Isolation extérieure et isolant naturel

y a la fibre de bois, le liège, la ouate de cellulose, 'fin ya pas mal de choix

Ca m'aide pas beaucoup Guillaumefgas.

Je sais qu'il existe plein de solutions mais il faudrait connaître parmi ces isolants ceux qui ont un certificat ACERMI.

Après il faudrait s'interresser à leur conductibilité thermique, leur résistance au feu, leur comportement à l'humidité, le prix au m2...................

Ca permettrait déjà d'élaguer un peu............


Merci

Bonjour.
Tu souhaite un isolant naturel , mais tu ne nous dit rien sur le mur à isoler.
Pour une maison neuve, si je devait faire un choix , je monterai un mur en béton plein et du multipor comme isolant.
En rénovation , j'ai fait poser du multipor sur l'ancien ( j'aime bien le multipor.... ) et fait construire une extension en béton cellulaire de 36,5cm.
multipor : 110€ HT du m² en 16 cm d'épaisseur.

Ouah, la vache!

110 € du m2, en plus hors taxe!!! y a des pépites d'or dans ton isolant????

Tout ça pour un maigre lambda de 0,045.

C'est peut-être durable, un bon complément avec un bloc de béton cellulaire, mais honnêtement je peux pas envisager cette solution. Faut que je gagne au loto.....


Mon mur : un bloc de pierre ponce en 20 cm

Bonjour.
C'est posé et ça comprend l'enduit de finition.
Effectivement c'est pas donné , renseigne toi des tarifs pour n'importe que type d'isolant , et compare....tu risque d'avoir des surprises.
C'est posé sur des mur qui n'étaient pas isolé en béton pour le RDC et machefer pour l'etage.L'extension en béton cellulaire n'est pas isolée.

Ca veut dire que soit la pose est très très chère, soit ton isoalnt, soit les 2.

Il serait intéressant d'avoir une décomposition du prix entre le coût de l'isolant et le prix de la main d'oeuvre.

Car le prix de l'isolant je le connais, pas celui de la main d'oeuvre.....

Merci de ton expérience

Bonjour.
Alors , tu as des prix ?

Toujours pas de prix toufig. Mais je crois que tu as raison, on me parle de 150 à 200 € du m2, ce qui rendrait ton système pas si cher que ça du coup.

Je t'en dirais plus dès que j'aurais avancé dans le chiffrage.

Pour l'instant j'en suis encore au choix de l'isolant.


A bientôt

Tu en es où sur ce sujet Alexis62 ?

Nous on envisage de poser:
- 80mm de laine de bois entre liteaux (R=2, lambda 0.04 selon Acermi)
- 60mm de panneaux de fibre de bois (R=1.3, lambda 0.046 selon Acermi)
J'ai 2 marques certifiés et pour l'ensemble j'arrive en le posant nous même à environ 40€ht/m² de matériel (+/- 15%).

Sinon il y'a les panneaux UdiReco, aussi performant plus simple à poser.
Matériel plus cher (~60€ht/m²). Pose moins chère (30€ht/m²).

Ces tarifs sont assez approximatifs.

Et bien figures-toi Sylvio, que j'en suis encore à me poser la question entre :

- isolation en monomur de pierre ponce de 30 cm : sachant qu'on arrive seulement à un R=2,72
L'inconvénient dans cette solution sera le passage des gaines, car je ne veux pas qu'on rainure le bloc, c'est dégrader ses performances thermiques, son étanchéité à l'air, et puis si problème futur avec les fils léectriques, faudra que je pète le bloc pour y accéder.
Sinon, je peux prévoir une lame d'air entre le monomur et la plaque de fermacell intérieur, comme ça j'aurais un accès aux cables sans autre intervention que le déplacement de la plaque de plâtre. Mais cette lame d'air risque de poser un problème au niveau de l'étanchéité à l'air.


- isolation intérieure Ecose de 10 cm + bloc de pierre ponce de 20 cm pas encore certifié (le fabricant annonce un R=1,30) : j'arriverais à un R=4,45 avec l'avantage de pouvoir passer mes fourreaux le long du système de doublage qui est un système de fourrures métalliques. Je ne dégrade pas l'isolant, ni le bloc, je ne crée pas de lame d'air parasite. Et j'ai un accès à mes cables sans autre intervention que le déplacement de la plaque de fermacell.
Il faut que je traite les ponts thermiques notamment celui au niveau de la dalle d'étage. Pour ça, j'ai prévu d'excellents rupteurs mais qui implique une dalle béton, c'est bine pour l'inertie, l'étanchéité à l'air, la résistance mécanique et l'acoustique, mais bonjour le prix!!!!
Rien que les rupteurs me coûte 5 400 € HT
En plus, faut prévoir des coffres de volets roulants plus au moins étanches à l'air et performants thermiquement parlants. Moi, je pars sur des coffres tunnel perfecto de marque Eveno. Le Uw est excellent = 0,63. L'étanchéité à l'air a été testée, le support d'enduit est RT3, fibres d'acier dans le coffre pour éviter les fissurations, mousse isolante PU compressée à 30 tonnes, avis technique CSTB, du haut de gamme dans le coffre VR................
Mais j'ai peur qu'au final tout ça ait un prix.


- l'isolation extérieure : risque de coûter aussi très chère, la plus chère de toutes les isolations. De plus étant dans une région humide, j'ai peur du maintien des performances thermique de l'isolant. En plus faut en prendre un qui soit compatible avec mon bloc. En effet, celui-ci étant respirant, faudrait que je parte sur du bois, ou chanvre. Le bois est intéressant . Le problème c'est qu'aucun fabricant n'a prévu la compatibilité avec un enduit à la chaux. Dommage!!!!
Si je choisis cette solution, je serais à un R=3,47 (je me limite à une épaisseur totale de mur de 30 cm, sinon je mange la surface habitable qui est de 100 m2, limite que nous nous sommes donnés). Je partirais alors sur un Diffutherm de Pavatex, car il permet un enduit direct sur isolant, excellente densité. Le problème, c'est le prix.
En plus, faudrait que ce soit bien fait, et je suis pas convaincu de trouver une entreprise capable de la faire sans me matraquer.
ET puis, pour le passage des câbles, on en revient au même, pas de possibilité de les passer sans dégraderle bloc, c'est dommage, vu son prix.

J'avais imaginé un temps le liège mais celui-ci m'a été déconseillé car pas respirant, cher, et personne pour le mettre en oeuvre!!!

Hônnetement dans tout ça, je suis perdu.

J'hésite encore entre isolation intérieure + rupteurs thermiques et monomur. Mais n'ayant pas encore lancé l'étude thermique, je sais pas si ça passe.


Let's continue.............

alexis62 a écrit:

L'inconvénient dans cette solution sera le passage des gaines, car je ne veux pas qu'on rainure le bloc, c'est dégrader ses performances thermiques, son étanchéité à l'air, et puis si problème futur avec les fils léectriques, faudra que je pète le bloc pour y accéder.

Faire des saignées dans une épaisseur de 35 cm ne vas pas gravement dégrader l'isolation thermique...

alexis62 a écrit:

Sinon, je peux prévoir une lame d'air entre le monomur et la plaque de fermacell intérieur, comme ça j'aurais un accès aux cables sans autre intervention que le déplacement de la plaque de plâtre. Mais cette lame d'air risque de poser un problème au niveau de l'étanchéité à l'air.

Tu vas perdre en échange thermique...

alexis62 a écrit:

Rien que les rupteurs me coûte 5 400 € HT

De quels rupteurs tu parles ???

Rupteurs Rutherma de la société SCHÖCK, le top en matière de rupteurs thermiques. Par contre, ils se coulent dans une dalle béton. Pas de plancher bois.

Tu n'as pas répondu à une question Isaac, que fais-tu de l'accessibilité aux câbles électriques en cas de dysfonctionnement? S'ils sont intégrés dans le bloc, tu le défonces?


Et si je pars sur un monomur, ce ne sera malheureusement que 30 cm. Le fabricant que j'ai retenu propose 30 ou 49 cm.


Merci de ta contribution

Bonjour.
Je suis en train de faire les saignée dans du béton cellulaire.
Je rebouche avec seulement les gaines , et une aiguille , je passerai les fils ensuite.
D'après la C15-100 , il doit être possible de remplacer des fils....

bonsoir,

+1 pour les cables elec : tout doit être gainé, idem dans les dalles, les cloisons intérieures et dans les combles d'ailleurs

Ca ne répond pas à ma question. Comment faites-vous pour accéder à vos câbles s'ils sont sous fourreaux intégrés dans les blocs après rebouchage???

Ok merci pour ta réponse.

Que-ce que tu penses de notre solution sachant qu'on va la poser nous même, la difficulté sera de trouver quelqu'un pour faire l'enduit extérieur rapidement après qu'on ait mis en place l'isolation. Je la chiffre à 12000€ttc pour 200m² de murs du coup (soit environ 50€ht/m²).

Je pense qu'on peut trouver un enduit à la chaux respirant pour mettre sur le diffutherm. Là, je l'estime à 8500€ttc (soit 35€ht/m²), pose compris.

Il est possible que je sous estime le prix mais le faire de pose l'ITE nous même doit nous faire gagner pas mal, au moins 10000€ je pense.

Je lorgne quand même sur le système UdiReco mais c'est plus cher et pas certifié (donc gênant pour le label BBC).

Pour le cablage électrique, on les fera passer au maximum dans le vide sanitaire et les cloisons.

Pour l'étanchéité, je me pose des questions. En dehors de l'ITE, les murs seront en brique plâtrée à priori. Je pense que le plâtre peut être très bon pour l'étanchéité (?), peut-être mieux que l'isolation intérieure avec placo. Ce qui va être compliqué c'est les liaisons avec les rampants ou des trucs comme ça. J'ai du mal à y voir clair sur l'étanchéité.

Sylvio,

Ta solution est intéressante, mais il faut avoir envie de faire son isolation soit-même. Il y a quelques points stratégiques pour lesquels une attention particulière est à accorder, je pense au niveau des coffres de volets roulants, en périphérie des fenêtres......


Tu réalises une économie qui te permet de passer sur une isolation extérieure.

Pour l'enduit à la chaux sur le Diffutherm, méfies-toi car cela n'est pas garanti par le fabricant. Je pense qu'il a dû réfléchir à la compatibilité d'un enduit à la chaux sur son isolant, mais peut-être cela n'est-ce pas au point. Sinon, je pense qu'il l'aurait développé. Aujourd'hui la garantie est apportée sur un enduit STO. Si tu fais autre chose, c'est toit qui en supporte les conséquences. Je ne tiens pas à te faire peur, je veux seulement te prévenir.

Pour le passage des câbles électriques en vide sanitaire, j'ai un doute car il faut éviter les endroits qui peuvent être sujets à l'humidité. Pour le passage en cloisons, ça peut être une idée, faut juste rajouter de l'épaisseur, car du dois partir sur une cloison double type Placostyl ou placopan?

La question de l'étanchéité à l'air est pas simple, je te l'accorde, faut penser à limiter l'arrivée d'air dans le logement, et puis mettre pare vapeur ou frein vapeur, du scotch, bien calfreuter les prises électriques, les gaines, tuyaux de chauffage, les coffres de volets roulants, les trappes d'accès aux combles.......

La liste n'est pas exhaustive mais il me semble qu'il s'agisse des points stratégiques.


A bientôt, et tiens nous au courant de l'évolution de ton chantier, intéressant pour nous tous

Merci pour ces retours, effectivement, je n'en étais pas encore à tous ces détails, je vais pouvoir en parler avec mon frère (archi).

Pour les coffrets de VRE:
Mes murs font 20 de brique + 8 laine de bois + 6 fibre de bois diffutherm.
Cela permet de mettre le coffre en dessous de la brique et de la couche de laine de bois, il est donc recouvert par la fibre de bois et donc ça pose moins de pb pour le crépis. Faudra juste en quelquesortes collés le diffutherm sur le coffre de VRE.
Merci de m'avoir fait connaître les Eveno Perfecto. Pas mal en effet mais peut-être que je n'ai pas besoin de coffre aussi évolué (?).

Par contre, vu qu'on a 2 baies vitrées et 4 portes fenêtres, je me pose la question de l'isolation en seuils de ces ouvertures, ça va pas être simple.

Pour les cloisons : placostyl donc pas de pb je pense pour les gaines (dans la LDV).

Pour l'étanchéité, je ne compte pas mettre de frein vapeur. L'idéal serait d'avoir un enduit respirant, l'isolation en fibre de bois et la brique qui joue le rôle de frein vapeur (vu qu'elle est coté intérieur). Pour l'étanchéité, il ne serait peut-être pas nécessaire vu qu'il y'a le plâtre et pas de doublage en placo (qui est bp plus problématique pour l'étanchéité je pense).

Vous connaissez les panneaux Rockwool "431" , ça semble pas mal aussi. Je me demande si c'est perspirant.

Sylvio,

Je connais le Rockwool 431.

Quid de la compressibilité de l'isolant sous l'effet de l'humidité (et donc dégradation de ses performances thermiques dans le temps)????

Tu ne pourras pas non plus faire un enduit à la chaux, seulement un enduit minéral, car problème de compatibilité entre la chaux et un isolant minéral.


C'est pas la plus mauvaise des solutions, au niveau respirance, c'est mieux que le polystirène ou polyuréthane. Côté durabilité, je choisirais plutôt cette solution que la laine de verre, qui est réputée pour se tasser sous l'effet de l'humidité.

alexis62 a écrit:

Ca ne répond pas à ma question. Comment faites-vous pour accéder à vos câbles s'ils sont sous fourreaux intégrés dans les blocs après rebouchage???

çà répond rarement à ta question
on ne noie pas les gaines entierement, les 2 extrémités restent accessibles !
si on pose un cable c'est qu'à un bout y a un inter, une prise ou autre et à l'autre bout c'est raccordé.
pour acceder : on tire sur le fil d'un coté ou de l'autre de la gaine.

Ouai, bof, ça fait bricolage, tout ça, non????

Et l'étanchéité à l'air dans tout ça????

Car quand tu fais un trou, tu crée une entrée d'air parasite. C'est bien ça pour le BBC.

Et puis lorsuqe tu tires sur la gaine quand y a un pépin, je voudrais pas voir la gueule du bloc.

Pas super comme pratique quand même. Y a rien de mieux?????

on ne "tire" pas sur la gaine mais sur les fils.
la gaine c'est le tube annelé dans lequel on passe les fils electriques rouge, bleu, jaune/vert...

quand on fait un "trou", on ne fait pas un tunnel donc pas d'entrée d'air ; pour passer des gaines on fait des saignées pas des tunnels et ensuite, on rebouche.

mais tu as raison, doit y avoir mieux à faire... dès que tu trouves, expliques nous

Je pense effectivement que pour des raisons d'accessibilité (celles que tu évoques e semblent limitées), il serait préférable de passer les gaines, soit :

1° dans les cloisons
2° dans le vide sanitaire
3° dans un espace ménagé entre le BA13 et le mur


3 autres solutions,; c'est déjà pas mal, non????

Bonjour,
ou en êtes vous de votre projet j'ai peut être quelques solutions ?

SAlutations

bonjour,

CABALCON a écrit:

ou en êtes vous de votre projet j'ai peut être quelques solutions ?

ce serait quoi les solutions ?

Suivant le stade de votre projet et / ou le type de construction (ancien, aglo, osature bois) merci de bien vouloir me détaillé cela et je pourrai un peu mieu vous conseillez

Salutations