Nouvelle construction et choix matériaux

Bonjour,

Avec une MOB, les concepts ITE ou ITI n'ont pas beaucoup de sens, car les isolants sont intégrés dans les épaisseurs des murs.

Un plancher chauffant n'a pas de "rentabilité" propre, c'est un élément de confort.
Si on choisi une PAC air-eau, c'est l'émetteur qui est le plus judicieux, car très grand, donc on utilise un fluide à une température basse, donc le rendement de la PAC est bon (meilleur que pour de l'eau plus chaude nécessaire avec des radiateurs).
Mais la PAC air-eau plus plancher chauffant c'est cher.

Il y a d'autres choix, par exemple PAC air-air, et/ou poêle à granulés.

Plus on aura une maison bien isolée, moins on aura besoin de chauffer, et plus on pourra avoir un (des) moyen(s) de chauffage légers et peu onéreux, et économiques à l'usage.

Oui pardon je voulais dire rajouter une isolation extérieur en plus de celle comprise dans l'épaisseur des murs.

La question est: est il possible d'avoir du 21 degrés en hiver sans avoir de chauffage traditionelle ( aussi dans les chambres) et juste avec un poêle à bois...pour une maison de 160 mètre carré avec une architecture contemporaine..

Le confort d'été est aussi un gros sujet pour nous ( enfin moi qui ne supporte pas la chaleur)

Et bien sur de trouver le bon compromis au niveau du budget et des expériences sur ce forum..

21°C partout dans une maison avec un point de chauffage unique : pas facile.

De toutes façons ça ne passera pas la RE 2020 avec seulement un poêle à bois, il faut que ce soit régulé, et ce n'est que pour 100 m².
(sauf rares particularités, voir avec un (très) bon thermicien)

Bonjour,
Si vous voulez être proche passif, ça peut avoir un intérêt d'échanger avec un thermicien car parfois, la PAC n'est pas rentable.
Ma maison (prévue pour être passive) sera en chauffage électrique (résistance sur air soufflé) + poele à buche + radiateurs électriques. Le coût du chauffage à l'achat est ridicule (hormis le poêle), mais avec un rendement qui est très nul aussi... sauf que comme la maison a très peu besoin de chauffage, une PAC qui coûte 8K à 15K€ à l'achat, qu'il faut entretenir tous les ans, et qui doit être changé au bout de 10 à 15 ans, c'est pas DU TOUT rentable.
En tout électrique, mon thermicien évalue le coût du chauffage autour de 500€/an. Même si je réduisais ça par 2, sur 15 ans, je ne m'y retrouve pas sur le coût de la PAC.


Pour l'inertie, c'est effectivement un problème de la MOB. Enfin problème ça dépend de comment on vis et comment on gère cette caractéristique.
Mais on peut ajouter de l'inertie avec une dalle béton (sans isolant dessus, donc isolée par le dessous), ou des matériaux lourds sur les murs (fermacell, enduits terre ...). Pour avoir évalué ça (sur une journée) dans une maison bois/paille, le fermacell est très efficace (une chambre avec doublage fermacell, une qui ne l'avait pas encore, même exposition, 1° de différence entre les 2 pièces en plein été) !


Une MOB semble plus cher à la construction. Mais en réalité j'en sais trop rien. Pour une ITE en fibre de bois sur de la brique ça se fait aussi. Mais quitte à construire en matériaux "lourd", pourquoi pas plutôt du parpaing que de la brique (au moins le parpaing n'a pas besoin d'être cuit donc énergie grise moindre à sa fabrication). La faible différence d'isolation entre parpaing et brique peut être compensé en augmentant l'isolant.

Si vous faites une ITE, pensez aux ponts thermiques, notamment la jonction des isolants façade et sous plancher (et donc les isolants enterrés).


PS : une maison passive est en général très confortable, donc il n'est pas nécessaire de monter le chauffage à 21°, 19° ça passe très bien (mieux que dans une maison où les parois auront un "effet froid").

Merci pour votre réponse,
je pensais aussi coupler le poêle à bois avec un VMC DF avec resistance.
Peut être aussi rajouter un Plancher chauffant  électrique dans les SDB pour le confort.
Il me semblait que le parpaing etait beaucoup moin isolant que la brique pourtant..

Et vous pensez vraiment que rajouter de l'inertie avec une dalle Béton (sachant qu'il y aurait un sous sol) au RDC + doubler les plaques de fermacell peut compenser dans une MOB ?

Vous avez des retours sur ces briques pré-isolées car on peut quand même atteindre un R de 5.35 sans l'ITE....


Si vous faites une ITE, pensez aux ponts thermiques, notamment la jonction des isolants façade et sous plancher (et donc les isolants enterrés): j'avoue que pour ça je laisserai l'architecte gérer  .

Bonjour,

Pour vivre dans une MOB de 153m² (en R+1) RT2012 avec seulement un poêle (insert en l'occurrence) à granulés comme moyen de chauffage :

- 21°C partout: même avec 2 bouches de soufflage (1 dans le salon et 1 à l'étage), avoir 21°C à l'étage nécessiterait qu'il fasse 23°C dans le salon. Perso c'est invivable, et ça consomme forcément beaucoup de granulés.
Dans les 2 chambres des enfants, nous avons installé des radiateurs électriques basse température (avec plaque de "verre" pour avoir de l'inertie) qui chauffent très peu, mais permettent de maintenir 19/20°C en permanence.

- radiateurs / sèche-serviette obligatoire dans les salles de bain

Pour le confort, à refaire j'essayerai d'intégrer un mur briques/béton à l'intérieur pour donner davantage d'inertie (frais l'été, chaud l'hiver).

Pour l'été, c'est principalement par les baies vitrées que la chaleur rentre donc il faut fermer, ou prévoir des casquettes suffisamment longues pour protéger l'été, mais pas trop pour ne pas bloquer le soleil bas de l'hiver.

De manière général, mon retour sur l'insert à granulés est très positif (même si contraignant) sauf sur l'homogénéité de la chaleur ressentie.
Avec la consigne à 20°C, il fait vite 24°C à 1.50m/2.00m, mais en s'éloignant on sent la température baisser et même s'il fait toujours 20°C, le gradient thermique se fait sentir.

Lichar44 a écrit:

Pour le confort, à refaire j'essayerai d'intégrer un mur briques/béton à l'intérieur pour donner davantage d'inertie (frais l'été, chaud l'hiver).

ça marche presque bien!

j'avais fait ça dans une MOB traversée de tout son long par un mur en brique de deux étages chauffé par un poêle de masse.

Le seul point de vigilance, c'est de ne pas interrompre ce mur par des raidisseurs béton et d'assurer l'assise de l'ossature bois... ce qui implique des contraintes constructives du volume global mais pas insurmontables

Pilou68400 a écrit:

Il me semblait que le parpaing etait beaucoup moin isolant que la brique pourtant..

Oui, le parpaing à une isolation nulle
Et il ne coûte pas cher, est facile à monter, et tolère les défauts de pose.
La brique isole (un peu) ... si elle est bien posée/collée. Le moindre défaut (écart comblé par du mortier par exemple, voir juste un trou) et c'est un mini pont thermique, pas forcément grave mais qui met un coup sur l'isolation de la paroi.
Elle est plus chère mais normalement plus rapide à poser, donc le prix de la main d'oeuvre compense un peu celui du matériau.
En revanche si tu isoles en intérieur ou que tu fais une finition placo, la brique perds beaucoup de son intérêt perspirant / régulation hygrométrique.
Et elle ne suffit pas à elle seule à faire l'isolation des parois (sauf en forte épaisseur, mais dans ce cas ça deviens débile).

Puis y a aussi les blocs de pierre ponce (en énergie grise et consommation de ressources c'est mieux que le parpaing ou la brique, et ça isole pas mal également, au moins autant que la brique), le béton cellulaire (isole autant que la pierre ponce, mais n'est pas recyclable, pas même en remblai routier).

On fait ce qu'on veut/peut en fonction des contraintes (prix, écologie, performances ...) mais le matériau porteur du mur peut ne pas être isolant, il sera compensé par une épaisseur plus importante d'isolant.

Pengo archi a écrit:

Lichar44 a écrit:

Pour le confort, à refaire j'essayerai d'intégrer un mur briques/béton à l'intérieur pour donner davantage d'inertie (frais l'été, chaud l'hiver).

ça marche presque bien!

j'avais fait ça dans une MOB traversée de tout son long par un mur en brique de deux étages chauffé par un poêle de masse.

Le seul point de vigilance, c'est de ne pas interrompre ce mur par des raidisseurs béton et d'assurer l'assise de l'ossature bois... ce qui implique des contraintes constructives du volume global mais pas insurmontables

Je parle comme dans un livre, il faut bien sûr que le projet s'y prête.
Mon propos était que nous constatons dans notre maison une inertie plutôt "faible" qui est pénalisante l'été comme l'hiver.
Mais l'avantage c'est que ça remonte vite en température quand on chauffe.

Mouai...
j'avoue que de base j'étais vraiment parti pour une MOB et plus le temps avance et moin j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle, entre le surplus lié à la construction, l'inconfort d'été (que l'on a pas avec un plancher réversible), le chauffage qui a l'air limité ou du moin pas homogène en hiver....

Le chauffage non homogène n'est pas lié à la MOB mais au mode de chauffage.
L'inconfort d'été peut être réduit avec une conception intelligente dès le début - quand on fait attention à ce point, ce qui n'était pas notre cas.
J'ai listé quelques points "négatifs", mais il y en a de nombreux positifs.
Notamment l'air très sain dans la maison, que j'ai retrouvé dans plusieurs MOB mais pas dans la maçonnerie traditionnelle.
Une construction globalement un peu moins mauvaise en termes d'écologie également.
Tout dépend de vos critères.
Vous pouvez (faire) construire une super MOB comme une moyenne, et idem pour la maçonnerie.

Je vois ce que vous voulez dire mais j'ai l'impression qu'avec une MOB on compense plus qu'on ne réussit à améliorer.
Je vais essayer de me convaincre que pour l'écologie c'est le bon choix.. mais bon on verra plus en détails avec les architectes aussi !

Le gros avantage de la MOB, c'est l'épaisseur des murs. On peut avoir aussi efficace en isolant (voir plus) avec un mur de 25cm qu'un mur de 45cm en dur (brique ou parpaing).
Exemple :
- Enduit : 6mm
- ITE : 40mm
- Contreventement : 15mm
- Ossature + isolant entre montants : 145mm
- Vide technique (éventuellement isolé pour le phonique) : 50mm
- Placo : 13mm

Soit 26,9cm dont 18,5 d'isolant (voire 23,5).


- Enduit : 6mm
- ITE : 120mm
- Parpaing : 200mm
- Vide technique (éventuellement isolé pour le phonique) : 50mm
- Placo : 13mm

Soit 38,9cm dont "seulement" 12cm d'isolant (éventuellement 17cm). On a un mur plus épais, et moins efficace. Même si on met de la brique à la place du parpaing, on restera loin de l'isolant du mur ossature bois. Si on isole le mur parpaing/brique par l'intérieur, on perds l'intérêt de la masse du mur.

La MOB se construit également très vite. Si elle est faite à l'avance en usine, ça peut même être un hors d'eau hors d'air en quelques jours (livraison des murs par camion, levage via grue, le matin il n'y avait que des fondations, le soir il y a toute l'ossature de la maison).

Tout à fait, merci Woofy.
De notre côté, premier coup de pelle début juin 2020, réception le 10 décembre 2020 et entrée dans les lieux en janvier 2021.
Tout ça avec des boîtes locales et rien d'exotique.

Pilou68400 a écrit:

Je vois ce que vous voulez dire mais j'ai l'impression qu'avec une MOB on compense plus qu'on ne réussit à améliorer.
Je vais essayer de me convaincre que pour l'écologie c'est le bon choix.. mais bon on verra plus en détails avec les architectes aussi !

Ca m'étonnerait, je ne suis plus au fait de l'actualité MOB mais il me semble que la plupart des maisons passives sont des MOB ce qui n'est pas un hasard.
Mais sous toute réserve, j'ai pu manquer pas mal d'actualités récentes.

Je ne l'ai plus vue sur le forum, mais Isayla a fait une maison passive en béton cellulaire.
La mienne est un mix de pierre ponce, et MOB (d'ailleurs ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que côté pierre ponce, j'ai besoin de seulement 8cm d'ITE alors que les blocs ne font que 20cm, soit un R moyen de 1,65 pour la partie pierre ponce, ce qui n'est pas énorme ... mais bon c'est l'étude thermique qui le dit ! Bon je mettrais plus je pense parce que sinon j'ai pas assez pour planquer les coffres de BSO et de volets roulant).

On voit beaucoup de "passives pas certifiées" en MOB car souvent elles sont autoconstruites ... et d'ailleurs beaucoup sont en isolant paille (la paille n'est intéressante à ce jour qu'en autoconstruction, car même si le matériau ne coûte presque rien, le besoin de main d’œuvre pour la réalisation est phénoménale est intéressant seulement en chantier participatif avec des bénévoles). Quand on fait soi-même, on a tendance à tout regarder et on se dit que mettre 12cm d'isolant au lieu de 8, c'est "que" payer un peu plus de matériaux, et rien de plus en main d'oeuvre (qui ne coûte rien de base).

Pilou68400 l'inconfort d'été en mob est à relativiser c'est pas mieux dans une maison brique ou parpaing en ITI.

Tu veux du passif peut être qu'il serait judicieux de faire moins grand mais mieux.

Béton de chanvre avec ITE laine de bois, triple vitrage, double flux c'est une bonne base.

Pour le chauffage le choix est plus limité :
PAC air eau double service
granulés+ électrique+ballon thermo
Nibe s735
Chauffage solaire type solisart

Le tout sur du plafond chauffant

Cartman44 a écrit:

Pour le chauffage le choix est plus limité :
PAC air eau double service
granulés+ électrique+ballon thermo
Nibe s735
Chauffage solaire type solisart

Le tout sur du plafond chauffant

Je ne connais pas du tout ça je vais me renseigner.

Après le but était de tendre vers le passif sans forcément que ça soit une obligation.
Est ce que VMC DF et par exemple chauffage réversible gainable serait aussiun non sens ?

Disons que si vous voulez atteindre le passif, pourquoi vouloir un chauffage qui coûte 10 000 € ? Pourquoi réversible ?

En fait j'ai peur de ne pas avoir assez chaud ou d'avoir des écarts trop importants de temperature entre la pièce de vie où il y aura un poêle à bois et les chambres..
Etréversible pour coôté climatisant en été

Ah ben non, le passif c'est (aussi) l'atteinte d'un certain confort et donc un nombre de jours de surchauffe limité, et un besoin de chauffage limité.
S'il fait plus froid, il est possible de mettre un radiateur électrique. Ouais ça consomme beaucoup, mais le besoin est tellement faible qu'il n'y a pas trop besoin d'avoir une coûteuse solution pour économiser la consommation d'énergie.

Mais là encore, c'est si vous respectez les critères du passif. TOUS les critères. Pour ça bah il faut qu'un thermicien se penche sur le sujet, et que la mise en oeuvre soit parfaite ou presque.

Oui je comprends bon après ça serait le budget total qui va forcément décider de tout ça....
Toute façon dès que le compromis sera signé j'ouvrirai un récit pour montrer l'avancement du projet.

Bonjour,

Je me suis posé la même question il y a 16 ans pour ma maison construite dans le Bas-Rhin, et j’ai fait le choix de la MOB pour les raisons suivantes :

Possibilité de réaliser moi-même les plans sans connaissances techniques.
J’ai compris que les entreprises de construction doivent redessiner les plans des architectes pour en faire des plans d’exécution. Me débrouillant plutôt bien en conception et ayant envie d’une maison fidèle à ma vision, c’était l’idéal.

Excellente étanchéité.
À l’époque, on était en période BBC, une sorte de RT2012 légèrement moins exigeante sur le papier, mais plus stricte en réalité (car il y avait des contrôles externes et non par son propre bureau d’études). Les constructeurs de MOB avaient clairement une longueur d’avance sur ce point. J’imagine que depuis, tout le monde sait faire.

Très bonne isolation.
ITI 4 cm + 22 cm entre montants + 6 cm ITE. Une solution RT2012 assez courante en Alsace. On peut obtenir des performances similaires avec d’autres solutions.

Gestion des ponts thermiques et des points singuliers.
Attention à l’erreur qui consiste à comparer uniquement les niveaux d’isolation. La gestion des ponts thermiques (nez de dalle, intersections, etc.) est tout aussi, voire plus, importante. Avec une MOB, il est relativement simple d’éviter les gros défauts. En construction traditionnelle, on sait aussi bien faire, mais cela nécessite les bons produits et une mise en œuvre soignée.

Souplesse à la construction.
J’ai été maître d’œuvre avec une auto-construction partielle sur le second œuvre. Je n’aurais pas forcément pu tout prévoir à l’avance (passage de gaines, etc.). Avec une MOB, aucun souci : une trémie mal dimensionnée, une gaine VMC à passer… tout se règle en quelques minutes avec un outillage simple.

Le prix.
À l’époque, les constructeurs traditionnels débutaient dans la maison basse consommation, et le surcoût induit comblait la différence de prix avec les constructeurs de MOB.

Trop chaud en été ?
Pas forcément. Une isolation importante, notamment en toiture, fait bien le travail en été. La chaleur vient toujours de l’intérieur, donc il faut être vigilant à son mode de vie et à la gestion des apports solaires.

Plancher chauffant ?
C’est indéniablement un confort supplémentaire. Plus une maison est performante, plus c’est intéressant, car on peut fonctionner à des températures plus basses, ce qui est optimal.

Conclusion :
Aucun regret d’avoir construit une MOB. Est-ce que j’en referais une en 2025 ? Pas forcément. Le contexte a évolué. Ce qui est sûr, c’est qu’en Alsace, nous avons de très bons constructeurs bois, qui maîtrisent leur sujet.

En construction traditionnelle, je m’orienterais plutôt vers des solutions à base de béton cellulaire et/ou des alternatives comme les blocs à bancher ou isolés.

Mon conseil :
Demandez plusieurs chiffrages selon les solutions envisagées et soyez attentif à la gestion des ponts thermiques pour éliminer les propositions les moins performantes. Ensuite, le budget fera le reste du choix !

Merci pour ces messages. Ce n'est pas un choix facile surtout quand on essaye de s'y intéresser...
Petite quesiton pourquoi lors d'une MOB on voit souvent "que" 6cm de fibre de bois en ITE ? pourquoi pas plus ? le prix ?
merci

Il y a souvent déjà 145mm d'isolant (idéalement laine de bois, ouate de cellulose, chanvre ou paille en vrac, ...) entre les montants. Des fois ça s'arrête là, mais sinon on remet une ITE en fibre de bois pour couper les ponts thermiques de chaque montant en bois.
Une autre solution (pas donnée mais peut avoir ses avantages) est d'utiliser des poutres en I plutôt que des montants en bois massif, et dans ce cas l'âme de la poutre est tellement petite que le pont thermique est négligeable. Cela permet aussi d'avoir des épaisseurs de mur bien plus importantes que du 220, mais ça c'est pas forcément nécessaire (je ne sais plus qui sur le forum a fait du 360, c'est énorme et le levage des murs devient compliqué).

Ha oui ok je comprends,
bon je viens de recevoir un premier devis d'architecte, ça pique les yeux quand même.....
qu'en pensez vous ? j'ai demandé des précisions sur le type de construction car pas assez de détails à mon goût:

Budget prévisionnel travaux HT: 388 636,36 €
Budget prévisonnel travaux TTC : 427 500,00 € 
 honoraires architecte : 14,65% soit : 62 628,75 € TTC pour une mission complète
Surface prévisonnelle habitable : 150 m2


merci d'avance sur vos avis

Woofy a écrit:

Il y a souvent déjà 145mm d'isolant (idéalement laine de bois, ouate de cellulose, chanvre ou paille en vrac, ...) entre les montants. Des fois ça s'arrête là, mais sinon on remet une ITE en fibre de bois pour couper les ponts thermiques de chaque montant en bois.
Une autre solution (pas donnée mais peut avoir ses avantages) est d'utiliser des poutres en I plutôt que des montants en bois massif, et dans ce cas l'âme de la poutre est tellement petite que le pont thermique est négligeable. Cela permet aussi d'avoir des épaisseurs de mur bien plus importantes que du 220, mais ça c'est pas forcément nécessaire (je ne sais plus qui sur le forum a fait du 360, c'est énorme et le levage des murs devient compliqué).

En Alsace ca fait longtemps que les constructeurs bois n'utilisent plus du 145. Les poutres I sont parfois utilisée en toiture (moi j'ai une solution mixte en toiture : poutre transformée après pose en pour I). 

Un constructeur à coté de chez moi fait poutre I 360 + 6cm ITE et 6cm ITI pour arriver à 48cm d'isolant. C'est ce qu'il faut pour du vrai passif. 

Pilou68400 a écrit:

Merci pour ces messages. Ce n'est pas un choix facile surtout quand on essaye de s'y intéresser...
Petite quesiton pourquoi lors d'une MOB on voit souvent "que" 6cm de fibre de bois en ITE ? pourquoi pas plus ? le prix ?
merci

Pas forcément utile de mettre plus comme le pont thermique lié au bois est limité et surtout, ca permet d'agrafer la fibre de bois sur les montant (et de fixation les lattes pour le bardage en traversant) . Au delà, je ne sais pas trop si c'est possible. 

On fait aussi des ITE sur MOB pour pouvoir les crépir

const101 a écrit:

Woofy a écrit:

Il y a souvent déjà 145mm d'isolant (idéalement laine de bois, ouate de cellulose, chanvre ou paille en vrac, ...) entre les montants. Des fois ça s'arrête là, mais sinon on remet une ITE en fibre de bois pour couper les ponts thermiques de chaque montant en bois.
Une autre solution (pas donnée mais peut avoir ses avantages) est d'utiliser des poutres en I plutôt que des montants en bois massif, et dans ce cas l'âme de la poutre est tellement petite que le pont thermique est négligeable. Cela permet aussi d'avoir des épaisseurs de mur bien plus importantes que du 220, mais ça c'est pas forcément nécessaire (je ne sais plus qui sur le forum a fait du 360, c'est énorme et le levage des murs devient compliqué).

En Alsace ca fait longtemps que les constructeurs bois n'utilisent plus du 145. Les poutres I sont parfois utilisée en toiture (moi j'ai une solution mixte en toiture : poutre transformée après pose en pour I). 

Un constructeur à coté de chez moi fait poutre I 360 + 6cm ITE et 6cm ITI pour arriver à 48cm d'isolant. C'est ce qu'il faut pour du vrai passif. 

ha je ne connais pas ce système de poutre en I. Quel est le constructeur ? Le terrain est à Riedisheim donc ça pourrait être intéressant.

Pilou68400 a écrit:

Après quelques recherches j’ai vu qu’il existait des briques isolées style climamur ou isobric.
Est il possible de faire une maison  de l’extérieur vers l’intérieur :
ITE en laine de bois (240mm R=6.65)
Brique monomur ( climamur 36cm R=4.55)
Enduit intérieur (plâtre ou chaux)

C'est précisément ce que j'envisage de faire (ITE laine de bois 20cm, Isobric 20cm, enduit intérieur chaux), donc j'espère bien que c'est possible !

Toirthur a écrit:

Pilou68400 a écrit:

Après quelques recherches j’ai vu qu’il existait des briques isolées style climamur ou isobric.
Est il possible de faire une maison  de l’extérieur vers l’intérieur :
ITE en laine de bois (240mm R=6.65)
Brique monomur ( climamur 36cm R=4.55)
Enduit intérieur (plâtre ou chaux)

C'est précisément ce que j'envisage de faire (ITE laine de bois 20cm, Isobric 20cm, enduit intérieur chaux), donc j'espère bien que c'est possible !

Et du coup niveau tarif c'est avantageux ?

Les avantages des MOBs sur l'isobrique, c'est à ce niveau par exemple. 




Certes, il y a lITE pour compenser...

Encore une fois, il est surtout important d'observer les détails plutôt que le mur en soit. 

Pas certain du bénéfice par rapport à une brique monomur, comme il y a des petits ponts thermiques dans la brique elle-même . Je mettrais plutôt la plus value nécessaire dans d'autres éléments de l'isolation. 

ITE c'est plutôt Fibre de bois (on parle de laine quand c'est souple en général). 

Voegelé a fait quelque maisons en poutre en I, mais ca reste rare.

const101 a écrit:

Les avantages des MOBs sur l'isobrique, c'est à ce niveau par exemple. 




Certes, il y a lITE pour compenser... mais on peut mieux faire (les bloc coffrants isolants par exemple) 

Encore une fois, il est surtout important d'observer les détails plutôt que sur un morceau de mur. 

Pas certain du bénéfice par rapport à une brique monomur, comme il y a des petits ponts thermiques dans la brique elle-même . Je mettrais plutôt la plus value nécessaire dans d'autres éléments de l'isolation. 

haaaaa effectivement !
les Blocs coffrants de ce style:
https://www.isohemp.com/site[...]36_2024.pdf
ou cela:
https://planeteisobloc.com/w[...]BLOC-VC.pdf

https://www.euromac2.com/blo[...]nt-isolant/

Pilou68400 a écrit:

Toirthur a écrit:

Pilou68400 a écrit:

Après quelques recherches j’ai vu qu’il existait des briques isolées style climamur ou isobric.
Est il possible de faire une maison  de l’extérieur vers l’intérieur :
ITE en laine de bois (240mm R=6.65)
Brique monomur ( climamur 36cm R=4.55)
Enduit intérieur (plâtre ou chaux)

C'est précisément ce que j'envisage de faire (ITE laine de bois 20cm, Isobric 20cm, enduit intérieur chaux), donc j'espère bien que c'est possible !

Et du coup niveau tarif c'est avantageux ?

Aucune idée !

Je voulais absolument une excellente inertie, donc la MOB était inconcevable pour moi. D'autant qu'en tant qu'autoconstructeur, c'est beaucoup plus facile pour moi de concevoir une maison maçonnée qu'une MOB.

C'est sûr que l'Isobric est plus chère que la brique traditionnelle, et que l'ITE est plus chère que l'ITI. Mais les résultats sont pour moi incomparables, que ce soit l'isolation par ITE qui permet de profiter de l'inertie des murs, la gestion de la vapeur d'eau par les briques qui l'avantage par rapport aux parpaings, et le supplément d'isolation thermique et phonique sur l'Isobric par rapport à la brique traditionnelle font que je me suis orienté vers ces solutions, qu'importe la différence de coût.

Ici les projets non PHPP se font encore beaucoup en 145 mm. Parfois en 200 mm. L'ossature en I est l'idéal.

Toirthur a écrit:

Pilou68400 a écrit:

Toirthur a écrit:

Pilou68400 a écrit:

Après quelques recherches j’ai vu qu’il existait des briques isolées style climamur ou isobric.
Est il possible de faire une maison  de l’extérieur vers l’intérieur :
ITE en laine de bois (240mm R=6.65)
Brique monomur ( climamur 36cm R=4.55)
Enduit intérieur (plâtre ou chaux)

C'est précisément ce que j'envisage de faire (ITE laine de bois 20cm, Isobric 20cm, enduit intérieur chaux), donc j'espère bien que c'est possible !

Et du coup niveau tarif c'est avantageux ?

Aucune idée !

Je voulais absolument une excellente inertie, donc la MOB était inconcevable pour moi. D'autant qu'en tant qu'autoconstructeur, c'est beaucoup plus facile pour moi de concevoir une maison maçonnée qu'une MOB.

C'est sûr que l'Isobric est plus chère que la brique traditionnelle, et que l'ITE est plus chère que l'ITI. Mais les résultats sont pour moi incomparables, que ce soit l'isolation par ITE qui permet de profiter de l'inertie des murs, la gestion de la vapeur d'eau par les briques qui l'avantage par rapport aux parpaings, et le supplément d'isolation thermique et phonique sur l'Isobric par rapport à la brique traditionnelle font que je me suis orienté vers ces solutions, qu'importe la différence de coût.

Le bois est vraiment idéal pour l'autoconstruction. Beaucoup de récits ici ou ailleurs le prouve d'ailleurs !  

J'ignore quelle est la plus value pour l'isobrique, mais il n'y a pas vraiment de rupteur d'une paroi à l'autre de la brique donc pour moi ca peut être assez mauvais s'il n'y a pas une bonne ITE devant, comme les parois intérieur font pont thermique. Une simple brique (saur sur le 1er rang si possible) + une bonne ITE ca doit pas être très différent en pratique (et le gain permet d'investir dans l'isolation ailleurs). Dans vos 2 cas vous envisagez l'ITE, mais c'est rarement le cas je pense ! 

je lui préfère le béton cellulaire, pour son isolation plus répartie et plus multidirectionnelle. 

En autoconstruction, les blocs à bancher sont pas mal aussi. Cela dit les briques, en dehors du 1er rang, cela
semble on ne peut plus simple avec les nouvelles colles ! et super rapide ! Mais pas trop dinertie vu qu'il y a une ITI. (L'inertie du sol peut-être ramenée dans la maison par un puit canadien à air ou un échangeur à eau.  ). 

Pour le phonique, dès lors que l'isolation est conséquente, ce n'est pas trop un soucis je pense. 

Après je parle du bois pour un projet en Alsace, sachant que tout le bois vient d'Allemagne, où la filière est subventionnée par l'état Allemand. Et quand je disais que je ne construirais pas forcémeent en bois, c'est parce que je sais que depuis que j'ai construit le prix du m3 de bois a bien grimpé. Il a même été multiplié par 3 je crois. (et les prix des constructions bois ont grimpée de ce fait d'environ 30%).

Moi je me suis passé de l'architecte. Plus de 62 000 euros à grater si tu arrives à faire de même

Si on veut du lourd pour l'inertie  il y a les prémurs de chez spurgin en Asace : https://www.spurgin.fr/produits/isopre/

Cartman44 a écrit:

Ici les projets non PHPP se font encore beaucoup en 145 mm. Parfois en 200 mm. L'ossature en I est l'idéal.

Bonjour,
Les ossatures en I sont beaucoup plus cher que les ossatures classiques ?
Si c'est une maison avec un sous-sol peut on mettre une dalle béton pour l'inertie par exemple ? ou y a til une meilleure solution ?

Je pense que c'est plutôt moins cher, notamment depuis la hausse du prix du bois. C'est juste encore étrangement peu répandu.

J'imagine que beaucoup de gens ne sont pas près à accepter une construction en apparence si légère. Déjà que beaucoup pensent qu'une maison en bois n'est pas durable....

https://www.xilipan.fr/wp-co[...]09_FR-1.pdf

L'idéal pour l'inertie, quelle que soit la maison, c'est isolation sous dalle, type jackodur, ou verre cellulaire (et une ITE dans la continuité. https://www.jackon-insulation.fr/telechargements-et-services/download/01-015-1-jackodur-atlas-avec-ossature-bois (mieux avec ITE). Pareil avec des thermibloc, ou des briques, ou autre.

Moi j'ai une chape au rdc (vide sanitaire nécessaire)  et une à l'étage  seulement, et un échangeur à eau glcycolé en projet (pose à terminer une couronne de PE enterré.).

Ha ben moi ça me va! moin de point thermique et moin cher! que demande le peuple
Petite question: est ce que les lignes avec les points noirs vous paraissent cohérents niveau tarifs ?

merci

étude structure, si vraiment tu vas une ossature bois, cela sera  "compris dans le prix", vu que ce n'est pas l'architecte qui fait le plan de fabrication.  Le charpentier qui dessine la structure dimensionne le tout comme il faut, nécessairement.

Avec des blocs à bancher, de ce style par exmple : https://thermibloc.fr/architecte-et-maitre-doeuvre/ on a aussi en général une assistance au dimensionnement je pense, difficilement facturable au client donc !  (un récit avec ce bloc : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-31604.php )

En 2010 j'ai payé mon étude thermique 800 euros, et 360 euros le test d'étanchéité (le double si on en fait 2)  Les devis pouvaient aller du simple au double. Ils étaient moins gourmands à l'époque car tout cela était facultatif.

const101 a écrit:

Je pense que c'est plutôt moins cher, notamment depuis la hausse du prix du bois. C'est juste encore étrangement peu répandu.

J'suis pas sûr, j'ai acheté mon bois d'ossature (douglas) à moins de 500€/m3.
Les poutres en I de chez Steico sont chères, c'est pas le prix du bois mais l'usinage et le collage qui font gonfler le prix. J'ai vu certains construire eux-même leurs poutres en I ... mais pour faire l'ossature de la maison (et pas que le solivage ou les chevrons porteurs) ça fait un sacré volume.

Oui mais là on parle de double structure, pour arriver à 36cm par exemple. Au dela de certaines épaisseur cela devient moins cher à fabriquer/poser. C'est pour cela que c'est pas mal utilisé pour les dalles et les toits.

Tant mieux si les prix du bois on baissés. Après covid, il était passé de 300 à 900 euro le m3 environ à ma connaissance.

Oui si tu veux du 360, les poutres en I peuvent être moins cher que du massif abouté. Mais à voir si le 360 est vraiment nécessaire (parce que le prix de l'isolant va s'en ressentir aussi !).

Bon je commandais aussi un gros volume, ça a du jouer sur le prix (quoique toutes les scieries locales que j'ai contacté étaient proches niveau tarif les unes des autres)

Pilou68400 a écrit:

Ha ben moi ça me va! moin de point thermique et moin cher! que demande le peuple
Petite question: est ce que les lignes avec les points noirs vous paraissent cohérents niveau tarifs ?

merci

Bonjour,

30k€ la cuisine c'est une sacrée somme.
De notre côté on était à 19k€ et déjà...
Tout dépend de vos attendues : façades "classiques" ou vitrées, gamme d'éléctroménager pose par vous-même ou pas, type de plans de travail...
On va dire qu'avec 30k€ vous êtes assurés de ne pas dépasser le budget

BE Structure = même avis que précédent, si MOB c'est en général dans le prix global.

BET = me semble assez cher, nous c'était 1k€ de moins mais en 2020 donc...

Contrôleur technique = est-ce indispensable? C'est une excellente chose et je ne vous dirais pas forcément de vous en passer. Mais il faut voir les missions prévues.

Dommage-ouvrage : 10k€ c'est assez cher tout de même. De nôtre côté les travaux étaient à 330k€ de mémoire, et la DO nous a coûté 5.5k€.