Sous ou sur dimensionnement ? Résolu

Bonjour,
Pour chauffer de l'eau à basse température pour un PC, pour moi ton premier choix était le bon et je ne pense pas que la PAC aura besoin d'appoint électrique, ou alors il faudrait qu'il gèle très très fort.

Pour information j'ai une Hitachi 11kw pour alimenter 11 radiateurs donc à des températures d'eau bien plus haute que pour un PC, pavillon de 1998 130m2 et même quand il gèle jour et nuit je bride ma PAC à maximum 60% de ses capacités pour éviter les courts cycles!

Le reste de l'année elle est bridée à 40% et malgré cela il a fallu que je passe en loi d'air pour ne pas faire de court cycle.

Après les PAC Mitsubishi sont bien meilleures que Hitachi niveau capacité d'inverter donc tu partirais avec un avantage mais franchement je pense que la 8kw suffirait amplement.

Bonjour
Qui dit chaudière électrique dit consommation elec .
Est ce que vous avez la consommation mensuelle sur une année de preference de juillet 2022 à juin 2023 en kw.h par mois ?
et de preciser si la dame a des mois ou elle est absente ( besoin pour le calcul de base ).

Fabrice

Bonsoir

Merci à vous deux pour vos retours

@motus306 : depuis 2018, chaudière électrique "bridée" à 7.2kW (3x2.4), pilotée par thermostat d'ambiance avec hystérésis de moins de 1°. Plancher chauffant à lourde inertie. Par T°ext de -5°, "cycles de chauffe" (ON/OFF) : 4h / 1h30 (maxi pour les 4h ON). Il n'y a pas de givre. C'est pourquoi il est possible qu'une 8 kW tourne en permanence par grand froid (avec les cycles de dégivrages). Cela concerne surtout les fins de nuits de maximum 30 jours par an.

@FabricePaille : La consommation elec totale annuelle = 16 000 kWh. Je ne détaille pas les mois ici mais en les observant, j'en déduis une estimation de la conso pour le chauffage : environ 12 000 kWh (maxi).

Pas d'absence l'hiver, seulement deux ou trois fois une semaine l'été. Utilisation ponctuelle d'un rafraîchisseur, consommation non estimée car peu "visible".

Plusieurs "bilans thermiques simplifiés" donnent une conso annuelle comprise entre 11 000 et 12 000 kWh pour 240 jours maxi de chauffage (dont au moins 2 mois de T° douces)

Cordialement

Thierry

Bonjour

Finalement, je viens d'aller sur les espaces client d'EDF et Enedis. (EDF donne les consos mensuelles arrondies, mêmes valeurs que Enedis bien entendu)

de Juillet 2023 à juin 2024 = 15 536 kWh

consos mensuelles en kWh
juillet 2023 = 255 ; août = 291 ; septembre = 284
octobre = 1055 ; novembre = 2147 ; décembre = 2546
janvier 2024 = 2659 ; février = 1878 ; mars = 1700
avril = 1365 ; mai = 867 ; juin 2024 = 489 (chaudière encore ON qq matins)

Le ballon ECS (de 300 litres !) est dans le cellier froid l'hiver (il a 20 ans et d'après EDF et Enedis, n'appelle que 1.2 kW de puissance, donc une résistance/2 ou 2/3 mortes mais c'est un autre sujet).

Si on soustrait 300 kWh chaque mois (d'octobre à juin), on obtient 12 000 kWh annuels pour la chaudière électrique (PC rez-de-chaussée de 100 m² / 250 m3)

Les jours les plus froids (début décembre et 1ère quinzaine de janvier), la consommation totale journalière a été de plus de 120 kWh dont 110 pour le chauffage.

Cette chaudière bridée à 7.2 kW (après pannes qui faisait sauter le 30 mA) a donc fonctionné une quinzaine d'heures ces jours là (soit 2/3 du temps).

Pour ce qui est du choix d'une PAC de 8 kW ou 10 kW, je retiens que l'inverter de Mitsubishi fonctionne plutôt bien (donc la 10 avec BT de 100 L et 90 L de PC pourrait aller sans faire de courts cycles ?).

Il faut peut-être considérer la bonne cinquantaine de jours où elle fera des dégivrages et la différence de conso entre les deux (plus d'appoint elec avec la 8kW) pourrait rendre amortissable le surcoût de la 10 kW en qq années.

Toutefois, le principal est la fiabilité dans la durée sans que la machine tourne trop à fond car je n'ai pas évalué la déperdition thermique du plafond (étage non chauffé et ponts thermiques sur tout le périmètre)

Donc, encore merci pour vos contributions, mais je reste encore dans le doute ...

Cordialement

Vous avez tout dit
Chaudiere electrique bridee a 7.2kw
Il faut rester dans ces eaux la clairement et ne pas aller au dela.

Ok il y aura peut etre quelques heures par jour la nuit tous les 3 ans ou ca sera un peu juste... avec l'inertie et la journee, ca reviendra a la normale quoiqu'il arrive.

Et au global, on est bien plus souvent en periode entre 2 - avec des besoins plus faibles...

Effectivement, sur une année les périodes froides sont au final très très rares, pour ma part (en Normandie) c'est une quinzaine de jours maximum.
Les reste du temps on tourne dans les 5 à 10 degrés en automne hivers printemps, donc pour moi la 8 kW est largement suffisante.

Bonjour à vous deux ainsi qu'à ceux qui suivent le sujet et

Merci pour vos retours

Il est vrai que les jours très froids étant peu nombreux, vos avis sont tout à fait pertinents. Quel dommage toutefois qu'il n'existe pas un modèle 9 kW chez Mitsu car cela aurait parfaitement fait l'affaire.

J'ai passé un certain temps à consulter l'historique de conso d'EDF des 3 derniers hivers (nov à mars, par jours en retirant 10kWh pour le reste et par 1/2h pour les jours à plus forte conso)

J'obtiens le nb de jours où la chaudière est ON pendant au moins 12 h et pendant 16h environ.

En janvier (suite à deux pannes "rafistolées"), le thermostat a été baissé de 1° (ambiance 20°5 au lieu de 21°5, on l'a remonté en mars)

Du coup les consos de cet hiver sont légèrement moindres.

Concernant 2022-2023 et 2021-2022, de novembre à mars : nombre de jours où chaudière ON pendant

12h/24 = 53 et 55 (T°ext<5°) dont jours à 16h/24 = 34 et 28 (T°ext<0°), ce qui est finalement un peu plus que je ne pensais

Compte tenu de son âge, elle ne devrait pas chauffer moins les prochaines années !

J'ai observé que même les jours un peu moins froids (chd ON 12h/24), les cycles de fin de nuit sont longs (3h30 ou 4h), et la chaudière n'a pas à dégivrer, ce qui ne sera pas le cas de la PAC.

Bon, maintenant, 8 kW, c'est 10% de plus que 7.2 kW mais c'est sûr que les appoints seront sollicités souvent (ce qui n'est peut-être pas plus mal pour "soulager le CP")

Je me demandais juste si l'installateur n'avait pas raison de me proposer une 10 kW pour avoir "plus de marge". Il n'est pas prévu de travaux d'isolation supplémentaire dans cette maison. Mais, je crains les cycles courts lorsqu'il fera plus de 12/13° dehors, malgré le BT de 100 litres (pas la place de mettre plus gros). Elle est donnée à 2.5 kW en P mini contre 2.4 kW mini pour le modèle 8 kW.

Maintenant, même si on retire les 50 jours avec appoints, il en reste presque 200 où, effectivement la 8 kW suffit.

En tous cas, merci encore pour vos avis

Cordialement

Es tu certain que quand elle fonctionne plusieurs heures c'est à 7,2 kW?

Je demande cela parce que j'ai eu une chaudière électrique sur plancher chauffant, c'était une 7,5kw, elle tournait également plusieurs heures d'affilée (logique) mais  c'était très loin d'être en permanence à 7,5kw.
En fait c'était 3 résistances de 2.5kw et la chaudière allumait et coupait ses résistance pour faire la régulation.

En gros elle tournait sur ses 3 résistances à 7,5kw le temps d'atteindre sa température de consigne, puis coupait 1 ou 2 résistances pour réguler sa température.
Donc sur un cycle de 4 heures par exemple, elle tournait à 7,5kw pendant genre 3/4 d'heure puis alternait entre 2.5kW et 5kw, mais c'était très souvent 2.5kw.

Attention aussi, le degivrage se fait quand il fait humide - quand il fait bien froid et sec, il n'y pas de givrage.
Avec le ballon tampon ca devrait bien aider aussi.

Et ensuite, quelle est la puissance de la PAC restitue par 0 et par -5 degres ? c'est aussi ca qu'il est important de voir.

Et une PAC qui tourne doucement en permanence n'est pas un soucis

Oui, j'en suis certain.

A l'origine, elle avait 6 résistances de 2.4 kW réparties en 2 étages de puissances et il n'y avait pas de thermostat : juste un réglage de t° de départ que mon père montait légèrement lorsqu'étaient annoncées des T° froides à la météo de 20h30. Il m'avait expliqué qu'il y avait une "temporisation" : le premier étage (7.2) s'allumait puis le deuxième 30 ou 60s après, je ne sais plus. Le tout s'éteignait au bout de 4 ou 5 mn maxi (le temps je suppose que l'eau dans la chaudière atteigne sa consigne en sortie).

Peu après leur installation, j'ai constaté un soir que l'intensité de l'éclairage baissait de manière significative toutes les 3 ou 5 mn : c'était lorsque la chaudière se mettait en route !

Le constructeur lui a bien évidemment expliqué que c'était parce qu'il était peut-être "en bout de ligne" puis en monophasé (aujourd'hui, lorsque je vois comment ont été fait les installations plomberie et elec, je préfère ne pas commenter)

Un exemple : abonnement de 60A soit 12 kW, chaudière de 7.2 ou 14.4 kW (si les deux étages de puissance allumés) connectée au tableau par du 10 mm², protégée par un disjoncteur de 32 A ! (non, je n'invente pas)

Il ne me l'a jamais dit mais j'imagine (sauf disjoncteur à jeter) que lorsqu'il mettait en route les deux étages, ça sautait. C'est pourquoi, rapidement, il est monté sur son escabeau pour débrancher 2 ou 3 résistances (j'ai trouvé des schémas qui montrent qu'il a hésité). Il avait sûrement constaté que 9.6 kW (4.8+4.8)suffisaient mais entre 12h30 et 14h avec l'ECS et surtout ma mère qui cuisinait sur une vitrocéramique plus minifour ... il l'a peut-être ramenée à 7.2 kW (4.8 + 2.4 répartis sur les deux étages). Lorsqu'il faisait doux, il n'allumait que le premier étage. Toute la régul se faisait "à la main".

En 2015, lors d'un désembouage (et simplification de l'installation, 1 seul circulateur), il a été installé un thermostat d'ambiance (mon père n'étant plus là) et un départ d'eau fixé (et scotché) à 40° de la chaudière (aujourd'hui plutôt 38°). J'ai constaté que les deux étages de puissance (4.8 & 2.4) s'allumaient en même temps. C'est même le cas si on déconnecte le thermostat (et qu'on shunte le contact sec). Pour la tempo ne fonctionne plus ? Je l'ignore.

J'ai lu la notice ce cet appareil de l'an 2000 (qui ne dit pas grand chose d'ailleurs) et à mon avis, il n'y a aucune "régulation", seulement un fonctionnement en ON/OFF des résistances toutes ensemble (le circulateur tourne en permanence).

La consultation des consommations (à la 1/2h) des sites EDF et Enedis puis à qq relevés Netatmo (essayé à Noël) confirment tout cela.

Une de mes frangines vient de faire passer un autre installateur

Pour la détermination de la puissance ("peut-être 10"), il verra (en fonction de docs envoyées). Je viens de l'avoir au tel

Deux choses me gênent :

Le ballon tampon (on devrait plutôt dire bouteille de découplage ici) sera de 25 Litres. J'ai argumenté pour plus, il n'a rien écouté, même si c'est une 10 kW, "ce sont les préconisations du fabricant" (no comment), c'est vrai qu'il y a un PC de 90 litres et qu'il vaut mieux découpler surtout qu'avec 2 boucles de 120m en 13x16 au bout de 8m en 1" et qq coudes, sans BT (non obligatoire), le circulateur primaire risque d'avoir qq difficultés à vaincre les pertes de charges

Le circulateur secondaire sera piloté par l'UI "ce sont les préconisations etc ", ce sera un Mitsu (j'attends voir le prix)
Il est vrai que ça se fait mais on peut aussi faire autrement :

vu la faible conso (25W), je faisais le choix de le laisser tourner en continu (même l'été), ne serait-ce pour qu'il y ait moins de dépôt.

Seule chose positive : il semble vouloir mettre le pot à boues sur le retour du PC avant la bouteille (et non pas comme certains entre la bouteille et retour PC avant le filtre à tamis mais c'est un détail.

Xtophe06 a écrit:

Attention aussi, le degivrage se fait quand il fait humide - quand il fait bien froid et sec, il n'y pas de givrage.
Avec le ballon tampon ca devrait bien aider aussi.

Et ensuite, quelle est la puissance de la PAC restitue par 0 et par -5 degres ? c'est aussi ca qu'il est important de voir.

Et une PAC qui tourne doucement en permanence n'est pas un soucis

Ok pour les dégivrages mais

Elle n'est pas dans le 06 mais dans le 41 (limite 45) au bord de la Loire, climat donc plutôt humide et souvent brouillards givrants. De plus, lorsque ça descend sous 0, pas sûr que ce soit si sec que ça (proximité de la Loire et Sologne avec étangs)

Puissance : d'après Mitsubishi, maintien de puissance jusqu'à -7° ! (sans appoints) donc 8 kW

D'après plusieurs estimations, elle ne devrait pas trop solliciter les appoints jusqu'à -5°

Donc, si une PAC qui tourne doucement pendant 5 ou 6h ne pose pas de souci qu'en est-il d'une qui tourne à fond ?

Dans le 06 il n'y a pas que Nice ou Cannes ;)

Ok en effet avec les points d'eau c'est sur en effet que ca a tendance a etre plus humide.
Du coup tres bon ca qu'elle maintienne sa puissance jusque -7. Ca limite le surdimensionnement.

A fond... c'est pendant combien de temps ? combien de temps vous avez -7 en continue ?
Et entre 8 et 10 - globalement elles vont tourner pareil... 90 ou 100% c'est kif kif...
La difference se fera sur les intersaisons, une aura plus de chance d'y arriver que l'autre.

motus306 a écrit:

Es tu certain que quand elle fonctionne plusieurs heures c'est à 7,2 kW?

Je demande cela parce que j'ai eu une chaudière électrique sur plancher chauffant, c'était une 7,5kw, elle tournait également plusieurs heures d'affilée (logique) mais  c'était très loin d'être en permanence à 7,5kw.
En fait c'était 3 résistances de 2.5kw et la chaudière allumait et coupait ses résistance pour faire la régulation.

En gros elle tournait sur ses 3 résistances à 7,5kw le temps d'atteindre sa température de consigne, puis coupait 1 ou 2 résistances pour réguler sa température.
Donc sur un cycle de 4 heures par exemple, elle tournait à 7,5kw pendant genre 3/4 d'heure puis alternait entre 2.5kW et 5kw, mais c'était très souvent 2.5kw.

Ta chaudière électrique était très élaborée ! Même avant les transformations (et régul par thermostat), sur la leur, il y avait deux blocs siemens sur lesquels étaient connectées 2x3 résistances (les neutres venaient du bornier). Je n'ai pas la "preuve absolue" que ces deux blocs ne "régulaient" pas mais vu que mon père a (par déconnexion des neutres) désactivé des résistances ...

Xtophe06 a écrit:

Dans le 06 il n'y a pas que Nice ou Cannes ;)

Ok en effet avec les points d'eau c'est sur en effet que ca a tendance a etre plus humide.
Du coup tres bon ca qu'elle maintienne sa puissance jusque -7. Ca limite le surdimensionnement.

A fond... c'est pendant combien de temps ? combien de temps vous avez -7 en continue ?
Et entre 8 et 10 - globalement elles vont tourner pareil... 90 ou 100% c'est kif kif...
La difference se fera sur les intersaisons, une aura plus de chance d'y arriver que l'autre.

Merci pour a réactivité !

-7° en continu ? Si c'est arrivé, c'est il y a un moment (2012?), sinon < -5° qq heures au petit matin.

Que veut dire la différence se fera sur les intersaisons ? une aura plus de chance d'y arriver que l'autre ?

Donc elle ne tournera pas a plein regime pendant de long moment.

En intersaison comme vous l'avez dit - quand il fait 10-13degres exterieur.
Celle a 8kw aura plus de chance d'arriver a faire de long cycle doucement que celle a 10kw qui aura plutot tendance a faire des cycles plus court.

Ce qui peut etre interessant c'est de savoir a combien au minimum peut descendre l'inverter.

Xtophe06 a écrit:

Donc elle ne tournera pas a plein regime pendant de long moment.

En intersaison comme vous l'avez dit - quand il fait 10-13degres exterieur.
Celle a 8kw aura plus de chance d'arriver a faire de long cycle doucement que celle a 10kw qui aura plutot tendance a faire des cycles plus court.

Ce qui peut etre interessant c'est de savoir a combien au minimum peut descendre l'inverter.

C'est un des arguments que j'ai fourni à un installateur (qui proposait 10) : les cycles courts à l'intersaison, surtout que Madame chauffe jusque début juin (au moins 120 jours de T° douces). J'ai indiqué que cela ne me posait pas problème d'utiliser les appoints (un nb de jours certes sous évalué, mais c'est je pense seulement en fin de nuit surtout qu'il paraît que le maintien de puissance sans appoints est bien réel sur les Mitsu)

Quant à savoir à combien au minimum peut descendre l'inverter, pas encore trouvé,

seulement vu sur les docs : puissances mini : 2.4 kW pour la 8 et 2.5 kW pour la 10
(si ça correspond à l'inverter, avec la 10 et un ballon tampon de 100 litres (en + des 90 litres du plancher), à priori, guère plus de souci qu'avec la 8.

Enfin, concernant le devis de l'installateur, celui-ci précise qu'il est tenu compte de mon courrier (dans lequel, après avoir argumenté, je demande un devis pour une 8).

Le problème c'est ma forte propension à douter mais si j'ai bien compris entre la 8 et la 10, ça ne changera pas grand'chose (à part le prix)

J'ai trouvé ça dans le guide technique ecodan de février 2024. Les modules hydrauliques génération E sont sortis, les perfs sont les mêmes qu'avec la génération D (le débit nominal du circu primaire semble un peu moins élevé).

Ces puissances sont obtenues uniquement en thermodynamique sans résistances d'appoints électriques. Par exemple : modèle 8kW = 8.4 kW à -7° pour une eau à 45° (suffisant sur PC même avec perte de 5° du BT jusqu'au collecteur). Impressionnant quand même. Ce qu'on ne sait pas, c'est la longévité de la machine !

Mitsu c'est quand meme parmi les top marques !

Ce serait à refaire je choisirai cette marque.
C'est ce que je voulais faire à l'origine jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils étaient en train de délocaliser leur usine de fabrication.
Travaillant dans l'industrie, je connais les risques inhérents à la fermeture d'un site et l'ouverture d'une nouvelle usine, c'est pour cela que j'ai basculé vers Hitachi.

Mais avec le recul  je regrette, mais c'est toujours facile de juger après coup!

Idem et avec une 8kw

Merci pour vos avis !

Moi aussi, au vu de ces performances et de la probable différence de prix, finalement, je reste sur la 8 kW (dont l'installation revient tout de même 3000€ de plus qu'une Hitachi : 13600 / 10600). Toutefois en scrutant les perfs de l'Hitachi S 200, ça descend pas mal dès qu'il fait froid, c'est probablement du à la taille de l'évaporateur entre autres puisque le groupe extérieur est deux fois plus petit. Quant à la régulation, mystère ...

Je vais donc clore ce sujet, merci encore

Tery34 a écrit:

Merci pour vos avis !

Moi aussi, au vu de ces performances et de la probable différence de prix, finalement, je reste sur la 8 kW (dont l'installation revient tout de même 3000€ de plus qu'une Hitachi : 13600 / 10600). Toutefois en scrutant les perfs de l'Hitachi S 200, ça descend pas mal dès qu'il fait froid, c'est probablement du à la taille de l'évaporateur entre autres puisque le groupe extérieur est deux fois plus petit. Quant à la régulation, mystère ...

Je vais donc clore ce sujet, merci encore

J'ai parlé trop vite ! J'ai encore besoin d'un ou plusieurs avis :

1. Je viens de recevoir le devis d'un deuxième installateur partenaire de la marque :

IMPORTANT : BT de 25 litres, contre 100 litres pour le premier. Vu le faible volume, c'est plutôt une bouteille de découplage.

Dans ses schémas, Mitsubishi ne prévoyait même pas en 2021, de BT si une seule zone en plancher chauffant à condition de vérifier que le circulateur pouvait vaincre les pertes de charge du circuit le plus défavorable afin d'avoir un débit suffisant (delta de 5K maxi). 

Maintenant (guide technique 2023), outre que les modules de dernière génération ont un débit plus faible pour un delta de 8K, un découplage est préconisé.

Précision : volume minimum requis au primaire = 6L / conseillé = 30 L "le volume d'eau conseillé (à ajouter au volume d'eau interne du module) permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison".

Vu que le circuit secondaire contient 90 L,

avec un BT de 100 L, ça fait 190 L 
avec un BT de 25 L , ça fait 115 L (avec au passage un lent refroidissement du PC vu son inertie)

Entre la 8 kW et la 10 kW, les risques de court-cycles sont les mêmes (car puissance mini de 2.4 contre 2.5) mais 100 litres de tampon sont-ils nécessaires ? 25 litres (pour en fait découplage) ne sont-ils pas avec le plancher suffisants ?

Le circuit secondaire (accessoire ECODAN avec vannes, mitigeur, thermomètres serait "piloté" par le module hydraulique (sondes), alors que l'autre installation prévoyait une circulation continue dans le PC (que je préférais car vieux PER non BAO et de toutes façons, faible conso)

Pour résumer : avec votre concours, le choix de la puissance, c'est fait : 8 kW

Par contre : BT de 25 litres (115 L avec PC) au lieu de 100 L (+90)?

risques de court-cycles ? (une "simulation simplifiée" à 12° ext estime à environ 2.5 kW le besoin pour une consigne à 22°, et encore moins si consigne moyenne à 21°, soit la puissance mini de la machine !).

Ne serait-il pas plus prudent de prendre un BT de 100 litres ?

Merci d'avance

Si la place n'est pas un problème alors ne pas hésiter à mettre un gros ballon, le forum (et tous les forums traitants les PAC) pullulent de propriétaires se plaignant des cycles courts.
C'est LE problème numéro 1 des PAC.

Donc autant assurer le coup, car autant ça ne coûte pas grand chose de plus à installer avant, autant ça coûte beaucoup plus chère à installer après.

Merci pour cette réponse, tout à fait d'accord ! J'ai même vu des installations sur dimensionnées, sur réseau de radiateurs aciers (donc très peu de volume d'eau) SANS BALLON TAMPON ! Je ne donne pas grande espérance de vie au CP ...

La place est un peu limitée, c'est pourquoi, j'envisageais 100 litres (et pas 200). Avec les 90 litres du PC même avec seulement 10 l/mn au secondaire pour les 7 boucles (ce qui est peu), les 100 litres circuleront dans le PC en 10 mn avec une accumulation dans le plancher. Donc, à priori, avec l'inverter, cela devrait aller je pense (je vais quand même regarder les dimensions du 200L mais je doute que ça passe)

Pour comparaison, chez moi, j'ai une PAC monobloc TOR de 8.6 kW (à 7°) en // avec un BT de 150 L + un PC de 20 m² + un Mur Chauffant de 8 m² (avec débit 2x plus élevé). Volume total = 180 L environ (150 + 30). Débit primaire : un peu moins de 20 l/mn et 15 l/mn au secondaire pour 4 boucles (2x2.5 au PC et 2x5 env au MC qui a des boucles 2 fois plus courtes).

J'impose un fonctionnement du CP de 15 mn minimum (utile à partir de 12/13° ext : 15mn ON / > 60mn OFF). Si j'abaissais ce mini à 360s (usine), je pense qu'avec 15°ext, j'aurais des cycles de 11 ou 12 mn ON / 60 mn OFF car je profite de la très forte inertie pour avoir réglé le différentiel de consigne PAC (sur loi d'eau) à 4° au lieu de 2°.

Cordialement

Bonjour et merci à tous pour vos contributions !

Cela m'a en fait conforté dans mon premier choix, c'est à dire :

PAC Mitsubishi Ecodan Power Inverter silence 8 -> BT 100 L en // -> PC 96 m² (7 boucles). Entre BT 100 L et 25 L, ça fait quand même une différence.

Le circulateur secondaire ne sera pas "piloté" par la PAC (avec mitigeur, vannes, et sondes) mais en circulation constante (Grundfos 25 60 180 avec choix de deux vitesses en pression constante). Une vanne différentielle et un débitmètre seront là pour ajuster le débit. La circulation constante est peu coûteuse car circu très économe (28 ou 42W) et a l'avantage de ne pas laisser se déposer les boues dans ce vieux plancher à PER non BAO. Nous sommes d'accord, l'installateur et moi à ce sujet et en plus, "réguler" la circulation de l'eau dans ce plancher à très forte inertie n'offre guère d'intérêt à mon avis.

Je considère donc ce sujet comme résolu maintenant.

Bonjour,
vous parlez de ballon tampon or il y a un circuit primaire et secondaire, ça semble être plus un ballon de découplage même si il est de 100 litres, qu'un simple ballon tampon souvent mis sur le retour.
Avec un ballon tampon, le circulateur de l'Ecodan est suffisant pour 100 M² de P.C si pas plus d'un étage.
Le second circulateur si il fonctionne au mini consommera 28KwH, c'est bien ça ?
Comme vous dites, sur P.C, le circualteur ne doit jamais être réglé en variable.

kitus a écrit:

Bonjour,
vous parlez de ballon tampon or il y a un circuit primaire et secondaire, ça semble être plus un ballon de découplage même si il est de 100 litres, qu'un simple ballon tampon souvent mis sur le retour.
Avec un ballon tampon, le circulateur de l'Ecodan est suffisant pour 100 M² de P.C si pas plus d'un étage.
Le second circulateur si il fonctionne au mini consommera 28KwH, c'est bien ça ?
Comme vous dites, sur P.C, le circualteur ne doit jamais être réglé en variable.

Bonjour

Merci pour votre observation qui pourrait m'être très utile

Oui, il s'agit bien d'un découplage, le montage en série (sur l'aller ou le retour), j'y avais pensé mais ...

Constatant que la distance aller-retour entre la production (chaudière élec dans le cellier) et le collecteur est de 8 m (dans un placard) mais en PER de 20 mm maxi intérieur (pas bcp pour passer un bon débit pour 7 boucles) avec en plus coudes et qq raccords en 18/20 plus quelques boucles de 119m en PER 13/16 (le maxi autorisé par le DTU), bonjour la perte de charge ! Je n'étais pas certain que le circulateur de l'ecodan y ferait face (Mitsubishi dans ses guides techniques attire l'attention sur ce point : "en cas de pertes de charges importantes ... découplage ... primaire et secondaire ...").

Maintenant, je note que vous dites que le circulateur de l'ecodan est suffisant si pas plus d'un étage, ce qui est le cas. L'UI sera à environ 1.70m du sol, c'est tout, mais, les pertes de charges évoquées ci-dessus ne sont-elles pas élevées ?

De plus, dans la dernière génération (E), le débit nominal a été revu (14.3l/mn au lieu de 16.4l/mn) pour un delta T de 8K (au lieu de 5K) "afin d'optimiser le fonctionnement de l'installation". Lorsque j'ai vu ça, en échangeant avec l'installateur que j'ai choisi (qui m'indique qu'il peut avoir la dernière génération au même prix qui n'ont pas encore bougé), je lui ai demandé s'il ne serait pas plus intéressant de rester sur la génération D qui laisserait une "marge de manœuvre plus importante" pour éventuellement ajuster le débit à la baisse et augmenter le delta en cas de besoin (réglé en v5 donc au maxi par défaut). Mais je vais lui "laisser la main" à ce sujet car je sais qu'il a une bonne communication avec les techniciens de la marque.

En tous cas, quelque soit le modèle retenu, un montage en découplage aura l'avantage d'assurer un bon débit au primaire (ne pas oublier de "ménager" l'échangeur/condenseur).

J'avais bien noté que le COSTIC (entre autres) préconisait (pour les PAC TOR en tous cas), dans la mesure du possible, plutôt les montages en série du tampon car le découplage pouvait provoquer des "perturbations dans la bouteille". De mon point de vue, le "rendement" est peut-être légèrement moindre en découplage. En tous cas, les débits primaire et secondaire doivent être soigneusement ajustés (si possible 10% de plus au primaire).

Le circulateur secondaire (réglé en pression constante car PC) "s'il fonctionne en permanence" consommera entre 28Wh/h et 42Wh/h selon le débit choisi (et non pas kWh  heureusement), ce qui reviendra à moins d'1 kWh/jour (0.25€)

Bien cordialement