Cohérence Isolation intérieure --> Vos avis !

Je n'inspire pas grand monde ... mon idée est si mauvaise que ça ?

Dites moi !

Avant de parler de cohérence, faut parler de logique; 40 mm de laine de bois et 70 mm de siporex, ca ne vaudra jamais 100 mm de laine de verre.

Pour 40 mm de laine de bois ils donnent un coef d'isolation de 1. Pour le siporex je ne sais pas, mais les 3.15 atteint par la GR 32 en 100mm sont loin. Alors que c'est le minimum aujourd'hui.

De meme que 220 mm en toiture si la laine de bois a un meilleur déphasage que la LDV, elle est moins isolante que la LDV à épaisseur égale.

Citation:

De meme que 220 mm en toiture si la laine de bois a un meilleurdéphasage que la LDV, elle est moins isolante que la LDV à épaisseurégale.

Ah bon!!! laine de bois lambda= 0.038 pour 0.040 pour de l'IBR, couramment utilisé pour les combles.

Vide technique+fermacell inutile...Tu fais des rainures pour tes gaines et tu gagnes en epaisseur d'isolant. Ta localisation ?
A+

La localisation de la maison est dans le sud ouest (dans le 64) .


Est ce que mon calcul de R est juste :

Pour le toit :

R = Epaisseur Steico universal / lambda + Epaisseur Steico Flex / lambda + Epaisseur Steico Therm / lambda

R = 0.018/0.049 + 0.12/0.038 + 0.08/0.04

R = 5,5

Ce qui est honorable je pense ..


Lorsque je calcule celui du mur on a :


R = Epaisseur Steico Therm / lambda + Epaisseur Siporex / Lambda + Epaisseur Farmacell

R = 0.04/0.04 + 0.07/0.1 0.013/0.32

R = 2,15

En effet c'est mauvais par rapport au travail et cout ...



Vers quoi se tourner ??

locaterre a écrit:

Citation:

De meme que 220 mm en toiture si la laine de bois a un meilleurdéphasage que la LDV, elle est moins isolante que la LDV à épaisseurégale.

Ah bon!!! laine de bois lambda= 0.038 pour 0.040 pour de l'IBR, couramment utilisé pour les combles.

Vide technique+fermacell inutile...Tu fais des rainures pour tes gaines et tu gagnes en epaisseur d'isolant. Ta localisation ?
A+

Forcemment, tu compares a un produit de la gamme inférieur. Tu sais il y a aussi la GR 32 lambda 0.032. Certains en pose en couche croisées pour les rampants aussi.

Pour la toiture 5.5 ca va tout juste.

En laine ce qui se fait aujourd'hui est entre 300 à 400 mm. donc R 7.5 à 10. Pour les parties en comble perdus.

En rampant c'est une autre histoire. 200mm en IBR est plus couramment utilisé; et ça c'est pas terrible. Mais on atteint un R 5. Pour un cout bien moindre que la laine de bois.

Citation:

Forcemment, tu compares a un produit de la gamme inférieur. Tu sais il y a aussi la GR 32 lambda 0.032.

Regarde sur ce forum...Combien utilises de la GR32 pour les combles???

Vu les materiaux utilisés, cela doit être des rampants pour la toiture.
Pour les murs, tu ne peux pas envisager une isolation exterieure plutot qu'interieure. Sinon, tu vires ton siporex, tu mets un isolant + briques platrières et si possible tu passes en tapées de 160, voire plus (il y a aussi la solution de faire une lègère embrasure en plus des tapées).

Pour la toiture, tu as des contraintes. POurquoi ne pas carrement faire un sarking (caissons sur chevrons) avec de la ouate insufflée??
A+
A+

locaterre a écrit:

Citation:

Forcemment, tu compares a un produit de la gamme inférieur. Tu sais il y a aussi la GR 32 lambda 0.032.

Regarde sur ce forum...Combien utilises de la GR32 pour les combles???

Vu les materiaux utilisés, cela doit être des rampants pour la toiture.
Pour les murs, tu ne peux pas envisager une isolation exterieure plutot qu'interieure. Sinon, tu vires ton siporex, tu mets un isolant + briques platrières et si possible tu passes en tapées de 160, voire plus (il y a aussi la solution de faire une lègère embrasure en plus des tapées).

Pour la toiture, tu as des contraintes. POurquoi ne pas carrement faire un sarking (caissons sur chevrons) avec de la ouate insufflée??
A+
A+

Très peu d'accord; mais 220 mm de laine de bois ca coute combien ? En regardant vite fait, gr 32 100 mm 8.60€ le m² laine de bois équivalente en 120 mm 17.25€ le m². Pour moi le calcul est vite fait. Je veux bien etre écolo mais pas a n'importe quel prix.

salut, de la GR 32 dans les combles en plafond !!!

et sur les murs, de la 200 mm , pourquoi pas ?

Donc, si j'ai bien compris, mur en siporex type YTONG, vide d'air à l'interieur, laine de bois, ensuite laine de verre, et plaque de fermacel.

Il manque un bardage de 150 mm à l'extérieur au cas où, avec une isolation en balle de paille.

Et là vous serez pret pour la RT2032. lol

Trève de plaisanterie, faut pas exagérer non plus.

Lorsque on met du siporex en mur, on enduit le mur et c'est tout.

les Marchands de matériaux vont se régaler ....

Bonsoir,

je suis d'accord avec Locaterre que le doublage intérieur en isolant + Siporex "mince" + vide d'air + Fermacell, c'est une solution compliquée de bricoleur qui veut faire soi-même et en même temps avoir un peu d'inertie. OK, la brique platrière il faut le faire faire et faire enduire par un pro . Mais il ya aussi le carreau de plâtre en même épaisseur qui a sensiblement la même inertie thermique au m2 (je me trompe ???) et qui est faisable sans Pb soi-même. Pour l'encastrement, c'est pas très coûteux si tu fais faire l'électricité par un pro. Si tu veux faire toi-même, tu peux investir dans cet outil, c'est pas idiot (300 à 400 €).

Voilà. Et se souvenir de la devise Shaddock : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"

placoman a écrit:

salut, de la GR 32 dans les combles en plafond !!!

et sur les murs, de la 200 mm , pourquoi pas ?

Donc, si j'ai bien compris, mur en siporex type YTONG, vide d'air à l'interieur, laine de bois, ensuite laine de verre, et plaque de fermacel.

Moi j'ai compris, parpaing ou autre+ 40 mm d'isolant + 70 mm de siporex + .........

Il manque un bardage de 150 mm à l'extérieur au cas où, avec une isolation en balle de paille.

Et là vous serez pret pour la RT2032. lol

Trève de plaisanterie, faut pas exagérer non plus.

Lorsque on met du siporex en mur, on enduit le mur et c'est tout.

les Marchands de matériaux vont se régaler ....

Bah pourquoi pas, c'est pas plus choquant que 220 mm de laine de bois en panneau pour 2 fois plus cher. C'est juste que c'est pas encore entrée dans les mœurs. Avoir les propriétés de la laine de bois pour 2 x moins cher pourquoi pas.

PeioPeio a écrit:

Je n'inspire pas grand monde ... mon idée est si mauvaise que ça ?

Dites moi !

Pour le coup, le débat est grand ouvert maintenant. Espérons qu'on lui trouvera une issue.

Ah houai là du coup y a débat !!

Mais ce que je retire c'est que pas grand monde ne valide mes choix ..

Bon les gars on se calme , on boit frais et on me donne une solution pas trop compliqué à faire,

et qu'y ait une bonne inertie et une bonne isolation (oui je sais ! on l'aurait deviné) sachant que mes menuiseries sont des tapées de 14 ..

Sinon cela va se finir en polystyrène extrudé cette histoire !!


On compte sur vous !

Solutions pas possibles à faire
1) Par contre ce que je ne peux pas faire c'est le sarking (car maison mitoyenne et pas possibilité de faire double bandeau)
Donc sarking --> KO
2) Isolation par l'extérieur pas possible non plus


Messieurs les plaquistes que feriez vous à ma place ??

Moi je ne suis pas plaquiste mais je reitère ma proposition : 140 d'isolant laine de bois ou autres laines minérales si cela te convient+ brique platrière ou carrobric comme le suggère Mgarrig+ enduit platre/terre ou chaux...ce qui te fera une embrasure de l'epaisseur de la brique....Comme tu ne précises pas ta demande, difficile de répondre plus.
Pour la toiture,c 'est des combles perdues ou des rampants?
A+

PS : polymachin l, c'est un choix...Tout dépend si tu preferes mettre plus d'argent dans ton isolant ou dans ta clim....

Mon toit il est rampant .. moi dans mon optique je préférerais avoir une bonne isolation quitte à mettre le prix (pas des millions de dollars non plus)


Ok pour 140 mm de laine de bois mais dans mes tapées de 140 cela fera pas trop si l'on ajoute la brique platrière et l'enduit??

oups désolé !! j'avais pas tout lu --> embrasure de l'epaisseur de la brique !!

c'est esthétique cela ??

PeioPeio a écrit:

oups désolé !! j'avais pas tout lu --> embrasure de l'epaisseur de la brique !!

c'est esthétique cela ??

Pas tellement, on fait ça en rénov surtout.

Sinon, il y a la solution LDV 120 mm GR 32 roulé avec système optima + BA13.

Pour ce qui est de la laine de bois, demande à Guillaumefgas des infos, il a rénové avec ce produit.


http://www.forumconstruire.c[...]it-3046.php

ah ouaih cela a l'air intéressant ce système !! cela obtient de très bonne performance !!

J'ai un petit a priori par rapport aux LDV tout le monde dit que cela se tasse avec les années et que cela n'aime pas trop l'humidité !!

Questions :

N'y a t'il pas un risque lorque on fait un trou dans le BA13 d'aller percer le système optima ?

Peut on mettre autre chose que le BA13 à l'extérieur ?

Quel est le prix de ce système (à la louche) ?



Merci

PeioPeio a écrit:

La localisation de la maison est dans le sud ouest (dans le 64) .


Est ce que mon calcul de R est juste :

Pour le toit :

R = Epaisseur Steico universal / lambda + Epaisseur Steico Flex / lambda + Epaisseur Steico Therm / lambda

R = 0.018/0.049 + 0.12/0.038 + 0.08/0.04

R = 5,5

Ce qui est honorable je pense ..


Lorsque je calcule celui du mur on a :


R = Epaisseur Steico Therm / lambda + Epaisseur Siporex / Lambda + Epaisseur Farmacell

R = 0.04/0.04 + 0.07/0.1 0.013/0.32

R = 2,15

En effet c'est mauvais par rapport au travail et cout ...



Vers quoi se tourner ??

5,5 c'est pas honorable c'est déplorable. Ca passera pas RT2010 ou d'un cheveux. Faudrait un R de 8 pour voir venir.

Perso je suis pas loin de 10 mais je suis du genre maso incurable (pas taper !!!)

La laine rigide comme la GR 32 ne se tasse pas.

Craint l'humidité oui, mais retrouve ses propriétés en séchant si aucune action mécanique ne vient abimer la laine. En l'occurrence, si la laine est emprisonnée entre un parpaing et le placo, rien ne peut venir altérer ses propriétés.

Pour ce qui est de percer, si tu perces le rail, ca ne va pas faire grd chose. Percer en plein sur un appui relèverait de malchance, auquel cas tu t'en rendrait compte et arrêterais. (Si tel était le cas, joue au loto)

Autre chose oui, BA 18 normal ou haute dureté (Plaque jaune). Ou BA 13 haute dureté. Il y a le Fermacell; très résistant mais extrêmement ( :=$*ù^& ) à mettre en oeuvre. Découpe à la scie circulaire ou a la scie sauteuse pour les découpes plus fines.

Le prix, je dirais entre 30 et 40 € le m², mais tu auras la confirmation en faisant des devis.

Citation:

Sinon, il y a la solution LDV 120 mm GR 32 roulé avec système optima + BA13.

C'est super: t'es certain d'avoir chaud en été comme cela....C'est completement incohérent avec l'isolation de la toiture mais c'est ce qui se fait dans 99% des maisons actuellement.Au moins, t'es certain que les palquistes seront faire.

Les embrasures, quasiment toutes les maisons en monomur en ont ...Perso, je préfére des embrasures que des menuiseries au nu interieur, mais c'est une histoire de gout...

bon sinon a part me dire que 5.5 c'est déplorable ....

t'aurais pas des infos constructives ou c'était juste pour dire que ta maison c'est la maison la plus isolée du monde avec R=10??

merci warziff et locaterre t si on imaginé une laine de bois 120 dans un système optima avec un BA18 mm .. ce serait pas mal ?

ok il y aurait moins d'isolation que la laine de verre mais j'aurais meilleure inertie ..


Qu'en pensez vous ??

locaterre a écrit:

Citation:

Sinon, il y a la solution LDV 120 mm GR 32 roulé avec système optima + BA13.

C'est super: t'es certain d'avoir chaud en été comme cela....C'est completement incohérent avec l'isolation de la toiture mais c'est ce qui se fait dans 99% des maisons actuellement.Au moins, t'es certain que les palquistes seront faire.

Les embrasures, quasiment toutes les maisons en monomur en ont ...Perso, je préfére des embrasures que des menuiseries au nu interieur, mais c'est une histoire de gout...

Tu parles de quelle isolation pour la toiture ? Pas mal de truc ont été envisagé.
Jusqu'à preuve du contraire l'été ne dure pas 12 mois. La chaleur dans les maisons en été est surtout perceptible au niveau de l'étage puisque souvent isolé en 200 mm rampant et entre 280 et 400 combles perdus.

Je parle de la proposition initiale.

Le dephasage, cela marche aussi bien pour l'été que pour l'hiver...comme l'inertie....Tous les calculs thermiques le montrent : une maison avec inertie consomme moins et est plus confortable. En plus, la brique permet de gérer l'hygrométrie et donc d'avoir une ambiance plus saine....Mais bon, c'est clair que pour toi, il faut mieux defendre le BA+isolant.

Citation:

une laine de bois 120 dans un système optima avec un BA18 mm

cela ne passe pas dans des tapes de 140
A+

locaterre a écrit:

Je parle de la proposition initiale.

Le dephasage, cela marche aussi bien pour l'été que pour l'hiver...comme l'inertie....Tous les calculs thermiques le montrent : une maison avec inertie consomme moins et est plus confortable. En plus, la brique permet de gérer l'hygrométrie et donc d'avoir une ambiance plus saine....Mais bon, c'est clair que pour toi, il faut mieux defendre le BA+isolant.

Citation:

une laine de bois 120 dans un système optima avec un BA18 mm

cela ne passe pas dans des tapes de 140
A+

Il faut juste trouver le bon compromis entre performance thermique et inertie.

Quand je vois le prix de la laine de bois par rapport à la LDV, je trouve le prix injusifié au regard des performances. Voilà pourquoi j'ai tendance à défendre la laine de verre.

Citation:

Citation:une laine de bois 120 dans un système optima avec un BA18 mm


cela ne passe pas dans des tapes de 140
A+

Pourquoi cela ne passe pas ?

Il me manque peut être quelques trucs ...

120 mm + 18 mm = 138 mm ...

Pourquoi cela ne passe pas dans des 140 mm.. Le syst-me optima a une épaisseur ??


Merci les gars pour vos réponses

moi j'aime bien l'idée du vide d'air c'est ce qui isole le mieux quoi qu'on en dise !!
par contre il est clair que les performances thermiques de ta maison sont pas top .

Merci lunik,

Alors pour toi quel est un R acceptable pour le toit et pour les murs ?


Merci pour tes réponses ..

Je pense que tu as systeme qui te revient cher pour des perfs thermiques correcte mais dans la norme.
Les simulations thermiques sont Pleiade montrent pour un climat Varois que:
*/ 300mm en ouate de cellulose insuflée dans les combles donne un excellente resultat en été. pour l'hiver l'augmentation du R n'apporte plus aucun gain sur la maison (dans le cas d'une maison passive).
*/ Pour les murs ton sandwich est complexe et couteux. Pour le Var, 200mm de laine de bois en densite 55 suffisent a avoir un bon confort été et de bonnes perfs l'hiver.

Pour le frein vapeur, oui c'est important pour la vapeur d'eau ET pour l'etanchiete a l'air de la maison, point sur laquelle les maisons classiques sont mauvaises.
A partir du moment ou tu as un frein vapeur, la lame d'air technique te permet de faire passer tous tes reseaux sans percer ce dernier et donc ruiner ton etanchiete.

Une lame d'air n'isole que si l'air est immobile (ce qui est techniquement difficile à réaliser) et si l'epaisseur est peu importante...Sinon, les montants du système optima ont en effet une épaisseur de 20, je crois..Il y a des posts recents sur la pose de laine de bois avec système optima. Olitin voulait essayer de mettre 120 de laine de bois avec des tapés de 140 et du BA13. Il n'a pas regretter de passer en 100 d'isolant. FAis une recherche.
A+

Une lame d'air isole si l'air est immobile et pour ca il faut que ca ne depasse pas 20mm d'epaisseur. Au dela il y a mouvement de convection.
L'interet de la lame d'air de 40mm avec frein vapeur c'est pas pour l'isoaltion mais pour pouvoir passer les reseaux sans percer le par vapeur.

Sinon pour les 100mm d'isolant, il regrette peut etre pas maintenant mais surement dans quelques années quand le prix de l'energie aura grimper et les factures qui vont avec.

Sinon pour les menuiseries, on fait de l'ossature bois avec 200mm d'isolant et meme 220mm donc question tapé ca se trouve et en ossature bois personne n'a jamais ete traumatisé par la pose des menuiseries meme avec de gros complexes isolant.

PeioPeio a écrit:

Ah houai là du coup y a débat !!

Mais ce que je retire c'est que pas grand monde ne valide mes choix ..

Bon les gars on se calme , on boit frais et on me donne une solution pas trop compliqué à faire,

et qu'y ait une bonne inertie et une bonne isolation (oui je sais ! on l'aurait deviné) sachant que mes menuiseries sont des tapées de 14 ..

Sinon cela va se finir en polystyrène extrudé cette histoire !!


On compte sur vous !

Solutions pas possibles à faire
1) Par contre ce que je ne peux pas faire c'est le sarking (car maison mitoyenne et pas possibilité de faire double bandeau)
Donc sarking --> KO
2) Isolation par l'extérieur pas possible non plus


Messieurs les plaquistes que feriez vous à ma place ??

bonsoir,

Je suis très calme, il y a matière à débattre sur l'isolation mais alors surtout pas de polystyrène, ce n'est bon que pour les souris

Bonsoir à tous,

Bon, pour les pratiquants de Pléiades (Hpman, locaterre), j'ai une question bête:

J'ai simulé un cube obscur tout bête, sans fenêtres..... en pierre sans isolation

Il s'avère que je n'obtiens aucun apport solaire alors que j'ai renseigné l'état de surface. Il semblerait donc que le logiciel ne prend en compte les apports solaires que par les fenêtres, contrairement à ce qui est écrit dans la doc.....

C'est quoi mon erreur ???

Parce que si les apports solaires par les murs obscurs ou les tuiles sont ignorés, c'est pas très réaliste.

Hpman a écrit:

Sinon pour les menuiseries, on fait de l'ossature bois avec 200mm d'isolant et meme 220mm donc question tapé ca se trouve et en ossature bois personne n'a jamais ete traumatisé par la pose des menuiseries meme avec de gros complexes isolant.

Euh... en ossature bois, une grosse partie de l'isolant est encastré dans l'épaisseur du "mur", donc la situation est complètement différente pour la pose des fenêtres et l'épaisseur des tapées.

Tu as pas d'apport solaire directs (normal) mais le mur est quand meme rechauffé, c'est bien pour ca que l'on renseigne le coefficient alpha des surfaces des murs et des toitures. A partir de ca, Pleiade calcul les transfert de chaleur a travers le mur mais ne considere pas ca comme un apport solaire.
Mais faut pas se faire d'illusion avec un mur tres isolant ca n'a quasiment pas d'incidences en hiver. Donc tu as pas fait d'erreur c'est juste que les apports solaires ne sont calcules que sur les surfaces vitrées.

Sinon certe l'isolant est dans la structure mais on arrive vite entre le bardage, l'ossature, les lame d'air etc etc a des murs de 300mm d'epaisseur.

hpman a écrit:

Mais faut pas se faire d'illusion avec un mur tres isolant ca n'a quasiment pas d'incidences en hiver

Merci de ta réponse. Ma question concernait plutôt l'été que l'hiver. Pour me convaincre, je vais faire des essais avec différents états de surface.

A+

OK Hpman83,

Saint Thomas a vérifié : un cube revêtu d'aluminium : Tmax = 30 °C en été.
Le même cube peint en noir: Tmax= 38 °C.

Ben tiens entre 2 extremes ca m'etonne pas. Bon dans la realite on a jamais de l'alu ni du noir donc l'incidence doit etre nettement plus attenuée.

Citation:

Bon dans la realite on a jamais de l'alu ni du noir donc l'incidence doit etre nettement plus attenuée

Bien sûr!!! j'ai simplement vérifié que l'absorption par les murs était bien prise en compte. Et pour le vérifier, quoi de mieux que de prendre des extrêmes....

Sinon, j'ai eu une idée "altruiste" et pédagogique. De manière récurrente sur ce forum, on retrouve la question : "j'ai une isolation prévue par 200 mm de laine de verre en combles , est-ce suffisant ??" Question qui généralement attire la réponse "Il faudrait mieux 300 mm" sans plus d'argument....

L'idée serait de faire un modèle très simplifié avec Pléiades, d'un R+1 standard de monsieur tout le monde, tout carré, 8x 8 m au sol, une pièce en bas, une pièce en haut, avec des surfaces d'ouvertures conventionnelles bien orientées, et de tracer quelques abaques qui permettent d'évaluer rapidement qu'est ce que l'on consomme de plus ou de moins en énergie suivant le "bouquet" isolation choisi (parmi des solutions standards). J'ai commencé à mes moment perdus, mais en version démo, je me fais planter trop souvent. C'est sûr que cela ne remplacerait pas une simulation personnalisée, et serait inutile pour les "pros" mais cela aurait l'intérêt d'être accessible au plus grand nombre....


Bonsoir.

Bonjour,
Je l'ai fait sur mon site dans la rubrique "Ecoconstruction" >"Elements de thermique"....pour une maison standard sans étage. Mais, les gens préférent avoir un avis sur leur maison en particulier.
A+

locaterre a écrit:

Bonjour,
Je l'ai fait sur mon site dans la rubrique "Ecoconstruction" >"Elements de thermique"....pour une maison standard sans étage. Mais, les gens préférent avoir un avis sur leur maison en particulier.
A+

C'est exactement ce que je suggérais. Je perds la mémoire car cette page je l'avais vue ....

Bravo Locaterre !