Vapeur d'eau, condensation et ITE étanche ???

Salut, vu que la maçonnerie est perspirante, fatalement de la vapeur d'eau passera dans les murs, et pourrait condenser lorsque progressera vers le froid. Mais la brique est isolée donc à théoriquement à température ambiante. La brique ayant des propriétés naturelles de régulation d'hygrométrie, cela ne devrait pas poser de souci, au contraire.

Bonjour,

Je me pose la même question.
J'ai un artisan qui laise une lame d'air de 2 3cm mais à mon avis l'isolation est moindre du fait que de l'air froid pase entre le mur ext et le polityrène et un autre au contraire dit qu'il ne faut pas d'air qui circule pour les mêmes raison. d'ou la question de la condensation?
De l'intérieur vers l'extérieur: platre vide d'air avec peut être de la LDV parpaings et crépi; je souhaite mettre en plus 140 ou 160 de polityrène.
Qu'en pensez vous?
Merçi

Bonjour,

Cette histoire de condensation m'a longuement travaillé, mis en y réfléchissant, et en adméttant que dans un composant homogène la T° évolue de manière linéaire, je me suis fait un petit croquis me permettant d'apprécer schématiquement l'évolution de la T° dans mon mur...

Il en résulte qu'avec un isolant assez important coté extérieur, le point de condensation devrait se retrouvé dans l'ITE et non dans - ou entre- mon mur et l'isolant... Sachant bien que ce point de rosé dépend bien évidemment de la concentration en vapeur d'eau de l'air et de la T°...

Je me suis dit qu'avec une ITE ayaynt un coef de 3,40 coté extérieur, je devait avoir, au max entre 3-4° d'écart entre mon mur coté intérieur et la face du mur contre l'isolant...



Par contre, avec un isolant bien moins important (si on ne mettait que 2-3cm d'isolant standard comme du PSE, du liège ou autres pr exemple), on pourrait se retrouver avec un point de condensation se situant ou dans le mur même ou entre isolant et mur...Et là, un véritable risque...

Là ou je me pose encore des questions, c'est justement dans le cas de murs perspirants (style briques monomur)...Par exemple, avec une brique de 37cm de large, la vapeur d'eau est censée traverser le mur de part en part, mais avec 21° intérieur et -10° extérieur, le point de condensation se trouve obligatoirement dans le mur...Et vu la vitesse de transfert très faible de la vapeur d'eau dans le mur, comment celle-ci pourrait-elle être éliminée alors qu'il n'y à aucune convection d'air au niveau du point de rosé ?

J'y vois donc un non sens...Ou le mur n'est pas si perméable à la vapeur d'eau que ça, donc pas de risque de condensation mais pas lieu de venter son pouvoir régulateur de la vapeur d'eau, ou le mur et bien perspirant, mais alors, que devient cette vapeur d'eau qui finira par se condenser dans le mur ???

ladenrée a écrit:

Là ou je me pose encore des questions, c'est justement dans le cas de murs perspirants (style briques monomur)...Par exemple, avec une brique de 37cm de large, la vapeur d'eau est censée traverser le mur de part en part, mais avec 21° intérieur et -10° extérieur, le point de condensation se trouve obligatoirement dans le mur...Et vu la vitesse de transfert très faible de la vapeur d'eau dans le mur, comment celle-ci pourrait-elle être éliminée alors qu'il n'y à aucune convection d'air au niveau du point de rosé ?

Bonjour,

Il me semble que la théorie dit que si l'isolant (ici la brique) est homogène jusqu'à l'extérieur, il n'y a en aucun cas risque de condensation interne. C'est par exemple le cas des isolations combles en vrac qui ne réclament pas en principe de PV.

Si tu veux te prendre la tête pour comprendre, voir ce cours sur le sujet:

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10436.htm

Il disent bien que pas de condensation si un seul matériau ou isolation par l'extérieur si pas d'enduit étanche.

Bonne lecture.....

Bonjour,
Le risque de condensation interne se gère justement en faisant attention auX Sd des différentes couches. Il faut faire les calculs complets + diagramme de glazer pour évaluer ce risque suivant les différentes compositions de la paroi.

Citation:

.Ou le mur n'est pas si perméable à la vapeur d'eau que ça, donc pas de risque de condensation mais pas lieu de venter son pouvoir régulateur de la vapeur d'eau

Oui et non. Effectivement, l'évacuation des vapeurs d'eau par les murs n'est pas énorme ( environ 3% seulement est évacuée par les murs). Mais le pouvoir regulateur, c'est aussi sa capacité de regulation de surface.
A+

mgarrig a écrit:

ladenrée a écrit:

Là ou je me pose encore des questions, c'est justement dans le cas de murs perspirants (style briques monomur)...Par exemple, avec une brique de 37cm de large, la vapeur d'eau est censée traverser le mur de part en part, mais avec 21° intérieur et -10° extérieur, le point de condensation se trouve obligatoirement dans le mur...Et vu la vitesse de transfert très faible de la vapeur d'eau dans le mur, comment celle-ci pourrait-elle être éliminée alors qu'il n'y à aucune convection d'air au niveau du point de rosé ?

Bonjour,

Il me semble que la théorie dit que si l'isolant (ici la brique) est homogène jusqu'à l'extérieur, il n'y a en aucun cas risque de condensation interne. C'est par exemple le cas des isolations combles en vrac qui ne réclament pas en principe de PV.

Si tu veux te prendre la tête pour comprendre, voir ce cours sur le sujet:

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10436.htm

Il disent bien que pas de condensation si un seul matériau ou isolation par l'extérieur si pas d'enduit étanche.

Bonne lecture.....

Merci pour ces réponses, toutefois, je rebondis sur 2 questions (encore...) :

- la brique alvéolaire n'est justement pas un matériaux homogène puisqu'une altérnance d'alvéoles d'air et de terre cuite...elle n'est pas un matériaux homogène sur toute sa largeur, alors risque de condensation interne ou pas ??

- J'ai bien lu les explications du lien ci-dessus et celles du lien transmis par Locaterre, les 2 dise la même chose : pas de risque de condensation avec ITE si l 'enduit extérieur est perméable à la vaper d'eau... Or, dans le cas d'une ITE en PSE, ce PSE est-il suffisament perméable à la vapeur d'eau car on peut imaginer que les dernier cm de l'ITE en PSE corresponde à un enduit étanche ???(d'après le lien transmis par Locaterre, le PSE et entre 8 et 15 fois moins perméable que le plâtre...Ce qui voudrait dire qu'il l'est un peu quand même...Alors suffisament perméable ou pas ??

Merci à vous...

ladenree a écrit:

Je me suis dit qu'avec une ITE ayaynt un coef de 3,40 coté extérieur, je devait avoir, au max entre 3-4° d'écart entre mon mur coté intérieur et la face du mur contre l'isolant...

Et ton schéma l'explique très bien.

ladenree a écrit:

Par contre, avec un isolant bien moins important (si on ne mettait que 2-3cm d'isolant standard comme du PSE, du liège ou autres pr exemple), on pourrait se retrouver avec un point de condensation se situant ou dans le mur même ou entre isolant et mur...Et là, un véritable risque...

Oui j'imagine bien le point de rosée dans la brique, comme ce serait le cas avec une isolation intérieure perspirante, ce qui peut poser problème.
Mais même dans le cas d'une isolation extérieure très légère, la brique échangerait avec le volume chauffé, et la régulation naturelle de l'hygrométrie pourrait permettre d'éviter tout ennui je suppose.

ladenree a écrit:

- J'ai bien lu les explications du lien ci-dessus et celles du lien transmis par Locaterre, les 2 dise la même chose : pas de risque de condensation avec ITE si l 'enduit extérieur est perméable à la vaper d'eau... Or, dans le cas d'une ITE en PSE, ce PSE est-il suffisament perméable à la vapeur d'eau car on peut imaginer que les dernier cm de l'ITE en PSE corresponde à un enduit étanche ???(d'après le lien transmis par Locaterre, le PSE et entre 8 et 15 fois moins perméable que le plâtre...Ce qui voudrait dire qu'il l'est un peu quand même...Alors suffisament perméable ou pas ??

Je ne pense pas que l'on puisse dire que le PSE soit perméable...

Ladenree, si tu as un peu de temps à perdre, pour te rassurer, tu peux tester la version démo de WUFI
http://www.wufi.de/index_f.html
A+

Merci mais ç ma l'air un peu complexe...et, de plus, le didactel est en anglais...
Je sais je n'aurai aps du sécher mes cours d'anglais au lycée, mais bon, c'est chose fait et j'en paye les conséquences...Toutefois, qu'est ce que j'avais progréssé au Babyfoot ce temps là...

Sinon, qqu'un l'a-t-il testé ?? ça donnerai quoi avec 130mm d'ITE en PSE ?? ça condense ou poooo ??

[quote="isaac"]

ladenree a écrit:

ladenree a écrit:

Par contre, avec un isolant bien moins important (si on ne mettait que 2-3cm d'isolant standard comme du PSE, du liège ou autres pr exemple), on pourrait se retrouver avec un point de condensation se situant ou dans le mur même ou entre isolant et mur...Et là, un véritable risque...

Oui j'imagine bien le point de rosée dans la brique, comme ce serait le cas avec une isolation intérieure perspirante, ce qui peut poser problème.
Mais même dans le cas d'une isolation extérieure très légère, la brique échangerait avec le volume chauffé, et la régulation naturelle de l'hygrométrie pourrait permettre d'éviter tout ennui je suppose.

Qqu'un confimerai les pensées d'Isaac (et les miennes par ailleurs) ??

ladenrée a écrit:

Sinon, qqu'un l'a-t-il testé ?? ça donnerai quoi avec 130mm d'ITE en PSE ?? ça condense ou poooo ??

1- Ja sais utiliser Wufi, mais mon temps de démo a explosé.....

2- Donc petit calcul à la "main".

Hypothéses:

µ du PSE = 50 (pessimiste mais bon).
µ de la brique =5.

T intérieur = 20°C avec 60 % d'HR, point de rosée 12°C, pression partielle de vapeur d'eau= 2.4 kPa 1.44 kPa
T extérieure = -10 °C avec 100 % HR, point de rosée -10 °C, pression partielle négligeable
Résistance à la diffusion totale du mur: 50*0.14 + 5*0.30= 8.5 m

Donc pression partielle entre brique et isolant = 0 (l'extérieur)+ 1.44*7/8.5 = 1.01 kPa.

Les températures maintenant :

résistance thermique totale = 3.4 +2.6= 6 m2K/W.

chute de température dans l'isolant: (20+10)* 3.4 / 6 = 17 °C . comme -10 d'un coté, cela donne 7°C à la surface de la brique (ton graphe est archi faux ).

Donc l'interface brique isolant est à 7°C. A cette température, la pression de vapeur saturante est de 1 kPa, un tout petit peu inférieure à la pression calculée plus haut...

Au passage, l'outil utilisé pour les calculs:


http://www.decatur.de/javascript/dew/index.html

(c'est le premier que j'ai trouvé)

DONC IL Y A BIEN THEORIQUEMENT CONDENSATION.... Parce que le mur perméable est quasi aussi isolant que l'isolant pas perméable..... Il ne s'en faut pas de beaucoup, mais s'il fait plus froid dehors cela empire.

MAIS, MAIS....

Le calcul montre que la différence de pression de vapeur d'eau de part et d'autre de la brique va être peanuts, donc le débit de vapeur aussi, et cette condensation doit-être très facilement absorbée par la brique...

Pour quelques dollars de plus, je peux faire le calcul de la quantité condensée par m2....

mgarrig (c'est moi) a écrit:

Pour quelques dollars de plus, je peux faire le calcul de la quantité condensée par m2....

Dans un élan de générosité:

Masse d'eau condensée: en gros 1 g/ m2 / jour....Pas effrayant....; Le calcul précédent est fait en régime stationnaire, ce qui est rarement le cas, donc je pense que la brique va pomper sans PB la condensation et la relarguer quand les conditions seront meilleure.

Mon jugement >>>

Mixer une brique très isolante et perméable et CHERE avec une isolation extérieure peu perméable, c'est vraiment une idée tordue....C'est quoi l'avantage par rapport à des blocs bétons et un peu mieux en isolant extérieur ??? Ou alors comme Locaterre, il faut assumer jusqu'au bout et mettre un isolant perméable....

mgarrig a écrit:

mgarrig (c'est moi) a écrit:

Pour quelques dollars de plus, je peux faire le calcul de la quantité condensée par m2....

Dans un élan de générosité:

Masse d'eau condensée: en gros 1 g/ m2 / jour....Pas effrayant....; Le calcul précédent est fait en régime stationnaire, ce qui est rarement le cas, donc je pense que la brique va pomper sans PB la condensation et la relarguer quand les conditions seront meilleure.

Mon jugement >>>

Mixer une brique très isolante et perméable et CHERE avec une isolation extérieure peu perméable, c'est vraiment une idée tordue....C'est quoi l'avantage par rapport à des blocs bétons et un peu mieux en isolant extérieur ??? Ou alors comme Locaterre, il faut assumer jusqu'au bout et mettre un isolant perméable....

Merci, c'est très simpa ces petits calculs...
Et je vois que ma représentation était archi-fausse...Je ne pensait pas que la T° du mur maçonné derrière l'isolant aura une T° si basse...

Ensuite, je précise un peu...La maçonnerie ne sera pas en brique mais en bloc Bisotherm (pierre volcanique aggloméré)...Le bloc seul admet un R = 2,60...Etant en auto-construction, et ne réalisant pas l'ITE le 1er hivers, j'espère, avec un petit fourneau à bois, y travailler sous une T° un peu plus clémente qu'avec simplement un mur en parpaing nu qui n'isolent pas du tout...

Ensuite, il y a une facilité de fixation puisque les blocs sont quasiment plein...Travaillant souvent seul sur le chantier, faire tenir provisoirement (avant la mise en place des serre-joints) une planche de coffrage peut se faire rien qu'avec un clou de 80mm...

Ensuite, mettre un isolant perméable, j'y avait pensé au début avec de la brique, mais ça faisait bien plus de boulot...

En tout cas, en régime stationnaire, cela ne semble pas grand chose...Si l'on ajoute les effet d'une VMC, l'hygro interne devrait être plus basse et donc encore moins de risque de condensation, non ??

Je ne comprends pas cette température si basse au contact du PSE, car en imaginant une finition intérieure fine (plaque de plâtre) sur l'isolant, bin elle ne serait proche de la température ambiante. Et la maçonnerie n'est qu'un déphaseur.

Bonjour,

OUPS, JE ME SUIS TROMPE A UN ENDROIT DANS LE CALCUL PLUS HAUT.

j'y ai réflêchi cette nuit dans mon lit et j'ai vu la faute. La pression partielle à l'intérieur, ce n'est pas 2.4 KPa. 2.4 c'est ma pression de vapeur saturante !!!! j'avais mal lu sur le calculateur de point de rosée. DOnc à 60 % d'HR, la pression c'est 2.4 kPa * 0.6 = 1.44 kPA. J'ai édité le message....

Ladenrée tu as raison, l'hypothèse de 60 % à l'intérieur par -10 °C dehors est très pessimiste, surtout en régime continu.

Isaac a écrit:

Je ne comprends pas cette température si basse au contact du PSE, car en imaginant une finition intérieure fine (plaque de plâtre) sur l'isolant, bin elle ne serait proche de la température ambiante. Et la maçonnerie n'est qu'un déphaseur.

Bonsoir, Isaac....

On dirait que tu n'as rien compris du tout au comportement thermique d'un mur composite.

Pour info et réflexion:

La résistance thermique d'un mur c'est la somme des résistances thermiques. Dans le cas de Ladenrée, 3.4 m2.K/W pour l'isolant et 2.6 m2.K/W pour la brique. Total = 6 m2.K/W..... tu suis ???

Flux de chaleur: c'est la différence de température divisée par la résistance thermique (en gros comme la loi d'Ohm en électricité).

Donc si différence de température (Ext- Int) = 30 ° C ou K, le flux de chaleur, c'est 30 / 6 = 5 W/ m2 . Tu suis encore ???

Maintenant , différence de température aux bornes de chacune des couches, c'est le méme calcul (à l'envers).

Si "Flux = Delta T / R" , "Delta T= Flux x R" , algèbre de base.

Donc la couche qui a un R de 3.4 (isolant) aura un Delta T de 5 x 3.4 = 17 °C et la couche qui a un R de 2.6 (brique) aura un Delta T de 5 x 2.6 = 13° C .


17°C sur une couche et 13 °C sur l'autre, le compte est bon, on retrouve le total de 30 °C (normal). Donc la face extérieure du mur de brique assez isolant se retrouve à 7°C. Le tout bien sûr en régime staionnaire, c'est à dire si les conditions de température choisies se maintiennent pendant un temps suffisant pour qu'un équilibre s'établisse...

Isaac , je te laisse méditer ce calcul et me sigifier tes objections.

A pluche

Bonsoir.

Non, je ne m'oppose pas à tes résultats.

Je suis partis sur le principe erroné que la brique n'était pas isolante.

Et d'ailleurs, avec une isolation extérieure, je pense que je préfèrerais une maçonnerie peu isolante, et augmenter l'épaisseur d'isolant extérieur, afin de bien séparer inertie et isolation.

Bonjour Mgarrig,
Merci pour toutes ces informations...
En fait, pour déduire la T° à l'une ou l'autre extrémité de l'isolant, on résonne de manière linéaire en appliquant le R de l'isolant comme un coefficiant de pondération...
Si je prends une T° extérieur de 0° et 20° à l'intérieur, ( 0° c'est ce que nous avons généralement pendant plusieurs semaine en hivers à l'exception de pics de qques jours un peu plus marqués...), avec toujours mon complexe (R = 6), la t° entre isolant (R = 3,40) et mes blocs maçonnés (R = 2.60) sera de :
Delta int-ext. = 20°

20/ 6 = 3,333

20° - (3.333 x 2,60) = env. 11,5°

Isaac >
Bonjour,
Je choisi de construire avec un bloc déjà un peu isolant car je suis en auto-construction...Je travaillerai dans ma maison l'hivers prochain alors que l'ITE ne sera pas encore faite, j'espère ainsi, juste avec un fourneau à bois pouvoir tempérer un peu l'air ambiant de ma maison de manière à travailler dans une atmosphère un peu moins "glaciale"...

Deplus, je construits sur un sous-sol complet...j'ai longuement réfléchit et, avec une maçonnerie en simple parpaings, je crainds de voire une partie du flux de chaleur stocké dans mes mur ext. s'échapper vers la dalle et vers le sous-sol puisque le 1er rang de ma maçonnerie sera directement posé sur ma dalle...Avec des blocs un peu plus isolant, j'éspère limité ce phénomène de flux vertical et freiner ce pont thermique vertical entre mur ext. et dalle ou sous-sol...

Merci pour vos participations...

Ladenrée a écrit:

En fait, pour déduire la T° à l'une ou l'autre extrémité de l'isolant, on résonne de manière linéaire en appliquant le R de l'isolant comme un coefficiant de pondération...
Si je prends une T° extérieur de 0° et 20° à l'intérieur, ( 0° c'est ce que nous avons généralement pendant plusieurs semaine en hivers à l'exception de pics de qques jours un peu plus marqués...), avec toujours mon complexe (R = 6), la t° entre isolant (R = 3,40) et mes blocs maçonnés (R = 2.60) sera de :
Delta int-ext. = 20°

20/ 6 = 3,333

20° - (3.333 x 2,60) = env. 11,5°

Oui parfaitement correct sauf que j'aurais dit on "raisonne". C'est une cloche qui "résonne"

3.333 c'est le flux d"énergie (en W/m2) .

3.333 x 2.60 , c'est la différence de température entre les deux faces de l'isolant avec R= 2.6, soumis au flux d'énergie de 3.333 W/m2.

Tu as tout compris. C'est la loi d'Ohm en électricité. U= R x I . U, c'est le potentiel ou la température, R la résistance et I l'intensité, ou le flux.

Les résistances en série s'ajoutent. Le flux est le même partout.

Idem pour l'humidité. U c'est la pression partielle de vapeur, R la résistanve à la diffusion, I le flux de vapeur...

La physique c'est hyper simple en régime stationnaire, toutes les lois sont semblables et simples.

mgarrig a écrit:

Oui parfaitement correct sauf que j'aurais dit on "raisonne". C'est une cloche qui "résonne"

Et j'en fais une belle... Je ne cherche même pas d'excuses...

Merci pour tout..

isaac a écrit:

Et d'ailleurs, avec une isolation extérieure, je pense que je préfèrerais une maçonnerie peu isolante, et augmenter l'épaisseur d'isolant extérieur, afin de bien séparer inertie et isolation.

Salut, on peut aussi raisonner en fonction de l'épaisseur totale du mur pour un objectif de R donné!
Par exemple, choisir une brique de 20 performante avec un R de 1.3 fait gagner de l'épaisseur sur l'ite par rapport à un mur beton ou un agglo de 20 -r=0.3- , certes au prix d'une perte d'inertie, mais bon, faut faire des choix, et celui de la surface habitable en est un (surtout à 300 euros le m² de terrain...).

On souhaite justement favoriser l'inertie...

Alors Gloumi, d'habitude on rouspète par rapport à la perte de surface habitable avec une isolation intérieure renforcée, et maintenant on parle de perte de surface de son lopin de terre, à cause d'une isolation extérieure ??!

Isolation intérieure ou extérieure, on définit les dimensions intérieure de sa maison, et donc la surface habitable.

Ensuite c'est la maçonnerie avec isolation extérieure qui comptera le moins de blocs.

Par rapport au terrain, cela pourrait poser problème en cas de rénovation avec mise en place d'une isolation extérieure, sur une maison initialement isolée par l'intérieur et implantée à distance minimale obligatoire de la limite séparative...

Mais avec la tendance actuelle visant une prise de conscience écologique, je ne serai pas étonné que certaines dérogations soit accordées dans ces cas de figure.

ladenree a écrit:

Isaac >
Bonjour,
Je choisi de construire avec un bloc déjà un peu isolant car je suis en auto-construction...Je travaillerai dans ma maison l'hivers prochain alors que l'ITE ne sera pas encore faite, j'espère ainsi, juste avec un fourneau à bois pouvoir tempérer un peu l'air ambiant de ma maison de manière à travailler dans une atmosphère un peu moins "glaciale"...

De plus,je construits sur un sous-sol complet...j'ai longuement réfléchit et,avec une maçonnerie en simple parpaings, je crainds de voire une partie du flux de chaleur stocké dans mes mur ext. s'échapper vers la dalle et vers le sous-sol puisque le 1er rang de ma maçonnerie sera directement posé sur ma dalle...Avec des blocs un peu plus isolant, j'éspère limité ce phénomène de flux vertical et freiner ce pont thermique verticale ntre mur ext. et dalle ou sous-sol...

Salut.
OK pour travailler au chaud. Mais si tu fais une isolation extérieure, tu seras... à l'extérieur !

Je comprends pleinement ton deuxième argument vu que je commence à étudier l'isolation extérieure pour le projet bioclimatique d'un ami.

Et effectivement, je n'ai pas encore compris comment on traite ce pont thermique avec une maçonnerie non isolante... (on pense au banché)

Car si on isole à l'extérieur le soubassement du vide sanitaire, il reste le pont thermique à l'intérieur. Faire alors un soubassement isolant ou isoler sur les deux faces ? Avec des hourdis isolants en périphérie.

Sinon terre-plein.

isaac a écrit:

Salut.
OK pour travailler au chaud. Mais si tu fais une isolation extérieure, tu seras... à l'extérieur !

je garderai l'ITE pour l'été, afin d'uniformiser mon bronzage...L'hivers, je m'occuperai, à l'intérieur, des cloisonnement, du sanitaire, de l'isol. de la dalle et des combles, au printemps, la chappe, le carrelage,...Il y aura de quoi faire...

Citation:

Je comprends pleinement ton deuxième argument vu que je commence à étudier l'isolation extérieure pour le projet bioclimatique d'un ami.

Et effectivement, je n'ai pas encore compris comment on traite ce pont thermique avec une maçonnerie non isolante... (on pense au banché)

Car si on isole à l'extérieur le soubassement du vide sanitaire, il reste le pont thermique à l'intérieur. Faire alors un soubassement isolant ou isoler sur les deux faces ? Avec des hourdis isolants en périphérie.

Sinon terre-plein.

Même avec des hourdis isolant, le pont thermique vertical au niveau de la maçonnerie des murs existera puisque le mur de l'habitation repose sur le chainage en béton qui repose sur l mur du dessous...
Bref, sans une partie en blocs isolant, ce pont thermique existera...Mon but n'est pas de le supprimé, mais le diminuer un peu...

Ensuite, faire un soubassement en blocs isolant, oui, mais c'est comme donner de la confiture aux cochons...ce sera p-être meilleu mais à quel prix ??
Mon budjet n'étant pas extensible,
Avec une épaiseur d'ITE similaire, a devoir choisir entre utiiser mes blocs isolant pour l'habitation ou les inverser avec mon sous-sol, le choix est vite fait...Quitte à perdre un peu d'inertie...

Bonsoir,

Tes résultats Mgarrig m'étonnent également !

Pour info, le calcul suivant, fournit par mon M.O (ingénieur ESTP) et validé par la personne du point info énergie (ingénieur thermicien) qui a refait les calculs devant moi. Je ne me suis pas penché sur l'origine de la différence dans nos résultats, mais tu vas sans doutes pouvoir nous l'expliquer.

merci ;)

Bonsoir,

je pense à première vue que le mu du PSE est très sous évalué : 50 au lieu de 225 pour 200 mm d'épaisseur.

C'est bien ça le problème ?
Avec la bonne valeur, il n'y aurait pas de condensation du tout !

Bonsoir Downrider,

Moi, j'ai pas vu de contradiction entre les calculs de ton MO et les miens....


1 - les conditions sont moins extrèmes.

2 - l'isolant ext est bien plus isolant que la brique , ce qui n'était pas le cas dans mon exemple , ce qui fait que l'interface brique isolant est largement plus chaude que ce que j'avais estimé. Donc no problemo....

La feuille de calcul me semble OK, à part que si l'isolant est plus perméable, c'est encore mieux.....

mgarrig a écrit:

Bonsoir Downrider,

Moi, j'ai pas vu de contradiction entre les calculs de ton MO et les miens....


1 - les conditions sont moins extrèmes.

2 - l'isolant ext est bien plus isolant que la brique , ce qui n'était pas le cas dans mon exemple , ce qui fait que l'interface brique isolant est largement plus chaude que ce que j'avais estimé. Donc no problemo....

La feuille de calcul me semble OK, à part que si l'isolant est plus perméable, c'est encore mieux.....

Ok, merci pour ton analyse qui me rassure ;)

Bonjour,
Un outil sympa permettant de faire simplement les calculs :
http://www.iutenligne.net/ressources/confort/Courtin/glaser/Glaser.html
A+

locaterre a écrit:

Un outil sympa permettant de faire simplement les calculs :

Très sympa en effet.

Je viens de rentrer dessus les données de Downrider >> mêmes résultats que ceux qu'il a. Normal, c'est quand même un calcul assez bien connu.

Et si je rentre les données que j'avais utilisées dans mon exemple plus haut, monomur assez isolant + seulement 10 cm d'isolant , -10 °C dehors, on arrive à la même conclusion que la mienne >>> condensation.

Bonjour

A lecture de toutes ces interventions, qq remarques en passant:

Il me parait normal de prendre garde à la qualité de l'isolation, mais j'ai comme l'impression que tous ces calculs ne feront qu'approcher de très loin la réalité vécue.
1) l'essentiel de la chaleur disparait par le haut : il vaut mieux mettre l'accent (R= +++) sur les plafonds que les murs périphériques
2) l'influence thermique des ouvrants est sûrement bien plus gênante que la petite "perte" par les planchers...
3) construire = bcp d'imprévus ! les décisions sont bien plus souvent arbitrées par le timing, la météo...et l'argent !