Inquiétudes sur MOB

Bonjour,

jmmartin07 a écrit:

N'hésitez pas à répondre uniquement aux points pour lesquels vous savez répondre, en remettant bien le numéro de la question svp.

on va s'appliquer pour le numéro

2/ il existe des charlatans partout, dans tous les domaines ; aucune raison pour que le marché MOB y échappe.

3/ sans connaitre les perfs thermiques de chaque solution : impossible de répondre.

5/ "chauffage" non car une vmc N'EST PAS un système de chauffage

6/ 7/ tout dépend de vos objectifs.

jmmartin07 a écrit:

....suis actuellement en pleine réflexion entre maison traditionnelle et MOB.
Voici un post simple sur lequel je vous présente mes inquiétudes concernant les MOB

vu la liste j'ai une question : pourquoi envisager cette solution ?

et la liste pour la maison tradi ?

Bonjour Elisa, et merci de m'avoir lu ;)

C'est un projet de vie, j'envisage une construction, qu'elle soit tradi ou MOB, mais j'ai besoin d'informations complémentaires pour me décider.
Et j'ai besoin d'informations de "monsieur tout le monde", et non pas du constructeur tradi qui vend son tradi en insultant le MOB, et du constructeur MOB qui vend son MOB en insultant le tradi !! LoL..

Je ne mets pas de liste sur le tradi car j'ai déjà réponse à toutes mes questions.

Si le public me rassure sur certaines questions existentielles, je construirais en MOB sans hésiter (large préférence personnelle).

La VMC n'est pas un chauffage je te l'accorde, mais sauf erreur de ma part la VMC double flux (pas une simple), couplée à un puit canadien hydraulique permet de tempérer la maison à 16 ou 17°C sans grande dépense.

6/7/ notre objectif est d'avoir une maison isolée à juste mesure, sans être "sur-isolée" (=surcoût).

jmmartin07 a écrit:

...sauf erreur de ma part la VMC double flux (pas une simple), couplée à un puit canadien hydraulique permet de tempérer la maison à 16 ou 17°C sans grande dépense..

le puits canadien hydrau je ne connais pas ;

- "chauffer à 16-17°" c'est ce que j'ai chez moi, çà me suffit alors why not...

- VMC DF "sans grande dépense" heuuuuu, une DF performante se vend fournie-posée entre 7500-9000€ à moins que çà ait baissé.

- google annonce des tarifs de puits canadien autour de 1500€ (chiffres 2009)...

on est donc à plus de 10K€ sans chauffage... et sans eau chaude bien sur.


je laisse la place

J'ai le devis sous la main, 10 000€ puit canadien hydraulique couplé à VMC double flux pour alimenter une maison de 200m² plein pied.
Consommation mensuelle... presque rien... Reste une consommation à rajouter pour monter la maison en température en cas de prb.

L'aérothermie c'est 20 000€ d'investissement, économie de 300€ par an, soit 66ans pour rentabiliser ! Et on l'aura changée d'ici là :(

Pompe à chaleur air/eau yutaki, plancher chauffant sur 185 m², disons 18k€ car dans les 20k€ il y a 2 sèches serviettes.
L'économie est basée sur des chiffres que j'entends dans mon entourage.

Bonsoir, déjà vous allez déposer votre pc en 2014 donc vous serez regis quelques soit le mode constructif choisi, par une etude thermique
ensuite on est largement aussi capable les allemands, ou que les canadiens,
moi je miserai pas sur l aérothemie dans le doubs, j isolerai bien mur en 220 mm plus isolation par l extérieur 300 mm en toitures , et a voir du triple vitrage, un bon poêle a pellet un chauffe eau thermodynamique , a voir couplé avec un poêle a bois pellet avec bouilleur
et j oublierai le puy canadien je verrai quand même pour la double flux
sinon votre maison sera étanche a l air donc pas de point de rosé

Bonjour, merci competencebois.
Je suis sur le point de poser le permis de construire, donc avant 2013.
Je ne serais pas sujet à l'application de la RT2012 ou plutôt de la norme BBC.
Merci pour le conseil niveau épaisseur murale, j'en prends bonne note.
Niveau toiture c'est ce que l'on envisageais effectivement.
Niveau triple vitrage, j'avais compris que la seule différence entre le double et le triple c'est qu'on passe à de l'anti-effraction, et non une potentielle amélioration de l'isolation.

competencebois a écrit:

un bon poêle a pellet un chauffe eau thermodynamique , a voir couplé avec un poêle a bois pellet avec bouilleur
et j oublierai le puy canadien

Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus à ce sujet? Que faut-il compter en consommation?
Comment fonctionne le poêle couplé avec bouilleur?

Encore merci.

Bonjour pour le tripe vitrage, vous vous parlez de l anti effraction c est a dire 4/4 16 / 4
un exemple une fenetre pvc en triple vitrage 105140 coute 334 euro
la meme en double vitrage 229 euro (source brico fenetre)

http://www.question-fenetre.[...]ItAodo30AuQ

il est evident que si la maison a des chances d etre trés ensoleillé en hiver il vaut mieux partir sur du double vitrage mais comme vous soulevez l idée que ça ne serait pas le cas ..
pour la cusiniere je sais pas mais c est une idée que je creuse, actuellement je suis au bois avec un insert , je ne peux pas me rendre compte de la consommation car je brûle des chutes de scierie qui ne me coûte que le temps d aller les chercher,
j ai une maison qui fait 180 m²
on a un chauffage Electrique pour le reste (salle de bain et chambre si besoin par appoint et dans une région très humide) la douceur angevine n étant plus ce qu elle était....

jmmartin07 a écrit:

Pompe à chaleur air/eau yutaki, plancher chauffant sur 185 m², disons 18k€ car dans les 20k€ il y a 2 sèches serviettes.
L'économie est basée sur des chiffres que j'entends dans mon entourage.

Comment peut-on réaliser des économie de chauffage avec une pac air/eau a 18000€?????????????????????

Ma mob de 166m² sur deux étages est chauffé par une chaudière centrale électrique de marque AUER gialix 12Kw via un plancher chauffant hydraulique, pas chauffage dans les chambres de l'étage et prévision d'installation dans poele a bois.

Prix de la chaudière 1300€, prix du plancher chauffant environ 5000€, consommation chauffage 800€ par an, conso élect tout confondu 1200€ par an

J'espère que votre pac vous permettra de chauffer pour moins de 400€ par an sinon il faudra compter : 18000€ - 6300€ = 11700€ / (800-400) = 29 ans pour la rentabiliser

durée de vie estimer d'une pompe a chaleur 20 à 25 ans, cout d'entretien par an 100€

Merci Romulus, ça confirme que c'est beaucoup trop cher et que ce n'est pas la solution vers laquelle je dois m'orienter.

jmmartin07 a écrit:

Merci Romulus, ça confirme que c'est beaucoup trop cher et que ce n'est pas la solution vers laquelle je dois m'orienter.

Je vous ai laissé un message privé concernant les maison bois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autre information

Bonjour,

A la question 2 : l'avantage des murs fabriqués en usine et montés directement sur site c'est qu'ils ne sont pas exposés aux intempéries sur le chantier. Du coup, les murs sont directement isolés de l'humidité et la maison est plus saine.

Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi poser toutes ces questions sur les MOB alors que vous êtes pret à déposer votre permis de construire. N'est ce pas un peu tard ?

Quel rapport avec le sujet à part faire de la pub pour une boite ?

blueskies a écrit:

Quel rapport avec le sujet à part faire de la pub pour une boite ?

+1

1) On vente largement les mérites des MOB Allemandes ou Suédoises, mais quel est leur procédé de construction et matériaux? Est-ce que nos artisans français utilisent ce même procédé et ces même matériaux?

Si le constructeur suit les normes DTU il n'y a aucune surprise. ne pas oublier de prendre un contrat CCMI et vous présente ses documents de garants,


2) Il existe 2 types de constructeur MOB: ceux qui pré fabriquent les murs en ateliers et viennent monter sur site, et ceux qui font simplement les découpes et viennent monter + isoler sur site. N'y aurait-il pas un procédé meilleur que l'autre, voire même des "charlatans" qui proposent n'importe quoi?

la préfabrication en atelier fait gagner du temps et permet un chantier propre. Et ca évite au bois de prendre la flotte. Si la maison est HOHA en 4 jours ( mon cas) , ce n'est pas pareil qu'en 2 mois.



3) deux "scieries" me proposent 2 murs différents, lequel choisir
Mur A: crépit, 60 mm fibre de bois compressée, ossature et fibre bois 140, pare-vapeur, 60 fibre de bois, placo <= cher !
Mur B: crépit, ossature + fibre 160, pare-vapeur, placo <= est-ce suffisant?

l'isolation par l'extérieur c'est l'avenir. Le meilleur chauffage est celui qu'on utilise pas. Perso, quitte a se garder des travaux, une MOB c'est bardage/crepis, fibre de bois de hors et LAINE DE BOIS dedans.


4) Y à t'il une qualité de bois minimum requise (c'est à dire quel bois devrait on utiliser)?

Epicea Norme CE Classé C24, 18% d'humidité maxi.

5) Chauffage: Avec une MOB, j'envisagerais une VMC double Flux couplée à un puit canadien hydraulique, et qqes convecteurs électriques pour monter la maison en température. Est-ce que cela vous paraît judicieux (économiquement oui, mais fonctionnellement parlant?) - à savoir que c'est dans le Doubs, donc on peut atteindre -15 en hiver, et assez peu de soleil. Selon vous quel est le meilleur combiné pour chauffer la maison?

-15 en hiver, raison de + d'isoler par l'extérieur 40mm mini.
Coté puits, je suis pas fan car les champignons au sein du conduit arrivent direct dans la maison. Moi j'ai hopté pour une hygro B avec Interrupteur ds la cuisine pour la couper quand il fait vraiment froid ou chaud.
Pour la VMC DF, au dela de 5000€ la rentabilité est trop loin dans le temps. Et 2 moteurs ca consomment.


6) Quel est la Résistance thermique minimum à exiger d'un constructeur MOB?

Joker, je dirais dans les 5,7.

7) A partir de combien cela ne sert plus à rien d'augmenter cette R Thermique?

--

8) Est-ce que la liaison "ossature bois" sur "dalle béton" est pérenne dans le temps? N'est-il pas possible que le bois, avec les années, se détériore?

non il est protégé de toute pare. de plus le bois n'est pas en contact direct du béton, un film bitumeux est placé entre la lisse basse et la dalle. Coté fixation, des goujons d'ancrage traverse cette lisse et viennent dans la dalle. + des vis Assy SK et des clous tout partout.

9) Est-ce que le crépit sur panneau de fibre de bois compressé est pérenne dans le temps? Et sinon quel est selon vous la meilleure protection extérieure à mettre (sans entretien)?

[color=#0099FF]bardage prépeint en atelier bois de chez Silverwood[color=#0099FF], Orlo ou autre, ca tiendra plus de 10ans.[/color][/color] Ou a vie pour du douglas que vous laissez griser

10) Comment être sûr qu'il n'y aura pas de point de rosée dans ma structure (= détérioration de la structure).

Ca dépend du plan de la maison et des matériaux necessaires; couvertines, isolation Soprema....

Ta situation géographique est une chance, entre ton département, celui du Jura, des Vosges et peut être le 70 et le 90, tu as beaucoup plus de constructeurs de MOB que dans bien des départements. Il y a surtout beaucoup de boites qui font cela depuis des décennies, ça permet de voir comment les maisons vieillissent même si les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années. Comme je ne suis pas là pour faire de la pub, je ne donnerai pas de nom, mais rien que sur le salon de l'habitat de Lons le Saunier mi septembre, ils étaient près d'une dizaine, je les ai tous vus et tous m'ont parus sérieux avec de solides références, par contre la moitié de ces pros étaient des charpentiers et non des constructeurs du coup ils sont dans l'impossibilité de faire du CCMI, c’est pas top, mais ils travaillent avec des architectes si cela t'intéresse. Essaye les pages jaunes, tu verra. En ce qui concerne l'isolation mini, je dirais comme d'autres l'ont déjà dit : 220 pour les murs et 300 pour les combles, si tu peux avoir plus, tant mieux.

Du21 a écrit:

, je les ai tous vus et tous m'ont parus sérieux avec de solides références, par contre la moitié de ces pros étaient des charpentiers et non des constructeurs du coup ils sont dans l'impossibilité de faire du CCMI, c’est pas top,

Bonsoir ,le ccmi n'est pas la seule issue , un MO ou un archi sérieux (il y en a !) , c'est aussi une solution qui peut donner toute satisfaction .

+1
je te suis 100% dans ce raisonnement jmd14, mais lorsqu'on ne connait pas le pro en question, un CCMI est parfois rassurant, de plus les pros dont je parle dans mon post, et qui ne proposent pas de CCMI sont des gens connus et reconnus pour la qualités de leur travail, mais entre la qualité effective et la qualité ressentie il y a parfois un écart conséquent d’où la (discutable ?) sécurité du dit CCMI ( à mon sens).

Le ccmi c'est quand même l'assurance d'être couvert en cas de problème pendant la construction et surtout pendant 10 ans après l'achèvement des travaux et avec tous ce qu'on voit aujourd'hui je n'aurais pas été serein de faire construire ma mobile sans celui-ci

elisa21 a écrit:

jmmartin07 a écrit:

...sauf erreur de ma part la VMC double flux (pas une simple), couplée à un puit canadien hydraulique permet de tempérer la maison à 16 ou 17°C sans grande dépense..

le puits canadien hydrau je ne connais pas ;

- "chauffer à 16-17°" c'est ce que j'ai chez moi, çà me suffit alors why not...

- VMC DF "sans grande dépense" heuuuuu, une DF performante se vend fournie-posée entre 7500-9000€ à moins que çà ait baissé.

- google annonce des tarifs de puits canadien autour de 1500€ (chiffres 2009)...

on est donc à plus de 10K€ sans chauffage... et sans eau chaude bien sur.


je laisse la place

Bonjour,


Voici mon budget :


Ventilation double flux : 5500 euros (modèle au "top" mais pose DIY")
puits canadien à eau glycolée : 1600 euros (prix en dessous du prix public car on me la vendu par erreur au tarif pro ! )
terrassement et pose PE : 400 euros
chaudière gaz condensation + chauffage au sol sur 130m² environ : 6500 euros (hors isolation sol, plancher DIY)
chauffe eau thermodynamique : 2500 euros, crédit d’impôt déduit (900 euros)


J'en ai donc eu pour 17 000 euros, en gros le budget d'une PAC donc.


Je n'ai pas encore mis le chauffage cette année (on en a eu besoin un ou deux jours mais la chaudière était hs... mais bon on paie quand même 5€24 d'abonnement au gaz tous les mois...)


Le plus important est de prévoir une bonne étanchéité, une bonne isolation.... il y a pas mal de maison qui répondent à ces critères ici !

En plus d'un CCMI rassurant, vous pouvez aussi voir avec une entreprise adhérente de la http://www.ffacb.com/

le reglement pour y être affilié est très strict, la qualité et la bonne tenue financière de l'entreprise ne peut être qu'au rendez vous.

Bonjour,
je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires très utiles dont je prends bonne note.
Je reviendrais vers vous ultérieurement car j'ai qqes questions mais pas le temps de vous les écrire..

Encore merci, n'hésitez pas je vous lis attentivement...

Bonjour
Proche de Dijon et MOB venant de Suède


1) On vente largement les mérites des MOB Allemandes ou Suédoises, mais quel est leur procédé de construction et matériaux? Est-ce que nos artisans français utilisent ce même procédé et ces même matériaux?
Procédés : en France il y a de tous. Mais en général de la petite série ou le meilleur côtoie le pire et souvent du moyen sans trop de recul sur la qualité des assemblages
Matériaux : en général les mêmes avec la traçabilité et des normes environnementales en moins mais c'est toujours du CE donc pas de problème


2) Il existe 2 types de constructeur MOB: ceux qui pré fabriquent les murs en ateliers et viennent monter sur site, et ceux qui font simplement les découpes et viennent monter + isoler sur site. N'y aurait-il pas un procédé meilleur que l'autre, voire même des "charlatans" qui proposent n'importe quoi?
Pour notre part assemblage en atelier (du bardage au placo avec vitrage et gaines dans les murs), juste le montage sur site avec une limite qui est la taille des semi remorques
En général les usines fabriques qqs X 10 maisons / mois et pour certaines depuis plusieurs dizaines d'années, donc pas de problème structurel ou de conception
Pour le reste je ne sais pas


3) deux "scieries" me proposent 2 murs différents, lequel choisir
Mur A: crépit, 60 mm fibre de bois compressée, ossature et fibre bois 140, pare-vapeur, 60 fibre de bois, placo <= cher !
Déjà pas mal comme isolation
Mur B: crépit, ossature + fibre 160, pare-vapeur, placo <= est-ce suffisant?

4) Y à t'il une qualité de bois minimum requise (c'est à dire quel bois devrait on utiliser)?
En général les bois sont CE, les bois nordiques (sapins) venant de suède, Finlande ... sont de bonne qualité

5) Chauffage: Avec une MOB, j'envisagerais une VMC double Flux couplée à un puit canadien hydraulique, et qqes convecteurs électriques pour monter la maison en température. Est-ce que cela vous paraît judicieux (économiquement oui, mais fonctionnellement parlant?) - à savoir que c'est dans le Doubs, donc on peut atteindre -15 en hiver, et assez peu de soleil. Selon vous quel est le meilleur combiné pour chauffer la maison?
Pour répondre il faut connaitre le type d'isolation

6) Quel est la Résistance thermique minimum à exiger d'un constructeur MOB?
La maison doit être conforme aux normes actuelles à minimum

7) A partir de combien cela ne sert plus à rien d'augmenter cette R Thermique?
du passif par exemple mais difficile de répondre à une question sans connaitre l'ensemble des paramètres : cout de l'energie, prix au m2, ....

8) Est-ce que la liaison "ossature bois" sur "dalle béton" est pérenne dans le temps? N'est-il pas possible que le bois, avec les années, se détériore?
Avec un entretien correct votre maison vous enterrera

visionmasterpro a écrit:

5) Chauffage: Avec une MOB, j'envisagerais une VMC double Flux couplée à un puit canadien hydraulique, et qqes convecteurs électriques pour monter la maison en température. Est-ce que cela vous paraît judicieux (économiquement oui, mais fonctionnellement parlant?) - à savoir que c'est dans le Doubs, donc on peut atteindre -15 en hiver, et assez peu de soleil. Selon vous quel est le meilleur combiné pour chauffer la maison?
Pour répondre il faut connaitre le type d'isolation

Pour completer, que faites vous en 2012 ?

Achetez vous une voiture sans que le vendeur ne vous donne sa consommation en l/100 km ? Non...

Achetez vous une voiture sans savoir si c'est une diesel ou une essence ? Non...

Alors, pourquoi voulez vous signer un contrat pour une maison coutant 10 fois le prix d'une voiture, sans savoir combien elle va consommer d'energie en chauffage, et sans meme savoir ce que vous allez pouvoir y mettre comme chauffage...

Ne signez aucun contrat sans l'etude thermique associée... c'est du bon sens de base...

Commencer par faire une maison bien isolé et surtout bien étanche à l'air, choisissez de bonne menuiserie car c'est important..... Une fois hors d'eau et hors d'air faite faire un test d'étanchéité à l'air et vous aurez un résultat qui vois permettra d'estimer vos besoin en chauffage et par conséquent de choisir votre mode de chauffage.... Pour ma mob j'étais parti sur une pompe à chaleur avec plancher chauffant hydraulique, j'ai garder mon plancher mais plutôt que de foutre 10000 euros dans une pompe à chaleur et vu mes besoins en chauffage je me suis rabattu sur une chaudière électrique centrale à 1300 euros.... Je consommerai plus environ 300 euros par an en plus mais avec la différence de prix là pompe à chaleur était beaucoup trop longue à amortir

[quote="romulus70"]

jmmartin07 a écrit:

Pompe à chaleur air/eau yutaki, plancher chauffant sur 185 m², disons 18k€ car dans les 20k€ il y a 2 sèches serviettes.
L'économie est basée sur des chiffres que j'entends dans mon entourage.

Comment peut-on réaliser des économie de chauffage avec une pac air/eau a 18000€?????????????????????

Bonjour
C'est le gros probléme de la RT2012, investir beaucoup pour consommer moins.
A voir certains devis ne vaut-il pas mieux investir cela pour atteindre le niveau de la maison passive et ensuite ne plus consommer ? (ou juste un appoint minimum si besoin à quelques euros ?

La France ayant du retard elle passe par la RT2012 afin de ne pas trop "perturber" les industriels et l'ERDF, dixit le Grenelle, c'est trés clair...

Ekoloman

[quote="Ekoloman"]

romulus70 a écrit:

jmmartin07 a écrit:

Pompe à chaleur air/eau yutaki, plancher chauffant sur 185 m², disons 18k€ car dans les 20k€ il y a 2 sèches serviettes.
L'économie est basée sur des chiffres que j'entends dans mon entourage.

Comment peut-on réaliser des économie de chauffage avec une pac air/eau a 18000€?????????????????????

Bonjour
C'est le gros probléme de la RT2012, investir beaucoup pour consommer moins.

Bhen non! non et non!! encore une fois , vous pouvez avec la Rt utiliser les matériels et matériaux de votre choix!! (hormis une chauffe eau effet joule direct)

Ekoloman

Oui oui oui mais pas dans le contexte une fois encore, qui se présente ici. Nous pouvons aussi lui répondre qu'il peut avoir sa maison à moins de 600 euros le m² s'il se référe à d'autres, cela ne doit pas être dans son approche et encore moins celles des professionnels qu'il cherche et qui le voient arriver sur le marché. Pour préciser disons que c'est le gros problème des commerçants avec la RT2012 qui ne cherchent pas les solutions pour le client mais pour eux. D'ou la récupération des questionnement ici et sur les autres forums.

Ekoloman