Retour
Menu utilisateur
Menu

Guide sur l'isolation

Ce sujet comporte 136 messages et a été affiché 278.029 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
55
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
L’isolation (et l'inertie thermique)...

Avant de parler de chauffage !!!




Il faut bien comprendre que le chauffage est une action corrective, coûteuse, et polluante, d'une isolation par définition insuffisante.


Ceci dit une isolation parfaite n'existe pas, mais nous avons tout intérêt à la renforcer.


Dans ce guide, pour plus d'informations, vous pourrez cliquer sur les liens indiqués comme celui ci-dessous :

>>>
L'isolation, pourquoi ? <<< (clic direct)




Citation: L'architecture bioclimatique (...) diffère (...) de l'approche conventionnelle qui a tendance à ne concevoir les parois qu'avec une addiction d'approches monocritères : par exemple les murs extérieurs sont d'abord pensés en fonction de critères mécaniques de « solidité », et de stabilité. Les critères climatiques l'isolation sont envisagés ensuite en tant que techniques additionnelles et correctives de ce premier choix. Qui plus est, cette isolation pensée en fonction du seul du seul confort d'hiver s'avère pénalisante pour le confort d'été, et doit donc à son tour être corrigée par un système de climatisation, lequel engendre à son tour de nouveaux besoins."

Citation de l'ouvrage très intéressant de JP OLIVA, "La conception bioclimatique", que je vous conseille de consulter.

Voir le dossier sur :

>>> L'orientation et la conception de la maison <<<


Depuis l'année 2000, le niveau d'isolation est règlementé, avec un renforcement tous les 5 ans environ : RT2000, actuelle RT2005, ensuite RT2012, puis RT2020.

>>> Présentation de la Règlementation Thermique 2005 <<<


>>> Construire suivant la Réglementation Thermique 2005 <<<


>>> Rénover suivant la Réglementation Thermique 2005 <<<


Lorsque l'on construit sa maison, plusieurs possibilités :

  • Soit on isole conforme à la RT2005 avec chauffage électrique, et on consommera de façon permanente, avec des factures croissantes ainsi qu'une pollution en rapport, et jusqu'à l'éventuel et non évident changement d'énergie. Attention aussi avec la taxe carbone, et le nucléaire ne pourra pas rester indéfiniment impuni. Lors d'une future revente, cet habitat sera relativement pénalisé avec le DPE.

  • Soit on reste sur une base RT2005 et on investit dans un chauffage"performant" à la mode (complexe, souvent peu fiable), comme action correctrice d'une isolation par définition toujours insuffisante. Et cela devient peut-être rentable un jour. Je dis "peut-être" car le matériel a une durée de vie probablement inférieure au retour sur investissement. Pour rester sur des consommations et pollutions raisonnables (sauf pour les fuites de gaz frigorigène avec les PAC), il faudra garder du budget pour le renouvellement matériel inévitable. Et quand ce jour viendra, le système faussement miraculeux d'aujourd'hui sera peut-être obsolète, d'où le piège quand le chauffage fait partie de la maison (plancher chauffant à détente directe gaz-gaz, u directement électrique par exemples). Et la maison ne vaudra pas plus qu'une autre RT2005.

  • Soit on investit un peu plus dans l'isolation (THPE), pour un chauffage moins cher, autant à l'investissement qu'au niveau des factures à l'utilisation, pour une pollution réduite (moins de taxe carbone)

  • Soit on investit dans une isolation renforcée (BBC ou mieux) et une architecture capable d'exploiter le bioclimatisme, pour se contenter d'un petit chauffage, et des besoins de rafraîchissement réduits pour la période chaude (aménagements particuliers). L'investissement est durable car "autonome", l'environnement respecté, et le retour sur investissement réaliste car ne dépend pas d'une durée de vie matérielle mécanique. Et accessoirement, la valeur du bien immobilier sera sérieusement réévaluée, à juste titre.
>>> Une estimation des gains selon le niveau d'isolation (résistances thermiques) <<<


En France on a l'habitude d'isoler par l’intérieur, ce qui ne permet pas de traiter correctement les ponts thermiques sans considérablement limiter l’inertie thermique de la maison, surtout dans les maisons à base de Placo comme c’est le cas la plupart du temps maintenant.

>>> Isolation intérieure ou extérieure ? Comparatif <<<

En isolation intérieure, n'hésitez pas à augmenter les tapées (appelés aussi dormants quelque fois, erreur de terme) et les appuis (seuils) de vos menuiseries afin de loger une plus grande épaisseur d'isolant.

Pour calculer la performance d'un isolant par rapport aux déperditions pendant la saison de chauffe, il faut connaître sa conductivité thermique (appelée lambda) et l'épaisseur voulue :

R = épaisseur en mètre / lambda.

Exemple pour 120 mm de laine de verre avec très bon lambda de 0,032 W/m.K on a R = 0,12 / 0,032 = 3,75.

Et inversement, en partant d'un R visé et un lambda d'isolant choisi, on retrouve l'épaisseur nécessaire = R x lambda.


>>> Les autres caractéristiques des isolants <<<


Comparaisons de résistances thermiques recommandées RT2005/BBC (page 12) :

>>> Réussir un projet de Bâtiment Basse Consommation (guide Effinergie) <<<

>>> Présentation Effinergie <<<


>>> Construire avec quels matériaux ? <<<


Pour connaître le niveau de protection contre les surchauffes l'été, on parlera de déphasage (ou temps de transfert), qui n'a rien à voir avec la résistance thermique "R".
C'est pour cette raison qu'un type isolant peut se révéler performant l'hiver, et médiocre l'été.




>>> Source Ideesmaison.com <<<

>>> Les matériaux et leurs caractéristiques <<<


Ne jamais placer le pare-vapeur derrière l'isolant !
(partie papier "kraft" sur une face des panneaux de laines de verre ou roche)

Toujours à l'intérieur, côté volume chauffé.

Sur le même principe, pas de pare-vapeur entre deux couches d'isolant ! Et ce pour des raisons thermiques, car l'eau (vapeur) étant un excellent conducteur de chaleur, avec à terme des risques de moisissures.

>>> Les murs et la condensation : comment ça marche ? <<<

Aussi, il sera conseillé de jointoyer les panneaux d'isolants par un scotch spécifique et de qualité pour assurer la continuité du pare-vapeur, qui améliorera aussi l'étanchéité à l'air de votre maison, pour une réduction des courants d'airs froids, et donc des déperditions.


Et dans un projet BBC, ce point devra être soigné pour valider le test Blower Door (test d'infiltrométirie) dont voici
>>> le cahier des charges <<<.
Les menuiseries coulissantes en indice A*4 seront un plus.


Une étude thermique personnalisée n'est pas du luxe, et permet de situer la consommation précise de votre future habitation, corriger certains paramètres si nécessaire, évaluer votre budget de chauffage, et assurer le bon dimensionnement de ce dernier.

  • Pour le doublage des murs extérieurs, si vous optez pour une ossature métallique, ce sera sur le principe de l'Optima ou équivalent.

    Dans la logique, il faut assurer les jonctions de pare-vapeur (généralement en papier karft) avec un scotch spécifique surtout (et de bonne qualité), de façon à garantir la pérennité et la performance de la laine minérale face à l'humidité, et améliorer l'étanchéité à l'air de la maison.

    Les plaques de plâtres devront être hydrofuges dans les pièces dites humides (salles de bains, WC, cuisine, buanderie...).

    Néanmoins un petit pont thermique persiste : l'ossature métallique très conductrice de chaleur étant vissée sur la dalle, elle véhicule les calories vu la discontinuité entre l'isolation de sol et celles des murs. Les perfectionnistes pourront interposer une bande de désolidarisation isolante entre les lisses basses et la dalle froide. Matériau à bien choisir pour éviter un tassement dans le temps.

    Pour l'épaisseur de doublage, théoriquement, il faut compter l'épaisseur de l'isolant majorée de 30 mm pour l'ossature et la finition Placo BA13. Cependant, en comprimant légèrement, on peut rentrer des panneaux de 100 mm de laine de verre dans 120 mm de tapées de menuiseries. Dans des tapées de 160, on pourra ainsi loger jusqu'à 140 mm de laine de verre :






>>> Principe de mise en œuvre <<<




Surtout ne faites jamais d'ossature avec poteaux métalliques traversants comme sur le schéma suivant, car l'ossature métallique doit toujours se retrouver devant l'isolant. En effet, dans la continuité de l'isolant, les montants seront de gros ponts thermiques tous les 60 cm, et feront perdre environ 50 % de la performance thermique du doublage.

Citation: Le calcul de la résistance thermique des contre-cloisons PRÉGYMÉTAL doit tenir compte :

• de la résistance thermique de l’isolant et de la plaque de plâtre,
• des ponts thermiques générés par les ossatures et la liaison au gros-œuvre. La mise en œuvre d’un seul matelas de laine minérale entre montants simples génère une perte d’environ 35% (50% dans le cas de montants doubles). Pour assurer une fonction thermique, la contre-cloison doit comprendre 2 couches de laine minérale (une couche entre montants et une couche filante devant la paroi à doubler). Dans ce cas, la perte de résistance thermique est de 20% (25% dans le cas de montants doubles) (cf étude CSTB "Évaluation des performances thermiques des parois en présence des systèmes de pose en doublages intérieurs" du 22/01/01 et Règles ThU fascicule "Parois opaques").


>>> Source Prégymétal page 94 <<<

C'est une erreur que l'on voit surtout en rénovation, vue la simplicité de mise en œuvre avec des murs présentant des irrégularités, et pour laisser une lame d'air devant un mur humide. Pourtant ce type de mise en œuvre est seulement réservée aux cloisons de distribution, pour l'acoustique :






Cette solution n'est pas non plus valable entre un volume chauffé et un autre non chauffé (garage par exemple). Il faudra impérativement décaler les poteaux pour limiter le pont thermique selon ce principe : >>> doc Isover (page 6) <<<

Si besoin de vide technique important côté volume chauffé, on peut néanmoins opter pour cette ossature pour faire son isolation thermique, à condition de conserver une épaisseur d'isolant continue prise en sandwich entre l'ossature et la maçonnerie, le tout constituant finalement un doublage de 160, pour loger seulement 100 mm de laine.



  • La solution en panneaux collés (généralement en polystyrène), pas vraiment conseillée car la continuité de l'isolation et du pare vapeur ne pourront pas être assurés, particulièrement au niveau des découpes, avec l'obligation de percer l'isolant pour encastrer prises et interrupteurs, faire des saignées pour les descentes de gaines (vent s'infiltrant par les prises). Pour cette raison, essayez de loger les maximums de prises et interrupteurs sur les cloisons intérieures.
    La finition pourra se révéler moyenne, avec le réglage de désaffleureument parfois hasardeux.

    Par rapport au système Optima, cette solution est plus économique, et ne contient pas d'ossature métallique conductrice directement fixée sur la dalle. C'est donc intéressant si la chape est prévue flottante (isolée) car cette dernière ne comprend pas de rupteurs thermiques en périphérie de dalle (froid venant de l'extérieur par la dalle).

    Autre particularité : permet une lame d'air entre l'isolant et la maçonnerie.

    Panneaux également disponibles en finition hydrofuge.

    L'épaisseur du doublage correspondra à celle des panneaux appelés 100 + 10 (100 mm pour l'isolant, 10 mm pour le Placo) en rajoutant l'épaisseur des plots de colle (15 mm si on souhaite passer les gaines électriques sans difficultés) :





>>> Principe de mise en œuvre <<<

>>> Test en détail <<<




  • La solution traditionnelle apporte de l'inertie thermique grâce à la contre-cloison en briques alvéolées maçonnées au plâtre et enduites, avec possibilité d'augmenter cette inertie avec des matériaux lourds (attention au surpoids) comme cette même brique plâtrière mais remplie de terre crue, des parpaings creux (monté à l'envers et rempli de sable ou mortier), la brique pleine, ou les carreaux de plâtre (sujets aux fissures malheureusement).

    Le choix d'un isolant écologique (laine de bois, chanvre, cellulose...) sera possible, mais compliqué pour la mise en œuvre du pare ou freine vapeur.

    Cependant la contre-cloison maçonnée plafonne l'épaisseur d'isolant à 100 mm dans des tapées généralement disponibles en 160 mm maximum chez la majorité des fabricants (possibilité toutefois d'en trouver en 200). Avec avec une maçonnerie peu performante en parpaings ou briques standard, cette solution, avec seulement 100 mm d'isolant, sera un peu juste pour les régions froides. Conviendra plutôt aux régions conservant des températures clémentes (du moins jusqu'au prochain renforcement d'isolation RT2012), et où l'inertie thermique est vitale pour le confort en été.

    Ruptures de ponts thermique difficiles avec les appuis de fenêtres, voire impossibles.

    Ne pas oublier la semelle résiliente de pied de cloison en liège, ou avec des blocs de béton cellulaire retaillés :






>>> Principe de mise en œuvre <<<

>>> Test en détail <<<


La variante plus facile en mettre en œuvre, avec une ossature de type Optima, initialement utilisée pour le Placo (voir plus haut):



>>> Montage en détails <<<




  • Une judicieuse alternative à l'isolation intérieure, sera celle répartie que propose les briques Monomur, ne nécessitant aucun complément d'isolation (modèles dont la résistance thermique est au moins égale à 3). Seules les régions aux hivers doux (Provence Alpes Côte d'azur, Corse... ) pourront se contenter du modèle en 37 cm d'épaisseur. Pour les autres régions, ce sera insuffisant et il faudra au minimum le modèle en 42, voire 50. Exigez une qualité de pose maîtrisée, et ce pour éviter les ponts thermiques, ainsi qu'une mauvaise étanchéité à l'air.

    Finition intérieure avec un enduit au plâtre ou à base de chaux.
    En effet, pour conserver la perpirance de la maçonnerie, les enduits intérieurs et extérieurs ne devront pas être étanches à la vapeur d'eau.

    La terre cuite aura le second avantage de réguler naturellement le taux d'hygrométrie de la maison (par absorption/restitution).

    L'idée de rajouter un complément d'isolation à l'intérieur entrainerait la perte de presque tous les avantages de la Monomur.
    En effet, on se retrouverait alors avec une composition qui se comporterait plus ou moins comme n'importe quelle autre maçonnerie isolée par l'intérieur, et qui thermiquement n'échange plus avec le volume chauffé.

    Avec des Monomur, l'épaisseur d'isolation intérieure serait simplement moindre car la brique apporte déjà une isolation intéressante, bien qu'il faille craindre les défauts d'une mauvaise pose. Aussi, cette solution est difficilement justifiable financièrement.
    Par rapport au confort d'été, on perdrait l'échange thermique à l'intérieur : la brique ne peut plus encaisser les surchauffes qui proviennent de l'intérieur de la maison (car la chaleur n'arrive pas que depuis l'extérieur), l'isolation faisant barrière. Avec une ventilation nocturne quotidienne si possible, vous évacuez l'excédent stocké dans la brique pendant la journée.

    Par contre, avec un complément intérieur d'isolation, on conserve le bon déphasage des Monomur, soit le ralentissement de la migration de chaleur venant de l'extérieur.




>>> Avis technique Monomur "Bellenberg" <<<

Voir le test juste en dessous de la présentation du béton cellulaire.



  • Le béton cellulaire composé de minuscules bulles d'air peut lui aussi constituer une maçonnerie isolante à part entière :






Mais le déphasage pour le confort d'été est inférieur à la brique Monomur :


>>> Comparatif isolation intérieure avec contre-cloison de briques plârières, Monomur et béton cellulaire <<<

Attention au verdict, qui pourra être interprété différemment selon ce que l'on cherche pour sa région.



  • Les blocs coffrants en polystyrène expansé, dans lesquels on coule le béton :




En fait les blocs rigides que l'on emboîte pour "monter" les murs, vont servir de coffrage pour le coulage du béton en dernière étape !



Pensez à passer les gaines avant.

La conception apporte deux isolations : intérieure (5 cm environ) et extérieure (de 5 à 25 cm selon la performance des modèles).

Les plus avisés suppriment la partie intérieure pour récupérer l'inertie des 15 cm de béton banché, avec un enduit pour la finition.

Pour un projet BBC, j'ai même entendu parler d'un bureau d'étude qui demandait justement de retirer l'isolation intérieure pour la pièce de vie exposée sud.

Un fabricant allemand le propose déjà, en remplaçant la partie intérieure isolante par de la terre cuite pleine : inertie thermique encore augmentée, avec en plus une régulation hygrométrique, pour de différentes épaisseurs d'isolation extérieure également :






  • L'isolation extérieure :



>>> Toutes les techniques d'ITE <<<

Dans cette configuration, comme son nom l'indique, l'isolant se trouve à l'extérieur de la maçonnerie.

Encore peu répandue dans notre pays, cette solution apporte beaucoup d'avantages :

- suppression de certains ponts thermiques (murs de refends, nez de dalle)

- la maçonnerie n'est plus directement exposée aux écarts de températures extérieures (moins de mouvements de dilatation thermique)

- maçonnerie côté volume chauffé, ce qui permet de récupérer son inertie (valorisation des apports solaires en saison froide, et régulation thermique pour le confort d'été)

- gain en surface habitable, donc réduction de coût du gros œuvre possible

- lors d'une rénovation, permet d'habiter la maison pendant les travaux.

Plusieurs compositions au choix : laine de roche, de bois... mais le PSE reste le plus accessible financièrement.

Finitions possibles : enduit d'apparence classique, peinture spéciale, bardage bois...





>>> Le dossier ForumConstruire sur le choix de maçonnerie <<<


>>> Testez la performance de votre mur fini <<< (possibilité de corriger les caractéristiques des isolants si besoin)


>>> Et celui de votre maison complète, "comme un thermicien" (pour les initiés) <<<


>>> Comprendre et calculer les déperditions (pour les intéressés) <<<





Si l’on n’a pas les moyens techniques d’isoler à l’extérieur, et sans isolation répartie en Monomur, il est vivement conseillé de palier au manque d’inertie du à l’isolation intérieure, afin de permettre le stockage des calories des apports solaires bienvenus, et de conserver fraîcheur l'été. Pour cela, en plus de contre-cloisons du doublage, placer des cloisons de séparations massives et épaisses (en fonction de la capacité du plancher, étude en fonction). Idéesmaison.com conseille par exemple et dans l'ordre d'inertie décroissante :

  • briques de terre crue (excellent régulateur hygrométrique, mais onéreux et difficile à trouver)
  • briques pleines (efficaces mais longues à monter), parpaings creux, montés à l'envers et remplis de sable avant la pose du parpaing de rang supérieur (solution surprenante mais à excellent rapport qualité/prix pour créer de l'inertie !)
  • cloisons en plaques de plâtre solides (type Fermacell) dans lesquelles on versera du sable sec au lieu de l'isolant habituel (autre solution surprenante qui présente l'avantage d'un montage à sec, mais veiller à bien renforcer la structure de la cloison par des doubles montants verticaux (et horizontaux ou tasseaux de bois posés à intervalles serrés, avec vissage des deux côtés pour un "serrage" de la cloison)
Pour les régions chaudes spécialement, au lieu d'entrevous polystyrènes, vous pouvez opter des entrevous en terre cuite, avec une isolation du plancher par-dessous, en accédant par le vide sanitaire. Ainsi vous récupèrerez l’inertie de la chape avec celle de la dalle et le reste du plancher. Pour les limiter le pont thermique du nez de dalle, des entrevous polystyrène uniquement pour la périphérie. Cette solution n'étant validée par aucun DTU, vous pourrez difficilement la demander à un constructeur.

Il est possible de traiter le pont thermique de nez de dalle grâce à un isolation périphérique sous chape,
>>> sur ce principe <<<.

Le fabricant de planchers Rector propose sa solution avec des rehausses d'entrevous isolants.

Ou interposition d'un rupteur de pont thermique (à la place de la seconde planelle) grâce à la maçonnerie Monomur plus large qu'une briques standard de 20 cm :



Car isoler directement sous une chape mince n'a pas que des avantages, en vous faisant perdre beaucoup d’inertie, et particulièrement dans le cas d'un chauffage au sol.

Si vous souhaitez quand même isoler sous chape sans plancher chauffant, préférez une unique chape de 10 cm d'épaisseur au dessus de l'isolant (passages des gaines électriques parles combles), afin de récupérer une inertie de sol intéressante, à la fois pour participer au stockage les apports solaires de vos baies judicieusement exposées, et à la réduction d'inconfort en saison chaude :


>>> Inertie pour le plancher <<<

>>> Une doc expliquant comment profiter de l'inertie (comparaisons) <<<

>>> Inertie et confort <<<

>>> Intérêt de l'inertie dans un bâtiment (en détails) <<<

>>> Inertie thermique selon les composants de la maison <<<

>>> Comment assurer une grande inertie thermique <<<


Si vous comptez vous placarder de Placo, il existe le BA18 qui vous apportera un petit gain en inertie et une meilleure rigidité (ça sonnera moins creux ), en combinaison avec un isolant performant (laine minérale avec un coefficient lambda de 0,035 maximum), et d'une épaisseur de 100, voire 120, ou même 140 mm, surtout avec une laine écologique (laines de bois,de cellulose...) au lambda plus faible, ou dans le cas d'un projet BBC (vérifier l'existence de certifications pour les isolants moins diffusés).


Pensez aux portes de service isolantes pour les accès cellier et garage.


Une bonne protection thermique réduit sérieusement le besoin de chauffage !!!


Renforcer l’isolation est une solution durable. Investir dans un système de chauffage performant pour palier à une isolation volontairement négligée ou insuffisante ne sera pas le meilleur choix. Il est en effet préférable de réduire le besoin.

En effet, les déperditions seront constantes pendant toute la durée de vie de la maison, le mode de chauffage retenu aujourd'hui ne sera qu'une action corrective à court terme.

Les énergies seront de plus en plus chères. Il faut donc parler de déperditions et non uniquement de factures de chauffage.

Réparer la fuite de plomberie avant d'ouvrir le robinet à fond, car la moins chère (et la moins polluante ) des énergies reste bien sûr celle que l'on ne consomme pas...

La surisolation c'est l'avenir, soyez-en certains. La RT2020 a pour objectif de diviser par 4 les dépenses énergétiques des habitations neuves. Nous devons aujourd'hui se conformer à la RT2005, qui n'est qu'un garde-fou pour les inconscients. Très bientôt la RT2012 (actuel niveau BBC)...

Un certificat appelé DPE vous sera remis en fonction des déperditions du logement, et du mode de chauffage choisi dont seules les consommations d'énergies primaires comptent (et donc il faudra multiplier par 2,56 pour l'électrique... expliqué pourquoi plus bas dans la section"chauffage") :



En cas de revente ou location, il faudra le donner, et les intéressés choisiront leur logement comme leur électroménager (ce sera du moins un critère important).

>>> L'Ademe vous explique tout sur le DPE <<<

Il est donc opportun d'essayer d'optimiser son logement, afin d'obtenir une meilleure "note", pour une valorisation de son investissement immobilier :







Maintenant un peu de théorie sur la température de confort :

La seule lecture de la température sur un thermomètre ne suffit pas à évaluer le confort.

Car une différence existe entre "température réelle" et "température ressentie" !

>>> Température et confort <<<


Pour faire simple, la température ressentie, définissant finalement le confort, est la moyenne entre la température des murs, et celle de la température de l'air.



Avec une même température d'air de 20°, une personne n'aura pas la même sensation de confort dans un volume très mal isolé aux parois froides à 12° (maison non isolée, mobil home, fenêtres simples vitrages...), que dans une maison particulièrement bien isolée conservant les parois à 18° !

Dans la première, la température ressentie, celle qui nous intéresse, sera de 16°, contre 18° dans la seconde que l'on pourra qualifier de plus confortable, pour moins d'énergie consommée !

Et dans une maison très mal isolée, il sera peut-être nécessaire de chauffer l'air à plus de 22° pour retrouver une bonne sensation de confort !!!
Avec de désagréables mouvements de convection (courants d'air froid au sol, et chaleur au plafond). Ces phénomènes seront encore accentués avec une grande hauteur sous plafond.

Et quand on sait que pour augmenter la température de chauffage de 1°, il faut 7 à 15 % de surconsommation d'énergie...

D'où le double intérêt de l'isolation : économies et confort.






La ventilation (VMC) est traitée dans le guide suivant :




>>> Le chauffage <<<







Assurer le confort estival sans forcément parler de climatisation, laquelle n'est pas une fatalité dans une maison bien conçue :


>>> Effinergie <<<

>>> L'Ademe <<<

>>> L'Anah <<<

>>> L'Agence Locale de l'Energie <<<

>>> L'IDEMU <<<

>>> Dossier spécial maisons à ossatures bois (MOB) <<<



Avant de réserver le budget pour un coûteux système de climatisation (autant à l'achat qu'à l'utilisation), je vous conseille sérieusement d'investir 18 € dans le très instructeur ouvrage "Fraîcheur sans clim", de Thierry SALOMON et Claude AUBERT qui expliquent toutes les alternatives, préventives et correctives.


Comparez les besoins énergétiques nécessaires à la fabrication (énergie grise) des différents matériaux.




Energies grises d'isolants en kWh/m³ :

  • Verre cellulaire : 1200 à 1600
  • Polyuréthane (mousse ou panneaux) : 1200
  • Perlite expansée en plaques (200 kg/m3) : 940
  • Laine de roche haute densité (140 kg/m3) : 850
  • Laine de verre forte densité (60 kg/m3) : 805
  • Laine de verre densité moyenne (35 kg/m3) : 470
  • Polystyrène expansé : 450
  • Laine roche densité moyenne (70 kg/m3) : 430
  • Perlite en vrac : 330
  • Laine de verre faible densité (18 kg/m3) : 250
  • Ouate de cellulose (panneaux) : 150
  • Laines de roche faible densité (20 kg/m3) : 130
  • Liège aggloméré en panneaux (160 kg/m3) : 85
  • Laine de bois : 60
  • Ouate de cellulose en vrac (45 kg/m3) : 50


Energies grises de matériaux de construction en kWh/m3 :

  • Briques pleines cuites : 1440
  • Briques de terre crue comprimée (8% de ciment) : 780
  • Monomur : 600 à 775 selon les types
  • Briques standard 20 cm : 690
  • Béton cellulaire : 450
  • Béton plein : 430
  • Bloc béton (parpaing de ciment) : 275
  • Pisé : 100


Les finitions en kWh/m³ :

  • Plaques de plâtre Fermacell : 1265
  • Enduit de ciment : 1235
  • Enduit chaux : 1040
  • Plaques de plâtre BA10/BA13 :1000
  • Enduit plâtre : 550
  • Briquettes de parement : 500


Les bois en kWh/m³ :

  • Panneaux contreplaqués : 4000
  • Panneaux d'aggloméré type OSB : 2360
  • Panneaux de particules agglomérées : 2220
  • Bois léger, raboté, étuvé (sapin, épicéa) : 610
  • Bois lourd (hêtre, chêne) : 560
  • Bois léger brut séché à l'air (sapin, épicéa) : 330


Les menuiseries en kWh/m³ kWh/kg :

  • Aluminium : 33,7 (si recyclé à 100 %)
  • PVC : 17,5
  • Mixte bois/aluminium : 10 (selon proportion d'aluminium)
  • Bois : 0,4 à 0,7 (selon densité)

Hors transport pour certains matériaux. Cela permet de se donner une idée.

>>> Les énergies grises et autres caractéristiques de tous les matériaux de construction <<<






Voici donc des conseils neutres qui j’espère vous seront constructifs dans vos projets neufs mais aussi dans la rénovation, afin de valoriser votre logement, augmenter votre confort, générer des économies, et limiter la pollution...

N'hésitez pas à contacter l'ADEME (Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie) par téléphone, et qui sera toujours là pour vous renseigner, et ce gratuitement, avec possibilité de vous rencontrer pour mieux vous conseiller.


43 % représente la part d'énergie consommée en France par le secteur du bâtiment.
25 % des gaz à effet de serre sont liés à la construction et à l'utilisation des bâtiments.



"Dans une avalanche, un flocon ne se sent jamais responsable..."


Il faut réagir. Procurez-vous le guide de "La maison des [néga]watts" aux éditions "Terre vivante".


Regardez donc "Une vérité qui dérange", documentaire d'Al GORE, ou le film documentaire "La 11ème heure, le dernier virage" avec Leonardo DICAPRIO, visant une prise de conscience écologique urgente.


>>> Quelques tests pour connaître votre bilan carbone, ou empreinte écologique <<<





Bonne continuation dans vos projets, j'ose espérer réfléchis.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
1
Edité 178 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Emplacement réservé.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
Citation: Le calcul de la résistance thermique des contre-cloisons PRÉGYMÉTAL doit tenir compte :

• de la résistance thermique de l’isolant et de la plaque de plâtre,
• des ponts thermiques générés par les ossatures et la liaison au gros-œuvre. La mise en œuvre d’un seul matelas de laine minérale entre montants simples génère une perte d’environ 35% (50% dans le cas de montants doubles). Pour assurer une fonction thermique, la contre-cloison doit comprendre 2 couches de laine minérale (une couche entre montants et une couche filante devant la paroi à doubler). Dans ce cas, la perte de résistance thermique est de 20% (25% dans le cas de montants doubles).(cf étude CSTB "Évaluation des performances thermiques des parois en présence des systèmes de pose en doublages intérieurs" du 22/01/01 et Règles ThU fascicule "Parois opaques").

Et oui, et je peux vous assurez qu'il y a un grand nombre de maison neuve qui sont fait justement avec cette malfacon énorme.

Beaucoups de personnes si disant plaquiste s'installe et font des doublages avec les montants, et sans la couche filante, catastrophe ( Madame j'ai mis 100 mm en panneaux, R 2.85 ) tout est conforme.

Quelle saloperie ; des déperditions de chaleurs importantes et meme les marchands de matériaux n'y comprennent que dalle.

Ce test est certififié par LAFARGES Platres, d'ou le concept d'optima qui a recu l'aval du CSTB avec le couple ISOVER GR32.

Il y a des nouvelles laines de verre qui ont bien un R de 2.85, mais faut faire surtout attention au LAMBDA qui parfois est élevé donc pas bon du tout. A bon entendeur.....
0
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
la solution prégymétal est par contre tout à fait valable dans le cas de doublage en rénovation de murs chauffés (murs mitoyens par exemple). Pour m part, j'ai été obligé de travailler ainsi. Ce qui n'empêche pourtant pas la pose d'une couche filante entre mur ancien et ossature pour un confort supplémentaire.
Si j'avais décidé de travailler en optima ou clips knauf, je me serais retrouvé avec des tiges filetés de 30 à 50 cm + raidisseurs donc (j'avais en autre solution en tête mais trop couteuse à mon gôut)... Et là, la tenue, pas top. Donc oui, le prégymétal est limite mais dans certains cas, ça dépanne....
0
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Cela peut éventuellement dépanner si une couche sérieuse et continue d'isolant se retrouve derrière l'ossature. Et c'est loin d'être une solution valable car l'isolant entre les montants ne sert pas à grand chose...
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
1
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
isaac a écrit:Cela peut éventuellement dépanner si une couche sérieuse et continue d'isolant se retrouve derrière l'ossature. Et c'est loin d'être une solution valable car l'isolant entre les montants ne sert pas à grand chose...

+1 Très bonne explicaition sans broderie. Merci
0
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Et c'est justement ce que j'ai fait. Isolation 10 cm de GR32 en continu derrière la cloison. Et si le reste est bien traité, il n'y pas de raison que cela vente derrière la contre cloison.
Il y a un truc qui me fait marrer aussi. Certains vont surement le prendre mal mais c'est pas grave. Les pros, il y a 10 ans, vous nous vendiez des solutions que vous qualifiez de "TOP". Aujourd'hui, en parlant de ces mêmes solutions, vous dites qu'il n'y a que "les porcs" qui font ça et "jamais ô grand jamais dans la profession on a travaillé comme ça". Faut peut être arrêter le délire à un moment donné.
Ma baraque, refaites il y a 25 ans par un pro (par l'ancien proprio mais je connais l'artisan de bonne réputation sur le secteur et dieu sait que dans les villages la réputation est importante), moins de 10 cm de LDV en toiture, BA13 cloué sur chevrons etc... Il y a dix ans, le même artisan aurait fait du BA13 suspenté et sûrement 20 cms de LDV. Mais aurait il craché ouvertement sur ce qu'il a réalisé avant?
Alors certes, il y a des solutions qui ne sont plus adaptées aujourd'hui mais avant que les systèmes optima, clips knauf et équivalent soient présent sur le marché (j'ai personnellement utilisé les premiers clips knauf acrylique qui valaient une petite fortune à leur sortie) que faisiez vous? Je avais répondre pour vous: de l'armature M+R (48 bien souvent). Reniez vous cela? Si c'est le cas, vous ne faites pas grand cas de vos clients passés...
0
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
Hello,

Pas trop d'accord dans cette explication, les ouvrages en M/R48 ont toujours été reservé pour l'industriel, cela s'appelle le MEGA STEEL depuis plus de 10 ans je sais de quoi je parle je ne faisais que ca, de l'industriel et la charge filante a toujours existé ; et dans ce cas puisque il faut doubler les montants, pas d'équerre.

La solution OPTIMA est venu pour concurrencer les complexes de doublages collés, et améliorer la mise en oeuvre de l'éléctricité ; une question de confort.

Pour la rénovation : nous utilisions les panneaux sandwich avec laine de roche incorporer de 5 cm compressé entre deux BA13........

toujours est il que maintenant, nous sommes passé à un autre stade de construction, et ce n'est pas parce que "on le faisait avant qu'il faut continuer dans cette voie" et ceux qui continue à faire comme à l'époque ne feront pas long feu dans cette profession.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
La seule façon d'utiliser correctement les montants M48 pour une isolation thermique, c'est une couche continue d'isolant entre maçonnerie et ossature. Seulement cela prend plus de place que le système type Optima...

Le problème réside en rénovation lorsqu'on ne peut pas se reprendre sur des murs droits et réguliers... et il faudra redoubler d'ingéniosité, quitte à passer sur une ossature bois, au lieu de faire une isolation qui au final verra sa performance réduite de 50%.
Mais en isolation intérieure de construction neuve, il n'y a pas vraiment de débat entre M48 et Optima.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message
Bien d'accord. Pour ma part, je suis en rénovation et murs pas droits mais alors pas droits du tout.
Je pense aussi qu'une couche filante de GR32 entre la maçonnerie et l'ossature ce n'est pas non plus si mauvais quoiqu'effectivement pas la panacée (surtout si l'on compare à une maison passive). Surtout si, comme je l'ai dit, les éventuels fuites d'airs ont été correctement traitées (pour ma par en toiture, pourtant seulement 17.5 cm de GR32 bien jointoyée et liée aux murs). Avec cette solution, sans chauffage dans la pièce non encore habitée et juste le poele à bois qui tourne dans la piece du bas, je suis à 19.5 avec -12 dehors... Pas si mal... Pourrait être encore mieux mais pour mieux on verra dans du neuf ou de la grosse réno pour la prochaine maison (c'est déjà la deuxième en 6 ans). Dans mon cas, je ne pense pas avoir 50 pour cent de perf perdues. D'autant plus que les deux pignons traités ne sont pas des murs froid (un porteur donnant chez moi des 2 côtés et l'autre chez le voisin sur des pièces de vie).
Effectivement, je ne serais sûrement pas parti sur cette solution dans une configuration avec murs froids.
@Placoman: oui pas d'équerres et montant doublés dans le cas de la couche filante. C'est ce que j'ai fait pour cette pièce).
Il y a 6 ans dans mon ancienne maison, ma cuisine avait été doublée en F530 sur clips knauf à tête acrylique + lisses. Je sais utiliser cela aussi et je ne suis pas bloqué dans le passé. Mais parfois il faut s'adapter aux situations. Ne voit pas d'animosité dans mes propos, ce n'est pas le cas.
Pour finir, bien d'accord pour le neuf, optima sans réfléchir (si choix de ce type d'isolation).
0
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
katjie75 a écrit:Pour finir, bien d'accord pour le neuf, optima sans réfléchir (si choix de ce type d'isolation).

Sans réfléchir, en comparaison avec l'ossature M48...

Car cette solution réduit malheureusement l'inertie thermique... grosse erreur dans les constructions d'aujourd'hui, qui doivent faites au plus pratique...

Car lorsqu'il s'agit d'y vivre dedans, c'est une autre histoire.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message
C'est bien pour ça que je précise "si choix de ce type d'isolation". Mon idéal serait une maison passive. Mais je n'ai pas les moyens, vu les prix du terrain et du surcout induit par ce type de réalisation (bien qu'il soit amorti, il faut tout de même investir). Mias le passif c'est l'avenir à mon sens.
0
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Le bioclimatisme devrait déjà être un réflexe.

>>> Orientation <<<
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
2
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Pour reparler de l'ossature M48, elle pourra être utile pour un besoin de vide technique plus important entre les plaques de plâtre et isolant : 48 mm, soit 30 mm de plus qu'avec l'ossature Optima laquelle permettait de loger 2 cm supplémentaires d'épaisseur d'isolant.

Donc dans des tapées de 160, on rentre plusieurs solutions de doublage, et ce pour des objectifs différents :

- 100 mm de laine continue (une ou deux couches croisées) + ossature M48 + plaques de plâtre :

pour un besoin de vide technique important

- 100 mm de laine continue (une ou deux couches croisées) + contre-cloison de briques plâtrières + enduit plâtre :

pour récupérer de l'inertie thermique

- 120 mm de laine continue (une ou 2 couches croisées de 60 traversées par les appuis de renforts) + ossature Optima + plaques de plâtre :

pour loger une épaisseur maximale d'isolant.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
isaac a écrit:

- 120 mm de laine continue (une ou 2 couches croisées de 60 traversées par les appuis de renforts) + ossature Optima + plaques de plâtre :

pour loger une épaisseur maximale d'isolant.


Ben alors tu compresse plus ?
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, avec cette configuration dans des tapées de 140, la laine sera compressée de 1 cm au niveau des montants.

Et chez un ami, avec une réservation de doublage ajustée à 150 grâce à la bande de redressement notamment, sont rentrés 120 mm de laine, pile-poil. Logique. Wink
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
dite plutôt qu'une maison en parpaing avec isolation 10+100 en laine de roche

si on passe en brique creuse de 20 (sans grosse plus value)
avec la même isolation ça change de beaucoup?


dans des cloison en ba 13 de 72 mm j'ai aperçu que certain scotchais entre les morceau de lv c'ets obligatoire pour le constructeur ou non
recommandations etc...
0
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Meccool a écrit:dite plutôt qu'une maison en parpaing avec isolation 10+100 en laine de roche

Bonsoir, je ne comprends pas votre remarque.

Meccool a écrit:si on passe en brique creuse de 20 (sans grosse plus value)
avec la même isolation ça change de beaucoup?

Pour l'hiver c'est un gain de R compris entre 0,3 et 0,8 que peuvent représenter 1 ou 2 cm de bonne laine de verre.
L'été, la brique apporte un déphasage plus important.
L'énergie grise est double pour la brique, je le précise.

Meccool a écrit:dans des cloison en ba 13 de 72 mm j'ai aperçu que certain scotchais entre les morceau de lv c'ets obligatoire pour le constructeur ou non
recommandations etc...

Pour les cloisons de distribution (entre volumes chauffés), on parle d'isolation phonique. Je ne vois pas l'utilité d'un pare vapeur. On pourrait imaginer l'intérêt de scotcher le pare vapeur (si déjà présent, intégré aux rouleaux de laine) sur les lisses supérieures, pour maintenir en place la laine, évitant l'affaissement.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
Bonsoir, je ne comprends pas votre remarque.

je voulais dire au lieu du parpaing et iso de base si je garde l'iso mais que je fais mettre de la brique creuse en 20 aurais-je du gain.
aparment oui

reste à voir la plus value :/

pour les cloison non pas de pare vapeur mais plutôt le long des mur extérieur
et comble sachant que les comble aurotn 200+100 ou l'inverse en croisé.
0
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Pour une isolation intérieure, je pense qu'il est plus raisonnable de partir sur de la brique.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
isaac a écrit:Pour une isolation intérieure, je pense qu'il est plus raisonnable de partir sur de la brique.


En théorie c'est clair que c'est mieux ... mine de rien on est à des R=1 pour la brique, et c'est de l'isolation répartie qui complète bien l'isolation intérieur ... Cependant attention à la mise en œuvre, on peut très vite tout saccager

Après pour la plus value c'est pas si facile à évaluer, la brique demande moins de temps de main d'œuvre, ce qui est censé compenser le surcout vis à vis du parpaing classique ... Mais bon pas évident à voir ... Par contre pour ceux qui manque de place, ça permet de récupérer 2cm d'isolant ou bien atteindre des valeurs de R plus grande avec des dimensions "standard" d'isolant ...

Pour les chiffres, prenons 100mm de GR32 => R = 3,15

Si on néglige les lame d'air et compagnie on a

avec le bloc béton R = 0,2 soit au total R=3,35
avec la brique joint mince R=1 soit un total de R= 4,15 c'est à dire un gain d'isolation d'environ 24%

Autre façon de voir R=1 c'est presque 3,2cm de Gr32
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, je n'aime pas trop les briques collées quand je vois comment certains maçons la posent.

Je comparais une maçonnerie en parpaings (R = 0,2) et une autre en briques traditionnelles montées au mortier (R = 0,5). Petit gain pendant la saison de chauffe, mais aussi en déphasage pour l'été. Wink
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Chanzeaux (49)
isaac a écrit:
katjie75 a écrit:Pour finir, bien d'accord pour le neuf, optima sans réfléchir (si choix de ce type d'isolation).

Sans réfléchir, en comparaison avec l'ossature M48...
Car cette solution réduit malheureusement l'inertie thermique... grosse erreur dans les constructions d'aujourd'hui, qui doivent faites au plus pratique...
Car lorsqu'il s'agit d'y vivre dedans, c'est une autre histoire.



Mais alors, pourquoi les professionnels de matériaux proposent-ils systématiquement l'ossature M48?
J'ai fais plusieurs devis pour l'isolation d'une maison neuve, notamment chez réseau machin et point truc, et aucun des deux ne m'a proposé la solution optima. N'y connaissant rien (à l'époque, il y quelques semaines) je leur ai fait entièrement confiance et je me retrouve donc avec une solution douteuse de R/M48 avec GR32 non roulée en 1350x60 qui plus est.
0
Messages : Env. 20
De : Chanzeaux (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
yoann360 a écrit:


Mais alors, pourquoi les professionnels de matériaux proposent-ils systématiquement l'ossature M48?
J'ai fais plusieurs devis pour l'isolation d'une maison neuve, notamment chez réseau machin et point truc, et aucun des deux ne m'a proposé la solution optima. N'y connaissant rien (à l'époque, il y quelques semaines) je leur ai fait entièrement confiance et je me retrouve donc avec une solution douteuse de R/M48 avec GR32 non roulée en 1350x60 qui plus est.


Bonjour,

optima c'est justement pas des montant M48 ! tu l'as prise ou ton isolation ?

C'est n'importe quoi !
La maison des biquettes : >>>ici<<<
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Chanzeaux (49)
2biquettes a écrit:...optima c'est justement pas des montant M48 !...

Je sais, d'où mon énervement quand au choix qu'ils ont fait pour moi

2biquettes a écrit:...tu l'as prise ou ton isolation ?...

Chez Point P, qui possède pourtant une bonne réputation par chez nous...

2biquettes a écrit:...C'est n'importe quoi !

J'te le fait pas dire! La commande est passée, l'acompte versé mais je vais essayer de régler ça cet après midi...
0
Messages : Env. 20
De : Chanzeaux (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)


Tu leur dit bien ta déception sur le fait qu'il ton aiguillé sur une solution complétement dépassé surtout pour du neuf, que tu leur à fait confiance et que tu aurais pas du !!

Il est de combien l'acompte ?
le pire c'est que Point Truc fait parti de St Gobin qui fabrique le système optima et la gr32 Rolleyes

Comment ils en sont arrivés à te proposer ca ? tu leurs à demander quoi au juste ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
Bonjour
notre constructeur, qui nous a fourni une etude thermique de notre projet pour avoir le bbc, ce qui nous a mis en confiance, nous posera

en isolation murale 100mm de laine de verre sur les murs + 13 de feuille de platre cartonnée
murs de brique creuse à coller de 0.20 d'epaisseur (R=1)

isolation plafond par laine minerale soufflée de 27cm (R=6)

isolation du sol : efisol 60mm (R=2.6)

pensez vous que cette isolation est suffisante pour une maison bbc en gironde (33) (sud ouest pour les pas bons en géo ? Biggrin)
equipement (pac + chauffage sol, vmc hygroB, etancheité bbc)

j'ai un rdv technique vendredi 30, je voudrais des billes pour discuter avec le constructeur

merci d'avance de vos réponses
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Je suis pas fan de bbc ... mais bon ...

Pour le BBC vers chez nous (les Deux-Sèvres pas loin du 33 Smile) c'est plutôt 120mm de gr32 au mur en plus de la brique collée ... Pour le toit essaye d'avoir 30cm de ouate ... demande les valeurs de Uw des baies et fenêtres, Ud de la porte d'entrée. Demande également des précision sur les coffres de volets roulant s'il y en a ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
ok merci je ne manquerai pas de demander ces indices portes et fenetres
les volets roulants sont intégrés dans la brique creuse au dessus

le choix du bbc c'est surtout pour le credit d'impot
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
becerapa a écrit:ok merci je ne manquerai pas de demander ces indices portes et fenetres


Plus l'indice est faible mieux c'est ... pour indication une bonne fenêtre pvc double vitrage c'est Uw=1,4 on trouve mieux 1,2 et même moins mais c'est vite chère ...
Attention il existe le Ug qui correspont seulement au vitrage et non à l'ensemble de la fenêtre

Pour les baies je me suis contenté d'un Uw = 1,8 car il aurait fallut passer en bois/alu et c'est le budget qui a dit non

Citation: les volets roulants sont intégrés dans la brique creuse au dessus


Attention ! intégré ne veut pas dire entièrement dans la brique , généralement ils vont dépasser de 8cm à l'intérieur de l'habitation, et donc 8cm prit sur l'isolation ... donc posez bien la question ...

Citation: le choix du bbc c'est surtout pour le credit d'impot

C'est le seul intérêt du bbc . En gros ce label est là pour relancer le business du bâtiment ... l'écologie n'est qu'une histoire marketing !
La maison des biquettes : >>>ici<<<
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Chanzeaux (49)
Salut à tous,

yoann360 a écrit:...La commande est passée, l'acompte versé mais je vais essayer de régler ça cet après midi...

Ce que j'ai fait, à une semaine de la réception du matériel!

J'ai donc demandé s'il était possible de tout remplacer pour passer au système optima et là le vendeur m'a regardé avec des grands yeux puis il a été voir ses collègues pour savoir s'ils faisaient ça et c'était le cas, il est donc reparti pour trouver les références de ces produits puis il m'a dit que ça me couterait beaucoup plus cher et à force d'insistance il a fini par modifier ma commande. J'avais tout mesuré au mètre près ce qui a facilité la modification.

Au final, je m'en tire pour environ 100 euros de plus (sachant que j'ai peut être vu plus large sur certaines mesures), ce qui est négligeable par rapport à la note finale.
Voilà, je suis content d'avoir un système un peu plus optimisé niveau isolation, je vais ainsi pouvoir démarrer les travaux serein
0
Messages : Env. 20
De : Chanzeaux (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bravo
La maison des biquettes : >>>ici<<<
0
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
yoann360 a écrit:Mais alors, pourquoi les professionnels de matériaux proposent-ils systématiquement l'ossature M48?
J'ai fais plusieurs devis pour l'isolation d'une maison neuve, notamment chez réseau machin et point truc, et aucun des deux ne m'a proposé la solution optima. N'y connaissant rien (à l'époque, il y quelques semaines) je leur ai fait entièrement confiance et je me retrouve donc avec une solution douteuse de R/M48 avec GR32 non roulée en 1350x60 qui plus est.

Les revendeurs de matériaux qui proposent l'ossature M48 sont des professionnels mal renseignés, ou qui n'ont pas évolué. Certains artisans bornés veulent faire à leurs façons (surtout si c'est plus rapide), d'autres ne connaissent même pas le système Optima (d'Isover ou équivalent chez d'autres fabricants). Mais le bureau d'étude thermique d'un constructeur sérieux ne valide évidemment pas...

Ce qui m'étonne et me révolte même, c'est lorsque je vois que le guide de Lerroy Merlin oriente vers l'ossature M48 pour l'isolation des murs extérieurs. Il est important de rappeler que c'est pour les cloisons de distributions qui n'ont pas besoin de protection thermique (pas valable non plus en séparation de volume non chauffé, sauf avec un montage particulier de double cloison dont les montants métalliques seront décalés). Comment les gens peuvent ensuite arriver à faire correctement la part des choses ? C'est très difficile...

A la base, un doublage thermique composé de ferraille n'a rien de logique.

Alors il faudra conserver une seconde logique : chaque composant à sa place.

Car l'ossature M48 n'est pas une mauvaise solution du moment que l'isolation n'est pas interrompue (pas comme sur le schéma de Lerroy Merlin). Cela dépend du montage en fait : il faut absolument une couche continue derrière les montants, et d'épaisseur non ridicule. L'inconvénient est que le doublage est alors plus épais qu'avec L'Optima, ce qui veut dire moins de performance à épaisseur équivalente... la majoration des tapées de menuiseries est nécessaire, et on ne s'y retrouve pas...
On peut éventuellement rajouter des portions d'isolant entre les montants pour combler le vide technique, mais cela ne sert pas à grand chose, et empêche de passer correctement les gaines électriques, sans parler de la discontinuité du pare vapeur.

Bon bricolage.
0
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Loos En Gohelle (62)
Bonjour ISAAC ,

Je trouves ton dossier assez complet ISAAC mais ayant environ 2 ans de retard sur les dernieres évolutions en therme
de PERFORMANCES THERMIQUES.

Déjà tu ne cites aucun isolant mince reflecteur pourtant il en existe UN qui est certifiés CSTB en tant qu' écran sous toiture , qui a un
avis technique qui permet de l' utiliser en PARE-VAPEUR INDEPENDANT (CPT 3560 V2 juin 2009 du CSTB) qui a un
N° ACERMI (janv 2009) , et oui , signe de QUALITE et D' EFFICACITE , qui répond à la NORME HQE au niveau de l' ACV (analyse du cycle
de vie)

Posé en ECRAN SOUS TOITURE ce produit permet de générer 15 % d' Economie d' Energie supplémentaire SEULEMENT ? Permet
de faire baisser la température sous comble de 5 à 8 ° constaté CSTB_ les CLIMATISEURS tourneront moins et vivront plus longtemps et
encore des ECO d' ENERGIE Pas importante pour toi je pense !

Posé en PARE VAPEUR en réalisant 2 lames d' air de 2 à 3 cm , confort d' Eté moindre mais MISE EN CHAUFFE DE LA MAISON 2 FOIS
PLUS RAPIDE dans les régions trés froides comme dans l' EST (froid sec) c' est pas génial , je te comprend ça ne mérite pas d' être cité
c' est dérisoire. Ton Chauffages Central tu l' as acheté , il faut qu' il tourne, ça durée de vie tu t' en fou tu as largement les moyens de le
changer plus souvent.

Excuse moi de te provoquer ISAAC , mais les choses bougent dans l' ISOLATION , je suis d' accord avec toi certains ISOLANTS MINCES
ont été vendus avec des performances trompeuses et trés mal posé et sans AVIS TECHNIQUES
Pareillement actuellement dans les ISOLANTS EPAIS tu va voir apparaitre des OUATES DE POLYESTER TRES PERFORMANTES ( lambda
0,030 à 0,040 ), ces produits sont plus chers , c' est vrai , mais leur durée de vie à l' abri de la Lumiére sont exceptionnelles , ces ouates
sont 100% RECYCLABLES , sont SAINES , on fait des OREILLERS , des VETEMENTS des COUCHES CULOTTES avec , tellement elles sont
dangereuxses ! Autres particularités les POLYESTERS PURS sont classés au FEU " M1 " ou classe " B " au niveau Européen "
ININFLAMMABLE

Tu trouveras sur le marché des POLYESTER RECYCLES qui sont essentiellement des BOUTEILLES D' EAU RECYCLEES (90%) et
POLYESTER PUR (10%) dont le Prix se situe 20 à 30 % supérieur à une LAINE DE VERRE pour les POLYESTER PUR le prix est quasiment le
double mais moins chers que certains ISOLANTS NATURELS (pas toujours si naturels d' ailleurs Liants, traitement anti feu et Insectes ) dont
on ne connait pas comment ils vont veillir.
C' est POLYESTER auront du mal à avoir des AVIS TECHNIQUES car TROP DANGEREUX FINANCIEREMENT POUR CERTAINS. Quelques uns
ont un R certifié dans certains pays EUROPEENS DE L' 'EST donc ça devrait bouger.
Les LAINES DE BOIS , MOUTON et AUTRES ont déjà de sérieuses difficultés a avoir un AVIS TECHNIQUE pour faire bénéficier
sérieusement leurs clients du CREDIT d' IMPOT des fois ça passe à travers les mailles du filet , mais si le dossier est controlé au
niveau des IMPOTS (30% des cas) , 2 à 5 ans plus tard , tu dois rembourser le CREDIT D' IMPOT et tu te prends 20% de PLUS VALUE.



A ton service ISAAC , je pense que tu peux déjà compléter ton dossier. Sache que pour 2012 la REGLEMENT THERMIQUE va bouger
j' espére que les Gens s' adapteront _ il y a ceux qui resteront au R qui restera un caractéristique principale des ISOLANT EPAIS par
contre pour ceux qui parleront en EFFICACITE ENERGETIQUE le R ne sera plus la seule REFERENCE.
0
Messages : Env. 20
De : Loos En Gohelle (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bonneuil En Valois (60)
Bonjour à tous,

Je viens de m'inscrire sur ce forum et espère poster ma question dans le bon sujet.

Ma question concerne ma maison en pierre (calcaire).

La situation actuelle est :
Les 40cm de pierre de taille
15mm de polystyrène
Plaque de plâtre 40mm
Ce qui correspond a une rénovation ayant eu lieu dans les année 70 (pas par moi je n'étais pas encore né)

Je viens de faire changer les fenêtres et portes d'entrée, avec tapée de 95mm.

Je dispose donc de ces 95mm pour faire la totale d'une (légère) isolation supplémentaire.

Comme beaucoup de monde je pensais partir sur le produit M48/R48??? A la lecture de ce guide, je me rend compte que ça n'a pas l'air d'être la meilleure solution? et qu'il faut mieux se diriger vers le système optima?

A la lecture de certain sujet sur le net, j'ai cru comprendre que dans ce type de maison, il fallait laisser une lame d'air entre le mur actuel et l'isolant?
Vrai ou faux?

Bref, à la lecture de cet excellent guide, je suis perdu sur ce que je pensais être la solution....

Merci de votre aide.
0
Messages : Env. 10
De : Bonneuil En Valois (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Isaac ne serait tu pas pichouss ? D'un autre forum ? Desolé pour le HS bon sujet en tout cas
0
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Erreur. Sleep Pour avoir confirmation, il faut également demander sur l'autre forum.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Coucou,

J'ai besoin d'un conseil pour l'isolation de la cloison entre la chambre et la salle de bain qui sont cote à cote.
Je souhaite une isolation renforcée pour ne pas entendre les bruits de tuyauterie.

Merci
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, isolation phonique plutôt que thermique.

Le moins cher consistera à poser doubles épaisseurs de plaque de plâtre, et d'opter de préférence un isolant dense il me semble.

On peut étudier l'interposition d'une petit épaisseur de matériau lourd (plaques à base goudron) entre les deux couches de Placo, ainsi que la désolidarisation de l'ossature métallique avec le Placo (pont phonique) avec des bandes en liège par exemple.

On peut faire encore plus performant, et les possibilités sont multiples, mais l'épaisseur de la cloison évoluera aussi.

Et opter pour une chape flottante pour la salle de bains.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Merci Issac,

Ce qui est génial avec toi c'est que dès que tu écris un mot je suis déjà perdue
c'est quoi un isolant dense ?

peut on faire une chape flottante que dans une piece de la maison
c'est quoi une chape flottante

pour l'interposition de matériau lourd (plaques à base goudron) entre les deux couches de Placo, ainsi que la désolidarisation de l'ossature métallique avec le Placo (pont phonique) avec des bandes en liège par exemple. J'en parlerai à mon MO car je ne sias pas ce que c'est
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Dense par rapport à sa densité volume (poids au m³) supérieure. Par exemple certaines laines de roche ou celles de bois. Attention tous les laines de roche ou bois ne sont pas forcément denses.

Une chape flottante isolée est une chape sur laquelle est directement posée l'isolation (continue). L'isolation se retrouve entre la dalle et la chape. La chape est donc désolidarisée de la dalle de la maison (le plancher), et l'isolation à cet endroit empêche malheureusement de récupérer l'inertie de la dalle, ce qui est un inconvénient à ce niveau.
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
0
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Dieppe (76)
Bonjour Isaac,

Merci pour ce dossier plus qu'intéressant. Je vais devoir, malheureusement, le relire plusieurs fois pour arriver à comprendre
et discerner les étapes importantes pour avoir une bonne isolation ( eh oui je suis une femme qui ne connais rien dans ce domaine Biggrin)

J'ai bien saisi qu'il fallait privilégier l'isolation avant de se concentrer sur le mode de chauffage qui devient aléatoire pour une maison sur-isolée.

J'étais basé sur la construction d'une maison BBC ( logiquement avec cette norme l'isolation doit être au top vu que ça équivaut à la RT 2012) mais quand
je vois ce que les constructeurs rajoutent 20 à 30000€ en plus , ouille ouille ouille Crying En plus sur le descriptif constructeur c'est noté RT 2005 + BBC ??
Aucun descriptif de matériaux utilisés et quand je demande on me répond qu'ils sont libres d'utiliser ce qu'ils veulent donc je reste septique.

Mon mari n'est pas plus connaisseur que moi sur le sujet ( et oui chacun son domaine Blush) donc nous sommes un peu largués et on ne voudrait pas se faire avoir non plus.
Donc chaque jour je viens sur le fofo et je lis, je lis pendant des heures et je m'instruis beaucoup Smile. Mais le domaine est tellement inconnu et complexe
je pense que je vais encore vous lire pendant des heures Biggrin

J'aurai juste une petite question: Si l'on veut faire une bonne isolation au top, combien faut 'il rajouter au budget par rapport à une maison RT 2005?

En sachant que nous souhaitons une maison de forme simple ( rectangle) avec garage intégré et combles aménagés de 115 à 120 m2.

Merci beaucoup et désolée d'avoir raconté un peu ma vie Biggrin

Bonne journée!!!
0
Messages : Env. 50
De : Dieppe (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour

a titre indicatif tu ajoutes environ 8% du prix

ensuite mon conseil est de fuir les cst qui disent savoir faire mais qui plombent les devis pour te pousser a finalement faire une maison rt2005
de plus l'obtention du label doit faire parti du contrat
une maison labelisable n'est pas une maison labellisée

sur la gironde, quand on a cherché pour faire du bbc, on a vite éliminé des cst qui nous racontaient qu'il fallait ajouter 20% minimum pour le bbc !

dans notre cas, (on avait fait chiffrer rt2005 et bbc) on avait aprés remise un écart de 12000E seulement
or avec les CI sur appareils et CI sur interets, la maison au final nous coute moins cher...
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
1
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
bettisabelle a écrit:

Merci pour ce dossier plus qu'intéressant. Je vais devoir, malheureusement, le relire plusieurs fois pour arriver à comprendre
et discerner les étapes importantes pour avoir une bonne isolation ( eh oui je suis une femme qui ne connais rien dans ce domaine Biggrin)





salut bettisabelle

bienvenue au club et bon courage dans tes recherches
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Super dossier Isaac , et même si je suis un homme, il va falloir que je le potasse un peu pour tout intégrer ( bettisabelle ).
Que penses-tu de la pertinence des clips Optima pour réaliser des angle à 90°, je pense surtout aux angles autour des fenêtres. Permettent-ils de limiter quelques ponts thermiques au niveau des ouvertures?
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2019 à 17h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

55
abonnés
surveillent ce sujet
Voir