Guide sur l'isolation

Bonsoir,

Merci beaucoup de vos réponses. Ah me voici rassurée je ne suis pas la seule a être un peu "larguée" sur le sujet!

Je continue donc de potasser le sujet

Nous avons enfin trouvé un constructeur qui nous a tarifé le BBC à 12 000€ de plus que le tarif RT2005.
Bien sûr je n'ai pas tout retenu vu ma connaissance dans le sujet.

Je sais qu'il y a du béton cellulaire ou briques isolante et la VMC double flux après le détail du reste de l'isolation ben j'ai zappé

De toute façon il y aura d'autres rendez-vous avec beaucoup de questions donc je prendrai un bloc note ces fois là

Quelle aventure la construction surtout quand on est novice, je sens que je vais en attraper des cheveux blancs

Sur ceux je vous souhaite une bonne soirée et je vais continuer de me cultiver!!!

Ce forum est extra et heureusement qu'il existe Merci à tous les gens qui y participent et m'aide beaucoup grâce à leurs connaissances.

isaac a écrit:

Salut, la faible épaisseur (18 mm) d'une ossature de type Optima permet de caser de l'isolant devant l'appui de fenêtre, ce qui réduit le pont thermique à ce niveau.

Merci de la réponse, mais je crois que je me suis trompé de terme .
Je parlais en fait des connecteurs optima pour réaliser les angles avec les fourrures. [IMG]http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.castorama.fr/images/products/h/h_543058.jpg&imgrefurl=http://www.castorama.fr/store/25-Connector-Optima-PRDm543058.html%3FsortByValue%3D%26isSearchResult%3D&usg=__MnwNAtOsgbNaoOTzGQ_UN0aSNu4=&h=270&w=270&sz=10&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=1fiYLlQMbdd1DM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dconnector%2Boptima%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1[/IMG]
Bon courage à toi bettisabelle pour la construction, nous on commence dans 2 mois

Oh la la....y a comme un bug avec mon image...désolé, il s'agissait du lien pour visualiser les connecteurs optima.

En résumé, si vous deviez choisir entre GR 32 et TH 32 vous prendriez quoi??

La meilleure solution reste l'ossature en bois.

Si on choisi le métal alors il faut désolidariser du mur pour éviter les ponts thermiques.

Si vous prennez vos renseignements chez un vendeur du traditionnel, ils ne vous parleront que du R, et chose qui est abérante c'est que le R on ne l'utilise que pour les normes et obtenir une épaisseur.

La véritable réponse à toutes vos questions c'est: Densité, déphasage et inertie du produit.

Un isolant plus dense à partir de 35 à 50kg/m3 sera généralement bon.

Ensuite on choisit son isolant en fonction de ce que l'on fait ou ce que l'on recherche.
Thermique ? acoustique ? chaleur d'été ? bref, lorsque l'on ne veut pas se tromper, il faut chosir des produits hautes performances.

et là, les vendeurs sont déjà largués!!!

Seul les laine de roche haute densité et panneau de mousse de polyuréthane sont valable, mais pas donné!!

ensuite, le top c'est les matériaux écologiques, ils vous apportent tout à la fois, densité, déphasage, grande inertie et respiration ............et le prix devient même moins cher que les produits haute performances du traditionnel.

et oui... mais le problème, c'est que derrière tout ça il y a de grosses marques (pour ne pas les citer) qui s'arrange pour que tout soit flou.

Une bonne étanchéité à l'air sera la bienvenue pour tout d'abord préserver vos isolants toute une vie... et augmenter leur éfficacités.

Isov... à récemment fait une page sur les étanchéités à l'air alors que pendant 50ans, on a changé sa laine de verre tout les 12 à 15 ans car elle se tasse.

Et ces même vendeurs vont vous baratiner que leurs produits sont les meilleurs. On arrive à trouver de l'isolant fibres de bois ou mélange fibres de bois et chanvre à prix raisonnable. Moi j'ai trouvé sur ebay un grossiste qui livre partout.

Mon isolation est plus que raisonnable, j'ai opté pour 140mm fibres de bois chanvre (isonat+) en murs et 28cm en toiture en 2 couches, j'ai isolé mon sol sur la même base que les murs en ouate de cellulose en vrac entre solives.(sur les conseils de ce négoce).

Après 3 mois de tests: j'ai juste besoin d'un poêle à bois en appoint. Mais j'ai quand même mis 3 radiateurs elec au cas ou, 1 en salle de bain, et les chambres.

en attendant ma facture chauffage je ne la vois presque pas....

Il n'y a pas de secret, isolez, isolez.... et ventilez si le budget vous le permet..

Bon bricolage...

nick a écrit:

Ensuite on choisit son isolant en fonction de ce que l'on fait ou ce que l'on recherche.
Thermique ? acoustique ? chaleur d'été ? bref, lorsque l'on ne veut pas se tromper, il faut choisir des produits hautes performances.

100% d'accord avec toi mais tout le monde ne peut pas s'offrir des matériaux top moumoute, parfaitement adaptés au besoin de l'utilisateur ... Pour beaucoup le prix est un frein.
--> C'est pour cela qu'il existe des gammes avec des performances souvent en rapport avec le prix.
Par contre, il ne faut pas confondre Qualité et Fiabilité.... La fiabilité fait partie de la Qualité mais l'utilisateur a sûrement d'autres exigences ...
Donc tout le monde cherche le meilleur rapport qualité/prix avec une variabilité au niveau du prix en fonction du budget qu'on est prêt à consacrer à ses travaux.

Quant aux stratégies des fabricants d'isolants, je dirais que : "c'est le jeu ma pauvre Lucette". Une entreprise est faite pour gagner de l'argent, à long terme... Combien d'entreprises savent faire des produits qui durent plus de 100ans (je ne parle pas du bâtiment) mais qui, pour ne pas se scier la branche sur laquelle ils sont assis, vendent des produits qui durent juste le temps de la garantie. Pour le reste, je fais confiance au Marketing pour créer le besoin ...

Bonjour,
J'ai fait contruire ma maison en septembre 2009. Selon le diagnostic de performance énergétique, celle-ci est classé E.
Cela m'étonne beuacoup car quand je vois dans les agences immo les notes des maisons en vente beaucoup se situent en C ou D.
Comment une maison récente peut consommer plus que des maisons en vente datant en moyenne des années 80 ?
La classification est-elle la même pour les maisons anciennes et les récentes ?

la rt 2005 se situant en D c'ets pas normal il t'on dit ou était la perte??

te peu retenter un autre diag (150€ en moyenne ) avec une autre boite certain sont des ********.

Je ne comprends pas car le constructeur m'a dit qu'on était de 20% meilleur que les normes en vigueur.
Peux-tu me dire où je peux trouver l'info de la catégorie pour la norme rt2005 ?
Merci

tout est la

http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_51,label_bbc_[...]bbc_hqe_thqe_rt2005.php

merci pour les infos
ma maison fait 101m2 habitable et selon le bilan énergétique, elle consomme 260kWhEP/m2.an.
Il marque "le batiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE".
Ce diagnostic est fait à partir de calcul seulement ? Il ne chauffe pas la maison pour voir ?

je ne sais pas exactement mais il me semble que c'est pas sur la température mais sur l'étanchéité fuite d'air (deperdition) au fenêtre au niveau des dalles portes etc...

à 260 tu est E et plus rt 2005 qui donne 230 au max

Bonjour,
Que puis-je faire si ma maison ne répond pas aux normes rt2005 sachant que je suis passée par un constructeur ?

bah les bilan peuvent ne pas être bon dans ce cas faut en faire faire un ailleurs par exemple.

puis surtout faut suivre vos travaux et le moindre truc mal fait il recommence.

qu'avez vous comme matériaux hourdis au niveau des dalle? béton ou métal avec isolant type effissol ) dessus hourdis polystyrène?

sur les mur donnant dehors qu'avez vous avec le ba10 ou ba13 comme isolant?

pour les rampants et comble s c'est 20 cm mini en 2 couche croisé est idéal et 40cm en bbc

les cloison séparant les pièce c'est du placopan de 50? alvéolaire
ou des cloison de 72mm en placostyl avec laine de 45mm entre montant?
avez vous votre dpe ou pas encore?

hourdis béton avec polystyrène
sur les murs extérieurs : plaque de plâtre de 10mm et un panneau de polystyrène de 100mm
pour les combles : 300mm de laine minérale

les cloison séparant les pièces : placostyle de 72mm avec laine de 45mm entre montant

Pour le DPE, nous avons une feuille "récapitulatif rt2005" avec la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Sur ce docuement, il est inscrit que le bâtiement est conforme à la rt2005 au sens des thCE. ......

ya rien sur la classe a b c d e ou autre??

doublage polystyrène c'est limite et il me semble pas que le R soit à 2.80

mais j'en sais pas plus pour le coup

Un lien interressant pour savoir à quoi ça sert d'avoir une bonne continuité de le pare vapeur de l'isolant : http://www.rockwool.fr/dossiers/faq/isolant+et+pare-vapeur

[color=#000000]Bonsoir,

J'ai lu ceci posté au tout début du sujet:[b]

[/color][/b]Surtout ne faites jamais d'ossature avec poteaux métalliques traversants comme sur le schéma suivant, car l'ossature métallique doit toujours se retrouver devantl'isolant. En effet, dans la continuité de l'isolant, les montantsseront de gros ponts thermiques tous les 60 cm, et feront perdreenviron 50 % de la performance thermique du doublage.

le shéma en question c'est justement ce que je viens de voir sur le site d'Isover...vidéo expliquant la pose aussi; ça me paraissait clair

donc pourquoi cette recommandation? poteau metallique traversant, c'est -à -dire? (excusez mon ignorance!!)

Isolant entre montants = Isolation non continue
Isolant devant l'ossature _ Isolation continue, pas de pont thermique dû à l'ossature.

Bonjour

Je parle du shéma à la 1ere page de ce sujet sur Isover

un montant c'est quoi?

Bonjour,
c'est l'élément métallique qui va du sol au plafond. Si une de ses faces est du coté chaud et l'autre du coté froid, il crée un pont thermique

Bonsoir

2e shéma à la page 1: il parle de fourrure c'est pareil qu'un montant?

il faut éviter donc de poser des fourrures?

ou ça n'a rien à voir

Merci pour votre aide

vladim a écrit:

Bonsoir

2e shéma à la page 1: il parle de fourrure c'est pareil qu'un montant?

il faut éviter donc de poser des fourrures?

ou ça n'a rien à voir

Merci pour votre aide

Bonjour,


Les fourrures n'ont qu'une face plate sur laquelle le placo est vissé, elles ont la forme d'un crochet [
on peut clipser des suspentes sur l'autre face ,

Les montants sont en formes de U et on peut visser le placo sur les deux faces , ce qui provoque les ponts thermiques


Voici des fourrures , maintenues par les suspentes et posées pour faire un plafond suspendu






Voici des fourrures posées en verticales pour faire un doublage







là on voit bien que le métal de la fourrure n'est pas en lien avec la brique
Bon, faudrait peut être dans ce cas mettre aussi quelque chose au niveau du plafond , car là ça doit faire pont thermique, il me semble






Là ce sont des montants , posés en vertical pour créer des cloisons intérieures, l'isolant va venir s'insérer entre les montants et comme l'a expliqué Issac, il y aura des ponts thermiques tous les 60cm




Bon voila ce que je sais du placo, depuis le temps que je rénove, tout ce langage technique est devenu un peu un langage familier!!!
vladim j'espère que m'a réponse aura un peu éclairé ta lanterne


Sinon j'ai aussi mes questions
J'ai posté un sujet sur mes soucis d'isolation et pour le moment y'a toujours pas de réponse
je reposte ici, peut être aurai-je plus de chance

voili voilou ce qui me préoccupe

J'habite actuellement une ancienne ferme ( construite en pierre) que nous avons restaurée dans les années 1990.

A cette époque, nos préoccupations concernant les isolants se sont concentrées sur les vitrages et sur l'isolation des combles perdues.
Nous avons donc réalisés le doublage des murs avec des briques plâtrières, ce qui doit apporter de l'inertie, si j'ai bien tout lu , mais....... sans rien mettre derrière.
Évidemment, ce n'est pas suffisant, et ça fait des années qu'on se gèlent tous les hivers.

Derrière les doublages, nous avons des vides de 20 à 30 cm et chaque prise et inter sont de véritables souffleries de bise.

Ici, on ne parle plus en " ponts thermiques" mais en viaducs...!!!

L'hiver approche à grand pas et avec lui son lot de frimas, rien que d'y penser , j'en gèle sur place

Je suis preneuse de toute idée, info ou solution afin d'améliorer le R de mes murs (sans trop tout casser ).

merci

Naomy

Bonsoir Naomy

Merci pour les explications: c'est très clair
depuis j'ai encore d'autre question, isolation ss rampant sujet posté...
Quant à tes questions, les pros pourront peut-être te répondre
cldt

vladim a écrit:

Bonsoir Naomy

Merci pour les explications: c'est très clair
depuis j'ai encore d'autre question, isolation ss rampant sujet posté...
Quant à tes questions, les pros pourront peut-être te répondre
cldt

J'espère que les pros vont répondre!!!

mais là , dans mon cas, je pense bien qu'il faudrait tout casser et tout refaire,
de plus j'ai le projet de construire neuf, donc si y'a pas d'autres solution, je laisserai le BB aux héritiers

naomy a écrit:

Je suis preneuse de toute idée, info ou solution afin d'améliorer le R de mes murs (sans trop tout casser ).

Bonjour, la seule solution que je vois (sans tout casser) serait de faire des trous en haut de la cloison et balancer un isolant en vrac. Si le mur derrière est en pierre je prendrai de la cellulose ou mieux du liège en vrac (imputrescible)

wLz a écrit:

naomy a écrit:

Je suis preneuse de toute idée, info ou solution afin d'améliorer le R de mes murs (sans trop tout casser ).

Bonjour, la seule solution que je vois (sans tout casser) serait de faire des trous en haut de la cloison et balancer un isolant en vrac. Si le mur derrière est en pierre je prendrai de la cellulose ou mieux du liège en vrac (imputrescible)

Merci de la réponse,
c'est bien ce que je pensais, mais je n'avais pas envisagé le liège, en fait, je ne savais pas que ça existait en vrac.
On m'avait conseillé la Vermiculite. connaissez -vous??

Par contre avec cette solution,je crains les soucis d'humidité.
Les anciens murs que nous avons doublés étaient couverts de salpêtre, avec les doublage et la "super ventilation" crée , nous n'avons jamais revu le salpêtre .
Les plâtres sont bien sec et les murs sont sains
(mais froids!!)

Si l'on remplit ces vides, cela ne risque-t-il pas de faire réapparaitre cette humidité??

naomy a écrit:

Les anciens murs que nous avons doublés étaient couverts de salpêtre, avec les doublage et la "super ventilation" crée , nous n'avons jamais revu le salpêtre .
Les plâtres sont bien sec et les murs sont sains

Bonjour, vous avez probablement caché la misère, le mur derrière doit toujours être humide ce qui n'est pas terrible sur le long terme. Quelque soit l'isolant, s'il est mouillé en permanence ses capacités isolantes seront reduites.

wLz a écrit:

Bonjour, vous avez probablement caché la misère, le mur derrière doit toujours être humide ce qui n'est pas terrible sur le long terme. Quelque soit l'isolant, s'il est mouillé en permanence ses capacités isolantes seront reduites.

Bonne analyse, c'est exactement ça,

Nous avons crée un "cache misère" qui fait son effet mais qui n'isole pas.

Pour l'humidité , il aurait sans doute fallu traiter les murs en profondeur, mais à l'époque nous étions : "jeunes, beaux et sans soucis"!!! (+ sans infos et sans l'sous)

La maison est construite sans fondations, les murs sont montés de façon traditionnelle, ils sont en talus
c'est à dire qu'ils font +1m de large au rez de chaussée et seulement 40 cm sous les toits,
le coté façade est (à peu près d'aplomb) mais à l'intérieur c'est autre chose, nous avions des différences de plus de 30 cm entre le sol et le plafond, d'où les doublages très "creux"
La maison est ainsi "assise" sur ses murs, c'est du costaud de plus de 200 ans!

+ nous avons un puit à l'intérieur!!! sans doute le top du confort avant l'arrivée du réseau d'eau et l'installation du robinet
(très beau, mais humide)

Lorsqu'on achète ce style de batiment , on tombe sous le charme (si on aime, bien sur), sans savoir les inconvénients..

Pensez vous qu'en mettant un isolant entre les deux (le mur et le doublage), ça risque de faire transpercer l'humidité?
ce serait alors solutionner un problème et en créer un nouveau, donc bilan gain = zéro

S'il est vraiment préférable de tout casser, et de traiter en profondeur les murs, je préfère ne rien faire que de faire à moitié ( et laisser cette tache pour les héritiers futurs)

Bonjour, selon moi traiter le problème d'humidité de ces murs = drainer à l'extérieur et/ou à l'intérieur. Les solutions qui consistent à injecter un produit dans le mur sont réputées inefficaces. La pire chose pour ces murs c'est que souvent ils ont été enduits de ciment (à l'extérieur ou à l'intérieur), si c'est le cas chez vous c'est par là qu'il faut commencer. En plus en rajoutant un isolant entre votre parement actuel (qui n'est pas étanche à la vapeur d'eau) et le mur vous allez créer un point de rosé prêt du mur ceux qui va encore plus le mouiller. Je crois que je commencerai par faire un trou quelque part pour voir si le mur n'est pas complétement moisi derrière le doublage.

Non, je ne pense pas que le mur soit moisi
à l'extérieur, nous n'avons fait les façades que très récemment et nous avons jointé à la chaux
à l'intérieur c'est juste très froid mais sain, enfin, il me semble!!

Le soucis du point de rosée me parait aussi bien réel,
et plus je cherche
et plus je pense qu'il vaut mieux que je laisse ainsi au risque de faire une belle boulette

naomy a écrit:

Non, je ne pense pas que le mur soit moisi
à l'extérieur, nous n'avons fait les façades que très récemment et nous avons jointé à la chaux
à l'intérieur c'est juste très froid mais sain, enfin, il me semble!!

Le soucis du point de rosée me parait aussi bien réel,
et plus je cherche
et plus je pense qu'il vaut mieux que je laisse ainsi au risque de faire une belle boulette

Salut Naomi,

de mon point de vue (de non pro ;) ), tu as deux solutions :

- isoler par l'extérieur, en conservant une perméance à la vapeur d'eau du mur (mur perspirant). Avec une laine de Roche à enduire, style EcoRock, tu peux obtenir une finition sympa. Mais tu peux aussi choisir de barder, et là il te faudra une lame d'air ventilée et un pare-pluie.

- soit tu isoles par l'intérieur, en cassant la contre cloison plâtre et en utilisant un pare vapeur coté chauffé (obligatoire si tu ne veux pas de condensation dans ton isolant). Ce pare vapeur devra être continu, mais pas nécessairement indépendant. Par exemple, le système optima permet une pose de laine minéral avec continuité du pare-vapeur par scotchage. Tu peux aussi placer des plaque de BA13 + laine de roche à coller.

Dans les deux cas, surtout le deuxième, ta maison sera rendu plus étanche, et tu n'auras plus se sensation de courant d'air, source principale de ton inconfort actuel. Tu auras aussi isolé tes murs tout en limitant les ponts thermiques (solution 1 surtout).
Mais la contrepartie, c'est qu'il te faudra impérativement prévoir une VMC sinon, tu auras un taux d'humidité trop important et condensation sur les points froids.

A ta place, c'est la solution 1 qui parait la plus pertinente économiquement et techniquement. Seul hic, l'aspect esthétique extérieur, qui sera modifié ... mais il faut parfois faire des choix ;) Avec une ITI, il faut tout casser, vivre dans les travaux et la poussière, et revoir toute la déco intérieure. En ITE, tout se fait sans rien changer de ton intérieur, et donc avec une gène minime.

Je déconseille fortement de placer un isolant en vrac (même imputrescible) dans l'espace entre mur et contre-cloison : il ne sera pas réparti de façon homogène, va se tasser, prendre l'humidité etc... et cela revient à faire une ITI sans pare-vapeur, ce qui est interdit (condensation garantie dans l'isolant).

Bon courage dans ta réflexion.

Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum mais 25 ans d'expérience en isolation. Si je peux aider.
Il existe actuellement un système breveté d'injection de polystyrène aggloméré, qui permet justement de ne pas se tasser dans le temps et de garantir la bonne répartition du produit dans tous les interstices. Expérimenté moi-même, j'ai trouvé cela très intéressant, même si le polystyrène n'est pas le meilleur isolant, il a l'avantage de garder ses qualités longtemps, ce qui n'est pas le cas des isolants à fibres ou naturels. Après pour des surfaces accessibles, il existe la projection de polyuréthanne qui est un produit perspirant donc le pare-vapeur est complètement inutile, mais ce n'est qu'un détail par rapport à toutes ses autres qualités.
Bonne journée,

Bonjour,

Nous hésitons pour l'isolation de notre future maison (choix d'une construction en HPE) et nous aimerions connaitre vos avis sur ce sujet. En effet, notre constructeur nous propose d'opter pour une sur isolation de type BBC pour notre maison avec garage intégré. Il nous a expliqué que la sur isolation étaite réalisée dans le sol, les combles, les murs de la maison mais pas dans le garage (choix d'une sur isolation uniquement et non pas d'une maison labélisé BBC). Etant donné que c'est un garage intégré, la séparation entre la partie habitée et le garage est une double cloison. Il n'y aura pas de sur isolation à cet endroit. Nous nous demandons donc si c'est efficace d'opter pour cette sur isolation sur la partie habitée et s'il n'y aura pas trop de déperdition.

Merci pour vos retours.

Bonjour

Personne n'a d'avis ?

Bonjour,

à la lecture, attentive, de vos différents messages je suis un peu perdu!!!!
Je suis en pleine rénovation d'une maison des années 50.
La maison est en pierre avec un doublage brique + plâtre(murs droits).
Je souhaite isolé la périphérie. Novice dans le batiment le vendeur m'a conseillé une ossature MR48 et un isolant semi rigide 100.
La commande est passée mais la j'ai un doute !!! Ne serait il pas judicieux que je penche pour le système type OPTIMA.
Merci pour vos réponses et votre aide précieuse.

marjoch a écrit:

Bonjour,

à la lecture, attentive, de vos différents messages je suis un peu perdu!!!!
Je suis en pleine rénovation d'une maison des années 50.
La maison est en pierre avec un doublage brique + plâtre(murs droits).
Je souhaite isolé la périphérie. Novice dans le batiment le vendeur m'a conseillé une ossature MR48 et un isolant semi rigide 100.
La commande est passée mais la j'ai un doute !!! Ne serait il pas judicieux que je penche pour le système type OPTIMA.
Merci pour vos réponses et votre aide précieuse.

Bonjour,
ayant fais pas mal d'intérieur en placo, personnellement pour ma maison, je vais choisir le système OPTIMA pour plusieurs raisons.
La première économique par rapport au Rails, montants 48.
La deuxième plus solide (Meilleur rigidité) Le système OPTIMA est fixé à l'agglo via une fourrure F530 plus un appui bas et haut grâce à des lisses OPTIMA.
La troisième, ce système diminue considérablement les ponts thermique vue qu'on peut fixer des panneaux de 120 directement aux piques OPTIMA après on viens mettre un scotch isolant est le tour est joué.
et la quatrième raisons, gain de temps pour la mise en oeuvre.

J'espère avoir répondu à t'es interrogation.

Ps: Si tu souhaite connaitre la mise en oeuvre de ce système la, va directement sur le site internet de OPTIMA tout est bien expliqué.

Bonjour

moi aussi je fais construire une maison BBCet je trouve l'isolation un peur legere.
Voila ce que l'on me propose


RDC

Brique POROTHERM GF R20 Th+ (R = 1.32)
plafond platre
doublage stil + laine de verre 100mm GR (coef 3.15)
cloison stil 72/48 laine de verre 45 mm


ETAGE
plafond stil + laine de verre 260 mm (coef 6.50)
rampant stil + laine de verre 200 mm (coef 5.00)
doublage stil + laine de verre 100 mm (coef 3.15)

cloison stil 72/48 laine de verre 45 mm

J'aimerai bien avoir l'avis de specialiste

Difficile faut voir l etude thermique le plafond je ettrais plus meme si tu dois avoir une pompe a chaleur et ceka doit passer ou du gaz...

Ce guide meriterait une partie sur l etancheité a l air et l inertie...

Isolation + etanchéité à l'air + ventilation sont INDISSOCIABLES

Bonjour
je vais construire dans le sud07
le mur maçonné double paroi est une solution
alors j'ai songé à ceci; de l'ext. vers l'int; brique20+isol-fibre de bois (ou autre)+brique3.5

je cherche des réalisations de ce type; avis conseils etc

marjoch a écrit:

Bonjour,

à la lecture, attentive, de vos différents messages je suis un peu perdu!!!!
Je suis en pleine rénovation d'une maison des années 50.
La maison est en pierre avec un doublage brique + plâtre(murs droits).
Je souhaite isolé la périphérie. Novice dans le batiment le vendeur m'a conseillé une ossature MR48 et un isolant semi rigide 100.
La commande est passée mais la j'ai un doute !!! Ne serait il pas judicieux que je penche pour le système type OPTIMA.
Merci pour vos réponses et votre aide précieuse.

Voici une belle réponse de vendeur complètement nul : Doublage en M48 !!!!!!

Ras julien pour t'es question ça a l'air de tenir la route de base la rt 2005 (hors bbc )faisait 2,80 pour les mur extérieur

hors toi tu ai prévu 1,2 + 3,15 ;)