[51] MOB Passive en autoconstruction

Après avoir le les recommandations de certains "experts" bétons du forum (gill, tournesol...) le risque est principalement dans les 8 premières heures.
La prise du béton dure 28 jours, mais le risque lié au gel est un autre "problème"

http://www.isoltop.com/Betonnage-par-temps-froid.html

gill a écrit:

Flegall a écrit:

Le gel durant la période d'augmentation de la résistance a moins d'impact. Cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas de gel durant 21 à 28 jours !
Est-ce bien cela ?

non, et heureusement!!
sinon, on arreterait tous les chantier entre novembre et mars!

Citation:

Il me semble avoir entendu dire qu'il ne devait pas geler durant la période de prise qui dure entre 24 et 48h.

non, idem, beaucoup moins longtemps
normalement, au bout de 6/8h, ca craint plus rien
c'est pour ca qu'en periode de froid, on coule en fin de matinée
pour que la temperature exterieure ne soit pas en dessous de 0°C, et pour que la prise soit faite au coucher du soleil quand les températures descendent

mais il y a effectivement un moment (quand la temperature reste negative toute la journée), où on ne coule pas

Bref, dans tous les cas, on fera ce qu'il faut en fonction du temps (ciment 52.5, adjuvant)

Ok

Livraison effectuée, aussitôt posé.

Tous c'est bien passé pour le déchargement, vous étiez combien?

Sur les grandes poutrelles, il y a une barre d'acier complémentaire, est ce que c'est normal qu'elle ne soit pas attachée au milieu en partie haute.

En tout cas felicitation pour l'avancement, demain une bonne partie de la dalle sera posé.

Oui le déchargement c'est bien passé, nous étions 2, moi et mon père. On a un coup de chance, pour décharger les treillis soudés, un voisin est arrivé avec un maniscopique...

Pour les grandes poutrelles, effectivement il y a un acier de renfort, il est attachée en aux extrémités de chaque côté, et c'est tout, c'est prévu comme ça, en fait c'est quand il est coulé dans le béton que ça augmente la solidité de la poutrelle.

Aujourd'hui nous avons reçu notre plancher en provenance de chez ISOLTOP, un plancher qui est basé sur le principe du Traditionnel plancher poutrelle hourdis traditionnel.

La grosse différence (et c'est presque la seule d'ailleurs) viens des poutrelles, qui pour limiter les ponts thermiques, ne sont pas en béton, mais sont en mousse isolante PU (avec une armature en acier).


Pour les hourdis, on est sur le même principe que pour un plancher KP1, Rector ou autre. Bon une différence majeure c'est le prix.... les hourdis isoltop sont près de 50% moins cher, les poutrelles elles sont + cher que des poutrelles béton. Au final, les prix se valent, et dans notre cas, en plus d'être la solution qui me faisait de l'oeil initialement, c'est aussi celle qui m'a couté le moins cher !





Bref, aujourd'hui ! on attaque ! livraison avec 1 petit camion (3,5 palettes de hourdis décaissés, 30 hourdis pleins pour les découpes et les jonctions sur les murs, le treillis soudé, toutes les armatures, et les poutres "PSI")
Nous étions 2 pour décharger, cela nous à pris 1 petite heure, c'est assez facile à faire, rien n'est très lourd (hormis le treillis soudé).


Les hourdis :




Les poutrelles :




Livraison terminée, on range !



Une petite demi heure pour lire le guide de pose, le plan de pose, faire un premier essai pour voir si nous avions pas mal interprété le plan et on est parti, après 2h de travail voila le résultat :

A droite, le petit atelier "découpage" de hourdis, pour les hourdis pleins qui servent à poser sur les murs béton.
Les poutrelles sont extrêmement rigides ! sans étayage, pas la moindre flèche (nous ne marchons pas dessus, nous travaillons par le dessous avec des tréteaux de maçon.
Les poutrelles PSI sont vendues uniquement par multiples de 10cm, certaines sont donc "trop longues" et doivent être recoupées c'est très facile à faire (je n'ai pas pris de photos de cette étape, je détaillerai demain).



Etat d'avancement ce soir en partant (un peu avant 17h, soit en 4h de travail environ)

Sur cette dernière photo, ont voit des poutrelles PSI renforcée, avec un acier supplémentaire pour renforcer la structure, ils sont fixés à chaque extrémité de la poutrelle.

Plutôt content du résultat !! pour une découverte du produit (et même une totale découverte pour la pose d'un plancher quelque soit le mode de construction), cela va plutôt bien à mettre en œuvre, c'est assez léger à transporter, et facile à travailler. Des petites appréhension lors des premières découpes, mais cela se fait vraiment bien (on verra si ça continue comme ça !)

Ca m'as lair detre plus tôt pas.mal tout ça. Moi point p m'a conseillé des poutrelles rectors. Poids approximatif 85 kilos en 5m50 il en faut une petite 50taine et pzs possibilité de grue donc ca risque de faire lourds a force...
As tu un poids aproximatif pour tes poutrelles ?

Les poutrelles isoltop pèsent 4kg du ml donc 22 kg la poutrelle de 5,5m.... Je te laisse faire la différence ;) point p ne travaille qu'avec rector et sont hors de prix ici... Tu regardera (ou tu as peut être déjà) le prix au m².... Moi j'étais à presque 50€ du m² H.T et sans le béton (en Up23).... Chez bigmat 32€ H.T/m² et chez isoltop 30€ H.T/m²....

ça me rappelle des souvenirs

beau boulot

Ha oui quand même ... non je n'ai pas encore détaillé le devis . Je pensais pouvoir tirer les prix en prenant tout chez le même fournisseur mais pas sûre que sur ce coup la ca fonctionne :-(

Je viens d'aller faire un tour rapide sur leur site cest vraiment bien fait explicite. Je prendrais le temps d'envoyer une demande de devis. Merci pour l'information crzay

Point p c'est pas les plus facile pour négocier.... J'ai fais intervenir des connaissances (qui commandent plusieurs dizaines de K€ chez eux par ans pour tirer les prix et n'ait eut 5 ou 10%...

Je l'ai expliqué plus haut mais pour notre maison, a la louche hein, les prix pour le plancher
9000€ pour point P et réseau Prov(rector)
6500 € pour big mat (KP1)
5800 € pour isoltop.

Je pensais aussi tout centraliser, en pensant pouvoir vraiment jouer sur les prix... Ben c'est pas forcément la meilleure solution....
J'avais fait un gros gros chiffrage chez un local qu'on m'a recommandé, pour commander le gros du matériel... Il m'a dit faire les prix artisans etc etc... Ne rien pouvoir faire de plus etc...
Résultat j'ai achete mon bois d'un côté (-2500€), mon outillage a côté, (-850€) mon plancher a côté (-3200€) on est pas encore super super avancé, mais mon infidélité m'a déjà fait économiser (plus de 6000€ sur 25 000€ dépensés)

Et toi ton projet en est ou du coup ??

Ha oui pour le coup vaut mieux etre infidèle je vais faire comme ca aussi
Mon chantier avance administrativement pourble moment. Le permis de construire est bouclé plus que quelques petit detail. Mais j'expliquerai tout cela demain si je peux sur mon récit pour que le tient reste clair et que ceux qui y viennent puissent toujours etre bien renseigner.

Tiens bizarrement moi aussi point p me facture mon plancher pour 9000 euros drole de coïncidence

9000€ pour 160m2 mais on as sûrement moins de poutre longues que toi (et elle sont plus chères)...
Mais si tu es a 9000 chez point p, fait un devis isoltop..l ou si tu veux rester sur du poutrelle béton, va a bigmat a saint memmie et demande mario.

Oui donc quasiment la même surface. Non ben je crois que je vais demander un devis a isotop ...
Moi étant donné la forme de ma maison ce sera toutes les même poutrelle pas compliqué comme ca

Second jour pour notre Dalle

Nous avons donc continué ce que nous avons commencé hier, passé un peu de temps pour faire toutes les découpes (ça parait pas mais c'est un peu long, puisque nous avons un paquet de murs dans tous les sens... pourquoi faire simple, nous qui aimons les choses compliquées!)

Puis nous avons continué la pose, des poutrelles, petites séance découpage

On prend les côtes :


On découpe la tole galvanisée (sans abimer les fers) :


On enlève la partie coupée (ça viens presque tout seul, il faut un peu tirer pour décoller la mousse des fers) :


Et on fini par découper les ferrailles à 5cm du talon de la poutrelle, et de les nettoyer pour supprimer toute trace de mousse) :


Petite vue du dessous avant étayage :


Étayage (1 ligne d'étai tous les 2,5m maxi, et 1,5m maxi entre 2 étais) :


Demain, on attaquera le ferraillage de cette partie de la dalle (les 2/3) pour protéger du vent pour la semaine, car nous n'aurons pas le temps demain de poser tous les autres poutrelles/hourdis + le ferraillage complet.

Voilà ou on en est ce soir :

Belle avancée, je vois que ça va vite, pour le moment tu n'as pas l'air dessus de ton choix de dalle.

Il ne t'on pas mis des hourdis plein en rive contre les murs.

Ça dépend des rives pour les hourdis pleins, il y a des rives avec des hourdis décaissés, cela ce fait aussi (expliqué dans la notice de montage)

Citation:

« On range un p... »

Salut Yann, c'est beau de voir que cela avance ! courage à vous...je me permets 2 conseils...Évite de mettre ta ferraille directement à même le sol, j'ai fait cela une fois, il a plu, j'ai du tout nettoyer à la disqueuse (brosse metallique !), cela m'a pris une demi journée...et il me semble que normalement, si tu n'as pas de béton sous tes étais, il faut les poser sur une planches pour augmenter la portée sous l'éffort, et non à même le sol.

J'ai hésité pour les planches sous les étais... Je n'étais pas sur qu'il fallait en mettre....

Ou tu vas chez point P la pompelle et tu demandes Fred de notre part !

Surtout un conseil, clou tes étais aux planches en bas et en haut lol

Et je rejoins pipine ; met des planches en dessous tes étais aussi pour répartir la charge et éviter que ton étais s'enfonce dans la terre !

mccyrille a écrit:

Surtout un conseil, clou tes étais aux planches en bas et en haut lol

Et je rejoins pipine ; met des planches en dessous tes étais aussi pour répartir la charge et éviter que ton étais s'enfonce dans la terre !

Ça sent l'expérience là😜😜😜

Je vais poster mes photos, mais j'avais déjà lu ton récit mccyrille et du coup j'ai vissé mes étais aux planches ;)

Une journée maussade (météorologiquement parlant!

Sinon on a plutôt pas mal bossé, nous avons commencé par poser les treillis soudés ST25 sur les hourdis (afin d'éviter un coup de vent malencontreux qui risque de survenir dans les jours a venir...)
Nous avons du coup aussi posé tout le chainage périphérique la ou nous en étions.





Puis comme il restait pas mal de temps dans la journée, nous avons attaqué la pose des hourdis sur 1 des 2 parties manquantes,



Puis du coup on en a profité pour aussi poser les chainage + treillis.

Nous n'avons pas attaqué la dernière partie, il faut reprendre toutes les poutrelles pour les recouper (4cm) et vu qu'ils annonce beaucoup de vent dans la région pour les 2/3 jours a venir, nous avons pas voulu attaquer quelque chose que nous n'étions pas sur de finir ce soir....

On à fini notre journée de bricolage en remettant les étais en conformité (comme conseillé par pipine, Mccyrille) = Planche sous chaque étai (en plus des bastaings au dessus) + vissage des étais (pour la planche du dessous, le dessus est fait).

Grrrr rafales de vents jusqu'à 80 km/h prévu.... J'appréhende !!!

T'as quoi comme laser au fait?

Je ne sais plus le modèle (enfin la référence car impossible de le trouver ni sur leroymerlin, ni sur le site du fabriquant laserliner.ch) et c'est un nouveau modèle, il fait horizontal, vertical, croix, et une ligne fixe a 360°.

Il a la forme de l'aquapro, mais il est dans la ligne smart cross. Il vaut 269€ de mémoire...

Merci, et en extérieur par temps ensoleillé tu vois la ligne rouge?
C'est un rotatif avec cellule?
Cox

Je ne sais pas si j'ai expliqué plus haut, mais non il n'est pas initialement prévu pour l'extérieur. Il est fourni avec une paire de lunettes 'rouges' pour mieux voir le rayon.
j'en avais besoin en extérieur, mais les prix des laser spécialement conçus était hors budget pour nous... Du coup je me suis fait un petit mat, recouvert d'une bâche noire, en plein soleil, je repérai le laser a 12/15m (c'est pas évident, mais avec le coup de main on y arrive) c'est rédhibitoire pour un pro... pour moi qui devait le faire 1 fois... ça m'a évité de payer 60€ la cellule de réception pour m'en servir 1h...

Moi j'ai testé la lunette et le laser, je préfère la lunette pour le coup : plus précis et fin (même si on est pas au millimètre tu me diras )

L'inconvénient, c'est qu'il faut être 2, mais tu as du voir mon petit outils pour tenir la mire debout

J'en ai eu pour le même prix que toi, mais c'est un outil (lunette ou laser) vraiment utile, je ne regrette pas mon choix (j'ai tenté le niveau à eau juste avant, j'ai laissé tombé en 5min )

Ouais, pour mon ITE a réaliser en autoconstruction je veux un truc qui crache pour pas bosser avec les lunettes ou la cellule. Si ca pouvait graver la brique...
Merci

Bonsoir à tous,

Un petit article qui sera j'espère utile concernant les menuiseries, j'ai eut plusieurs demandes en MP concernant notre choix de menuiserie, les pourquoi du comment etc... du coup je me dit que ces informations doivent avoir une utilité pour certains et qu'il serait intéressant de partager un peu ce que j'ai découvert/compris concernant ce poste.

1. Définir son vrai besoin :
C'est une étape cruciale ! aussi évident que cela y parait ça conditionnera toute la suite, quels sont les critères "non négociables" et les autres? sachant qu'il y a 2 aspect, nos souhaits mais aussi les besoins (qui dit maison passive dis fenêtres passives...)

Dans notre cas, nous voulions un Uw le plus bas possible (idéalement passif) mais au début du projet nous n'étions pas sur d'avoir les moyens de nous le permettre, et un coloris particulier (ral 7016).
Dans nos critères "négociables" la matériaux (idéalement bois/alu, mais si besoin Bois ou pvc...)

2. Quel type de Matériaux?
Bois ? alu ? pvc ? bois/alu ? pvc/alu ? le choix n'est pas très simple, chaque solution ayant ses avantages inconvénients comme toujours.

Pvc : le moins cher, et un des meilleurs isolants (profil type Schücho SI82 Thermo+, Ideal Energento 8000), petit point faible la tenue des couleurs et des plaxages dans le temps (pour ceux qui ne veulent pas de menuiseries blanches...)
on trouve assez "facilement" des fenêtres avec un Uw inf ou égal à 0.8

Aluminium : un produit assez cher, bonne tenue des couleurs, son point faible est coté thermique, il est globalement (très) mauvais (type Schücho AWS75.2).
Difficile d'avoir des Uw < 1

PVC/Alu : typiquement le "haut de gamme" de chez internorm, les avantages du pvc (pour son côté très isolant) et celui de l'aluminium pour l'esthétique et la tenue des couleurs (profilé type KF410 par exemple) le principe est une fenêtre entièrement en PVC, et la couche "extérieure est recouverte d'une plaque d'aluminium)
Uw mini 0,62 (dixit internorm)

Bois/alu : une autre variante du pvc/alu avec le côté chaleureux du bois coté maison... (Exemple profil E112 de chez M-Sora) très bon thermiquement, très bonne tenue des couleurs, et comme le PVC/alu, très cher.


Déjà la ça permet de faire un choix entre la passion et la raison ;) entre les besoin et le budget...à choisir, il vaut surement mieux du pvc de bonne qualité, que de l'alu rutilant mais peu performant (ce n'est que mon avis...)


3. Le second composant d'une fenêtre, le vitrage !

Alors la c'est un véritable casse tête ! il est je pense impossible de définir correctement le choix le plus adapté sans une vrai étude thermique... entre les vendeurs qui disent (j'ai encore entendu cela il y a 1 mois) le triple vitrage c'est une vaste fumisterie ça ne sert à rien, que le double est aussi performant, que tous les vitrages se valent... bref...on entend un paquet de conneries !

alors, Double ou Triple vitrage ? pour nous ça à vite été simple, j'ai fais mes premiers devis en double, puis mon étude thermique est tombée...si pas de triple on ne sera jamais passif... mais même en disant cela on a répondu qu'a une partie de la question.
Triple vitrage oui, mais quelle composition (4/16/4/16/4, 4/18/4/18/4....) quel gaz (Argon, Krypton) Quel Ug?
C'est surement la partie la plus complexe dans le sens ou le choix est très très vaste (pour peu que votre fournisseur de fenêtre veuille bosser... car beaucoup de vendeurs contactés, ne savent plus répondre dès qu'on parle de Transmission lumineuse, de Facteur solaire....)
les caractéristiques importantes :

Tl pour Transmission lumineuse : Le% de lumière qui traverse le verre, plus celui ci est clair, plus la lumière passe. Attention, si vous voulez les caractéristiques d'un vitrage, il vous faut la fiche technique de la composition (la caractéristiques d'un 4/16/4 ne correspond pas à la fiche d'un des 2 verres, mais bien des 2, cette info est introuvable sans connaitre le fournisseur des verres etc..)
Ici c'est simple, plus il est élevé mieux c'est (cela veut dire aussi que pour avoir la même Tl entre un double et un triple vitrage, les verres doivent être de meilleure qualité pour la composition triple.
Exemple, pour un double vitrage, avec un TL de .85 par verre on obtient une Tl de 0.72 (a peu de choses prêt), les mêmes verres dans une composition triple donnent une TL de 0.61
Pour avoir le même Tl de 0.72 pour un triple il faut mettre en œuvre 3 verres ayant une TL de .90 soit des verres plus clairs.

Facteur solaire : Correspond à l'énergie solaire que le vitrage laisse passer.
On arrive vite à des choix cornéliens, par exemple, la majorité des verres très isolants (Ug0,5) ont un facteur solaire de 50% alors que les Ug0.6 on des facteurs de 60%, ils sont donc moins isolants, mais laisse entrer plus de solaire passif. donc les 2 ont un intérêts. A l'inverse l'été, le Ug0.6 entrainera + de surchauffe que le 0.5...
Pour ce choix précis, il n'y a pas de meilleure solution, chaque cas est particulier. Les évolutions dans ce domaine sont fréquentes (il existe des verres "ClimatGuard" par exemple qui allie un Ug 0,5 et un facteur solaire de 60% mais qui ne sont pas disponibles à ce jour en grandes tailles ni en anti effraction 44.2
Dans notre cas : Verres Ug 0.5 (sauf sur la baie vitrée, ou les dimensions imposait un verre en 6mm inexistant en Ug0.5, il sera donc en Ug 0.6 avec un G60%= pour notre baie exposée plein sud). Ce choix est fait en adéquation avec l'étude PHPP, limitation des déperditions (nous aurions pu nous permettre du Ug0.6 sur l'est et le sud), mais nous avions des grosses contraintes de surchauffes estivales du aux importantes surfaces vitrées.

Par exemple : ci dessous la fiche Technique du verre retenus pour nos vitrages




Ayant toutes ces infos en têtes (c'est a dire que qu'on voulait et ce qu'ils nous fallait) je suis parti à la chasse aux devis...
alors comme je disais plus haut en france, c'est rudement compliqué dès qu'on pose plus de questions que le client moyen (on tombe vite sur des personnes qui finalement ne connaissent que très très peux les produits qu'ils vendent...)

Bref, après pas mal d'heures pour obtenir (ou non...) toutes les infos voici ou nous en arrivons pour notre projet : (Nota, le prix indiqué est le total du devis, en fourniture seule)


Avant de détailler qui nous avons choisi et pourquoi, quelques petits points :
Des spécialistes comme Bieber nous ont totalement déçu (sur le plan commercial, sur la capacité à répondre aux questions techniques... bref on me les avait présentés comme les experts... j'ai un tout autre avis sur le sujet...)
Des grands noms comme Internorm (et mal-grès maintes relances n'ont jamais envoyé de devis).
Je n'ai pas fait une liste Exhaustives des fabricants pvc consultés (j'ai 20 ou 25 devis de menuiseries au total)

2 fournisseurs ont finalement retenus mon attention. C'PASSIF, une entreprise française qui pour les menuiseries à su nous apporter un bon produit (unilux) à bon prix, qui ont fourni des infos précises et détaillées, bref ceux que je prendrais si je voulais acheter absolument français.

Le second, celui avec qui nous travaillerons, M-SORA, un constructeur de menuiseries Slovène qui était au dernier salon Passibat'. Ce n'est pas le moins cher sur le devis, mais ce prix inclus certaines, options supplémentaires.

Pourquoi ce choix ?

- Pour nos produits, ils sont dans les moins chers (a performance équivalente c'est même les moins chers des consultés). Leurs prix nous ont permis de prendre le produit le plus haut de gamme chez eux (la gamme Confort E112) certifiée passive avec une fenetre de référence avec un Uw de 0,72
- Leur service technique et commercial est sans faille (sans mentir je suis sur le sujet depuis 6 mois, j'ai envoyé plus de 120 mails, fait d'innombrables demandes de chiffrage, modifications, envoie de certificat, de calculs de Uw....ils ont toujours répondus et sont toujours a proposer des solutions).
- Les menuiseries sont en standards avec 4 joints, même si le bois bouge un peu dimensionnellement je ne me fait que très peu de soucis.
- Les intercalaires WarmEdge peuvent être choisi de certaine couleur (noirs ou gris) hormis eux personne n'avais jamais proposé ça.
- Les charnières cachées (alors la on est dans le détail "esthétique" mais bon)
- Le choix de la robustesse de la fermeture (RC1, RC2, RC3....)
- les valeurs Uw des menuiseries (cf en bas de l'article)

Ferrures classiques :


ferrures cachées :


Les Uw de nos menuiseries :


Le choix de menuiserie est un choix important (encore plus en maison passive), j'espère que cet article vous permettra de mieux vous aider à choisir ce dont vous aurez besoin.

Je crois bien que ce dernier message va bien m'aider aussi

Merci pour ton expertise

Bonjour,


Quelques précisions sur les verres:
*L'espace d'air de 16 mm ou 18 mm ne change pas le coefficient Ug, on est au plus haut niveau de performance avec 16 ou 18.
Pourquoi on voit du 20mm, tout simplement parce que les industrielles utilisent les mêmes parcloses pour des vitrages type 4/20/4 = 28 mm ou 4/16/44.2 = 28mm.

*Concernant le facteur solaire: je préfére un g = 0.6 avec un gain en apport solaire, parce qu'il est toujours possible par la suite de réduire le facteur solaire par un store ou un brise soleil lorsque le soleil est haut en été.
*Avec un g=0.5 on ne peut plus faire marche arrière, alors qu'avec la solution ci dessous, on peut toujours trouver une parade au problème.

*La transmission lumineuse: il est toujours préférable d'avoir une transmission lumineuse haute, dans le cas contraire, on a l'impression qu'il fait mauvais temps dehors, et cela assombrit l'intérieur de la maison.

Bonjour johan, je n'ai pas fini mes explications, mais chaque choix fait a été pésé plusieurs fois... bref, passer de 16 à 18 de vide permet par exemple de passer d'un gaz krypton à de l'argon (bien moins cher) pour avoir un isolant équivalent.

Pour le facteur solaire... je ne veux pas vivre l'été dans le noir à cause d'apport trop importants ;) on a 45% de la surface au sol vitrée..
La transmission lumineuse c'est evident que plus c'est élevé mieux c'est... la difficulté c'est qu'il faut justement avoir l'information pour savoir si le vitrage est de qualité ou non....

J'allais justement demander confirmation pour le fait que plus la valeur est importante mieux c'est, car je l'ai sur mon devis de sparna baie et si je ne me trompe pas j'approche les 70 % , est ce correct ?

70 en double c'est mauvais, en triple c'est très bien ;) je vais compléter mon article ce soir ou demain...

La pour le coup c'est en double j'ai demandé le prix en triple c'etait vraiment pas plus cher ( 600 euros ttc en plus) mais du coup je ne sais pas si ce coefficient va changer ou pas

De tout ce que j'ai lu en Allemagne notamment, sur l'ensemble des ouvrants, qualité, etc, j'ai choisi les fenêtres PVC Schüco. Pourquoi ? Parce que le PVC est très performant au niveau thermique, et que c'est une matière "morte", qui ne travaille pas dans le temps. L'alu est moins bon thermiquement...et le bois...de ce que j'ai vu, je n'en voulais pas. Déjà beaucoup plus cher (et au vue de la différence de prix, je préférais mettre mon argent dans un autre poste plus utile qu'esthétique), plus lourd, plus épais en comparaison au PVC, et surtout, le bois, il travaille, et personne n'a pu garantir sur la durée...jointure, etc. D'ailleurs, en expo chez les différents prestataires au salon passibat, on voyait l'usure du bois...la colle par endroit. 1m2 de triple vitrage pèse 30kg. Ajouté à cela la masse du cadre bois, je ne vous dis pas ce que doivent encaisser les charnières ! Le surcoût mis dans le bois n'est pas rentabilisable par rapport au PVC par exemple. Mon objectif étant de faire une maison économe, mais pas à tout prix. Une maison passive ne peut être intéressante que si son surcoût est rentabilisable aussi !
Ensuite, au niveau du verre, j'ai pris l'option Ug 0.5 car dans notre région, il y a peu de soleil et je préfère avoir une vitre performante thermiquement puisque la fenêtre fait partie des pertes thermiques ! Et de toute façon, je peux vous dire que quand le soleil tape, on gagne vite 3 ou 4 degrés, ce qui est suffisant pour avoir déjà trop chaud ! Ma porte d'entrée a des verres avec Ug=0.4.
il est vrai que la maison a été prévu avec un auvent, et qu'il était prévu que ce soit comme cela l'hiver, heureusement, que l'été, celui ci empêchera au soleil de rentrer !
J'allais dire que le choix le plus important dans les fenêtres est les dimensions.
Il ne sert à rien de choisir le meilleur profil au niveau thermique, cela ne donne pas forcément une fenêtre passive.
Surtout dans les fenêtres aux dimensions françaises, c'est à dire 1.20 x 1.20 en deux morceaux donnera difficilement une fenêtre passive..A moins de dépenser des mille et des cents...
Moins la fenêtres a de surface de châssis par rapport à la surface totale, plus elle sera performante. Donc préférer des fenêtres fixes plutôt qu'ouvrantes, à 1 grand morceau plutôt qu'à 2 vantaux ouvrants, etc...
Choisir son entretoise est aussi très importante, et en France, ils n'en connaissent pas beaucoup de différents et souvent ne connaissent pas les coefficients...
Enfin il faut préférer les montages type feuillure que tunnel, plus performant, puisque le châssis est en partie caché par l'isolant extérieur, augmente le coté thermique à ce niveau, et est plus performant aussi contre l'entrée du vent et de l'eau.
Le montage également est important, à proscrire les montages étanches à l'air avec du mastic, très prisé chez les professionnels du bâtiment !

Oups, j'ai oublié...ma porte Schüco est en Alu, mais alu sandwich. C'est à dire que le profil alu de l'extérieur est isolé du profil intérieur par une intercalaire isolant les deux cotés. Ce qui permet d'obtenir un Ud=0.74. là aussi, le moins performant est l’imposte. Il est donc préférable d'avoir une grande porte en 1 morceau qu'une porte ouvrante + imposte. Les Allemands ont des portes de dimensions proches des portes d’hôpital ! J'aurais su cela avant, j'aurais fait ma porte un peu plus petite. Elle fait 1.25m et j'ai été obligé de la prendre avec imposte parce qu'impossible à faire en 1 morceau. Bon l'imposte est petit, une quinzaine de cm mais bon... c'était cela ou remettre du PSE pour bouché l'ouverture !

Super intéressant ce sujet, donc merci à CrazyOrk et à Pipine.
Que ce soit chez M-Sora ou Schüco, avez vous eu un interlocuteur qui parle français ?
Et dernier point, je suppose que le devis de 19.821 de M-Sora c'est sans la livraison ?

Le devis de msora c'est livré, bien entendu... (Et il y a 1200€ HT de livraison) avec les tablettes alu ral 7016, les ferrures cachées, le ral7016 ext 9016 int. La poignée choisie, la ferrure wk2 etc....

J'ai eut 2 interlocuteurs différents (la première femme est partie en congés maternité) qui parlent français.
Pour les "sceptiques" m-Sora a des revendeurs en France... (Que je n'ai pas contacté ne voulant pas de prestation de pose).

Je vais aors me renseigner aupres d'eux et voir la différence des devis qu'ils me me proposent

20KE de menuiserie, t'es toujours dans ton budget?