EUROMAC2 qui a deja fait construire avec dans le 57

Alors, tu la passes comment ton électricité dans tes murs parpaings ? en apparent ? et la flotte aussi ?

Je me permet de rompre cette discussion chaleureuse et amicale , su les murs en parpaing , il y a des rainureuses si l'on veut la tuyauterie encastree , pour l'elec on peut mettre la quasi totalité dans les cloisons ,comme le sanitaire d'ailleurs cela se prevoit dans les plans . Sinon rainureuse ponctuellement dans le parpaing qui n'est pas l'isolant.
E suite platre sur parpaing
Je dis cela comme ça , je ne suis pas autoconstructeur ...
Apres je comprend que pour travailler seul et pour son dos des blocs légers c'est plus confortable , et ne pas avoir de mortier a faire aussi .
Pareil le travail du bois est plus agreable dans les mob .

mathieu73 a écrit:

Quant à Isolabloc, je pense que c'est bien plus compliqué à monter pour un autoconstructeur.. et que là, il faut de solides expériences en maçonnerie... Je me trompe peut-être ??

Je ne suis pas autoconstructeur, mais ce sont de simples blocs à bancher, en béton/bois, sans aucun raccord entre eux. A priori, pas de problème pour la pose. Ce sont les ouvrants qui demandent de l'attention.
pour l'enduit, il y a un système qui permet de poser à peu près ce qu'on veut.

pipine51 a écrit:

Pourquoi Euromac plus que Magu ???
Tout d'abord pour le coté "entretoises métalliques" qui rend le produits bien plus costaux. il faut voir la différence lorsque vous prenez un parpaing euromac et un magu. l'un de bouge pas, l'autre se vrille !
Quand je lis des âneries sur d'éventuels éclatement de bloc sous la pression du béton, c'est un gros avantage. On peut couler à hauteur d'étage sans soucis, j'ai même testé un 3m95m en une seule passe (pignon), sans soucis.
Certains ont même coulé le sous sol et la dalle du sous sol en même temps !
Je suis allé voir un chantier Magu, et effectivement le polystyrène Euromac est plus "dur", mes seuils de portes sont restés des mois à nus ou tout le monde marchait dessus, ils n'ont pas bougés d'un poil.
Le polystyrène est en queue d'aronde, à l'intérieur, à l'extérieur, ce qui est bien plus favorable pour l'accroche de la colle ou autre crépis, voir plâtre.
Je n'ai jamais réussi à obtenir un devis par Magu, et le commercial Euromac était bien plus rapide, sympa...je l'ai vu plusieurs fois, il m'a fait visiter d'autres chantiers...j'ai apprécié la journée formation également.
Après le principe est identique, mais je me sentirais moins en sécurité avec des blocs maintenus par des entretoises plastiques.
Mon dernier mur d'une hauteur de 1.5m sur 11m a été coulé avec du béton très flotteux, j'ai eu peur, mais rien n'a bougé, j'avais ensuite une confiance terrible dans le produit.

Qu'on compare la qualité du polystyrène, bien sûr. Par contre, les entretoises, on s'en fout pas mal vu qu'elles seront coulées dan le béton...

Les entretoises ne servent pas qu'à cela. les entretoises Euromac sont de petits tiges d'acier reliant entre elles les parois intérieures et extérieures. Dans chaque paroi, elle sont soudées à une équerre qui fait la longueur du module. 1 équerre en haut et 1 équerre en bas. Du coup, chaque paroi de polystyrène, est lié au béton de part les queue d'aronde en surface, mais aussi grâce à ces tiges d'acier et équerre.
Ce qui est bien pratique au moment de vouloir plâtrer par exemple, car le plâtrage sur du polystyrène demande normalement une première couche de plâtre, puis un "grillage" avec des chevilles à isolant puis une deuxième couche de plâtre, que l'on a pas besoin dans le cas d'euromac.
Idem pour le crépis, même lourd, les parois extérieures en polystyrène sont maintenues.
Concernant le coulage, il me semble que Magu conseille tout de même de couler sur 1 demi étage et non 1 étage, du fait justement du risque d'écartement des parois.
Il faut se dire qu'un entretoise plastique est juste clipsée dans du polystyrène...alors que les blocs euromacs, vous pouvez leur tirer dessus, pas de soucis de ce coté.

Certains parlent aussi du risque en cas d'incendie, à cause de ces entretoises plastiques ou polystyrène car à l'échauffement, les entretoises fondent avec la chaleur, et le mur devient un véritable gruyère à l'air, ce qui a tendance à activer l'incendie...

Pour le coulage, j'en ai entendu parler. Effectivement, ça peut être moins pratique de couler 1/2 à la fois, mais bon.
Pour le plâtrage, je ne me souviens pas de cela.
Pour l'incendie, je suis très sceptique...

De toute façon, je n'utiliserai pas ce bloc.

Je pense que tout le monde sera asphyxié par les fumées de polytruc avant que les entretoises plastiques ne fassent des trous dans la paroi .

philyu a écrit:

Je pense que tout le monde sera asphyxié par les fumées de polytruc avant que les entretoises plastiques ne fassent des trous dans la paroi .

Alors que qu'vaec le bloc BB, je suis tranquille, le mur brûlera d'un seul coup.

goldoz31 a écrit:

Bon, l'affaire est bouclée, exit le Magu. C'est trop cher, et le seul maçon qui accepte de le poser a fait un devis hallucinant (presque le double des autres!) sous prétexte qu'il connaît bien le produit.
Sauf retournement de dernière minute avec un autre bloc, ce sera de l'Isolabloc au rdc et à l'étage, et du bloc à bancher classique pour le sous-sol. Il n'y aura que du pltre sur l'Isolabloc, donc côté inertie, je vais être tranquille.

8°? Sans chauffage alors? Avec une vmc df ou non? Selon le thermicien, je devrais avoir bien plus sans le moindre chauffage...

Salut Goldoz31,


Etant donné que tu as reçu le devis de Magu et que c'est trop cher, tu peux nous dire le prix d'Isolabloc au m² (ou en mp...? ) Que fais-tu du PSE extérieur et de sa problématique d'enduit extérieur très cher ?
Vas-tu poser les blocs seul , ou est-ce que les maçons sont moins réticents à la pose de ce bloc ?


Merci pour ta réponse

L'enduit exterieur des blocs en PSE n'est pas du tout onereux

au contraire depuis la democratisation de l'ITE c'est au meme prix q'un enduit clasique ou presque

A+

mathieu73 a écrit:

goldoz31 a écrit:

Bon, l'affaire est bouclée, exit le Magu. C'est trop cher, et le seul maçon qui accepte de le poser a fait un devis hallucinant (presque le double des autres!) sous prétexte qu'il connaît bien le produit.
Sauf retournement de dernière minute avec un autre bloc, ce sera de l'Isolabloc au rdc et à l'étage, et du bloc à bancher classique pour le sous-sol. Il n'y aura que du pltre sur l'Isolabloc, donc côté inertie, je vais être tranquille.

8°? Sans chauffage alors? Avec une vmc df ou non? Selon le thermicien, je devrais avoir bien plus sans le moindre chauffage...

Salut Goldoz31,


Etant donné que tu as reçu le devis de Magu et que c'est trop cher, tu peux nous dire le prix d'Isolabloc au m² (ou en mp...? ) Que fais-tu du PSE extérieur et de sa problématique d'enduit extérieur très cher ?
Vas-tu poser les blocs seul , ou est-ce que les maçons sont moins réticents à la pose de ce bloc ?


Merci pour ta réponse

Je n'ai pas le dernier devis sous la main, je te dirai ça.
Concernant l'enduit, il n'y a pas de souci particulier, ils se sont arrangés pour pouvoir utiliser les enduits classiques. Il y a juste une "grille" à poser avant.
Je ne fais rien (pas le temps ni les compétences), je travaille avec un architecte. Un des maçons n'a pas voulu s'engager, deux n'ont pas vu de problème (plus réticents envers le Magu), le quatrième ne pose que du Magu (pour un prix exorbitant). Le responsable d'Isolabloc viendra deux jours sur le chantier pour former le maçon. Le thermicien suivra de près les raccords aux ouvrants.

On a l'impression en lisant tout cela que seule l'inertie est importante, et surtout celle des murs...je ne sais pas vers quelle performance totale de ta maison tu espères arriver, mais j'ai l'impression que tu es focalisé la dessus !
L'inertie à la limite n'est intéressante que l'hiver. L'apport du soleil doit être récupérer pour chauffer la maison au delà de la journée. Or, pour ce faire, il faut que le soleil donne sur les murs...J'imagine une bonne conception, orientée plein sud( mon cas), parfais...sauf que c'est de ce coté que l'on est censé disposer le maximum d'ouverture. Le soleil ne peut de ce coté ci réchauffer le mur puisqu'il ne peut chauffer que l'isolant, qui lui, ne rendra rien ! Au mieux, c'est la chappe (béton) qu'il pourra chauffer, donc elle, est importante. Toute la journée, elle pourra recevoir les rayons du soleil.
Les murs qui pourront véritablement rendre l'inertie seront alors ceux de l'est et l'ouest, l'ouest en début de journée, et l'est en fin de journée, encore faut il qu'il n'y ai pas de cloison entre les ouvrants et les murs extérieurs. Alors ceux sont les cloisons qui deviennent importantes. bois ? pas d'inertie...brique ou cloison à double plaque de plâtre...?
De plus, le puits canadien est censé apporter la chaleur de la terre, et la VMC double flux (novus 300) censée récupérer 93% des calories de l'air vicié. il ne manque pas grand chose...
L'isolation thermique des murs (R=9) de la toiture (R=10 en sous pente et 15 en plafond), du plancher (R=10) et la suppression des ponts thermiques, censé garder au maximum la chaleur. Tous les points statégiques faibles traités (brique Perinsul, liquixx).
En été, on en parle pas puisque le soleil n'est pas censé rentré dans la maison grâce à l'auvent par exemple...ensuite, le puits canadien apporte la fraîcheur, l'épaisse couche d'isolant garde celle ci, ainsi que les fenêtres passives (Uw inf à 0.8), porte d'entrée (Ud=0.74), étanches puisque monté sur le principe RAL Allemand.
je cherche mais n'arrive pas à calculer sérieusement la part de cette inertie...

Oui, c'est effectivement difficile à calculer, et qui plus est à faire un choix stratégique en conséquence : Par exemple, vais-je devoir investir dans un puits canadien ou une clim' pour l'été car l'inertie du mur est pourrie..?
Ce qui serait effectivement intéressant c'est de savoir combien l'inertie d'une paroi doublement isolée influe sur la consommation d'énergie... Encore faut-il avoir la même densité de mur pour comparer les techniques etc...). Quant au confort, je pense que c'est super subjectif, tout comme le besoin d'une clim', ou de chauffer à 25°C...
(J'espère que l'initiateur du post a désactivé les notifications de nouveaux messages, parce là, on est super hors sujet... quoique l'inertie existe aussi dans le 57, et surtout sur des maisons Euromac2 apparemment ! )

pipine51 a écrit:

On a l'impression en lisant tout cela que seule l'inertie est importante, et surtout celle des murs...je ne sais pas vers quelle performance totale de ta maison tu espères arriver, mais j'ai l'impression que tu es focalisé la dessus !
L'inertie à la limite n'est intéressante que l'hiver. L'apport du soleil doit être récupérer pour chauffer la maison au delà de la journée. Or, pour ce faire, il faut que le soleil donne sur les murs...J'imagine une bonne conception, orientée plein sud( mon cas), parfais...sauf que c'est de ce coté que l'on est censé disposer le maximum d'ouverture. Le soleil ne peut de ce coté ci réchauffer le mur puisqu'il ne peut chauffer que l'isolant, qui lui, ne rendra rien ! Au mieux, c'est la chappe (béton) qu'il pourra chauffer, donc elle, est importante. Toute la journée, elle pourra recevoir les rayons du soleil.
Les murs qui pourront véritablement rendre l'inertie seront alors ceux de l'est et l'ouest, l'ouest en début de journée, et l'est en fin de journée, encore faut il qu'il n'y ai pas de cloison entre les ouvrants et les murs extérieurs. Alors ceux sont les cloisons qui deviennent importantes. bois ? pas d'inertie...brique ou cloison à double plaque de plâtre...?
De plus, le puits canadien est censé apporter la chaleur de la terre, et la VMC double flux (novus 300) censée récupérer 93% des calories de l'air vicié. il ne manque pas grand chose...
L'isolation thermique des murs (R=9) de la toiture (R=10 en sous pente et 15 en plafond), du plancher (R=10) et la suppression des ponts thermiques, censé garder au maximum la chaleur. Tous les points statégiques faibles traités (brique Perinsul, liquixx).
En été, on en parle pas puisque le soleil n'est pas censé rentré dans la maison grâce à l'auvent par exemple...ensuite, le puits canadien apporte la fraîcheur, l'épaisse couche d'isolant garde celle ci, ainsi que les fenêtres passives (Uw inf à 0.8), porte d'entrée (Ud=0.74), étanches puisque monté sur le principe RAL Allemand.
je cherche mais n'arrive pas à calculer sérieusement la part de cette inertie...

Au contraire, dans mon cas je cherche de l'inertie pour l'été! Pour garder la fraîcheur!
Avec 40 m² de baies vitrées au sud, le thermicien a peur qu'on soit en surchauffe dès le printemps, sans chauffage... Avec du TV et un bon g, le soleil rentre sans la température et chauffe l'air intérieur. Les murs se régulent en fonction de cet air (et réciproquement), pas besoin que le soleil tape directement dessus. Et la DF harmonisera tout ça.