesdebit entrants comment fait le moteur de vmc qui ne se regule pas en vitesse ??
bref.

Bonjour,

#guillaumeMM: une SF-Hygro se régule forcément en vitesse puisqu'elle est à pression constante. En résumé, plus les bouches s'ouvrent, plus le ventilo tourne vite.

Salut

A-voir a écrit:

je fais le pari que tu vas ensuite calculer les déperditions de chaleur en hiver via une SF.

perdu, car ce sont les challenges qui me plaisent, déperditions de chaleur l'hiver je ne calcule pas , je regarde en terme de confort car 95% de l’électricité consommée est fournie par mon installation PV.

un.novice a écrit:

Salut

A-voir a écrit:

je fais le pari que tu vas ensuite calculer les déperditions de chaleur en hiver via une SF.

perdu, car ce sont les challenges qui me plaisent, déperditions de chaleur l'hiver je ne calcule pas , je regarde en terme de confort car 95% de l’électricité consommée est fournie par mon installation PV.

Bonjour,

si tu évoques le confort, c'est encore pire, une DF n'a rien à voir avec une SF

Salut

Je sais d’ou le projet d’echangeur air/air

N’empeche que ce je fais actuellement sera utile lorsque je mettrais en route cet echangeur

Bonjour,

j'ai reçu l’anémomètre nous sommes bien d'accord que ce n'est en rien un appareil de grande précision.

je me amusé a faire une cône de manière a pouvoir l'appliquer sur les bouches d'extraction.

l’anémomètre est centré par rapport au cône.





donc ainsi équipé j'ai effectué plusieurs relevés a chaque bouche.

une première mesure sans la bouche d'extraction pour avoir le débit maximum d'aspiration possible par la machine et ca pour une simple information

 j'obtiens  cuisine 96 m3/h, sdb 54.4 m3/h wc 48 m3/h

la cuisine est la plus proche de la vmc, suivi de la sdb et les WC.

j'ai refait des mesures mais cette fois avec la bouche en place mais sans le réducteur hygro, on peut le retirer pour le nettoyer et donc je me dis que c'est sur cette mesure max avec bouche en place qui faudra se baser.

j'obtiens  cuisine 84.5 m3/h SDB 46.3 m3/h WC 44 m3/h

je refais les mesures avec cette fois bouches et réducteurs hygro

j'obtiens cuisine 63 m3/h SDB 26.63 m3/h  Wc 32 m3/h.

observation , difficile de se baser sur la position des réducteurs hygro pour régler les debits.

concernant la ventilation des chambres la nuit, je n'ai aucun soucis car la vmc tire tellement que je sent l'air froid rentrer dans la chambre, je pense que les autre entrées hygro doivent etre au minimum et donc la seule chambre occupée est surventilée.

surtout si la VMC tire trop comme cela semble etre le cas.

je vais donc commander des réducteurs de débit en mousse pour réduire les niveaux d'aspiration.

aux techniciens : avez vous une idée des réductions que je devrais appliquer aux débits de chaque bouches?

merci

un.novice a écrit:

je me amusé a faire une cône de manière a pouvoir l'appliquer sur les bouches d'extraction.
l’anémomètre est centré par rapport au cône.
une première mesure sans la bouche d'extraction: cuisine 96 m3/h, sdb 54.4 m3/h wc 48 m3/h.
 
je refais les mesures avec cette fois bouches et réducteurs hygro. j'obtiens cuisine 63 m3/h SDB 26.63 m3/h  Wc 32 m3/h. .....
concernant la ventilation des chambres la nuit, je n'ai aucun soucis car la vmc tire tellement que je sent l'air froid rentrer dans la chambre, .....
je vais donc commander des réducteurs de débit en mousse pour réduire les niveaux d'aspiration.

Bonjour,

un technicien (moi) te dis que tes mesures à l'anémomètre sont à refaire.
Le volume d'air dans chaque chambre à coucher est à vérifier ... au moins vérifier si "le aucun souci" est vrai !  Idem dans les autres pièces sèches.

Si tes volumes avec bouches Hygro et réducteurs hygro en place donnent cuisine 63 m3/h SDB 26.63 m3/h  Wc 32 m3/h ... c'est plutôt pas mal.

Reste à voir quel volume est soufflé dans chaque pièce sèche.

Par contre avec une SF Hygro et bouches Hygro, mettre des réducteurs de débit ... c'est clairement hors normes CSTB !

Bonsoir,

il va falloir que je me crée un cône plus grand pour pouvoir mesurer l'air admis par les bouches au dessus des baies vitrées.

ce matin en me levant, j'ai testé l'entrée d'air de la chambre, elle soufflait pas mal et si j'ose dire on entend même l'air entrer. c'est très léger mais on entend le souffle d'air.


je suis surpris quand tu me dis:

Si tes volumes avec bouches Hygro et réducteurs hygro en place donnent cuisine 63 m3/h SDB 26.63 m3/h  Wc 32 m3/h ... c'est plutôt pas mal.

j'avais cru comprendre que le but d'une hygro c’était de ventiler moins en temps normal et accélérer quand il y a de l'humidité détectée. tu m'as dit : les débits cuisine 45 m3/h, salle de bain 30 m3/h WC 15 m3/h on est clairement au dessus.

non?

un.novice a écrit:

j'avais cru comprendre que le but d'une hygro c’était de ventiler moins en temps normal et accélérer quand il y a de l'humidité détectée. tu m'as dit : les débits cuisine 45 m3/h, salle de bain 30 m3/h WC 15 m3/h on est clairement au dessus.   non?

Bonjour,

malheureusement les débits d'air neuf (chambres, etc.) ne se font pas (jamais) via des volumes réglementaires d'extraction. Ça c'est une idée Française "erronée".

On fait son installation en ventilant correctement l'air neuf dans chaque pièce sèche (par exemple avec un nominal de 20m3/h/personne) puis seulement après on répartit le tot-insufflé entre les pièces humides. Pas l'inverse !

Sachant que tes volumes ci-dessus en pièces humides, ne sont pas folclo. Reste à savoir si ce volume total extrait est suffisant pour l'ensemble des pièces sèches et du nb de personnes par pièce.

Encore une fois, une SF ne peut pas vraiment être comparée à une DF centralisée. Effectivement la SF Hygro est là pour "tricher" les chiffres dans la RT2012 et la RT2020 ... moins on ventile moins on perd d'énergie ... avec la SF Hygro, c'est idéal ... mais ventile-t-on assez en pièce sèche ? 

Bonjour,

A-voir a écrit:

Bonjour,

malheureusement les débits d'air neuf (chambres, etc.) ne se font pas (jamais) via des volumes réglementaires d'extraction. Ça c'est une idée Française "erronée".

On fait son installation en ventilant correctement l'air neuf dans chaque pièce sèche (par exemple avec un nominal de 20m3/h/personne) puis seulement après on répartit le tot-insufflé entre les pièces humides. Pas l'inverse !

Sachant que tes volumes ci-dessus en pièces humides, ne sont pas folclo. Reste à savoir si ce volume total extrait est suffisant pour l'ensemble des pièces sèches et du nb de personnes par pièce.

Encore une fois, une SF ne peut pas vraiment être comparée à une DF centralisée. Effectivement la SF Hygro est là pour "tricher" les chiffres dans la RT2012 et la RT2020 ... moins on ventile moins on perd d'énergie ... avec la SF Hygro, c'est idéal ... mais ventile-t-on assez en pièce sèche ? 

merci,

nous ne sommes plus que 2 dans la maison, les enfants ayant pris leur envol.


tu vois cette discussion me fait toucher du doigt un problème dans mes entrées d'air. mes volets roulants électriques ont un blocage mécanique anti remontée. quand le VR est fermé; en fin de cycle la fixation se désaxe et vient plaquer le vr contre l’intérieur du coffre, résultat quand le vr est verrouillé l’entrée d'air percée dans le coffre est partiellement bouchée, résultat débit d'entrée divisée par deux.
avec une gouttiere j'ai essayé de pouvoir mesurer l'air entrant pas une bouche:

je ne sais pas si ça vient de ma bidouille non adaptée a la mesure d'air si longue, mais je trouve une entrée maximum de 10m3/h par bouche donc 50m3/h d'entrée d'air. je pense que cette bidouille n'est pas du tout adaptée pour cette mesure et donc sous estime l'entrée d'air.

en tout cas j'ai nettoyé les entrée d'air dans le bâti, il y avait nombre de toiles d'araignée et poussières qui ne devait pas faciliter l'arrivée d'air frais. maintenant le passage d'air est propre.

les 10 m3/h par entrée est mesurée bouche démontée.

qu'est ce que tu veux dire en écrivant :

"Sachant que tes volumes ci-dessus en pièces humides, ne sont pas folclo."


j'ai commandé un appareil mesurant le CO2 dans une pièce, on verra ainsi si l'air de la chambre est bien renouvelé ou pas.

après la nuit, j'ai pu constater que la bouche hygro était ouverte au max, donc 10M3/h
pour info les dimension du passage de l'air dans la brique plâtrière pour aller dans le coffre vr est de 25 cm x 1.25 cm.

donc pense tu que je devrais ouvrir l'entrée en plus dans le salon, entrée qui a été fermée?

merci