Tapées de 180 et pare vapeur vario duplex...

grechous a écrit:

Je viens vous demander votre avis et idées pour mon isolation (à priori en optima) des murs périphériques dans le cadre d'une maison BBC, donc avec une étanchéité à l'air performante que ne permet pas le kraft (d'après les infos obtenues des techniciens qui effectuent le test d'étanchéité à l'air), c'est pour cela que j'ai une membrane...

Salut, sérieusement pourquoi un kraft bien jointé ne serait pas étanche à l'air ?

Que vais-tu faire du kraft présent sur les rouleaux de laine ?

grechous a écrit:

J'ai des tapées de 180 et je dois installer sur mon isolation une membrane pare vapeur vario duplex. Cette membrane doit être bien sûr complètement étanche et se raccordera avec celle du plafond, elle ne doit pas être traversée par les gaines et per qui doivent donc passer devant.

J'espère que tu n'es pas en combles perdus...

grechous a écrit:

Mais la membrane sera quand même percée à l'endroit ou passent les appuis optima (qui tiennent les montant au murs).
Est-ce qu'un colmatage au silicone entre les appuis et la membrane peut convenir pour retrouver l'étanchéité?

Tu peux même renforcer avec le scotch autour. Je ne suis pas certain que le silicone colle aux appuis en sorte de plastique, mais au moins cela réduira les passages d'air.

grechous a écrit:

Deux ou trois dernières questions:

Avec le système optima on a 18mm + 13mm de platre soit 31mm. Est-ce que c'est suffisant pour caser les boitiers de prises électriques? est-ce qu'il faut des boitiers spéciaux plus courts?

Oui, ça rentre. C'est prévu pour. La laine n'a pas une grande résistance à l'enfoncement.

grechous a écrit:

Si j'ai bien compris les gaines électriques et les per passent derrière les montants de 18mm en compressant la laine de verre? la GR32 se compresse assez?

Pas de souci. Mais normalement tu n'as pas énormément de gaines qui courent à l'horizontale.

grechous a écrit:

(pour info j'ai prévu 150mm de GR32 + 18mm de montants optima + 13mm de platre = 181mm) pour des tapées de 180

Où trouves-tu de la GR32 en 150 mm ?

Si tu prends de la 140, ne t'inquiètent pas elle va gonfler pour remplir l'espace.

Si tu cherches une isolation optimale, penche-toi sur le pont thermique véhiculé par l'ossature métallique vissée au directement sur la dalle qui est en contact avec la maçonnerie.

grechous a écrit:

Merci de votre visite et pour votre avis si vous en avez un...

Que l'on peut jouir d'une étanchéité correcte avec du kraft non déchiré et jointoyé avec soin.

Vu ton désir le faire les choses bien, j'imagine que tu as prévu tes coulissants en indice A*4.

https://www.forumconstruire.[...]c-85631.php

isaac a écrit:

grechous a écrit:

Je viens vous demander votre avis et idées pour mon isolation (à priori en optima) des murs périphériques dans le cadre d'une maison BBC, donc avec une étanchéité à l'air performante que ne permet pas le kraft (d'après les infos obtenues des techniciens qui effectuent le test d'étanchéité à l'air), c'est pour cela que j'ai une membrane...

Salut, sérieusement pourquoi un kraft bien jointé ne serait pas étanche à l'air ?

D'abord merci d'avoir pris le temps de répondre...
Je répond aussi un peu plus bas pour le kraft vs membrane. En attendant je dis que tu sais comme moi que les maisons BBC sont souvent munies de membrane et encore plus les maisons passives, c'est pour moi un début de réponse. Il est un fait qu'une maison avec une membrane continue passe plus facilement le blowerdoor qu'une maison avec kraft scotché.

Que vais-tu faire du kraft présent sur les rouleaux de laine ?


Je vais le laisser tranquille. Contrairement à ce que j'ai lu parfois (coups de cutter pour laisser passer une éventuelle vapeur d'eau...) je pense que ça n'a aucune importance puisque la membrane située devant est moins perméante que le kraft.

grechous a écrit:

J'ai des tapées de 180 et je dois installer sur mon isolation une membrane pare vapeur vario duplex. Cette membrane doit être bien sûr complètement étanche et se raccordera avec celle du plafond, elle ne doit pas être traversée par les gaines et per qui doivent donc passer devant.

J'espère que tu n'es pas en combles perdus...

Non je suis en plafonds sous rampant.

grechous a écrit:

Mais la membrane sera quand même percée à l'endroit ou passent les appuis optima (qui tiennent les montant au murs).
Est-ce qu'un colmatage au silicone entre les appuis et la membrane peut convenir pour retrouver l'étanchéité?

Tu peux même renforcer avec le scotch autour. Je ne suis pas certain que le silicone colle aux appuis en sorte de plastique, mais au moins cela réduira les passages d'air.

Ok peut-être aussi à essayer avec du mastic polyuréthane, mais plus cher.

grechous a écrit:

Deux ou trois dernières questions:

Avec le système optima on a 18mm + 13mm de platre soit 31mm. Est-ce que c'est suffisant pour caser les boitiers de prises électriques? est-ce qu'il faut des boitiers spéciaux plus courts?

Oui, ça rentre. C'est prévu pour. La laine n'a pas une grande résistance à l'enfoncement.

Ok merci c'est une bonne chose...

grechous a écrit:

Si j'ai bien compris les gaines électriques et les per passent derrière les montants de 18mm en compressant la laine de verre? la GR32 se compresse assez?

Pas de souci. Mais normalement tu n'as pas énormément de gaines qui courent à l'horizontale.

Oui c'est vrai mais j'ai quand même certaines prises qui sont en séries et quelques per. J'ai surtout des gaines électriques au plafond pour cause de nombreux points lumineux (où c'est le même problème avec le passage des rails).

grechous a écrit:

(pour info j'ai prévu 150mm de GR32 + 18mm de montants optima + 13mm de platre = 181mm) pour des tapées de 180

Où trouves-tu de la GR32 en 150 mm ?

Si tu prends de la 140, ne t'inquiètent pas elle va gonfler pour remplir l'espace.

Là j'aimerais bien deux couches croisées mais voilà... la 75 en GR32 n'existe plus. Par contre j'ai eu un lot de TMS 48 pas cher alors je me demande si je ne vais pas le coller au map (ou au mastic polyuréthane) contre le mur en première couche (R 2,1 je crois) et 100 de GR32 en deuxième couche ce qui devrait faire un R de 5,2 avec en plus le bénéfice de la pose croisée. La principale difficulté c'est de faire une rainure dans le TMS 48 pour l'encastrer sur le rail qui se trouve sur le mur (celui qui reçoit les appuis intermédiaires). Peut-être avec une défonceuse si ça ne fait pas fondre le TMS... ou simplement avec une règle et un bête cutter.

Si tu cherches une isolation optimale, penche-toi sur le pont thermique véhiculé par l'ossature métallique vissée au directement sur la dalle qui est en contact avec la maçonnerie.

A mon avis ça va être un peu atténué par le fait que ma dalle est coulée sur terre plain, donc la terre est moins froide en hiver qu'un vide sanitaire et de plus elle est coulée sur un premier isolant de 6 cm (il y aura ensuite au dessus de la dalle un TMS 80 avant la chape). Il n'empêche que le mur extérieur est en contact avec le froid et va transmettre ce froid à la dalle et là je crois que je n'y peux rien...Je vais quand même poser une bande résiliente en mousse de bonne densité sous les rails ça fera toujours une rupture. Après il faut se dire que le TMS 80 vient contre le rail donc bon, y'a pas grand chose qui va passer au final. Je pense que je vais avoir beaucoup plus de pertes thermiques par les baies que par ce rail...

grechous a écrit:

Merci de votre visite et pour votre avis si vous en avez un...

Que l'on peut jouir d'une étanchéité correcte avec du kraft non déchiré et jointoyé avec soin.

Je fais peut-être fausse route mais il me semble que l'étanchéité d'une membrane collée au double face et colmatée au silicone sera plus durable que celle faite au scotch sur du kraft. Voir aussi ma réponse plus haut
Vu ton désir le faire les choses bien, j'imagine que tu as prévu tes coulissants en indice A*4.

https://www.forumconstruire.[...]c-85631.php

Bin tu vas rire: non. C'est vrai que j'essaye de faire au mieux mais le point "faible" chez moi c'est quand même les menuiseries. Et tu vas encore rire, elles n'ont pas cet indice parce que toutes mes baies sont à galandage. Bon c'était en connaissance de cause, elles sont en place et je ne regrette pas c'est assez sympa (peut être pas après le premier hiver... non c'est pour rire j'ai confiance). Et pour finir de te faire rire toujours question déperditions (après c'est tout) j'ai aussi une verrière de 5m2 en toiture et deux velux de 1,40m x 1,35m...
Le tout m'a coûté un rein (plus cher que la maçonnerie, il faut dire qu'il y a une baie de 6m) mais je suis content du résultat.

A ma décharge, c'est quand même des menuiseries dans les bonnes séries de schucco (gaz argon, faible émissivité...) et toutes orientées sud et mes velux (ce sont des fakro) sont en triple vitrage. Mais bon voilà, je sais que je ne suis pas en train de faire une maison passive...

Je précise (tant que j'y pense) que je n'ai pas d'entrées d'air sur aucune menuiserie (et également les fakro) pour cause de double flux.

Par contre devant les baies j'ai prévu de fabriquer moi même mes volets coulissants qui seraient un peu isolant...
Je pense faire un "sandwich" avec un polyuréthane de 3cm entre deux plaques de contreplaqué ctbx (avec en finition extérieure des lames de bois à clair voie fixées par dessus). Je pensais faire un semblant d'étanchéité à l'air en position fermée (avec le tableau de maçonnerie autour de la baie) avec des profilés "balai" comme ceux qu'on trouve sur les baies vitrées. Je me dis que même si ce n'est pas d'une étanchéité absolue ça va quasiment annuler l'effet de refroidissement des grandes baies la nuit en hiver. Enfin c'est une idée...

Après il faut relativiser, en ce moment je vis dans une maison (location) avec du simple vitrage partout, 4cm de laine de verre dense comme du coton dans le doublage des murs et 10 cm de (vieille) laine de verre tout aussi dense dans le toit sans compter l'air froid qui passe par les prises de courant (si si), ce qui m'encourage à faire quelque chose de bien isolé pour ma construction parce que j'ai pas envie de payer cher de chauffage pour avoir froid...

Il faut aussi relativiser du fait de la position géographique. Dans les Landes on est tempéré par l'océan, du coup chaque hiver on a quelques semaines où la nuit ça passe au dessous de zéro et la journée on repasse au dessus de 10 mais bon c'est pas le grand nord...
Pour ces semaines-là j'ai prévu une cheminée/insert et j'espère ne pas avoir besoin de grand chose le reste du temps qui sera assuré par une petite pompe à chaleur air/air (j'ai fait le choix d'une grosse isolation justement pour éviter d'investir 20 000 euros dans une air/eau)

du scotch autour des appuis optima isaac? la membrane se pose entre le placo et les fourrures grace a du scotch double face, tu as quand meme des trous au niveau des gaines elec

mais bon le pare vapeur est surtout important au plafond, au mur je pense le kraft scotché proprement suffit
@+

Oui le scotch peut aider bien sûr.

Grechous, lorsque tu as parlé avec les techniciens qui réalisent les test d'infiltrométrie, tu as évoqué le fait que tu avais choisi le galandage pour toutes tes baies ?

Franchement, ce n'est pas très cohérent avec ton souhait de doubler le kraft...

Tu parles de relativiser, c'est ce que je te conseille justement.

Et du TMS contre le mur, avant pose d'une couche de laine de verre, c'est une erreur car va piéger la condensation...

N'oublie pas que pour le dossier BBC, tout doit être aux normes et en accord avec les avis techniques.

La seule façon de corriger la déperditions d'une trop grande surface vitrée bien exposée, c'est d'augmenter l'inertie de la maison... Tu as prévu quelque chose ?

Oui les volets isolants sont une bonne idée. Mais pour la verrière ? En triple vitrage également ?? Et pour l'été ???

yoda_51 a écrit:

du scotch autour des appuis optima isaac? la membrane se pose entre le placo et les fourrures grace a du scotch double face, tu as quand meme des trous au niveau des gaines elec

mais bon le pare vapeur est surtout important au plafond, au mur je pense le kraft scotché proprement suffit
@+

Moi je voulais le mettre derrière les fourrures pour éviter de trop le percer mais effectivement même comme ça on est obligé de le percer pour passer les appuis optima, donc tu as peut-être raison.

isaac a écrit:

Oui le scotch peut aider bien sûr.

Grechous, lorsque tu as parlé avec les techniciens qui réalisent les test d'infiltrométrie, tu as évoqué le fait que tu avais choisi le galandage pour toutes tes baies ?

Oui et ils m'ont dit que le galandage est moins étanche à l'air...

Franchement, ce n'est pas très cohérent avec ton souhait de doubler le kraft...
Tu parles de relativiser, c'est ce que je te conseille justement.

Si c'est pas utile de passer en membrane parce que j'ai des galandages, je mettrai pas de membrane...

Et du TMS contre le mur, avant pose d'une couche de laine de verre, c'est une erreur car va piéger la condensation...

Pour le TMS contre le mur, est-ce que ce matériaux a plus tendance à provoquer de la condensation?
(il me semblait que si on soigne l'étanchéité à l'intérieur, il n'y a pas de vapeur d'eau qui rentre dans le mur donc il n'y a pas de condensation (puisque rien à condenser), non?

N'oublie pas que pour le dossier BBC, tout doit être aux normes et en accord avec les avis techniques.

Oui c'est vrai

La seule façon de corriger la déperditions d'une trop grande surface vitrée bien exposée, c'est d'augmenter l'inertie de la maison... Tu as prévu quelque chose ?

Pour l'inertie il y a la dalle, ça fait 8,5m3 de béton. Il y a aussi 2m3 d'ardoise par dessus: important car en été le soleil étant haut il sera arrêté par les brises soleil placés au dessus des baies donc l'ardoise ne sera pas chauffée par contre en hiver le soleil étant plus bas il "touchera" l'ardoise du sol au travers des baies et ça devrait avoir un effet thermique positif, enfin il me semble car les ardoises sont noires ça doit bien charger et transmettre aussi à la chape juste au dessous. Pour l'inertie c'est tout à part quelques piliers en béton et encore un peu de pierre par ci par là. C'est tout puisque mes cloisons sont prévues en ossature métallique.

Oui les volets isolants sont une bonne idée. Mais pour la verrière ? En triple vitrage également ?? Et pour l'été ???

Merci ça rassure de ne pas avoir tout faux...
Pour la verrière, elle n'est pas en triple mais en double, gaz argon, faible émissivité et traitement anti solaire (et auto- nettoyant, ça faisait partie du "pack"). Il y a un store électrique par dessus (15 cm au dessus) pour empêcher le soleil de taper directement dessus en été. Franchement on ne ressent pas de chaleur venant de la verrière.

Oui si la verrière est traitée anti UV en combinaison avec un store extérieur, c'est déjà très bien.

Pour ce qui est de l'isolation en hiver... Du triple vitrage aurait été justifié.

Les techniciens ont pu te rassurer pour ta validation de test d'infiltrométrie avec que des baies à galandage (pas une mais toutes !) ?

Par rapport au TMS qui va faire une seconde barrière à la vapeur d'eau, sache que la première étanchéité ne peut pas être parfaite, même si c'est le but Perso, je ne prendrai pas le risque de cette double composition isolante, sans parler de l'absence d'avis technique pour le BBC. C'est donc une impasse.

Tu parles d'inertie de dalle (pas chape), mais comment est-elle isolée ?
Conseiller le doublage du kraft par une membrane, et pas des menuiseries étanche, c'est très étonnant...

Non les techniciens ne m'ont pas rassuré, on verra bien...

Ok pour le TMS. Je vais quand même chercher si quelqu'un a tenté quelque chose comme ça et si il y a un retour.

Oui je me suis trompé c'est l'inertie de la chape et non de la dalle puisque celle-ci se trouve sous 8 cm de TMS (il y a aussi 6 cm d'isolant sous la dalle, sur terre plain).

Pour le doublage par membrane d'une part (qu'il conseille) et les galandages d'autre part (qu'il ne conseille pas), on en a pas parlé au même moment.

isaac a écrit:

Par rapport au TMS qui va faire une seconde barrière à la vapeur d'eau, sache que la première étanchéité ne peut pas être parfaite, même si c'est le but Perso, je ne prendrai pas le risque de cette double composition isolante, sans parler de l'absence d'avis technique pour le BBC. C'est donc une impasse.

Bonjour,
J'ai pas eu à chercher bien loin pour savoir si l'utilisation du TMS sol pour les murs est possible, c'est sur le site d'éfisol (moi qui croyais avoir eu une idée pas encore essayée...):

http://www.efisol.com/index.[...]t=firefox-a

ça ferait:

Placo sur montants optima R 0
GR32 R 3,15
effisol 48 R 2,15
Brique creuse R 0,60
Total R 5,90

Le tout en pose croisée et en continu derrière les montants optima. Avec une bonne jonction avec les rampants (3x 100 de GR32) ça devrait être correct.Donc je prends cette option.Il est vrai que je suis également motivé par le fait d'avoir eu le TMS 48 à 700 euros pour faire tous mes murs périphériques, ce qui n'est pas cher pour avoir déjà un R 2,15 avec seulement 48mm d'épaisseur.

grechous a écrit:

J'ai pas eu à chercher bien loin pour savoir si l'utilisation du TMS sol pour les murs est possible, c'est sur le site d'éfisol (moi qui croyais avoir eu une idée pas encore essayée...):

Tu ne savais pas ce que voulait dire T.M.S. ?

Oui on peut ! TMS seul ! En PSE aussi !

Ou à la limite devant ta laine si tu insistes.

Attention à l'énergie grise importante pour le polyuréthane.

Maintenant que tu le dis oui je l'avais lu à un moment ce que TMS voulait dire mais je ne l'avais plus en tête, donc effectivement il est logique que ça fonctionne en mur.

Je vois pourquoi tu préconises de poser d'abord le TMS à l'intérieur puis la laine de verre: pour avoir le plus étanche à la vapeur d'eau à l'intérieur de la maison, ça se défend... si du point de vue pose c'est pas trop galère je vais voir pour faire comme ça...

Ah l'énergie grise. Bon je ne dis pas que ce n'est pas important hein. Et je ne dis pas que si chacun fait un peu ça ne peut pas faire - un petit - quelque chose à la fin. Mais c'est probablement mon côté pessimiste qui prend le dessus en vieillissant, c'est le mot dérisoire qui me vient, ça me donne vraiment l'impression de vider un océan à la petite cuillère. Pourquoi? parce que tout est une question d'échelle dans "ce que chacun peut faire pour améliorer les choses" mais quand on voit le massacre dans les pays émergents, qui ont d'ailleurs déjà bien émergé avec la chine et l'inde en tête, je veux parler de l'industrialisation de ces énormes pays, sans limites ni règles écologiques minimales, massacrant - j'insiste et au sens propre - des régions entières, transformant littéralement certaines rivières en égouts, intoxiquant ses habitants qui pourtant fournissent la main d'oeuvre. Bon y'a pas de taxe carbone là bas alors... Je te promets, je n'exagère pas même si ça arrive à ces niveaux "seulement" dans quelques régions.
Il est vrai qu'on est mal placés pour leur donner des leçons, nous qui avons déjà industrialisé il y a longtemps, même si c'est à une échelle moindre et à une époque ou la terre pouvait "encaisser"(pour désindustrialiser ensuite mais c'est la loi de la mondialisation). En plus comment expliquer aux chinois et aux indiens (et c'est valable aussi pour toute l'Afrique), qui veulent tous une voiture (bien pratique mais aussi symbole de la réussite), qu'il faut garder le vélo alors que nous on serait bien en peine de lâcher la notre.
Enfin voilà pour l'énergie grise, il est tard, je verrai peut-être les choses autrement demain...

dérisoire, peu-etre, mais isaac parle ni aux indiens ni aux chinois, c'est un français qui parle a un autre français, c'est sur qu'on est mal placé pour parlé aux pays emergent mais la ce n'est pas le cas

et puis parfois tu n'as pas le choix entre un produit poluant et un autre moins, la c'est différent tu peux tres bien remplacé le polyuréthane par autre chose

il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils pourraient faire autrement pour la meme performance, en poluant moins, pourquoi vouloir empecher cela grechous? c'est une évolution grace a la mondialisation, et puis l'on servira peu-etre de modele aux pays emergent en utilisant intelligement l'energie

parce que bon, dire que c'est dérisoire parce que les autres font pire, personne n'avancera comme ça il y aura tjrs des brebis galeuses

@+

On peut rentrer 140 de GR32 dans des tapées de 160. La laine se compressée de 1 petit centimètre (7 % ).

Sinon, oui 180 de tapées pour avoir un peu de jeu, et la laine gonflera pour le supprimer.

Voir ce qui est dispo pour les menuiseries.

yoda_51 a écrit:

il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils pourraient faire autrement pour la meme performance, en poluant moins, pourquoi vouloir empecher cela grechous? c'est une évolution grace a la mondialisation, et puis l'on servira peu-etre de modele aux pays emergent en utilisant intelligement l'energie

parce que bon, dire que c'est dérisoire parce que les autres font pire, personne n'avancera comme ça il y aura tjrs des brebis galeuses

yoda_51 a écrit:

dérisoire, peu-etre, mais isaac parle ni aux indiens ni aux chinois, c'est un français qui parle a un autre français, c'est sur qu'on est mal placé pour parlé aux pays emergent mais la ce n'est pas le cas

et puis parfois tu n'as pas le choix entre un produit poluant et un autre moins, la c'est différent tu peux tres bien remplacé le polyuréthane par autre chose

il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils pourraient faire autrement pour la meme performance, en poluant moins, pourquoi vouloir empecher cela grechous? c'est une évolution grace a la mondialisation, et puis l'on servira peu-etre de modele aux pays emergent en utilisant intelligement l'energie

parce que bon, dire que c'est dérisoire parce que les autres font pire, personne n'avancera comme ça il y aura tjrs des brebis galeuses

@+

Bon là je vais mieux , il est moins tard. Bien sûr il est préférable choisir les matériaux les moins polluants...

Guillaume45 a écrit:

on peut placer 140 de GR32 optima avec des tapées de 180 vous confirmez les spécialistes? svp Merci

Guillaume

BA13 + optima = 31mm reste donc 149 mm de dispo pour une tapée de 180.

Isaac dit qu'on peut tasser d'un cm, si c'est ça ça veut dire que 160 passe.
Mais les endroits où il faudra passer des gaines ou du per ça risque d'être chaud quand même, sur de la GR32 déjà tassée...

Mais c'est mou !

bonjour grechous,

j'aimerai savoir si tu as posé ton TMS en première couche d'isolant puis la LDV,( pour avoir un retour sur expérience) j'opte pour ce système mais les avis sont partagées quand a un probable problème de condensation dans ce système.La différence avec toi, je pose le rail en système optima sur le TMS fixé par des chevilles type iso exterieure.
merci

Bonjour Leliloi,
Pour la condensation, j'ai posé la question chez efisol, d'après eux pas de problème de condensation avec le TMS en murs...à condition d'avoir une vmc. Pas plus qu'en plafond. D'ailleurs pourquoi pourrait-il y avoir un problème avec le TMS en murs et pas en toiture?
De plus j'ai un pare vapeur continu...

Une petite parenthèse pour dire, sans vouloir polémiquer bien sur, qu'il y a des idées fausses qui circulent à propos de l'étanchéité à l'air, de la condensation et des maisons soit disant "thermos" (vieille rengaine).
Dans une conception moderne du couple isolation / étanchéité à l'air, dans une optique basse consommation ou maison passive avec double flux, les murs n'ont pas pour rôle de réguler l'hygrométrie. La vapeur d'eau produite à l'intérieur d'un logement n'a rien à faire dans un mur, donc n'a pas à condenser. Les histoires de perspirance, c'est très bien mais pas pour ce genre de maison. La vapeur d'eau doit sortir par la vmc et pas par les murs.Ce n'est que mon avis (mais bon c'est également ce qui est dit depuis longtemps et encore aujourd'hui en école d'architecture).

En ce qui concerne mon retour d'expérience: si c'était à refaire je ne poserai pas de TMS, oh que non. Parce que c'est une grosse galère à poser si on veut bien le faire, autour des fenêtres c'est la misère aussi, ça jointe jamais.
En plus moi j'ai des solives qui viennent se prendre sur le mur périphérique, donc découpes autour de chaque solive. J'y ai passé un temps fou.
Après on dit bien qu'on peut utiliser de la mousse expensive mais là aussi je ne suis pas convaincu, on en met de partout, ça dégueule, ça colle.
La mousse expensive pour boucher quelques trous autour des tuyaux qui passent dans les murs ok mais passer en revue chaque manque dans une isolation, c'est la misère. Sans compter qu'après, quand ça a gonflé il faut repasser derrière, couper l'excédent, ah zut ça a collé au montant de la fenêtre, etc etc.

Je suis persuadé qu'en comparant la pose forcément imparfaite du TMS sur un mur et la pose bien jointive de GR32, on ne gagne rien avec le TMS par rapport au GR32.
Donc le TMS très bien pour des grandes surfaces sans découpes, sans ça non.

Bref pour moi rien ne vaut la bête laine de verre, de bonne densité comme la GR32. ça se coupe facilement, s'il y a un manque on peut toujours en rajouter et ça va très vite. Et on garde son énergie pour la suite des travaux.
Ne faites pas comme moi en négligeant le facteur temps... pour pas grand chose de plus à la fin.

Si c'était à refaire: je ferai des tapées moi même, de l'épaisseur que je souhaite, à mon avis 23 cm est très bien pour passer deux épaisseurs de 100 en GR32 décalées + montants + placo.
Avec l'expérience de la pose de mon placo, je dis que c'est très simple de faire des tapées sans attendre après un fabricant de fenêtres qui pourra les faire. Du placo hydro, de la cornière galva et roule.

Voilà