Comment régler une nourrice pour plancher chauffant hydrolique ?

Bonjour,
Je me suis posé les mêmes questions concernant le réglage des nourrices (j'ai 2 circuits). J'ai une PAC Atlantic duo et nourrices RBM, donc même configuration. Après renseignement auprès du fabricant et d'un technicien qui est venu pour une réparation j'ai eu la bonne méthode de réglage.
Tout d'abord il faut ouvrir complètement tous les débimètres, ensuite il faut fermer la première vanne sur le retour et ensuite l'ouvrir du nombre de tour indiqué dans le document. Faire de même pour chaque circuit. Ensuite vérifier si les débimètres affichent la bon nombre de l/mn. Ensuite réajuster si nécessaire en sachant que fermer ou ouvrir une vanne va influer sur les autres circuits.
Voir sur plusieurs jours si le réglage est satisfaisant. C'est un réglage initial, il faut ensuite ajuster en fonction des températures obtenues dans les différentes pièces mais toujours en agissant sur les vannes et ne pas toucher les débimètres.
Bons réglages

J’aimerais savoir:

Est-ce que c’est bien la façon de faire (j’ai réglé comme expliqué sur les notes ATLANTIC ET RBM, donc officiel) ?
Non, il faut laisser ouvert les débimètres et faire le réglage sur les vannes retour. C'est pour cette raison que pour une gestion automatique il y a des vannes motorisées sur les retours.

Comment ça ce fait que quand la pompe est en fonctionnement, j’ai un delta T de 0,1 degrés ?
Le delta entre le départ et le retour doit être d'environ 5°C pour qu'i y ai un bon échange de chaleur.

Avez-vous un logiciel gratuit ou tableau Excel me permettant de faire ce genre de calcul ?
 Me permettant de voir si tout est OK.
Faire un tableau en copiant le document fourni en rajoutant des colonnes pour les données supplémentaires.

On est bien d’accord que plus il y a de L/m, plus le circuit de chauffe circule, plus c’est chaud ?
Non, c'est plus compliqué, ça dépend de la longueur du circuit, de la perte de calories des pièces desservies, c'est pour cette raison que le fabricant fournit un document en fonction de l'étude thermique pour le réglage.

Pour moi, l’explication du bureau d’étude qui est GIACOMINI est de ne surtout pas fermer les vannes.
De laisser ouvert à fond DÉPART comme RETOUR.
Et de régler les tours que sur les DÉPARTS.

Et c’est là où comme toi, je vois certains faire comme ce que tu m’as indiqué.

Le TECHNICIEN de GIACOMINI m’a expliqué qu’il faut freiner côté émission d’eau pour que la PAC puisse s’auto-réguler.

C’est à s’arracher les cheveux… ;)

bercos a écrit:

Bonjour,
Je me suis posé les mêmes questions concernant le réglage des nourrices (j'ai 2 circuits). J'ai une PAC Atlantic duo et nourrices RBM, donc même configuration. Après renseignement auprès du fabricant et d'un technicien qui est venu pour une réparation j'ai eu la bonne méthode de réglage.
Tout d'abord il faut ouvrir complètement tous les débimètres, ensuite il faut fermer la première vanne sur le retour et ensuite l'ouvrir du nombre de tour indiqué dans le document. Faire de même pour chaque circuit. Ensuite vérifier si les débimètres affichent la bon nombre de l/mn. Ensuite réajuster si nécessaire en sachant que fermer ou ouvrir une vanne va influer sur les autres circuits.
Voir sur plusieurs jours si le réglage est satisfaisant. C'est un réglage initial, il faut ensuite ajuster en fonction des températures obtenues dans les différentes pièces mais toujours en agissant sur les vannes et ne pas toucher les débimètres.
Bons réglages

bercos a écrit:

J’aimerais savoir:

Est-ce que c’est bien la façon de faire (j’ai réglé comme expliqué sur les notes ATLANTIC ET RBM, donc officiel) ?
Non, il faut laisser ouvert les débimètres et faire le réglage sur les vannes retour. C'est pour cette raison que pour une gestion automatique il y a des vannes motorisées  sur les retours.

Merci. 
Donc vous êtes la seconde personne qui me dit de régler sur les RETOURS et de laisser les DÉPARTS au maximum…
à quoi sert le nombre de tours ?



Comment ça ce fait que quand la pompe est en fonctionnement, j’ai un delta T de 0,1 degrés ?
Le delta entre le départ et le retour doit être d'environ 5°C pour qu'i y ai un bon échange de chaleur.

J’avais compris l’explication. Mais si j’ai moins est-ce grave ?



Avez-vous un logiciel gratuit ou tableau Excel me permettant de faire ce genre de calcul ?
 Me permettant de voir si tout est OK.
Faire un tableau en copiant le document fourni en rajoutant des colonnes pour les données supplémentaires.

Oui, mais ce serait bien un logiciel permettant de modifier les valeurs en fonction des températures désirés. Cela éviterait d’investir dans des electro-vannes…



On est bien d’accord que plus il y a de L/m, plus le circuit de chauffe circule, plus c’est chaud ?
Non, c'est plus compliqué, ça dépend de la longueur du circuit, de la perte de calories des pièces desservies, c'est pour cette raison que le fabricant fournit un document en fonction de l'étude thermique pour le réglage.

Je comprend.

Je suis sûr qu'il faut faire comme j'ai indiqué, c'est la bonne méthode pour le réglage manuel. D'ailleurs avec un réglage automatique avec des vannes motorisées qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température demandée dans chaque pièce, elles sont montées sur le circuit retour.

bercos a écrit:

Je suis sûr qu'il faut faire comme j'ai indiqué, c'est la bonne méthode pour le réglage manuel. D'ailleurs avec un réglage automatique avec des vannes motorisées qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température demandée dans chaque pièce, elles sont montées sur le circuit retour.

 
oui c’est vrai.

je vais tester autre chose :

- Je vais mettre tout ouvert à fond départs + retours.

- Régler les retours sur 1,5 tr (sachant qu’ils varient de 0 à 3tr).
Cela me permet d’être précis est en fonctionnement.

- régler les nombres de tour sur les departs en partant du circuit le plus long jusqu’au plus petit.
et faire les nombres de tours indiqués que sur les départs.

enfin, compenser avec le retour pour être bon au niveau du débitmètre.

Je vous met une partie de la notice du manuel:





Traduction :

Système de blocage du degré d'ouverture du débitmètre, qui, lors de la réouverture du circuit, permet l'arrêt de la course dans la position de réglage initiale exacte (valeur de conception).

1) Réglez le réglage du débitmètre sur la valeur de conception, en vissant ou en dévissant manuellement le corps supérieur. Le dépliant blanc, lors de cette opération, doit être retiré ;

2) Vissez la bague "Memory-Stop" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (file gauche) jusqu'à la fin de la course ;

3) Repositionnez le dépliant blanc. En agissant sur le volant (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre), il est possible de fermer le circuit individuel. En tournant dans le sens inverse jusqu'à son blocage, vous pouvez rouvrir le circuit, jusqu'à la valeur de conception définie.

Grâce aux deux œillets présents sur le volant, il est possible de faire tomber le débitmètre, afin d'éviter l'altération du réglage réglé.

Attention : N'utilisez PAS d'outils pour la manœuvre/ajustement du débitmètre afin de nuire à son bon fonctionnement.

C'est ce que j'avais fait au départ mais ça provoquait un dysfonctionnement, pièce froide par exemple, débit passant à zéro sur certains circuits. Depuis la méthode que j'ai donné plus aucun problème le débit de chaque circuit reste constant. Comme déjà dit en mode avec vannes motorisées c'est sur le circuit retour qu'elles sont positionnées. Donc ça me conforte dans la méthode de réglage. Sinon je ne comprends pas pourquoi il faut ouvrir plus ou moins les vannes.
Maintenant tester votre méthode et voyez si le résultat convient.

Bonjour
https://www.youtube.com/watch?v=ohl5u-83CDw

Bonjour,
Après avoir regardé mes docs il ressort que l'équilibrage doit toujours se faire sur le circuit retour (eau refroidie), donc réglage vannes ou débimètres en fonction de la pose.
Voir la vidéo de CaleôSol qui valide la méthode pour régler les débits (début à 5mn 40).

Merci pour toutes ces explications.
J'ai fait l'équilibrage par les manomètres (départs)
Puis j'ai régler les tours via les Retours.
Et c'est parfait.

Merci à tous le monde.

Si vous avez trouvé un petit tableau Excel permettant de calculer les débits en fonction des températures, je suis preneur.

Les débits donnés dans la fiche de calcul sont ceux pour la température de référence indiquée dans le document. Pour augmenter ou diminuer les températures d'une zone, il faut augmenter ou diminuer les débits par petite correction puis constater sur plusieurs jours. Il faut bien savoir que si on augmente le débit sur une boucle, il va diminuer sur les autres, donc c'est un travail de longue haleine car méthode empirique.

bercos a écrit:

Les débits donnés dans la fiche de calcul sont ceux pour la température de référence indiquée dans le document. Pour augmenter ou diminuer les températures d'une zone, il faut augmenter ou diminuer les débits par petite correction puis constater sur plusieurs jours. Il faut bien savoir que si on augmente le débit sur une boucle, il va diminuer sur les autres, donc c'est un travail de longue haleine car méthode empirique.

Oui, j’ai remarqué cela.
Je me suis amusé à établir un tableau Excel avec méthode de calcul pour modifier les autres valeurs automatiquement.
Ça avance…
Si jamais je m’en sort, j’essayerais de faire une application sur Android ou Apple permettant de retranscrire les valeurs.

j’ai une question, est ce que c’est normal que sur mon thermostat du PAC, même en ayant atteint les 21 degrés de consigne, le plancher chauffant reste toujours activé ?
pour dire, ce matin il c’est arrêt et j’ai relevé 21,8 degrés sur le thermostat…

Après, le maximum indiqué sur le tableau de calcul est 21 degrés (le Salon).
Je me suis dit que si je met le thermostat du PAC avec une consigne au dessus, je vais forcément chauffer plus fort sur toutes les autres pièces.

Est-ce que mon raisonnement est juste ?

Bonjour,
C'est normal de dépasser la température de consigne car il faut prendre en compte l'inertie du plancher chauffant, de plus le circulateur fonctionne encore après la coupure du compresseur (quand le plancher est froid et que la pièce est chauffée par le soleil, c'est identique, la PAC mettra plus de temps pour atteindre la valeur de consigne).
Avec un seul thermostat, la consigne concerne toutes les pièces donc effectivement en augmentant la consigne on augmente la température dans les autres pièces, mais en fonction du réglage des débits, l'augmentation ne sera pas identique partout. L'idéal est de régler au départ les débits pour avoir une température identique dans toutes les pièces puis affiner le réglage pour augmenter ou diminuer la température dans une pièce.
NB : quand je  parle de pièce je parle des boucles.

Si on veut des températures différentes dans chaque pièce, il faut installer des vannes motorisées sur les retours pilotées par des thermostats placés dans chaque pièce. Ainsi on pilote indépendamment chaque boucle.
En mode manuel, un plancher chauffant procure un certain confort car c'est un chauffage radiant. A température égale par rapport à des radiateurs on gagne 1 à 2°C de sensation de chaleur. Par contre c'est long à régler, il faut éviter de couper trop longtemps le chauffage et éviter des différences de consignes importantes entre le mode confort et éco à cause de l'inertie.

Très bien.
C’est clair et précis.

De mon côté mon réglage programme est du lundi au dimanche :
- de 5h à 23h : 21 degrés.
- de 23h à 5h : 20 degrés.

Je sais qu’il ne faut pas au dessus de 1,5 degrés de différence entre l’ECO et le CONFORT.
Justement à cause de l’inertie et de la consommation importante d’électricité.

Pour les mesures, j’utilise un appareil laser de mesure de température.
Je me met sur les tuyaux retours au dessous du collier de serrage. (Sur le PER).

bercos a écrit:

Si on veut des températures différentes dans chaque pièce, il faut installer des vannes motorisées sur les retours pilotées par des thermostats placés dans chaque pièce. Ainsi on pilote indépendamment chaque boucle.
En mode manuel, un plancher chauffant procure un certain confort car c'est un chauffage radiant. A température égale par rapport à des radiateurs on gagne 1 à 2°C de sensation de chaleur. Par contre c'est long à régler, il faut éviter de couper trop longtemps le chauffage et éviter des différences de consignes importantes entre le mode confort et éco à cause de l'inertie.

Pour ma part, je reste en confort 24h/24h avec une consigne à 19°C soit 19,7°C avec l'inertie dans les pièces.Par contre j'ai 2 zones : pièces de jour et pièces de nuit. J'ai une maison bien orientée avec énormément de baies vitrées qui me permet d'avoir un apport solaire important et de ce fait limite le fonctionnement du chauffage. Je subis donc le problème du redémarrage le matin avec un plancher froid, avec une consigne à 19°C ça me permet de relancer le chauffage à faible coup en attendant les rayons du soleil (quand il y en a).

Merci Bercos.

Bon après une semaine de compréhension j'en arrive à la méthode.

- alors ceux qui mettent de laisser les débitmètres ouvert à fond c'est faux...

Il faut régler les débitmètres aux mêmes débits. (Soit dans mon cas 2.6 l/min)
Il faut être le plus précis possible.
Il y en aura forcément un débitmètre qui sera laissé au maximum.

Pourquoi ?
Sur mes 7 vannes si je laisse tout à fond, la température de sortie (retour) de certaines vannes est moindre que si je met les débitmètres au même niveau. (Vérifications faites au laser).
Ce qui est logique car si la pression est différente d'une vanne à l'autre, la température ne sera pas équivalente car l'eau passera trop de temp dans le plancher ou au contraire s'évacuera trop vite.

- régler ensuite les retours.
Valeurs avant le réglage des retours. (Vannes retours tout ouvert)
J'ai utilisé mon laser pour les mesures.
La vanne 3 est celle qui a le débitmètre ouvert à fond.
1-  Salon 1 :    DÉPART : 30            RETOUR : 26.6
2-  Salon 2 :  DÉPART : 30            RETOUR : 26.6
3-  Salon 3 :  DÉPART : 30            RETOUR : 25.9
4-  Salle de jeu :  DÉPART : 30    RETOUR : 27.9
5-  Chambre 1 :  DÉPART : 30      RETOUR : 27
6-  Chambre 2 :  DÉPART : 30      RETOUR : 27
7-  SDB+WC :  DÉPART : 30          RETOUR : 28.2

Réglage des retours:
J'ai laissé la vanne 3 retours ouverte à fond car j'utilise mon thermostat PAC pour régler l'ensemble. (Vanne 3 se situant proche du thermostat).
1-  Salon 1 :    DÉPART : 30            RETOUR : 26.9
2-  Salon 2 :  DÉPART : 30            RETOUR : 26.9
3-  Salon 3 :  DÉPART : 30            RETOUR : 26.9
4-  Salle de jeu :  DÉPART : 30    RETOUR : 24.9
5-  Chambre 1 :  DÉPART : 30      RETOUR : 24.9
6-  Chambre 2 :  DÉPART : 30      RETOUR : 24.9
7-  SDB+WC :  DÉPART : 30          RETOUR : 28

Je suis parti du principe que les 26.9 degrés au retour correspondent à la température 21 degrés de la pièce.
Pour avoir 19 degrés dans les chambres j'ai enlevé 2 degrés donc réglage à 24.9 degrés.
Pour la salle de bain, étant grande j'ai laissé à 28 degrés soit 23 degrés.

Après vérification au thermomètre dans chaque pièce, tout était bon.

Voilà.

Je n'ai plus de bruit dans les tuyaux. Les débitmètres sont stables et ne vacillent plus et surtout, j'ai enfin les bonnes températures...

J'ai vu qu'il existait des thermomètres à clipser sur le tuyau sur les vannes de retours.

Bonjour,

Tout d'abord le principal c'est de trouver le réglage qui satisfait et merci pour ce retour.

Maintenant le réglage d'un plancher chauffant dépend de plusieurs paramètres et le calcul complexe dont le résultat est dans l'étude qui nous ait remise. Dans cette étude (exemple ci-joint) on peut voir que les débits de chaque boucle sont différents en fonction de la longueur de la boucle, la déperdition et le besoin énergétique de chaque pièce. On s'aperçoit que la température de surface et le débit sont différents d'une pièce à l'autre.

Je ne comprends pas le réglage effectué car au départ tous les débimètres sont à 2,6l/mn mais lorsque on touche les robinets retour, obligatoirement ça modifie les débits sauf s'ils sont tous ouverts de la même valeur.
Chez moi, j'ai les débimètres ouverts à fond et le nombre de l/mn sont réglés avec les robinets retour pour correspondre à l'étude thermique.

Toute cette discussion pour dire que le réglage d'un plancher est complexe et parfois empirique, il faut faire de nombreux essais pour trouver le réglage qui nous convient.

Enfaite, j'ai remarqué que nombreuses vidéos allemandes et canadiennes montrent un étalonnage des débitmètres au même niveau.
Ducoup, ça me parait compréhensible après vérification de la température au laser.
La nourrice envoie sur mes 7 départs mais, le débit réglé de ma PAC est stable et donc elle ne s'adapte pas automatiquement si il y a un besoin supplémentaire.
C'est pour cela qu'il faut avoir la même pression sur les 7 départs avant de régler les retours.
Dans mon cas, je n'ai pu faire que 2,6 et donc celui qui a montré son maximum à l'ouverture est la vanne 3... (au fur a mesure que je reglé les autres vannes).

L'histoire de fermer les vannes de départs au maximum à tour de rôle, c'est pour faire la purge du départ (ou entretien) et enlever le vide d'air...

Par la suite, dès qu'on a les mêmes valeurs, on touche au retour et comme tu disais. Il faudra forcément retoucher d'autres vannes car ils vont se dérégler...
Mais sachant que ma pression de départ était équivalente, je n'ai pas eu besoin de trop retoucher le reste... les débitmètres ont très peu bougés.

Après, j'ai remarqué que  la chaleur met plus de temps sur le parquet flottant que sur le carrelage.

Au vu de ton tableau, c'est beaucoup plus complexe oui... 

Pour être pointilleux il faudrait mettre un thermomètre dans la pièce thermostat se situe (généralement le salon) et dès lors qu’on a la température voulue, il faudrait vérifier avec un second thermomètre, toutes les autres pièces.

La conductivité du grès cérame est de 1,3W/mk alors que pour le parquet flottant c'est 0,16W/mk donc 8 fois moins donc c'est normal que la chaleur mette plus de temps avec plancher bois.

Ci-joint le plan d'équilibrage que j'ai mis en place

En complément si je me rappelle encore mes cours de thermodynamique, à pression constante en variant le débit on modifie la vitesse du fluide dans la canalisation. Sur la PAC le circulateur envoie une pression constante (1,5 bar en général) à l'entrée de la nourrice. Par exemple en diminuant le débit on va ralentir le flux d'eau dans la canalisation donc il va avoir un échange de chaleur plus important, au contraire en augmentant le débit, l'échange sera moins important. Il faut donc régler le débit pour que cet échange soit d'environ 5°C (delta t° entrée et t° sortie), si moins l'échange thermique ne sera pas suffisant et si plus, après l'échange, l'eau deviendra trop froide et refroidira la dalle.
Normalement il faut toujours régler le débit en agissant sur les retours. La confusion vient peut-être du fait que sur certaines installations, les débitmètres sont placés sur les retours et d'autres sur les départs, enfin sur certaines pas de débitmètre.
Je pense que le plus important est d'avoir le delta d'environ 5°C pour que le rendement thermique soit optimal.

Salut bercos & aliasmateo,
La méthode proposée par bercos est selon moi la bonne. Ce qui ne veut pas dire que ta méthode ne va pas fonctionner... Tu vas certainement arriver à un bon résultat ou un résultat qui semble correct (en apparence) mais pas par la bonne méthodologie. De plus, tu risques d'entrainer une sur-consommation (sans parler d'inconfort de T°C), d'autant plus accentuée selon les performances de ton bâti.
Pour ma part, si je de vais résumer "l'équilibrage d'un PC", voici comment je m'y prendrais:
1- je récupère l'étude thermique et je regarde la pièce qui présente la perte de charge la + élevée (souvent la boucle la + longue mais pas tjs vrai). C'est cette pièce qui va me servir de référence par rapport à toutes les autres. En effet, il est fort à parier que si ton plancher n'est pas équilibré, le débit d'eau sera "englouti" en grande partie par la boucle la plus courte parce que l'eau comme l'électricité va au plus court.

2- j'ouvre tous les débimètres (sur le collecteur de départ) et les molettes (sur le collecteur de retour) au max. La boucle présentant la perte de charge la + grande (boucle de référence) sera celle pour laquelle la molette du collecteur retour restera ouverte au max. Le but étant de venir compenser "artificiellement" successivement chacune des autres boucles pour arriver à un équilibre entre toutes les boucles. Je dis artificiellement car on vient freiner volontairement la vitesse (donc le débit) dans les différentes boucles par itérations successives.

3- je m'assure que la PAC me délivre un débit. Prenons un exemple : j'ai 10 boucles de longueur toutes différentes. Et la PAC me sort un débit de 25L/min. Le débit d'équilibre sera donc de 2.5 L/min.

4- tout étant ouvert sur les collecteurs départ et retour, je ne vais interagir que sur le collecteur retour et agir sur les molettes pour venir freiner le débit dans chacune des boucles. Je commence par fermer la molette correspondant à la boucle la plus courte jusqu'à arriver à mon débit de 2.5L/min. On voit par ailleurs que ça bouge sur les autres boucles. Puis je passe à la boucle suivante dont la longueur est juste au dessus de la boucle la plus courte. Je règle le débit sur 2.5L/min en fermant la molette associée à cette boucle. Ca bouge également sur toutes les autres boucles et il est fort probable que le débit soit passé de 2.5L/min à 2.9 L/min sur la 1ere boucle que j'avais réglée. Il faut alors rejouer sur la première molette pour réajuster le débit et revenir à 2.5L/min.

5- Je passe ainsi de boucle en boucle, en recorrigeant au fur et à mesure (c'est un processus itératif) jusqu'à la dernière (celle qui présentait la perte de charge la plus grande). Logiquement, tu n'as pas à jouer avec sa molette car si toutes les boucles précédentes sont bien équilibrées, alors ta dernière boucle devrait être à 2.5L/min.

6- Une fois que cela est fait, donc que tu as équilibré tes boucles, là tu peux réajuster les débits pour chacune des pièces en fonction de l'étude thermique (qui te donne une base de réglages) mais surtout de tes besoins. Cela suppose au préalable que tu as défini une loi d'eau adaptée à tes besoins. Les débits théoriques restent théoriques. Ils ne déterminent en rien les conditions réelles (longueurs de tube réellement posées par ton chauffagiste, isolation du bâti, apports thermiques intérieurs ou extérieurs,...)

En s'y prenant bien, et en ayant tous les éléments au départ (longueur des boucles et pertes de charges), ce n'est pas un réglage très compliqué à réaliser. C'est même finalement assez intuitif et plein de bon sens.
Je rejoins donc complètement la méthodologie de bercos. Sinon je ne comprends pas l'intérêt de mettre un réglage possible sur le collecteur de retour...
J'espère que ça peut t'aider à y voir plus clair.