Monomur

Citation:

L'enduit isolant est constitué de deux couches, un enduit isolant et un enduit de finition. Il est donc plus épais qu'un platre, l'épaisseur variant avec le coup de main du maçon (50mn me parait quand même beaucoup!!!!). Vu le gain d'isolation, autant faire un enduit à la chaux classique.

Les enduits en chanvre chaux sont surtout prévus pour les isolations de maisons existantes traditionnelles (=sans ciment) pour faire une correction thermique du mur. Pas faire un enduit décoratif sur un monomur. Si c'est possible de le faire, je vois pas l'interet.

http://www.technichanvre.com/chanvre-en-enduit.htm
- Procéder en 2 passes (dégrossi 3 cm, attendre la première prise ,
+ finition talochée 2 cm)

Pour les prises, c'est une question d'agencement. Ce n'est pas possible sur tous les projets. Il faut voir avec le concepteur.

Etant toujours en train de phosphorer pour mon agrandissement...

Il reste à convaincre mon épouse, pour la partie ancienne (meulière), je vais isoler par l'extérieur et mettre des clins de type Ethernit (bardage).

Pour la partie neuve, j'avais envisagé de 'doubler' le monomur par un rang de meulière. Mais cela ne sera plus utile, puisqu'il faudra mettre des clins partout (question d'esthétique). Le pb, c''est faut fixer les chevrons : mettre des chevilles dans du monomur, c'est pas facile et en plus, cela crée des ponts thermiques. Bof bof.... Sceller des cornières, même punition....

La foire aux idées est ouverte.... merci d'avance

bonjour

il me semble qu'il y a des chevilles et tiges nylon pour ce genre de travaux.

LEs sceller aux mortier cela m'angoisserait un peu

mais puisque tu monte le mur en monomur tu ne peux pas prevoir une reservation dans le mur ou sceller une piece en bois direct dedans ?

je ne connais pas cette technique d'isolation exterieure donc je jette des idées en l'air

a+

dsl mais soit je suis b... ou je n'ai pas vu la réponse mais que veux tu dire par plaque ba13 ventilée?
en pratique tu fais comment?
est ce que cela marcherait avec une plaque fermacell?

Citation:

Belle démonstration, sauf que la résistance thermique d'une lame d'air ventilée est nulle. C'est l'air immobile qui a une resistance thermique.

De l'air immobile?? ah oui? vous avez déjà vu cela??
J'explique : dans les isolants, ce n'est pas la matière qui isole.. mais l'air!
La matière est justement là pour éviter le plus possible à l'air de trop bouger!

Donc l'air n'est jamais immobile!
Mais par contre, une lame d'air a bien une résistance thermique.
Par contre, évidemment pas de lambda pour l'air mais une valeur de résistance dépendant de l'épaisseur de la lame d'air et du type de matériaux entre lesquels elle est enfermée.

Exemple : la lame d'air (loin d'être immobile) située dans un double vitrage!

Il existe aussi des lames d'air ventilées dont la définition vient d'être donnée fort justement par . :
Ventilée, cela veut dire que l'air circule derrière. Il faut donc laisser des petites ouvertures en bas et en haut pour que cela fonctionne.

Je ne voudrais pas te vexer, Pierre01, mais j'avoue que je ne vois pas très bien ou tu veux en venir, et je ne voudrais pas que le sujet dérive dans une querelle puerile sur la valeur isolante d'un produit ou d'un autre. Je n'ai pas vraiment besoin que tu m'expliques le fonctionnement d'une lame d'air, je te rappelle que je suis thermicien.

Si tu places des events ou des jours avec une différence de pression suffisante, tu renouvele l'air de ta pièce que tu fais circuler derrière ta cloison. Comment celle ci pourrait elle opposer une résistance thermique pour que tu aie une différence de température entre la cloison et le monomur ? C'est l'air intérieur qui circule.
Laisse moi te poser une question : si tu devais déterminer le pouvoir isolant d'une toiture, compterais tu comme isolante la lame d'air entre le pare pluie et les tuiles ? Non. ici, c'est pareil.

Dans un vitrage, ton air est enfermé ce qui fait qu'il joue un pouvoir isolant. Dès lors que l'étanchéité de ton vitrage est fichue, l'isolation devient nulle et de la condensation se forme sur le vitrage, coté intérieur.


L'air immobile est l'appelation de l'air dans les lames d'air non ventilées.
Regarde sur Google la prochaine fois avant de nous sortir les grandes explications. http://www.google.fr/search?num=20&hs=BuL&hl=fr&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr-FR%3Aofficial_s&q=air+immobile+isolant&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en%7Clang_fr

Citation:

Belle démonstration, sauf que la résistance thermique d'une lame d'air ventilée est nulle. C'est l'air immobile qui a une resistance thermique.

Tu m'inquiètes beaucoup...
Si un thermicien peut dire de telles bêtises!!

Citation:

Si tu places des events ou des jours avec une différence de pression suffisante, tu renouvele l'air de ta pièce que tu fais circuler derrière ta cloison.

Tu as souvent vu des vides d'air ventilés derrière une plaques de plâtre? Moi non!

Citation:

si tu devais déterminer le pouvoir isolant d'une toiture, compterais tu comme isolante la lame d'air entre le pare pluie et les tuiles ?

Il s'agit d'une lame d'air ventilée : j'ai suffisamment écrit ici l'importance de ventiler chacune des lames d'air se situant de part et d'autre de la sous-toiture!

Citation:

L'air immobile est l'appelation de l'air dans les lames d'air non ventilées

Heu... Les thermiciens ont une définition qui leur est toute personnelle du terme "immobile"

Citation:

Dans un vitrage, ton air est enfermé ce qui fait qu'il joue un pouvoir isolant. Dès lors que l'étanchéité de ton vitrage est fichue, l'isolation devient nulle et de la condensation se forme sur le vitrage, coté intérieur

Sans vouloir te contrarier.. une fois, l'étanchéité de ton double-vitrage foutu, il est foutu et effectivement des condensations se forment (juste équilibrage des pressions de vapeur) : mais, son efficacité ne varie quasiment pas!
Explique moi, comment se feraient les échanges avec l'extérieur avec des débits suffisants!

Sympa ton lien : il dit exactement ce que je dis (tu diras, il est difficile de dire autre chose.. ) :
Rappelez-vous que la chaleur se déplace toujours du chaud au froid, et cela de trois façons : par conduction, convection et rayonnement.

"L'air immobile transmet mal la chaleur et constitue un assez bon isolant. Toutefois, dans les grands espaces comme les cavités murales, il peut encore se produire des pertes thermiques par convection ou par rayonnement. L'isolant divise l'espace d'air en minuscules poches d'air immobile, ce qui empêche les pertes thermiques par convection. En outre, l'isolant réduit les pertes par rayonnement."

ou

Un vide d'air n'isole pas bien du tout. La valeur isolante de 5cm d'isolation est environ 7 fois supérieure à celle d'un vide d'air "immobile" de 5cm.

Explication
L'air dans un creux n'est jamais "immobile", il y a toujours un flux d'air qui fait diminuer la température. En outre, dans un mur creux par exemple, le parement intérieur chaud transmet la chaleur vers le parement extérieur froid. Ce rayonnement de chaleur passe tout droit à travers cette couche d'air et constitue environ 80% du transfert total de chaleur.

ou

L’air est en effet un. excellent isolant thermique s’il est immobile (donc enfermé dans de très petits volumes) et sec.


Je t'invite à relire ce que j'ai écrit supra (notamment sur la résistance thermique d'une lame d'air et le comportement de l'ir dans un isolant!).

Je donne quelquefois des cours de thermique.. si le coeur t'en dit...

mouais alors la j'avoue que je ne m'y retrouve plus entre vous deux pour les questions monomur, revêtement plaques ba ou fermacell, lame d'air ou pas... et en plus ca devient peu aimable.
svp pour aider des débutants pourriez vous être un peu moins technique dans vos propos ou tout du moins plus pratique pour que l'on puisse visualiser comment faire. et restons cool

Je réitère mes propos : tu n'as rien compris à ce que j'ai dit et c'est bien dommage.

Evidement qu'une lame d'air est isolante, c'est son objectif même.
Dans le cas d'une plaque de platre que tu mets sur un monomur avec des tasseaux, avec un espacement suffisant pour positionner tes gaines techniques, tu laisses un espace en bas et en haut, justement pour ne pas enfermer l'air. Dans cette configuration, il n'isole pas.


De plus, si nous reprenons les posts précédents :

Ivaldir :Si tu veux éviter les saignées dans le monomur, fais une lame d'air de 2cm en bois et un parement en fermacell ou Ba13, au choix. il est préférable de ventiler la cloison technique.
Pierre : Il existe aussi des lames d'air ventilées dont la définition vient d'être donnée fort justement par . : Ventilée, cela veut dire que l'air circule derrière. Il faut donc laisser des petites ouvertures en bas et en haut pour que cela fonctionne.

> Nous sommes donc a priori d'accord sur ce point, non ?

Pierre : De l'air immobile?? ah oui? vous avez déjà vu cela??
Le but de mon message n'est pas de dire que l'air ne circule pas. L'air immobile est l'appellation la plus connue de l'air confiné dans la lame d'air, et mon lien va dans ce sens car vous me demandez ou j'ai déja vu cela.
Nous sommes sur un forum public, descendez un peu de votre piedestal. Ce sont des pinailleries qui ne m'interessent pas.

Bon, faisons le point si vous le voulez bien

agly qui pose une question sur le monomur le 7 janvier 2006, ce jour 1er février, il ne s'est toujours manisfesté sur les 5 pages de réponses à son problème (à quoi lui servent ces réponses ?)

Personellement interessé par une construction en monomur, sa mise en oeuvre et son optimisation en terme d'isolation, lorsque je lis (me tape) un débat sur l'effet isolant d'une lame d'air, qui peut ou ne peut, etre en mouvement, et qui, suivant l'intervenant etre ou ne pas etre isolante, franchement là, les querelles techniques (de clocher) sont à mes yeux d'un interet nullissime

Alors (je ne voudrais ouvrir un nouveau sujet sur le monomur) question :
- existe t'il vraiement un grosse différence entre une brique monomur de 30 et une de 37,5 (en terme d'isolation et de cout)

Si je monte du monomur, il me semble qu'une isolation par l'exterieure est ce qui ce ferait de mieux, SI l'isolant exterieur ne remet pas en cause les qualités du monomur.
Quel serait cet isolant ?
Est-ce que sa mise en oeuvre ne complique pas la construction ? (le PLU de notre commune necessite l'ajout d'un enduit respectant les couleurs locales). Il faut donc que je puisse appliquer un enduit sur cet isolant.

Je prevoie un "vrai" étage avec plancher bois, afin de pouvoir isoler les 2 niveaux, et mettre de la fermette industrielle pour la toiture (j'ai vu une construction avec fermettes aménagées, à mon avis, il y a pas mal de perte avec l'isolation de l'etage par l'interieur)

J'espere avoir été assez clair dans l'exposé de mon probleme de monomur et d'isolation [/b]

Quelques infos sur le Monomur :

En 30 cm d'épaisseur, le Monomur à joints minces enduit sur les deux faces dépasse les exigences de la RT 2000 et satisfait celles de la RT 2005. Grâce à cette technique, les ponts thermiques sont divisés par cinq au niveau des planchers intermédiaires. De plus, cette solution donne un bon appui au plancher grâce à son épaisseur. Le cap de la RT 2010 ne devrait pas être trop difficile à franchir car ces produits conservent une marge de progrès (dessin des alvéoles, amincissement des parois des alvéoles pour augmenter leur nombre, épaisseur de briques, …)

Bref, ce qu'il faut retenir :
- En 30 cm, le Monomur associé à la pose à joints minces respecte la RT 2000
- L'inertie thermique de ce matériau participe au confort d'été et d'hiver pris en compte par la RT 2005
- Le principe de l'isolation répartie facilite le traitement des ponts thermiques
- Le bilan environnemental et sanitaire est globalement positif. C'est le premier produit à avoir fait l'objet d'une évaluation par le CESAT (Comité Environnement et Santé des Avis Techniques) et à voir obtenu un avis favorable en juin 2003.
- La maçonnerie roulée fait évoluer le métier de maçon dans le bon sens (vocations ?)

Source : Agence Qualité Construction – Numéro spécial 2005 – Qualité et développement durable


Barnot, pourquoi veux-tu mettre un isolant extérieur ? Ca n'a pas de sens.
Prévoir simplement un enduit à l'extérieur (monocouche d'imperméabilisation) et à l'intérieur (plâtre, chaux)

Merci ace41 pour ces informations.

Donc pour l'exterieur, juste un enduit et si je ne me trompe, à la chaux ?
Dans ce cas, que penser de ce qui est proposé sur ce site (à mon sens très favorable)

Pour l'interieur un enduit platre ou chaux.

Il n'y aurait donc pas de grosse différence de "rendement" entre du monomur en 30 et du du 37,5 ?
(Je pense utiliser en autoconstruction de la Wienerberger Porotherm)

Autre question :
j'envisage un mur de refend sur la longueur de la maison au rez de chaussé, quelle matiere serait le plus appropriée ?

merci

barnot_71 a écrit:

Donc pour l'exterieur, juste un enduit et si je ne me trompe, à la chaux ?
Dans ce cas, que penser de ce qui est proposé sur ce site (à mon sens très favorable)

Oui, mais faut trouver l'artisan qui sait faire !

Citation:

Il n'y aurait donc pas de grosse différence de "rendement" entre du monomur en 30 et du du 37,5 ?

Mets tout de suitedu 37,5 si tu peux, tu sera bon avec la RT pendant 10 ans ! Pour avoir les caractéristiques, va sur le site du fournisseur

Citation:

(Je pense utiliser en autoconstruction de la Wienerberger Porotherm)

C'est le top des monomurs, semble-t-il.

Citation:

Autre question :
j'envisage un mur de refend sur la longueur de la maison au rez de chaussé, quelle matiere serait le plus appropriée ?

Pourquoi changer de matériaux ? en 20, ça doit passer .

Trouvé sur Porotherm pour la Monomur 30R :
Informations Techniques
Format (L x l x H en mm) 373x300x249
Epaisseur du mur fini 32,5 cm
Nbre pièces m²-ml 10,7
Poids (kg) 19,8 kg
Poids mur maçonné (kg) 280 kg/m²
Résistance mécanique 8 MPa (environ 80 kg/cm²)
Performance thermique R=2,57 m².K/W
Up=0,37 W/m².k
maçonné et enduit 2 faces

R37
Format (L x l x H en mm) 250x375x249
Epaisseur du mur fini 40 cm
Nbre pièces m²-ml 16
Poids (kg) 17,3 kg
Poids mur maçonné (kg) 330 kg/m²
Résistance mécanique 8 MPa (environ 80 kg/cm²)
Performance thermique R= 2,87 m²K/W
Up=0,33 W/m².k
maçonné enduit 2 faces

Voila pour les perf. thermiques. J'ai choisi la 30R pour une question de temps de pose : la 30 10/m² , la 37 16/m²

*****
J'avais pourtant téléchargé les doc techniques de la R30 et de la R37, mais je n'avais pas noté la différence du nombre de briques au m². du à leur longueur. Merci
Donc à prendre en compte pour le temp de pose, et dans le positionnement des ouvertures ...

As tu fait de l'auto-construction ?

ace41
Partant pour de la Wienerberger Porotherm R 37

Pour le mur de refend, je le pensais éventuellement en béton comme j'ai pu le lire dans ce sujet pour l'inertie...

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Une idée en passant : si on pouvait faire un résumé des termes techniques et de leur définition (resistivité thermique, inertie etc ...) et les mettre en post-it quelques part, ça éviterait des recherches empiriques dans les sujets du forum ...

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Reste avec le monomur le probleme des saignées que l'on est amené à faire pour la pose de cablage (électrique (interrupteurs, interupteurs, cablage reseau etc ...)
L'idée d'une cloison (fermacell, ba 13) pour cacher le cablage à été émise dans ce sujet, mais cette solution irait à l'encontre du "concept" monomur (c'est ce que j'en retiens )
Enlever une ou deux alvéoles sur l'épaisseur (largeur) d'une brique monomur (en 30 ou 37,5) est elle vraiment préjudiciable au "rendement" de celle-ci ?
Avec quel matériau reboucher ces saignées ? (plattre ?)

J'ai encore d'autres questions, mais je prefere procéder par étapes ...

barnot_71 a écrit:

J'avais pourtant téléchargé les doc techniques de la R30 et de la R37,

Pensez aussi à jeter un coup d'oeil à la Bellenberg/monomur3b . Ne serait-ce qu'acoustiquement elles valent le coup. Après les capacités thermiques, c'est toujours le même pb allemand vs francais. En tout cas je me souviens avoir trouvé la brique wienerberger en allemagne avec une note plus mauvaise que la bellenberg.

barnot_71 a écrit:

Reste avec le monomur le probleme des saignées que l'on est amené à faire pour la pose de cablage (électrique (interrupteurs, interupteurs, cablage reseau etc ...)
L'idée d'une cloison (fermacell, ba 13) pour cacher le cablage à été émise dans ce sujet, mais cette solution irait à l'encontre du "concept" monomur (c'est ce que j'en retiens )
Enlever une ou deux alvéoles sur l'épaisseur (largeur) d'une brique monomur (en 30 ou 37,5) est elle vraiment préjudiciable au "rendement" de celle-ci ?
Avec quel matériau reboucher ces saignées ? (plâttre ?)

Le nombre de saignées vs la surface de mur c'est vraiment pas grand chose. Une bonne partie des gaines peut passer dans le ravoirage ou dans les combles, ou dans le faux-plafond ou dans les cloisons.

Rajouter une cloison sur de la monomur, je trouve ça vraiment ballot.

Merci mimur,

Pour résumer : les saignées n'est pas un véritable problème ...

Personellement, pas de cloison interieure.

Je regarde pour la Bellenberg/monomur3b
Mes premières recherches m'ont amenées sur ce sujet http://autoconstruction.free.fr/phorum/read.php?f=1&i=885&t=885 d'un forum sur l'autoconstruction.
En cours de lecture ...

barnot_71 a écrit:

Je regarde pour la Bellenberg/monomur3b
Mes premières recherches m'ont amenées sur ce sujet http://autoconstruction.free.fr/phorum/read.php?f=1&i=885&t=885 d'un forum sur l'autoconstruction.

Mmm. J'ai lu et relu ce post. Il occulte le pb du test CSTB vs Oko

Cherche aussi sur ce forum...on en a déjà discuté pas mal.

Va voir aussi chez eux http://www.monomur3b.com

Et puis fais-toi ton propre point de vue. En l'absence de point de référence valable, il n'y a plus que ça !

. a écrit:

Bonjour mimur,
Comment lis-tu leurs tableaux sur les performances thermiques selon certificat allemand. Les épaisseurs sont données? La porotherm38 est donné avec un U de 0.23 en Allemagne. Les 2 briques semblent donc être équivalente ?

Euh...je t'avoue que je sais plus. Je sais même plus où elles sont. J'avais eu un mal fou à les trouver...et ensuite à essayer de trouver les résultats pusique je lis à pein 1 mot 1/2 d'allemand !
Mais c'est pas toi qui doit faire des tests ? J'avoue que j'attend ça avec impatiente !!!!

Citation:

Et puis fais-toi ton propre point de vue. En l'absence de point de référence valable, il n'y a plus que ça !

Tu as raison

A force de parcourir des forums (je ne parle pas de celui là en particulier) , ou des informations se trouvent , mais sont parfois contradictoires , ou des parti-pris et la désinformation existe , les normes qui varient suivant les pays , j'ai les neuronnes qui chauffent !

Un de mes critères (car au niveau "qualité technnique" les modèles des marques peuvent se valoir) sera la facilité d'opérer en auto-construction, je favoriserais donc les marques qui communiquent sur la mise en oeuvre de leur produit.

. a écrit:

Sur le lien que tu as donné précédemment, "spécifications techniques", tu tombes sur un tableau récapitulatif des U allemands, mais pas de dimensions. donc si tu as des idées ?

En fait, tu cliques sur "suite" et tu as le reste du tableau avec les dimensions et les R français.

. a écrit:

Pour les simulations, elles avancent. Il faut que l'on trouve le temps d'avancer notre site web

Cool !

Citation:

Alors (je ne voudrais ouvrir un nouveau sujet sur le monomur) question :
- existe t'il vraiement un grosse différence entre une brique monomur de 30 et une de 37,5 (en terme d'isolation et de cout)

Si je monte du monomur, il me semble qu'une isolation par l'exterieure est ce qui ce ferait de mieux, SI l'isolant exterieur ne remet pas en cause les qualités du monomur.
Quel serait cet isolant ?
Est-ce que sa mise en oeuvre ne complique pas la construction ? (le PLU de notre commune necessite l'ajout d'un enduit respectant les couleurs locales). Il faut donc que je puisse appliquer un enduit sur cet isolant.

Je prevoie un "vrai" étage avec plancher bois, afin de pouvoir isoler les 2 niveaux, et mettre de la fermette industrielle pour la toiture (j'ai vu une construction avec fermettes aménagées, à mon avis, il y a pas mal de perte avec l'isolation de l'etage par l'interieur)

J'espere avoir été assez clair dans l'exposé de mon probleme de monomur et d'isolatio

Attention, il existe aussi aujourd'hui des briques de 50!
Pour la R37 :
Performance thermique R= 2,87 m²K/W
Up=0,33 W/m².k
Oui, cela passe la RT 200 voire la RT 2005 mais n'oubliez pas que règlementation a juste des valeurs plancher sous lesquels il ne faut pas descendre : ensuite, tout est une question de dosage et de choix!
A voir les posts, la référence actuelle est un parpaing de 20 et un doublage intérieur en 100+10 type Doublissimo ou Prégymax qui ont tous les 2 un R de 3,15. Soit un U de 0,30. (pour une épaisseur de mur de 0.43 m
De plus en maison de plain pied ou même R+Comble : il est possible de construire sans aucun pont thermique avec une isolation intérieure!

Donc, il n'est pas idiot de penser à la brique de 50 ou même à une 30 avec une isolation par l'extérieur :
L'isolation par l'extérieur améliore encore la performance globale du système : tant pour l'inertie, que pour la résistance thermique.. voire la protection de la brique.. car il faut bien avoir en tête que ce type de brique résiste assez mal au gel dés que de l'eau à trouvé à s'infiltrer dans la façade : essayer donc de laisser ce type de brique 2 à 3 ans dehors sans protection!

Pour l'isolation extérieure, si tu souhaites un enduit classique (mais je trouve que le PLU va un peu loin : à la limite idiot : pas de bardage métallique, pas de mur rideaux, pas de bardage bois, pas de béton brut : comment peut-on faire de l'architecture qui s'insère à l'environnement dans ces conditions là!!), tu n'as pas le choix : il te faut un enduit sur polystyrène (40 à 60mm) : isolation par l’extérieur sous enduit hydraulique ou sous enduit mince.
En supposant, 40 mm d'épaisseur, la résistance de ton mur devient : 3.55 soit U= 0,28 pour une épaisseur globale de 37cm!
http://www.promo-pse.com/pro/fiches/mur_ite.html

http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/isolation_thermique/rub5.htm

Réaliser un "vrai" R+1 est effectivement une bonne idée : au moins, les enfants peuvent regarder par la fenêtre!

Merci Pierre pour ces informations

De la lecture en perspective, mais je crois que tout de suite c'est gotobed.com

A préciser quand même que l'isolation par l'extérieur en polystyrène bloque complétement le processus de perspiration du mur. A éviter donc sur des matériaux qui ont une perméabilité à la vapeur d'eau.

Par rapport aux coefficients, comme nous l'avions vu précédement, les R des monomurs de 37 varient de 2.50 à 3.60. L'isoler par l'extérieur n'est pertinent que dans les climats très rugueux. Dans tous les autres cas, le surcout de l'isolation rapportée par l'extérieur ne se justifiera pas par rapport aux économies engendrées.

Citation:

A préciser quand même que l'isolation par l'extérieur en polystyrène bloque complétement le processus de perspiration du mur. A éviter donc sur des matériaux qui ont une perméabilité à la vapeur d'eau.

Excellente remarque : je me la suis faite dans mon lit, une fois le post envoyé!
Il faut comparer la perméance à la vapeur d'eau de la brique et celle du polystyrène!

Il est sûr qu'il serait bien plus judicieux de faire une isolation par extérieure de type bardage ventilée avec une laine de verre comme isolant!

C'est pourquoi, je ne comprends pas cette contrainte absurde du PLU (voire illégale!) qui demande un enduit !

[quote]Par rapport aux coefficients, comme nous l'avions vu précédement, les R des monomurs de 37 varient de 2.50 à 3.60. L'isoler par l'extérieur n'est pertinent que dans les climats très rugueux. Dans tous les autres cas, le surcout de l'isolation rapportée par l'extérieur ne se justifiera pas par rapport aux économies engendrées.

Citation:

Il ne s'agit plus d'un calcul économique!
D'ailleurs, quelle hypothèse prendre pour le prix de l'énergie demain?
Non, il s'agit de combattre l'effet de serre et de limiter (voire d'annuler totalement!) la consommation d'énergie dans l'habitat!

Si tu m'avias parlé d'énergie grise....

Bonsoir à tous,

Citation:

Par rapport aux coefficients, comme nous l'avions vu précédement, les R des monomurs de 37 varient de 2.50 à 3.60. L'isoler par l'extérieur n'est pertinent que dans les climats très rugueux. Dans tous les autres cas, le surcout de l'isolation rapportée par l'extérieur ne se justifiera pas par rapport aux économies engendrées.

Je commençais à regarder le coût de l'isolation par l'exterieur (isolation + enduit mince avec main d'oeuvre) qui à l'air très élevée plus de 100 € HT le m², plus cher que le monomur

Je pense laisser la facade exterieure "brute" 2 années afin de voir si une isolation exterieuse est vraiment necessaire, et éventuellement de pouvoir bénéficier de la tva à 5,5 si elle existe toujours ...

Par contre, j'ai un petit doute lorsque Pierre01 dit

Citation:

voire la protection de la brique.. car il faut bien avoir en tête que ce type de brique résiste assez mal au gel dés que de l'eau à trouvé à s'infiltrer dans la façade : essayer donc de laisser ce type de brique 2 à 3 ans dehors sans protection!

Concernant la brique en 50, là ça commence à vraiment faire laaarge !

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Petite question :

Je vais mettre un vide sanitaire, en parpaing de 20x20x50.
Les briques faisant 37,5 cm de large, et le parpaing 20 cm, faut il prevoir deux rangs de parpaing cote à cote pour le vide sanitaire, ou est-ce qu'un seul rang (avec la dalle) conviendrons pour soutenir les murs en briques ?

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Citation:

Je pense laisser la facade exterieure "brute" 2 années

Je ne te conseille pas!
Tu as vu ce que j'ai dit sur la résistance de la brique? C'est son seul défault : elle ne résiste pas à l'eau!

Pour le soubassement, sûr qu'il est préférable de passer en parpaings de 30 plutôt que du 20! Sinon, la dalle ne sera pas facile à calculer!

Tu peux décrire ton plancher sur vide-sanitaire? As tu une chape de prévue?

Les fabriquants wienerberger et bouyer leroux que je connais considèrent qu'un mur en brique à joint mince est pare pluie, contrairement à un mur en béton ou le joint maconné rend nécessaire l'enduit. Ceci dit, la plupart des plu n'autorisent pas de laisser la brique nue, ca regle le problème.

Citation:

Il ne s'agit plus d'un calcul économique!
D'ailleurs, quelle hypothèse prendre pour le prix de l'énergie demain?
Non, il s'agit de combattre l'effet de serre et de limiter (voire d'annuler totalement!) la consommation d'énergie dans l'habitat!

Si tu m'avias parlé d'énergie grise....

Je suis pas d'accord. Si tu te préoccupe de l'énergie grise, il ne faut pas prendre de la brique, mais faire de l'ossature bois. Son bilan écologique est bien plus interessant (faut pas prendre des bois exotiques non plus, évidement )
Et puis, le U du mur n'est pas le seul paramètre qui intervient dans la performance d'une maison. Se focaliser dessus est je pense une erreur, vous devez gagner environ 500 kwh de perf entre une 35 et une 50, c'est pas le bout du monde.

Citation:

Il est sûr qu'il serait bien plus judicieux de faire une isolation par extérieure de type bardage ventilée avec une laine de verre comme isolant!

Les laines minérales sont pas adaptées non plus, elles n'acceptent qu'un trop faible pourcentage de vapeur d'eau avant de perdre leur pouvoir isolant. On a pas inventé le pare vapeur par hazard, c'est le compagnon indispensable des laines synthétiques.
Le seul matériau que j'ai vu developpé par un fabriquant de briques allemand est le panneau de laine de bois. Ils mettent 80 à 100mm en plus des 30cm de briques, et enduisent dessus. Malheuresement, j'ai pas pu chopper leur doc pour récuperer leurs coordonnées. Je me console en me disant que de toute facon, personne ne saurait le mettre en oeuvre en france

Pour vous donner une ch'tite idée du gain en besoins thermiques, j'ai fait varier l'épaisseur d'une brique sur une maison bioclimatique qui sera construite dans la région parisienne.

Reprenez pas ces chiffres texto ! La maison fait 140m² chauffés, les perfs viennent essentiellement de sa conception bioclimatique. Ne vous dites pas qu'en mettant tant d'isolant, vous vous retrouverez avec ses besoins. Ca donne juste un ordre d'idée.

Super intéressant en effet. Mais est-ce que la courbe aurait la même tête sur de l'épaisseur de brique...dans l'absolu sans doute mais son "applatissement logarythmique" ne serait peut-être pas au même niveau. Non ?

Citation:

son "applatissement logarythmique" ne serait peut-être pas au même niveau. Non ?

Ben si!
Dés que l'on double la résistance (ou que l'on diminue par deux les déperditions mais de toutes les parois y compris menuiseries extérieures et surtout ventilation (pas facile de diviser par deux les déperditions pas ventilation!) , on diminue par deux le besoin de chauffage (en première approximation!). Attention ensuite, il y a aussi les besoins pour l'ECS et les autres usages qui peuvent vite devenir prépondérants par rapport aux besoins de chauffage.

Donc en partant de 100, au premier doublement, on gagne 50 mais au second, on ne gagne plus que 25 avec deux fois plus de matière à mettre en oeuvre (si on parl d'isolant..) : donc 4 fois moins "efficace"!

C'est pour cela qu'il ne faut pas necessairement faire un calcul économique mais plutôt se donner un objectif à atteindre!

Pierre Ier, en flagrant délire de théoricisme.

La courbe n'est pas fonction du R mais de l'épaisseur. R découle de l'épaisseur, soit, mais pas par une fonction mathématique.
Donc, ce que je voulais dire est : avec de la monomur, rien ne dit que l'écrasement se fait au niveau de la même abscisse.

Na !

Citation:

La courbe n'est pas fonction du R mais de l'épaisseur. R découle de l'épaisseur, soit, mais pas par une fonction mathématique

Euh.. cela s'appelle du révisionnisme!

Pour un matériaux homogène : la résistance thermique est égale à l'épaisseur divisé par Lambda.

R est la résistance thermique (en m².°K/W) : plus elle est élevée et plus l'isolation est performante!

En fait, R caractérise un isolant (ou un matériaux quelconque) d'une épaisseur donnée : la grandeur qui caractérise la capacité à isoler d'un matériaux homogène est sa conductivité thermique (Caractéristique d'un matériau correspondant au flux de chaleur traversant un mètre d'épaisseur de ce matériau pour une différence de un degré entre ses deux faces du matériau, exprimée en W/m.K (Symbole : Lambda )).

Donc plus Lambda est faible et plus le matériaux est isolant!

R = e (épaisseur exprimée en mètres) / Lambda

Effectivement, si tu as plusieurs matériaux constituant le mur, (plus les résistances superficielles), le calcul est un peu plus complexe U = 1/(somme des R).

Mais avec un isolant (ou isolation répartie comme Monomur iu béton cellulaire) c'est rapidement la résistance cet élément qui devient prépondérant dans la valeur de U.

Dans mon post précédent : attention : j'ai oublié les ponts thermiques : ce n'est pas non plus très facile à diviser par deux!

Et allez, un nouveau cours...qui n'infirme en rien ce que je dis.

La forme de la courbe ne sera nullement différente avec de la monomur. Mais sa position sur l'axe sera certainement différente, et surtout la position de son écrasement. C'EST CA QUI M'INTERESSE.

En clair, à partir de quelle épaisseur de brique le rapport prix/efficacité n'est plus intéressant.

Citation:

Et allez, un nouveau cours...

Et oui : vous avez tout de même énormément de chance!

Citation:

En clair, à partir de quelle épaisseur de brique le rapport prix/efficacité n'est plus intéressant.

Impossible à dire!
sur le principe assez facile à calculer, une fois que tu connais les prix supplémentaire pour passer d'une épaisseur à une autre, les DJU de ton secteur, le rendement de ton installtion de chauffage et le prix de l'énergie : c'est là le problème : qui sait le prix de l'énergie demain?

De plus, à un moment, il est possible de supprimer le chauffage central (si les besoins s'annulent quasiment..) : d'un seul coût l'économie devient énorme!

J'avais aussi écrit cela.. un jour :

En première approche la consommation est directement proportionnelle à l'inverse de R (u = 1/R).

Le calcul du gain annuel en € est donc très simple (enfin, c'est un calcul simplifié mais pas faux!):
Le gain annuel est égal à : (U1 - U2) X Surfaces de murs X (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X 24 /1000 X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord) X prix du kwh de l'énergie utilisée.

Attention, pour l'élec, direct, c'est le prix du kwh, pour un système à eau chaude, il faut tenir compte du rendement de l'installation (et ne pas oublier que GDF vend du Kwh sur PCS alors que le rendement de votre chaudière est donné sur le PCI (pour le gaz de ville : PCS/PCI = 1.11!)).

Un petit cours pour ceux qui l'auraient oublié (c'est du copier-coller) :
On distingue 2 pouvoirs calorifiques.
PCS = PCI + Chaleur latente d'évaporation

* PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur. C'est la quantité de chaleur exprimée en kWh ou MJ, qui serait dégagée par la combustion complète de un (1) Mètre Cube Normal de gaz. L'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
* PCI = Pouvoir calorifique inférieur. Il se calcule en déduisant par convention, du PCS la chaleur de condensation (2511 kJ/kg) de l'eau formée au cours de la combustion et éventuellement de l'eau contenue dans le combustible.
* Chaleur latente de vaprisation. La combustion d'un produit génère, entre autres, de l'eau à l'état de vapeur. Pour la vaporisation de 1 kg d'eau, 2 511 kJ/kg sont nécessaires. Cette énergie se perd avec les gaz de combustion évacués par la cheminée à moins de condenser la vapeur d'eau et d'essayer de récupérer la chaleur s'y étant accumulée. Certaines techniques permettent de récupérer la quantité de chaleur contenue dans cette eau de combustion en la condensant (chaudières à condensation)

Mazout :
Par kg de mazout se forme environ 1,2 kg d'eau. L'énergie nécessaire pour transformer cette eau en vapeur s'élève à 2 511 x 1,2 = 3 022 kJ/kg. Le mazout possède un pouvoir calorifique inférieur d'environ 43000 kJ/kg. Environ 6% de l'énergie disponible est donc perdue.

Gaz naturel :
Le gaz naturel contient cependant plus d'hydrogène, par conséquent, la déperdition d'énergie est plus importante lors de la combustion en raison de la formation de vapeur d'eau évacuée par la cheminée.
Environ 10% de l'énergie disponible est perdue dans ce cas.

Rapports PCS/PCI
Le rapport " PCS / PCI " des combustibles des combustibles courants, sont :

* Gaz naturel : 1,111
* Butane, Propane : 1,087
* FOD : 1,075
* FOL : 1,055
* Charbon : 1,052

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/gaz_comb.htm
Vous pouvez également aller voir l'onglet "RT 2000" qui donne le calcul de la consommation à partir des DJU18 (les DJU18 sont à peu près égal à (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord)

Evidemment, le même calcul peut être fait si vous demandez quel type de fenêtre vous allez choisir.. sauf que pour la fenêtre, on vous donne directement le U donc, inutile de faire 1/R : le gain annule est directement proportionnel au différence de U!

Deux trois petites précisions:
Le calcul que j'ai fait l'a été avec du béton cellulaire d'un lambda de 0.10. A 30cm, le R du matériau est d'environ 3. Ca vous permet de comparer avec d'autres matériaux dont vous connaissez la résistance thermique.

Comme le disait justement Pierre, de telles performances posent la question d'un chauffage central. Ici, j'ai besoin de 3kW de puissance de chauffe. je peux pas mettre de PAC car elles sont trop puissantes

bonsoir

oui en theorie mais tu vas avoir une realisation defectueuse un mega pont thermique un hiver siberien et crac obliger de brancher un poele a petrole puant.

J'en connais un comme cela qui m'a saoule pendant une journée pendant que luis configurais son PC avec des calculs thermiques des previsions de conso garanties et validées par un BE. Un toutim monstre comme quoi sont plafond rayonant allais lui rapporter de l'argent presque.

2 ans apres sa maison puait le petrole et suintait l'humidite 24 ou 27 000 francs d'edf l'avait calme des elucubrations scientifico thermicienne.

il va te falloir pister le macon toute la journée !

A+

. : est ce que ce sont les besoins globaux ou juste ceux liés à la surface en monomur?
Comme tu as une consommation, quelles sont les hypothèses prises :
- pour quelle surface?
- pour quelle installation de production, distribution, régulation de chaleur?

Ou la la !
que d'échange sur un sujet simple :

Vive le monomur !!!! j'en profite depuis cet été et c'est génial tout est dit

Ok, merci.
Par contre cela tient compte des apports solaires et de l'ensemble des carctéristiques de la maison : il faut donc toutes les compositions de parois (et surface), toutes les menuiseries (dimensions et orientation) et la description du système de ventilation, pour pouvoir comparer.

Je suis tombé sur ce tableau (site perso)...



http://autoconstruction.free.fr/phorum/read.php?f=1&i=885&t=885

Je n'ai pas vérifié si les données sont bonnes ou pas

Désolé de m'incruster mais je me pose une question sur le monomur :
est-il possible de mettre un parement en pierre style granit sans perdre le bénéfice de la 'respiration' du monomur ?

Citation:

Le seul parametre ayant varié dans cette simulation est la composition de l'enveloppe extérieure et permet donc une comparaison des différents monomurs selectionnés.

Oui, bien sûr!
Mais comme la question que se posait Mimur était :

Citation:

Mais est-ce que la courbe aurait la même tête sur de l'épaisseur de brique...dans l'absolu sans doute mais son "applatissement logarythmique" ne serait peut-être pas au même niveau. Non ?

Il est important qu'il puisse avoir une idée de la maison pour laquelle on obtient ces consommations.

Citation:

Selon M. ., le granit a les mêmes propriétés hydriques que le béton, c'est à dire une trés trés faible transmissibilité. Augmente l'inertie de la paroi mais qui n'est de fait plus respirante.

Ce n'est pas vraiment un problème!
Il suffit de la poser avec un vide ventilé derrière.
C'est d'ailleurs la meilleure technique (idem l'opéra Bastille et la Grande Arche .. sauf que pour ces deux bâtiments, les pierres tombent..).
Car traitement comtemporain de la pierre, demande moins de pierre (donc moins cher) et moins épais.. ce qui est un avantage non négligeable lorsque l'on voit l'épaisseur de la monomur!

Maxicool : Le tableau n'est pas à jour. Ce n'est plus bon du tout. Reprends plutot celles-ci.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14276_start-15.php#165173

. : Tu utilises quelle version de Pleiades ? minipleiades ou le vrai ?