Question sur le plancher chauffant électrique

le programme initial de pré-chauffage a-t-il été effectué?

Bonsoir clad63,
Que signifie le programme initial de pré-chauffage ?
J'avais respecté les consignes pour la pré-chauffage : c'est à dire : le premier jour, il faut chauffer pdt 1 heure puis 1 heure de pause (4 fois) ... etc, le deuxième jour 1h30 de chauffe puis 1 h de pause ... (4 fois) etc
Merci d'avance pour des conseils

quelle est la marque de plancher chauffant?

normalement il y a un programme de premiere mise en route qui gere tout seul la montée en temperature progressive (sur une durée de 21 jours pour l'infracable par exemple)

Hello,


Le programme de premiere mise en chauffe ne sert qu'a éviter les fissurations de la dalle et n'altère ni m'ameliore en rien le fonctionnement du chauffage.

Le tout est de voir ce que cela donne en poussant le chauffage (en ne se référant pas aux données des thermostats)


@+

Rfco a écrit:

Hello,


Le programme de premiere mise en chauffe ne sert qu'a éviter les fissurations de la dalle et n'altère ni m'ameliore en rien le fonctionnement du chauffage.

Le tout est de voir ce que cela donne en poussant le chauffage (en ne se référant pas aux données des thermostats)


@+

sur le mien par exemple le premier jour tu ne chauffes qu'une heure, le 2éme que 2 heures ... ça m'étonnerait grandement qu'on ne ressente aucun effet sur le chauffage

Clad63,

Avez vous l'impression de vous adresser à un bouffon de seconde zone???



Je ne suis pas de ces intervenants qui prennent la parole juste histoire de déblatérer.

Normalement (jusqu'à plus ample informé), chacune de mes interventions est pesée et réfléchie.
Maintenant, libre à vous de les démonter, mais intelligemment, en argumentant sérieusement...


@+

ben faut pas le prendre comme ça, t'es sur les nerfs ou quoi? je vois pas ou je t'ai traité de bouffon?
et je t'expose des faits constatés chez moi, constatés chez bon nombre d'autres personnes ayant un plancher chauffant electrique (j'en connais déjà deux autres au moins).
mais bon vas y toi qui semble l'expert intouchable du sujet, explique lui pourquoi son chauffage ne chauffe pas, je te laisse faire vu que je suis qu'un pauvre benét de premiére zone

ça devient un grand n'importequoi ici, c'est de bon ton de rentrer dans les gens et de se croire le maitre du monde en étant agressif, ça commence à me gaver sévére

Rfco a écrit:

Clad63,

Avez vous l'impression de vous adresser à un bouffon de seconde zone???



Je ne suis pas de ces intervenants qui prennent la parole juste histoire de déblatérer.

Normalement (jusqu'à plus ample informé), chacune de mes interventions est pesée et réfléchie.
Maintenant, libre à vous de les démonter, mais intelligemment, en argumentant sérieusement...


@+

Alors là, moi non plus je vois pas pourquoi vous réagissez comme ça. Clad ne vous a rien dit de particulier, faudrait peut-être essayer le déca ?

kubiak a écrit:

Alors là, moi non plus je vois pas pourquoi vous réagissez comme ça. Clad ne vous a rien dit de particulier, faudrait peut-être essayer le déca ?

Merci Kubiak, ça me rassure

clad63 a écrit:

kubiak a écrit:

Alors là, moi non plus je vois pas pourquoi vous réagissez comme ça. Clad ne vous a rien dit de particulier, faudrait peut-être essayer le déca ?

Merci Kubiak, ça me rassure

à
Salutatous,

Ericdou dit bien qu'il a déjà effectué la procédure de premiere mise en chauffe, donc cela n'a absolument rien à voir avec son probleme.

De plus, je réitere ce que j'ai dit : ne pas effectuer la mise en chauffe progressive ne sert qu'à éviter les fissurations et n'altère en rien le rendement du systeme de chauffage.

@+

Bonjour .,

Je crois comprendre que vous faites allusion à un thermostat qui serait programmé pour faire lui même la premiere mise en chauffe alors que Ericdou aurait fait différemment, mettre en chauffe, couper le disjoncteur, remettre le disjoncteur, etc...


c'est cela ???


@+ (je vais bosser)

moi je dis plus rien, je vais encore me faire incendier

Boujour, pouvez vous donner les informations suivantes sur le câble chauffant

Marque (Deléage, Atlantic, Tresco, Acso...):
Modèle (Infracâble, DXM3, domocable...)
Type (Rayonnant ou accumulation)
Puissance en Watt
Surface de la pièce concernée.

Merci

. a écrit:

Bonjour,
Pas ci sur que toi que le programme de mise en chauffe ait été effectué. Ericdou a peut être mis en chauffe manuellement 1h puis 2 h, etc...Note qu'il demande :

Citation:

Que signifie le programme initial de pré-chauffage ?

Et même si le rendement de chauffage n'est pas altéré, si le programme est en cours, pas certain qu'il chauffe en respectant les consignes de températures....

Sinon, Ericdou, tes combles sont isolées?? La question peut paraitre bête mais plusieurs forumeurs ont eu la surprise de découvrir aux premiers froids l'absence d'isolant dans leurs combles...
A+

HEIN ???????????

Bonsoir,

J'ai le même problème chez moi.

Marque ATLANTIC, Infracable. La puissance je sais pas.
Dimanche, il faisait 0 degrés dehors et 17.5 degrés à l'intérieur à 10h du mat' alors que la consigne était de 19 depuis 5h du mat'.

Si qqun a une idée....

Heureusement on doit avoir notre poele demain...

Aujourd'hui j'ai mis sur 19 toute la journée et j'avais 18.5 degrés, quand je suis rentrée, j'ai donc l'impression que le chauffage a trop d'inertie pour que le programmateur soit efficace... Il sert à rien le programmateur qd il fait trop froid ???

Merci !

Bonsoir Awa


Personnellement, je déconseille les abaissements de températures pour un plancher chauffant (du fait de la grande inertie) ou alors de 2°C pas plus...


@+

C'est 2 degrés de moins en plage "creuse".

Mais ca n'a pas l'air efficace. Le programmateur, il a dû coûter la peau des fesses et le résultat est NUL !!! Bref, je me suis encore fait rouler sur ce coup là....

Vivement mon RIKA FOX !!!

Awa

Hello

+1 avec Rfco ont ma déconseillé de descendre pas plus de 1° du fait de
l'inertie ,si on descend trop bas on consome plus puisqu'il faudra chauffer plus longtemps pour récupérer la différence de température ,si tu as une chutte brutale de température extérieur c'est normale que tu le ressente à l'intérieur .
A+

Bonjour à tous,

nous rencontrons les mêmes problèmes de températures insuffisantes.
Nous demandons 19°C constants dans les chambres, et 20°C dans les pièces de vie en journée, avec un abaissement à 19°C la nuit.
Notre chauffage n'arrive pas à obtenir ces températures, et nous nous retrouvons des fois à 16°C.

Quels sont votre gestionnaire et vos thermostats installés ?
Nous , nous avons un Starbox F03 et des thermostats numériques d'Atlantic (avec Domocâble).

De notre côté, nous avons de nombreuses malfaçons, et à priori une installation qui serait sous-dimensionnée...
Affaire à suivre...

jef c'est probleme aussi que le cable en watt soit soudimensionné par rapport a la surface a chauffer.
ensuite entre heure pleine (soleil) et heure creuse (lune) la difference est juste comme souligné de 2 degrés donc jamais couper le chauffage et jongler juste avec ces deux zones de chauffages.

vos dalles ont combien de temps a tous,car elles peuvent encore etre gorger d'eau si recent et donc avoir du mal a monter en temperature par froid plus important.

Jef a écrit:

De notre côté, nous avons de nombreuses malfaçons, et à priori une installation qui serait sous-dimensionnée...
Affaire à suivre...

Je plussoie ... ce qui rend impossible la montée en température en dessous d'un certaine température extérieure.
Faudrait essayer de retrouver la puissance installée dans les factures de l'électricien,
ou alors de démonter de thermostat, prendre la valeur du câble avec un ohmmètre et faire 230²/ valeur mesurée = puissance rééle du câble.

Après ça dépends de l'isolation de la maison, du climat de l'altitude...
mais en ce qui me concerne j'ai tendance à préconiser 88W / m² (c'est la puissance installée pour le chauffage de base en station)
Mais il vaut mieux une installation légèrement surdimensionnée (mais qui monte plus rapidement au point de consigne, donc pratiquement équivalent en consommation)
qu'une installation "juste", qui rame pour arriver à chauffer.

thetrooper c'est a peu pres ca le calcul nous c'est 4000W pour 50m² ca fait:80w/m².

Ma dalle a 1 an environ. On a emménagé en Juillet.

Sinon on a depuis un poele RIKA, qui marche super bien et cela change la vie !!! Le chauffage est à l'arrêt... Pas convaincue en tout cas par la programmation, il faut le laisser en permanence sur 20 degrés (jour ET nuit) pour espérer 19.5 degrés. L'affichage est parfois un peu fantaisiste, même étalonné, il est parfois cohérent avec mon thermomètre electronique, parfois y a 2 degrés de différence.

Awa

Bonjour à tous,

Excuses moi de ne pas vous avoir répondu rapidement. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils.

J'ai une amie qui a le plancher chauffant chez elle, elle m'a conseillé de ne pas programmer les deux modes jour/nuit pour le plancher chauffant et de laisser le programme en mode jour 24h/24h. Est-ce que c'est une bonne idée ?

Merci pour vos réponses.

@EricDou ,ton amie à raison ,j'utilise les mêmes réglages qu'elle et je n'ai pas de soucis de température ,avec un plancher chauffant electrique faut éviter de jouer avec la programation ,les temps de réactions sont trop long

Nous avons 5700 watts pour une surface de 83 m². Ce qui fait du 68 W/m²

Lorsque nous n'utilisons pas de programmation jour nuit, nous avons également des problèmes de chauffe.

Mais je crois que notre idée de chauffage sous-dimensionné se confirme avec nos 68 W/m²...

Bonjour

Ramener la puissance installer à la surface en m2 est une indication qu'il faut relativiser. La puissance a installer se détermine en fonction d'un calcul de déperditions qui prend en compte les conditions climatiques, la volumétrie de la maison et son isolation.

Les températures extérieures de base en alsace ou en isère en altitude et dans le sud ouest par exemple n'ont rien à voir.

Pour savoir si une installation est correctement dimensionnée il faut avoir l'étude thermique (de déperditions et pas réglementaire).

Si le plancher est correctement dimensionné et réalisé il n'y a aucune raison de ne pas pratiquer l'intermittence.

A+

Jef a écrit:

Mais je crois que notre idée de chauffage sous-dimensionné se confirme avec nos 68 W/m²...

Pas forcément... comme dit nico24, il faut tenir compte de là ou vous vous trouvez...

Mais je suis ferme sur le fait que ce n'est pas un luxe de poser un câble de 7400W au lieu de 5700W,
même si des calculs savants montrent que 5700W suffiraient en théorie, la réalité est souvent différente (pièce mal exposée, isolation mal posée, ponts thermiques...)

On ne peut pas changer son câble chauffant comme on changerait de radiateur... donc ne pas installer trop juste et pas n'importe quelle marque bon marché...

nico24 a écrit:

Bonjour

Ramener la puissance installer à la surface en m2 est une indication qu'il faut relativiser. La puissance a installer se détermine en fonction d'un calcul de déperditions qui prend en compte les conditions climatiques, la volumétrie de la maison et son isolation.

Les températures extérieures de base en alsace ou en isère en altitude et dans le sud ouest par exemple n'ont rien à voir.

Pour savoir si une installation est correctement dimensionnée il faut avoir l'étude thermique (de déperditions et pas réglementaire).

Si le plancher est correctement dimensionné et réalisé il n'y a aucune raison de ne pas pratiquer l'intermittence.

A+

Voici ci-dessous les déperditions par pièce mentionnée sur l'étude thermique, et à côté, entre parenthèse, la puissance réellement installée:

Séjour+salon : 1972 W (2540 W)
cuisine : 784 W (580 W)
hall d'entrée : 272 W (80 W)
couloir : 78 W (266 W)
wc : 98 W (64 W)
salle de bains : 287 W (120 W)
bureau : 566 W (780 W)
chambre 1 : 803 W (780 W)
chambre 2 : 794 W (780 W)

TOTAL : 5654 W (5990 W, 5700 W constatés par électricien)

J'ai cru comprendre que la puissance à installer correspondait aux déperditions x 1,2.

Celà devrait donc faire un minimum de 5654 x 1.2 = 6784,8 W

Qu'en dites-vous ?

Bonjour Jef

En supposant que les déperditions de l'étude thermique soit juste (CaD pas de défaut d'isolation).Il est clair que dans ton cas deux problèmes se posent

1) la puissance installée globale est trop faible aucune surpuissance c'est inacceptable. 20% + pertes au dos des emetteurs c'est le minimum

2) la répartition de la puissance est inadaptée sauf à voir de plus près ton plan de maison

J'espère au moins que dans ta salle de bains tu as un appoint de prévu.

A+


Ps: Pour le 1) si les déperditions annoncé sont celles de base hors surpuissances et pas la puissance théorique à installer

Il faudrait donc aussi voir l'étude thermique de plus près mais si elle est bien faite elle doit te préciser les bases de calcul.

thetrooper a écrit:

mais en ce qui me concerne j'ai tendance à préconiser 88W / m² (c'est la puissance installée pour le chauffage de base en station)
Mais il vaut mieux une installation légèrement surdimensionnée (mais qui monte plus rapidement au point de consigne, donc pratiquement équivalent en consommation)
qu'une installation "juste", qui rame pour arriver à chauffer.

Bonjour Thetrooper

Attention (sauf erreur de ma part) le chauffage de base en station est assurer par des planchers éléctrique à accumulation sur courant de nuit et il y a en plus un appoint par "convecteurs".

Le fonctionnement et donc les règles de dimensionnement de ces planchers n'ont rien à voir avec les planchers rayonnants électriques.

A+

nico24 a écrit:

Bonjour Thetrooper

Attention (sauf erreur de ma part) le chauffage de base en station est assurer par des planchers éléctrique à accumulation sur courant de nuit et il y a en plus un appoint par "convecteurs".

Le fonctionnement et donc les règles de dimensionnement de ces planchers n'ont rien à voir avec les planchers rayonnants électriques.

A+

Bonjour,

alors pour être plus précis j'ai passé un coup de fil à mon patron pour avoir plus d'infos (on bosse dans le chauffage au sol électrique)

En chauffage direct on tourne entre 85 et 95 W/m² sans distinction géographique et en accumulation à 120 W/m² (sachant qu'en accumulation il y a des convecteurs en plus)

En sachant que les chiffres données bruts ne veulent rien dire car ca depend de la deperdition de la maison.
Une maison dont la conso d'energie sera de 20Kwh/m²/an aura besoin de bien moins de W de chauffage par m² qu'une maison dont les besoins seront de 80Kwh/m²/an.

Seule une etude thermique complete (genre Pleiade) donnera les besoins exacts de chauffage de chacune des pieces et a partir de la, on pourra en deduire la puissance du chauffage a installer.

Jef a écrit:

Nous avons 5700 watts pour une surface de 83 m². Ce qui fait du 68 W/m²

Faut pas calculer sur la surface totale de la maison mais pièce par pièce.
Par expérience, les salles de bains, WC, entrées, celliers etc tournent autour des 50W/m²
tandis que les autres pièces autour de 85 W/m²

Et je confirme que les plans de calpinage des résistances ne tiennent pas compte d'une étude thermique quelconque sauf cas exceptionnel.
On part du principe que la maison est construite dans des conditions d'isolation normales.

Mais pour en revenir à nos moutons, d'après mon boss pour 83m² (si ça avait été une seule pièce) on aurait mis 3 résistances de 2400 W.

Jef a écrit:

J'ai cru comprendre que la puissance à installer correspondait aux déperditions x 1,2.

Celà devrait donc faire un minimum de 5654 x 1.2 = 6784,8 W

Qu'en dites-vous ?

la puissance de déperdition est calculé à la température de référence (de -4 jusqu'à -15, -20 selon les régions et l'altitude). Donc même s'il n'y pas le compte, tant qu'on n'atteint pas cette température de référence, il y a toujours de la puissance supplémentaire disponible.

de plus, c'est plus ou moins linéaire donc par exemple si 5654 W c'est calculé pour un delta 20° intérieur / -10 °C extérieur (exemple), lorsqu'il fait 0°C extérieur, la puissance nécessaire n'est plus que de (5654 /(20--10))*(20--0) soit 2/3 de 5654, environ 3800 W de déperditions pour 5654 W de puissance de chauffage. La surpuissance est bien présente dans la plupart des cas, sauf à l'approche de la température de référence.

Si tu as du mal à atteindre la température attendue, vérifie à ton compteur EDF quelle est la puissance consommée lorsque ton plancher fonctionne. S'il pompe 5700W comme mesuré par l'électricien, et si tu t'assures d'exclure les problèmes d'inertie, alors tu as surement un souci d'isolation.

Re bonjour

fredoche a écrit:

la puissance de déperdition est calculé à la température de référence (de -4 jusqu'à -15, -20 selon les régions et l'altitude). Donc même s'il n'y pas le compte, tant qu'on n'atteint pas cette température de référence, il y a toujours de la puissance supplémentaire disponible.

de plus, c'est plus ou moins linéaire donc par exemple si 5654 W c'est calculé pour un delta 20° intérieur / -10 °C extérieur (exemple), lorsqu'il fait 0°C extérieur, la puissance nécessaire n'est plus que de (5654 /(20--10))*(20--0) soit 2/3 de 5654, environ 3800 W de déperditions pour 5654 W de puissance de chauffage. La surpuissance est bien présente dans la plupart des cas, sauf à l'approche de la température de référence.

Vrai mais proportionnel à l'écart entre la température réelle et la température de base

Si tu as du mal à atteindre la température attendue, vérifie à ton compteur EDF quelle est la puissance consommée lorsque ton plancher fonctionne. S'il pompe 5700W comme mesuré par l'électricien, et si tu t'assures d'exclure les problèmes d'inertie, alors tu as surement un souci d'isolation.

Vrai uniquement si pas de pratique de l'intermittence qui nécessite de la surpuissance et si les puissances sont bien répartie, ce qui n'est pas sur. Lorsque le thermostat d'une pièce coupe l'émission elle n'est plus disponible pour les pièces déficitaires.

Dans le cas de ma maison les déperditions de base (hors surpuissances) ramenées au m2 sont en moyenne de 42 W/m2 mais elles varient selon les pièces de 26 à 57 W/m2.

Dans le cas de Jef le cas du couloir et du bureau par exemple montre un problème de répartition.

A+

nico24 a écrit:

Vrai mais proportionnel à l'écart entre la température réelle et la température de base

c'est à dire ?

tiens explique voir cette histoire d'intermittence, je ne connais pas. Ou tout du moins je ne vois pas ce que tu veux dire ?

fredoche a écrit:

nico24 a écrit:

Vrai mais proportionnel à l'écart entre la température réelle et la température de base

c'est à dire ?

tiens explique voir cette histoire d'intermittence, je ne connais pas. Ou tout du moins je ne vois pas ce que tu veux dire ?

Bonjour Fredoche

Pour la notion de proportionnel c'est ce que tu as expliqué mais dit autrement (j'ai crus plus simple même si moins juste). Si les déperditions de base sont calculer pour -5°C extérieur et que la température extérieure réelle est de 0°C tu dispose de moins de surpuissance que si la température extérieure réelle est du 5°C.

L'intermittence c'est simplement la pratique de l'abaissement de la consigne ambiante la nuit par exemple ou la journée si tu pars au travail. Pour pouvoir faire remonter rapidement la température (même en oubliant l'inertie) il faut que tu disposes de surpuissance par rapport aux déperditions réélles à compenser. C'est pourquoi les "nouveaux" mode de calcul des surpuissances qui servent à déterminer la puissances à installer prennent en compte la valeur de l'abaissement de température, la durée de relance souhaitée ainsi que la classe d'inertie du bâtiment.

A+

merci
je rentre moins bête chez moi

Interessant tout ca.

L'Etude thermique, peut on la réclamer à notre CST ?
Nous la doit il ? (en ccmi)

Merci

Awa

A mon avis le constructeur ne doit avoir que des etudes thermiques genre RT2005 super simplifié dont tui ne pourras rien tirer car bcp trop grossieres et tres eloignées de la verité.

Si je peux me permettre, etude technique et DPE, ce n'est pas vraiment la même chose.
Le premier doit servir à la réalisation de l'installation de chauffage, c'est déconnecté de la notion de performance énergétique, c'est essentiellement garantir techniquement un certain confort.

On peut bosser sans, et alors appliquer la logique de thetrooper et compter large pour ne pas se planter.

Mais si l'étude a été faite, ce serait dommage qu'elle soit pas fournie.

Bonjour

Je complète ce que dit Fredoche.

Il ne faut pas confondre 4 "études thermiques" bien différentes sur leurs objectifs et sur les calculs effectués.

1) l'étude thermique réglementaire RT2005, (lorsque il n'est pas utilisé les solutions techniques pour maisons individuelle)
elle a pour but de définir les prestations minimales et nécessaires pour respecter la réglementation thermique
elle est basée sur une comparaison de consommation théorique d'énergie primaire

2) le DPE obligatoire
il a pour but de permettre à l'acquéreur ou le locataire d'un logement de situer son niveau de performance énergétique
il est basé sur l'affichage d'une consommation conventionnelle en énérgie primaire mais aussi finale

3) l'étude thermique de déperditions n'est pas obligatoire (perso je la recommande vivement)
elle sert à dimensionner l'installation de chauffage
Perso l'adage selon lequel "qui peut le plus, peut le moins" est à banir pour la conception des installations de chauffage
Pour mémoire incidence sur puissances souscrites, rendement des générateurs, cout de l'installation etc etc

4) l'estimation prévisionnelle des consommations et couts énergétiques
c'est celle qui intéresserait le plus l'utilisateur mais elle est rarement faite


les 3) et 4) sont les moins répandus car leurs résultats sont vérifiables dans la réalité.

A+

nico24 a écrit:

3) l'étude thermique de déperditions n'est pas obligatoire (perso je la recommande vivement)
elle sert à dimensionner l'installation de chauffage
Perso l'adage selon lequel "qui peut le plus, peut le moins" est à banir pour la conception des installations de chauffage
Pour mémoire incidence sur puissances souscrites, rendement des générateurs, cout de l'installation etc etc

Exact car une installation tournant en dessous de son regime nominal consomme pus d'energie car le rendement y est moins bon.