Fabriquer son bardage...

Djoze a écrit:

En lisant le DTU, j'ai un doute sur la nécessité de mettre une lame d'air en milieu de façade.

Je retire les 2/3 de cette surface à cause de la grille anti-rongeurs
 

Le principal interet de mettre un larmier a 4 m (donc en milieu de façade 8m, et entre pignon et façade), c'est que la longueur "standard" des lattes de bardage est de 4.2m ... Donc il n'y aucun raccord et donc aucune perte d'etancheité quand ça va travailler au raccord dans 5 ans... De plus, y a pas de pertes de bois non plus...

Pour la ventillation, meme si ce n'est pas formellement necessaire, ça ne fait que l'ameliorer et c'est donc bon... Il vaut tjrs mieux en avoir trop que pas assez... Ne serait ce qu'en été pour refroidir derriere...

Pour la grille anti rongeur, c'est pas un grille qu'il faut puisque tu as des trous en escalier, mais un peigne dont les dents se plient sous la latte du bas, et restent relevés sous la latte du haut.

Merci beaucoup !

Ca y est, les travaux commencent. Peinture : 2 couches sur chaque face avant pose, une troisième quand le bardage sera posé

J'ai bricolé un larmier à partir d'un profilé en alu. Il ressemble beaucoup à celui de ton schéma.
Je n'ai pas trouvé de peigne anti-rongeurs mais avec ma grille bricolée j'arrive à un truc solide et efficace.

Pour le biseau en fin de lattes, j'ai mis 45° mais ça me semble trop. Une idée ?

Mon contre-lattage ne fait pas 25mm mais 22mm d'épaisseur (livraison charpentier). Ca me semble trop souple... Je passerai les autres faces avec une plus grosse section, j'ai peur que les lames déforment les lattes.

Si c'est trop souple, diminue l'entraxe du contre lattage, a 40cm voire 30cm... Mais biensur, ça fait plus de vis ...

Oui tout à fait ! Je suis à 50cm par 60 (lattes verticales reprises sur les chevrons d'épicéa). Je vais essayer avec 30 x 60 sur les autres faces.
Plus de vis pour les lattes, plus de clous pour les planches, mais plus costaud, je prends.

Les clous ne sont pas en croix comme les tiens mais ça ne fend pas. Ouf

Djoze a écrit:

...
Donc 1 pointe pour la lame du fond, ça me va bien, moins de boulot et meilleure tenue dans le temps. 2 pointes aux 1/3 et 2/3 pour le recouvrement.
...

Intéressé par la pose de bardage vertical et ayant trouvé quasiment toutes les réponses à mes questions je me lance:
- la lame du fond est fixée par une pointe/vis en son milieu
- la lame de recouvrement est fixée par 2 pointes/vis, ma question:
C'est 2 pointes/vis doivent traverser la lame du fond ou elles tombent dans l'espace laisser entre 2 lames du fond ??

Merci

Dans l'espace et avec un jeu, pas contre la lame de fond, pour lui permettre de se dilater à l'humidité.

Il faut donc aussi veiller a ne pas contraindre la lame de dessus, cad qu'elle doit rester droite et en pression, pas en U parce qu'on aura trop serré les vis...

En schéma ça donne ça :

https://www.dropbox.com/s/xi[...]ie.jpg?dl=0

Merci pour la réponse illustrée en plus!!
J'ai contacté,
- un revendeur de bois "industriel" que peut me vendre un bardage type agricole, l'aspect autoclave ne me plait pas vraiment
- une scierie qui peut me vendre soit du châtaignier ou robinier en longueur maxi 2m brut, le fait de prendre local me plait bien mais la longueur de 2m m'embête un peu

Je n'ai pas de prix pour le moment, mais sinon je pense à une troisième solution:
de la volige de couverture en 18x105 et/ou 15x150 cl2.
Sachant que je souhaite laisser brut ce bardage, qu'en pensez-vous?

Tu ne px pas laisser brut un bardage qui n'est pas resistant, donc mini cl 2 naturel type douglas, chataigner, ou robinier, ou autoclave... 

Le chataigner ou robigner, ça travaille bcp, donc j'ai des doutes niveau bardage, c'est plutot pour du taveau...

Donc la volige, tu px, mais tu la peints, comme en Suède ...

Le problème c'est que j'aime bien le bois mais pas la peinture!

Citation:

Le chataigner ou robigner, ça travaille bcp, donc j'ai des doutes niveau bardage

Donc d’après toi plutôt privilégier l'autoclave ou douglas
Demain j'appelle une autre scierie, je verrais!
Merci encore

L'autoclave "vert" s'en va avec le temps. Tu px tres bien aussi lui passer une couche d'huile teintée brun foncé avant la pose, ça cachera le vert, le temps que les UV fassent leur travail...

Maintenant, j'ai jamais été fan du gris du bardage brut... Mais c'est sur que ça permet aux amateurs de beton de passer au bois, puisque c'est la meme couleur blockaus

Pour mon bardage, j'ai pris de la volige brute de Douglas en 22 x 100mm
Longueur 4,70m

N'aimant pas non plus le bois très grisé, j'ai peint le bardage à la peinture à l'ocre. Vraiment pas cher, hyper couvrant. J'avais peur que la peinture coule sur le mur mitoyen des voisins (mur blanc qui touche mon bardage) : une mini trace à la première pluie puis plus rien.

La peinture est tout simplement parfaite, tant en pouvoir couvrant qu'en qualité de pose et qu'en prix.

https://www.dropbox.com/s/47[...]54.jpg?dl=0

C'est encore à l'état de chantier mais ça peut donner une idée.

Pour tout ce qui concerne le bardage, j'ai utilisé une méthode très efficace : j'ai suivi tous les conseils de Miniac007 !

Djoze a écrit:

Pour tout ce qui concerne le bardage, j'ai utilisé une méthode très efficace : j'ai suivi tous les conseils de Miniac007 !

Ouhlala, j'ai rien inventé moi Comme dans toute chose, suffit d'observer avec humilité ce qui se fait ailleurs et qui marche depuis des siecles... Le bardage vertical peint a l'ocre se pratique depuis des lustres en Suède, donc suffit de copier...

De meme on peut copier les allemands pour le passif, les australiens et les suedois pour les dalles isolées, et les français pour le beton armé, merci internet... Faut juste apprendre a regarder. La mondialisation n'est pas qu'une menace encerclant le dernier village gaulois ...

Note sur la peinture a l'ocre: Les suedois utilisent en bardage de la volige d'epicea rabotée 3 faces, et brut de sciage sur la face a peindre. C'est biensur un bois peu durable (mais peu cher). A l'origine, l'ocre locale, ie rouge de falun, contenait des metaux lourds faisant office de fongicide. Aujourd'hui, c'est interdit, donc les ocres du commerces contiennent un fongicide chimique. Dont on peut se passer si on utilise un bois durable comme le douglas, à la place de l'epicea. Toutefois, un bardage en epicea peint regulierement a l'ocre, ie tous les 5 a 8 ans, tient parfaitement une cinquantaine d'année, voire plus...

L'avantage de copier une technique suédoise, c'est qu'on a le recul en regardant des batiments d'une centaine d'années avec la meme technique, ce qu'on a pas en France...