Isolation par l'exterieur besoin d'un conseil d'expert

kriss67 a écrit:

bonjour , je voulais juste vous dire que normalement on isole pas l extèrieur quand la maison est deja isoler de l intérieur, on ma toujours dit que ce n est pas bon mais bon a verifier.

Ah ?
Je ne sais plus quoi penser car parfois je lis que çà ne pose pas de problème.


Les murs extérieurs de ma maison de 1978 sont constitués (de l'intérieur vers l'extérieur) :
- plaque de plâtre genre BA13
- film cartonné-alu qui normalement serre de pare-vapeur.
- laine de verre d'environ 10 ou 12 cm (2 couches de 5 ou 6 cm)
- ossature bois
- plaques de béton de 2 cm environ (boulonnées entre elles et sur l'ossature bois).
- crépis plastifié qui commence à se faire vieux.


Pour rénover mes façades, j'ai opté pour le bardage. Mais vu l'annonce de l'augmentation importante du prix de l'électricité, je souhaite profiter de la mise en place de ce bardage pour y mettre une isolation extérieure (laine de verre Isover 0.032) + pare-pluie.


Cependant, je suis très très hésitant : je ne sais pas avec certitude si le fait d'isoler par l'extérieur alors que les murs sont déjà isolés de l'intérieur va nuire à l'ossature bois qui maintient debout ma maison et les plaques de bétons. En cas de doute, je préfère ne pas isoler. Mais çà serait dommage s'il n'y a aucun danger.


Quel est votre point vu et vos sources sur cette question, au vu de la structure des murs de ma maison svp ?


Edit : ajouté le pare-vapeur dans la liste

Moi je suis dans ce cas de figure, j'ai viré une parti de l'isolation intérieur sur un niveau.

par contre moi on m'a conseiller de mettre 2/3 en extérieur.

Dans mon cas, enlever l'isolant intérieur revient à casser le BA13 qui fait tous les murs de ma maison
Et du coup, cela revient aussi à mettre une plus grosse épaisseur à l'extérieur et donc cela augmente le coût voire le double (puisque j'ai environ 10 cm à l'intérieur et je souhaite mettre 10 cm à l'extérieur)

J'ai oublié de dire que j'ai un film alu contre le BA13 qui normalement serre de pare-vapeur.

Que veux tu dire par conseiller de mettre 2/3 en extérieur ?

Moi j'ai 7cm intérieur on m'a donc conseiller de mettre 14 en extérieur pour évité le point de rosé dans le mur.
après tout dépend en quoi tu isoles en extérieur.

Je souhaite isoler par l'extérieur avec de la laine de verre, mais çà peut être autre chose si nécessaire.

Cela veut dire qu'avec mes 10 ou 12 cm de laine de verre intérieure, il faudrait que je mette au minimum 20 à 24 cm en extérieur ? Et ben, selon mes calculs avec 10 cm j'obtenais au total pour mes murs extérieurs un R=5,6 environ. Faut pas demander avec 24 cm !
Je viens de faire le calcul, çà me ferait un R=10,037, le même R qu'il faudrait pour des combles en RT2020 Mais bon, çà devient un surcoût inutile

Tiens, je viens de tomber sur çà : http://www.toutsurlisolation[...]-l-existant
Il faut lire sur le dernière paragraphe :

Citation:

Peut-on isoler par l'extérieur un mur déjà isolé par l'intérieur ? Quelles précautions ?Il est tout à fait possible de compléter par une isolation extérieure un mur déjà isolé par l’intérieur. Comme pour tous travaux d’isolation, il faut au préalable s’assurer que la ventilation fonctionne correctement et qu’il n’y a pas de problème préexistant de condensation.

Le fait de rajouter une couche d’isolant par l’extérieur, quelque soit sa nature et celle de l’enduit existant, n’augmente pas les risques de condensation dans la paroi. Il n’y a donc pas besoin d’intervenir sur l’isolation intérieure.

Je me méfie toujours lorsqu'un pro conseille. çà a l'air contradictoire car c'est justement un pro qui s'y connait. Mais il est juge et partie en même temps. J'ai déjà fait venir des sociétés pour des fenêtres PVC et pour du bardage avec ou sans isolant et ils ne disent pas tous la même chose. Les marchands de fenêtre vous diront qu'il faut à tout prix changer vos fenêtres, sans même vous conseiller qu'il faut d'abord isoler les combles. D'autres prétendent qu'avec un devis à 25000€ vous ferait ensuite des économies sur votre facture EDF mais oublient de dire qu'il faudra plus de 40 ans (et je suis gentil) pour amortir le coût.

Donc Isover est une marque d'isolant. A t'il intérêt à déconseiller d'isoler par l'extérieur lorsqu'on a déjà une isolation intérieure, sachant que beaucoup de maison sont isolées de l'intérieur ? Je ne dis pas que cette marque est malhonnête, je dis juste qu'en ne connaissant pas celui qui a rédigé sa page internet, le coup du juge et partie peut laisser des doutes. J'aurais souhaité qu'elle développe plus ses propos avec de explications et des sources prouvant ses propos. J'étais du genre à avoir confiance mais ayant rencontré à plusieurs reprises des gens qui racontent bien ce qui les arranges, je suis devenu méfiant.

Et ici http://www.energie-environne[...]olation/445
il est noté cela :

Citation:

Peut-on isoler un peu à l'intérieur et un peu à l'extérieur ?
Oui, car en matière d'isolation il n'existe pas de règles absolues: tout est possible. En principe, une isolation par l'extérieur est bien plus efficace qu'une isolation par l'intérieur, car elle évite toute une série de problèmes: ponts thermiques par lesquels la chaleur s'échappe, développement de moisissures contre les murs à cause à la condensation, etc.
Il faut veiller tout spécialement à l'épaisseur des matériaux pour éviter que le "point de rosée" (état d'humidité et de température où la vapeur d'eau se condense) se situe à l'intérieur du mur - ce qui entraînerait à la fois des dégâts par pourrissement et une moins bonne isolation.


• Peut-on poser sans risque une nouvelle couche d'isolation sur un mur déjà isolé ?
Cela dépend des conditions d'humidité intérieure et extérieure, ainsi que de la structure du mur et des éléments qui le composent. Les murs et l'isolation doivent toujours être conçus de manière à favoriser la migration de la vapeur d'eau depuis l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur, afin d'éviter que la vapeur d'eau condense, favorisant les moisissure et le pourrissement. De plus, un mur humide est moins isolant. Pour ce type de travaux, il est recommandé de faire appel à un spécialiste en physique du bâtiment (entreprise de travaux, architecte, etc.), qui envisagera aussi les possibilités d'aération.

• Le bâtiment est déjà un peu isolé à l'intérieur. Comment puis-je calculer l'épaisseur à ajouter à l'extérieur ?
L'épaisseur nécessaire devra être calculée en fonction de la constitution du mur actuel, du type de matériau isolant choisi, et des exigences légales à respecter. Pour une rénovation, l'isolation minimale totale doit atteindre, grosso modo, l'équivalent de 14 cm de laine de verre (norme SIA 380/1, édition 2009). Pour choisir le type d'isolation et de mise en oeuvre, il est souhaitable de faire appel à un spécialiste. Il faut veiller tout spécialement à l'épaisseur des matériaux pour éviter que le "point de rosée" (état d'humidité et de température où la vapeur d'eau se condense) se situe à l'intérieur du mur.
On se méfiera des "isolants superminces", car nombre d'entre eux sont inefficaces et n'atteignent pas les performances d'isolation qu'ils promettent. Seuls les panneaux isolant sous vide (PIV) sont recommandables, mais ils sont encore très chers et difficiles à mettre en oeuvre.

jeromehej a écrit:

Je souhaite isoler par l'extérieur avec de la laine de verre, mais çà peut être autre chose si nécessaire.

Cela veut dire qu'avec mes 10 ou 12 cm de laine de verre intérieure, il faudrait que je mette au minimum 20 à 24 cm en extérieur ? Et ben, selon mes calculs avec 10 cm j'obtenais au total pour mes murs extérieurs un R=5,6 environ. Faut pas demander avec 24 cm !
Je viens de faire le calcul, çà me ferait un R=10,037, le même R qu'il faudrait pour des combles en RT2020 Mais bon, çà devient un surcoût inutile

moi aussi je me méfie des pros qui vous disent n'importe quoi.

tout dépend de la composition de tes murs, de la date de l'isolation, après en isolant par l'extérieur tu pourrais bénéficier de l'inertie.
en enlevant l'isolation intérieur tu gagnerais de la place, mais après il faut voir les couts que cela engendre.

il faut pas forcément doubler l'épaisseur il faut je pense doublé le R.

Oh c'est très simple, tu isoles par l'extérieur sur 20 cm en fibre de bois perspirante surtout en enlevant les plaques de ciment crépi et puis tu termines par un bardage ventilé avec un pare-pluie sur l'isolant. A l'intérieur tu enlèves ton placo et tu viens mettre un frein-vapeur Sd = 18 m Proclima Intello Plus contre l'ossature bois ( qui fonctionne dans les deux sens en plus ), pour éviter toute entrée de vapeur d'eau de l'intérieur dans la paroi. Si ton ossature bois est creuse, tu peux insuffler de la ouate de cellulose à forte densité 60 kg à l'intérieur une fois l'Intello Plus posé étanche et l'ITE posée aussi. Tu rebouches le frein-vapeur et tu termines par un vide technique de quelques cm et un fermacell de finition sur ossature Placostyle. Tu peux éventuellement poser une plaque d'isolant intérieur en fibre de bois de 6 cm sur le frein-vapeur pour couper les ponts thermiques de l'ossature bois à l'intérieur. Ainsi tu profites de l'épaisseur de l'ossature bois pour isoler et tu rajoutes une ITE en plus de 18 cm minimum pour être en passif, R > 7 ou 8. Et puis n'oublies pas non plus la toiture et les ouvertures en étanchéité avec l'Intello Plus ....

C'est ce que je fais en neuf mais tu peux faire la même chose en rénovation dans ton cas. Et là tu as ce qui se fait de mieux sur le marché !!! N'hésite pas si besoin d'autres infos.

Le R de 7 et 8 tu l'obtiens avec l'isolation intérieur + extérieur ?

Dodo1 a écrit:

tout dépend de la composition de tes murs, de la date de l'isolation,

Pour la composition, je l'ai indiqué plus haut et l'isolation intérieure date de la construction de la maison (je ne suis pas celui qui a fait construire).

Dodo1 a écrit:

après en isolant par l'extérieur tu pourrais bénéficier de l'inertie.

Que veux tu dire par cela stp ?

Dodo1 a écrit:

en enlevant l'isolation intérieur tu gagnerais de la place, mais après il faut voir les couts que cela engendre.

Je ne gagnerais rien car mon isolant est entre la structure bois de la maison. Pour expliqué grossièrement, ma maison est montée un peu comme un hangar : avec les poteaux en bois sur lesquels est reposée la charpente. Je t'invite à regarder les photos de la rénovation de ma salle de bain : http://maisoncosmos.lesitewe[...]ry/3-jerome
Tu y verras d'intérieur de mon mur extérieur.

Dodo1 a écrit:

il faut pas forcément doubler l'épaisseur il faut je pense doublé le R.

Le soucis c'est que je ne connais pas le R de ma laine de verre intérieure. Dans mes calculs je l'ai compté comme si elle était la plus mauvaise sachant que la laine de verre a une Conductivités entre 0,032 et 0,046 W/m.K. J'ai donc pris la 0,046. Plus les autres composants de mon mur, mon mur actuel a un R total de 2,382.

Donc si par sécurité, je prends comme base 0,032 W/m pour ma laine de verre actuel et qu'il faut que je double avec le même W/m (car il n'y a pas mieux), 12 cm intérieurs se transforment en 24 extérieurs.

En fait, j'ai bien l'impression, si je suis ce raisonnement, que ma maison est trop bien isolée par l'intérieur pour être isolée de l'extérieur

Et pour revenir aux pros, aucun ne m'a parlé de çà et, à par un qui m'a dit que je n'avais pas besoin d'isoler, ils ont tous proposé leur produit dans s'occuper de cette règle

JPA46 a écrit:

Oh c'est très simple, tu isoles par l'extérieur sur 20 cm en fibre de bois perspirante surtout en enlevant les plaques de ciment crépi et puis tu termines par un bardage ventilé avec un pare-pluie sur l'isolant. A l'intérieur tu enlèves ton placo et tu viens mettre un frein-vapeur Sd = 18 m Proclima Intello Plus contre l'ossature bois ( qui fonctionne dans les deux sens en plus ), pour éviter toute entrée de vapeur d'eau de l'intérieur dans la paroi. Si ton ossature bois est creuse, tu peux insuffler de la ouate de cellulose à forte densité 60 kg à l'intérieur une fois l'Intello Plus posé étanche et l'ITE posée aussi. Tu rebouches le frein-vapeur et tu termines par un vide technique de quelques cm et un fermacell de finition sur ossature Placostyle. Tu peux éventuellement poser une plaque d'isolant intérieur en fibre de bois de 6 cm sur le frein-vapeur pour couper les ponts thermiques de l'ossature bois à l'intérieur. Ainsi tu profites de l'épaisseur de l'ossature bois pour isoler et tu rajoutes une ITE en plus de 18 cm minimum pour être en passif, R > 7 ou 8. Et puis n'oublies pas non plus la toiture et les ouvertures en étanchéité avec l'Intello Plus ....

C'est ce que je fais en neuf mais tu peux faire la même chose en rénovation dans ton cas. Et là tu as ce qui se fait de mieux sur le marché !!! N'hésite pas si besoin d'autres infos.

Ce n'est plus quelques semaines de travaux qu'il me faudra mais des mois.
En fait, pour en arriver là, autant que je revende ma maison pour en faire construire une BBC en bois.

Dodo1 a écrit:

Le R de 7 et 8 tu l'obtiens avec l'isolation intérieur + extérieur ?

Normalement le R se calcule en fonction de l'ensemble des matériaux composant tes murs : BA13, lame d'air, béton, laine de verre, etc.

Tu as un de mes exemples sur cette page : http://maisoncosmos.lesitewe[...]sons-cosmos
qui est basé sur ma maison.

Les valeurs que je t'ai données sont approximatives mais le calcul du R se fait avec le BA13 : bon d'accord mais le BA13 tu l'oublies, 0,00001, je te parle dans les grandes lignes.
Ou bien tu veux faire quelque chose de bien ou bien tu ne commences pas du tout : pas de travaux, pas de dépenses et basta ! La laine de verre ou autre n'est pas difficile à calculer pour un lambda de 0,03 ou 0,04 et l'épaisseur approximative. épaisseur en m / lambda = R et on passe à la suite ....

JPA46 a écrit:

Ou bien tu veux faire quelque chose de bien ou bien tu ne commences pas du tout : pas de travaux, pas de dépenses et basta !

Tu peux remarquer que je souhaitais mettre 10 cm en extérieur en plus de mes 10 ou 12 intérieurs, cela dépassant largement les préconisation pour respecter la RT 2012. Faire les choses correctement c'est mon but.
C'est d'autant mon but que c'est pourquoi je me renseigne sur les éventuels inconvénients que l'isolation par l'extérieure peut entraîner.


Cependant, si isoler par l'extérieur dans mon cas engendre des travaux sur plusieurs mois (pour lesquels je n'aurais pas la disponibilité nécessaire) avec un surcoût non négligeable qui ne sera jamais amorti (de mon vivant tout au moins), autant ne rien faire en effet.
Mais pour s'en rendre compte, il faut se renseigner...


Autre point, tu parles d'enlever les plaques de béton, une chose que je n'oserais jamais faire car il se peut qu'elles servent à la stabilité de la structure de la maison (on a peut d'info sur ce type de maison).

Bonjour,

Je ne vois pas l'inconvénient qu'il y aurait à isoler par l'extérieur une telle structure...

Sur l'existant, le bardage de plaques de béton est presque totalement imperméable à la vapeur d'eau, donc rajouter une couche extérieure ne changera rien pour la transmission de vapeur.

Après isolation extérieure, les murs seront beaucoup plus chauds qu'actuellement, ce qui réduit encore le risque de condensation dans l'existant...

Pour info, j'ai une maison Phénix ancienne et je voulais isoler par l'extérieur sans me poser de questions. Pour le moment, c'est oublié car je ne pense pas que mes murs soient la source principale de déperditions.

Ma maison de l'ancien constructeur Cosmos est du même genre que ta maison Phénix, la différence principale vient du fait que j'ai une ossature bois et toi métallique.

C'est vrai que malgré qu'elle soit de 1978, ma maison a une isolation correspondant environ à la RT2005. J'ai pour projet de ré-isoler les combles perdus, étant la priorité normalement. Mais devant refaire les façades avec du bardage, la question de compléter l'isolation des murs se pose naturellement. Ensuite il sera trop tard ou il faudra tout recommencer.

Ma maison a déjà un pare vapeur collé sur le BA13. Si les plaques bétons sont également imperméables à la vapeur alors cela veut dire que l'isolation intérieure est entre 2 "pare-vapeurs". Ce qui est théoriquement à éviter et pourtant je n'ai jamais eu de problème d'humidité, tout au moins visible.

Je ne sais pas si çà serre mais actuellement ma station météo affiche une hydrométrie extérieure de 83% et intérieure de 20% avec une température extérieure de 6,4° et intérieure 20,2°

Citation:

Je ne sais pas si çà serre mais actuellement ma station météo affiche une hydrométrie extérieure de 83% et intérieure de 20% avec une température extérieure de 6,4° et intérieure 20,2°

Un peu comme chez moi, quoi !! Anormalement sec à l'intérieur, signe que c'est plein d'entrées d'air.
Un isolant entre deux PV, ce n'est pas un souci si celui de l'intérieur est efficace.

Ouf 20 % d'humidité à l'intérieur, tu es en danger. Il t'en faut au moins 50%.

Ensuite si ton ossature bois est creuse et que tu y insuffles de la ouate de cellulose, tu peux aussi diminuer l'ITE à 10 ou 12 cm.... Tout dépend de ce que tu auras pu mettre dans l'ossature bois comme épaisseur.

Les pare-vapeurs de l'époque n'ont rien à voir avec la pose des pare-vapeurs d'aujourd'hui, étanches de chez étanche au point de vue pose. Les anciens pare-vapeurs sont des passoires sans confiance à cause de leur pose.

JPA46, regarde les photos aux liens que j'ai donné, l'ossature n'est pas creuse, il y a déjà l'isolant intérieur entre les barres de bois.

L'hiver il en faut entre 30 et 50%. http://temperatureideale.fr/[...]habitation#
J'ai lu que çà peut provenir d'air froid sec qui viendrait de dehors. Cependant, je ne sens pas dans la maison d'air froid venant de dehors.

Bonsoir,

1- se méfier des mesures d'humidité... C'est très difficile à mesurer et chez moi, j'ai des variations énormes suivant les sondes.

2 -

Citation:

J'ai lu que çà peut provenir d'air froid sec qui viendrait de dehors. Cependant, je ne sens pas dans la maison d'air froid venant de dehors.

C'est pas la peine que l'air froid extérieur soit sec...Si tu prends de l'air à 0°C et 100 % d'HR, tu le chauffes à 20°C et son HR tombe à 26 %.

Si il n'y a pas de sources d'humidité importantes dans la maison, c'est donc logique qu'en hiver le taux d'humidité tombe très bas si le renouvellement d'air est important.

SI vous voulez essayer de comprendre, voir un calculateur de HR et point de rosée >>

http://www.dpcalc.org/

quand on chauffe de l'air sans ajouter de l'eau son point de rosée (dew point) reste le même.

Désolé mais je trouve pas le même en français.

Ne pas oublier de cliquer sur °C et pas °F.

Ne cherchez pas, de toute façon la température idéale intérieure sur le plan biologique est de 17°C avec un taux d'humidité de 50 à 65 %, mon dieu je ne supporterai jamais 30 % plus de quelques heures. En roulant en voiture l'été au soleil, avec la même sonde on est à 10% si bien que les constructeurs recherchent un moyen de diffuser de la vapeur d'eau, je le sais pour avoir été consulté par un grand constructeur français il y a quelques années déjà, pour ramener l'ambiance à un équilibre acceptable sur le plan biologique.

J'ai mis la station météo dans la chambre du sous-sol : température environ 17 et humidité environ 27%. Ce n'est donc pas top non plus.

Pour info, le sous-sol est en parpaing et est semi-enterré donc pas pareil que le RdC en ossature bois + plaques béton. On pourrait penser qu'il faudrait réduire la vitesse de VMC pour réduire le taux d'humidité mais il n y a pas de VMC au sous-sol, seulement un ventilation électrique pour extraire l'humidité justement dans la salle d'au du sous-sol. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête de l'utiliser de temps en temps en laissant la porte ouverte sur la chambre pour remettre un peu d'humidité.
Pour revenir au sujet principal, est ce qu'une isolation extérieure (car là, je suis encore perdu entre ceux qui disent que je peux la faire sans soucis et d'autres qui disent que je peux avoir de la condensation si je ne mets pas un mini d'épaisseur ) peut avoir des conséquences (mieux ou pire) sur ce problème de taux d'humidité trop basse svp ?

Déjà quel est le taux d'humidité extérieure quand tu as des taux si bas à l'intérieur, tout à fait totalement anormaux et dangereux pour ta santé. Il te manque au moins 20% et c'est sérieux. Rien ne peut justifier ce taux à part une surchauffe à l'électricité ou au feu de bois mais même pas de cette importance. Ce taux H2O, l'isolation, la ventilation, tout ça est lié. Ta mesure est-elle réaliste ? L'as-tu faite avec un hygromètre électronique actuel ou un vieux coucou, parce que là c'est irréaliste, ou bien il fait très froid dehors avec de la neige en permanence. Dans ces conditions-là je suis tombé à 38% chez moi, sinon je suis autour de 45 à 65 %, voire 70% quand on arrête le chauffage.

Plus ta structure sera protégée à l'extérieur et de l'extérieur, mieux la structure sera à l'abri de la condensation. 10 cm un minimum, mais 15 sera sans doute plus prudent, plus tu t'éloigneras du point de rosée dans la structure.

Ensuite il faut que le Sd des matériaux formant la structure décroisse de l'intérieur vers l'extérieur dans un rapport de 5 environ. Sd en mètres = mu matériau x épaisseur de chaque matériau en mètres. Sd représente une sorte de résistance à s'opposer au passage de la vapeur d'eau. Sd caractérise une membrane pare-vapeur ou frein-vapeur. Dans ton cas où tu laisses la plaque de béton, il faudra prévoir une membrane pare-vapeur d'au moins 100 m pour être tranquille avec une quelconque condensation dans le mur. Sauras-tu caractériser le pare-vapeur que tu possèdes déjà ? C'est là le problème crucial de l'ancien car sa pose intervient autant que la matière de la membrane. Tu ne peux donc pas compter dessus.

Bonjour,


Je pense comme JPA46 que ton hygromètre indique n'importe quoi...


Ce matin pour en avoir le coeur net, j'ai fait une mesure avec une sonde enregistreuse qui m'inspire plus confiance que la station meteo.


Résultat : la sonde météo donne 30 % et la sonde enregistreuse 45 %, au même endroit.


Par contre pour le reste , je ne suis pas trop d'accord.... Rajouter un isolant extérieur ne fera qu'améliorer la situation actuelle au niveau condensation...


Les photos postées montre que la structure a très bien tenu depuis 30 ans avec le bardage béton à la température extérieure, ce qui veut dire que le PV existant est efficace.


L'isolation extérieure élèvera la température des plaques béton, donc tout bon.

mgarrig a écrit:

SI vous voulez essayer de comprendre, voir un calculateur de HR et point de rosée >>

http://www.dpcalc.org/

quand on chauffe de l'air sans ajouter de l'eau son point de rosée (dew point) reste le même.

Désolé mais je trouve pas le même en français.

Ne pas oublier de cliquer sur °C et pas °F.

Bonjour,


Peut-être avec celui-là ?
http://www.cactus2000.de/fr/[...]sshum.shtml

Bonjour et merci à tous pour vos réponses.

J'ai fait le test de l'humidité avec un appareil pro emprunté, je tourne plus autour de 30% que les 20% indiqués par la station météo. D'ailleurs, ma station a un module extérieur que j'ai mis à côté de celui intérieur. Celui intérieur affiche environ 35% pendant que l'intérieur présente 20%.

Concernant l'isolation extérieure alors que j'ai déjà de l'isolation intérieure, j'ai eu un rendez vous avec un technicien de Info-Energie de la ville et il va se renseigner sur le sujet en fonction de la structure de ma maison (je lui ai donné tous les détails). Il doit me répondre courant semaine prochaine. A chaud, il ne voit pas ce qui poserait problème du fait qu'il y aura en plus une lame d'air entre l'isolant et le bardage. Il conseille par contre de l'isolant à base de bois.

A suivre donc...

Sous 40 %, ça reste néanmoins très bas et surprenant, voire insuffisant de toute façon pour la vie humaine.