Vous pensez quoi de mon murs ?

Le OSB 15, c'est bcp. Il en faut de plus que d'un seul coté. Et si coté exterieur, pare vapeur obligatoire (conseillé si coté interieur)

Montant en 220x45, ca suffit largement.....

pourquoi vouloir depenser plus ?

Bonsoir, merci pour les infos , osb 11mm à la place du 15mm , mais j'ai pas compris l'histoire du pare vapeur et j'enlève de l'osb ?

Merci

Le mieux pour ce mur, est d'enlever l'OSB exterieur et de garder l'OSB interieur. On fait des decoupe dedans a la scie cloche pour insufler.

On conserve ainsi un mur perspirant qui sera a l'abri des degars de l'humidité sans besoin de pare vapeur.

Cependant, pour assurer une meilleurr etancheité a l'air, donc diminuer sa note de chauffage, mettre un pare ou frein vapeur continu a l'interieur sur l'OSB est un plus.

Si on garde un OSB exterieur, on est OBLIGE d'avoir un PV interieur pour eviter les degars de l'humidité dans le mur

1 bardage 22mm
2 tasseau 35mm (vide d'air)
3 panneau de fibre de bois rigide avec pare pluie intégré 100mm
5 220mm ouate de cellulose insufflé 70 kg par metre cube
6 osb 11mm
6.5 Pare vapeur ou frein vapeur.
7 tasseau 35mm
8 plaque fermacelle


Sinon, avec ces niveaux d'isolation on fait du passif...

Merci pour les infos , y a un truc que je comprend pas ? 70 kg de ouate de cellulose par metre cube avec la poussé que ça doit exercé la fibre de bois résiste ? Sinon le pare vapeur est collé sur l'osb directement ou agrafé ?

a oui l'ossature 220mm sur 45mm , 45 mm ça fait pas épais je trouve ? C'est dans c'est 45mm que sont fixé la fibre de bois , les tasseau etc...


En tout les cas merci encore .


Cordialement

Pour la resistance de la FB a la poussé, voir directement avec le fabricant selon le type choisi si celui ci resiste en particulier, mais a priori, pas de pb, sachant que les tasseaux de bardage maintiennent aussi la fibre de bois.

Le FV est posé sur l'osb, agraphé pour le maintenir, et finalement tenu par les tasseaux. Le plus important, c'est qu'il soit posé etanche, avec du scotch DE QUALITE au raccords, scotch qui doit coller pendant la durée de vie de la maison... Donc pas de scotch a colis ou autre scotch orange... compter entre 15 et 25€ le rouleau ;)

Le 45mm raboté 4 faces est le standard scandinave. Au canada, c'est 38mm, et pourtant, malgre les centaines de kg de neige, ça tient Pas de soucis a se faire...

Avec tout ça tu dis que c'est une maison passif , après il me reste les menuiseries en triple vitrage bois alu , je sais tout dépend du nombre de fenêtre

je compte 20 000 euros pour ce poste .





Merci

Cordialement

Evidemment, la performance de la maison ne depend pas que de l'isolant et tout doit etre fait en coherence.

Bois alu -> import d'allemagne, moins cher ;)

Tu as une adresse car je suis intéressé

miniac007 a écrit:

Evidemment, la performance de la maison ne depend pas que de l'isolant et tout doit etre fait en coherence.

Bois alu -> import d'allemagne, moins cher ;)

interval a écrit:

Avec tout ça tu dis que c'est une maison passif , après il me reste les menuiseries en triple vitrage bois alu , je sais tout dépend du nombre de fenêtre

Juste pour info : http://www.youtube.com/watch?v=rLQXoRXkC80

Oui, mais c'est toujours le meme discours de technicien, et c'est pas tout a fait la bonne approche...

le TV et la VMC DF, ne doivent en aucun cas en France du moins, etre abordés sous l'angle de la thermique. Pourquoi ?

Parce que d'un point de vu thermique, on peut facilement demontrer qu'en France un DV LowE a toujours un bilan positif et donc un TV ne sert a rien. De meme, on peut demontrer que le surcout d'une VMC DF n'est jamais ammorti par l'economie de chauffage et qu'une hygro suffit.

Bref, avec cette approche mathematique, on a maintenant toutes les maisons BBC montées en grande baie DV et VMC hygro... C'est le meme raisonnement qui conduit a dire qu'une 2cv suffit pour aller au boulot donc que tout le monde doit rouler en 2cv...

Seulement voila, une belle bagnole, c'est economiquement pas rentable comparé a une 2cv, mais qu'est ce que c'est plus confortable

Ainsi, quand il fait 0 dehors et 19 dedans, la vitre d'un DV est à 13°, celle d'un TV à 18... Quand tu passes devant un DV en T shirt, tu as une sensation de froid par rayonnement, c'est pas confortable, et donc tu restes a 2m des vitres, ce qui reduit considerablement la surface habitable...

En plus, l'hygro tire l'air froid par les menuiserie, donc quand tu passes devant la fenetre, tu as la paroie froide, plus un courant d'air a 0° ... Comme confort on fait mieux...

La VMC hygro ne repartie pas l'air dans la maison non plus, donc si tu as mis par malheur un poele au lieu du plancher chauffant recommandé par edf, il fait 30 dans le salon, et 15 dans les chambres... Donc tu te geles ou tu creves de chaud chaque fois que tu change de piece...


Alors qu'avec un TV, pas de sensation de paroie froide... De plus, la DF te souffle un air à 16°, c'est pas froid. Elle repartie la chaleur du poele dans la maison, et la temperature est constante dans toutes les pieces...

Le confort n'a plus rien a voir... une 2cv et une allemande... Tout n'est pas tjrs economique et mathematique

Pour le facteur solaire, les derniers TV sont equivalents aux DV. Cependant, c'est pas un pb, il fait chaud dans une maison bois l'été...

Un filtrage solaire n'est donc pas un mal, et on peut calculer de le coupler a des brises soleils


J'exagere un peu le trait pour me faire comprendre, mais pas tant que ça

Par contre TV = menuiserie de qualité, c'est lourd...

piccolo14 a écrit:

Tu as une adresse car je suis intéressé

miniac007 a écrit:

Evidemment, la performance de la maison ne depend pas que de l'isolant et tout doit etre fait en coherence.

Bois alu -> import d'allemagne, moins cher ;)

Tu px aller voir la liste des fabricants agrées passif en allemagne et demander des devis par email.

http://www.passiv.de/de/03_zertifizierung/01_zertifizierung_produkte/01_produktzertifizierung.htm

Perso, j'avais retenu www.batimet.de: bon produits, email en anglais, bon rapport qualité/prix. Et il fait les façades vitrées aussi. Mais y en a d'autre

Bonjour ,

C'est la théorie pierre.

Tu oublies quand même le facteur enveloppe budgétaire , du Tv partout et une installation Df digne de ce nom c'est 30000 à 50000 euros de plus d'investissement.

La réalité en France c'est que beaucoup ( Ceux en 2Cv) font des sacrifices pour s'acheter une maison entrée de gamme.

Toi tu as eu la capacité intellectuelle de mener ton projet comme un pro avec une enveloppe correcte .

Concernant le double emploi de l'OSB, j'ai été surprise mais un ami qui a habité des années en Allemagne me disait que là-bas il utilise peu les films FV.
Pour des murs perméants, ils mettent de l'osb 15mm en int et un 9mm en extérieur

@Philyu: Je suis d'accord avec toi, le budget compte, mais ecarter une solution pour cause de budget, c'est pas la meme chose que de le faire pour raison technique.

Pour le TV et DF, c'est a mon avis important de savoir que ce sont des plus au niveau confort, ce qui n'est jamais dit, puisque ce sont tjrs les arguments thermiques qui sont mis en avant.

Bref, avant de couper le TV et la DF pour cause de budget, il faut savoir qu'on va perdre au niveau confort. Et non ne rien perdre comme on l'entend souvent.

Apres, faut faire des choix, mais il est important avant de les faire, de connaitre tous les parametres


Tu peux aussi, pour le meme budget, au lieu de mettre de grandes baies DV made in france, mettre un peu moins d'ouvrants classiques en TV made in germany, etc... Y a plein de solution pour arbitrer dans un budget limité, et rien n'est evident. Car bcp de choix dependent des gouts et priorités de chacun

Le surcout du TV, si tu restes en bois alu simple, TV argon + warmedges, reste limité. ça chiffre quand tu passes au krypton + sandwich bois/mousse, et la c'est pas tjrs necessaire, loin de la...

On peut aussi penser qu'un poele a bois + DF + un peu plus d'isolant + TV est bcp moins cher qu'un plancher chauffant + pac + hygro + DV...

Il faut concevoir la maison comme un tout avant de vouloir couper dans des elements isolés

C'est d'autant plus vrai, qu'on est en auto-construction, comme ça semble etre le cas ici ;)

IguaneK a écrit:

Concernant le double emploi de l'OSB, j'ai été surprise mais un ami qui a habité des années en Allemagne me disait que là-bas il utilise peu les films FV.
Pour des murs perméants, ils mettent de l'osb 15mm en int et un 9mm en extérieur

D'un point de vue permeance, un FV ou PV avec un OSB interieur n'est pas necessaire.

Cependant, notre ami va utiliser du pare pluie en panneau, par definition non jointif meme RL, et donc n'aura a aucun endroit du mur, une paroi continue étanche a l'air. Il sera difficile donc d'obtenir une bonne etancheité a l'air. Monter l'osb au mastic n'est pas tres pratique...

Bref, il est plus facile donc de mettre un FV pour avoir une membrane continue pour garantir cette etanchité a l'air.

Bonjour, je comprend pas trop c'est trop technique , je voulais juste savoir si mon mur est bien ? Niveau respirant , thermique etc...



Merci

Dejà repondu ;)

Mais si tu veux faire les choses toi meme, va falloir te mettre a la technique ;)

Je sais faire beaucoup de chose mais dés que ça devient technique je me range. Ce que je souhaite c'est faire une maison en bois avec une personne qui a les compétences avec qui je travaillerais tout les jours , d'après toi est ce possible ?


Merci


Cordialement

Si je comprends bien, t'as la pratique, il te manque la theorie ? C'est pourtant essentiel.

Sinon, ça va faire comme ton mur, tu vas payer pour des trucs inutiles et enlever des trucs utiles.

Le pb c'est que ça coute cher Tout depend donc combien tu vx consacrer cette aide.

Il y a des gens qui ont toutes les competences pour te faire des plans et calculer thermiquement/structurellement ta maison, ensuite, il te restera plus qu'a la construire.

Ce que je veux c'est faire une maison à ossature bois avec une personne qui n'est pas à sa 1ere maison et que j'aiderai tout les jours ex de 8h à 17 h , cette personne sera déclaré pendant tout le chantier admettons 3 mois .

Je sais porter , couper du bois etc... faire pleins de truc mais oui la théorie etc... je connais pas .

Attention, le gars qui va t'aider sur un chantier, c'est celui qui maitrise la pratique, pas la theorie... La theorie, c'est une autre personne devant un ordinateur... Un architecte, un gars d'un bureau d'etude, etc... C'est pas la meme chose...

Evite justement le soi disant aide a l'auto entrepreneur qui facture bcp pour pas grand chose, tout ça parce qu'il a monté 2 maisons qui ne sont pas (encore) par terre... C'est pas parce que ce gars va te blablater qu'il connait tout parce qu'il a fait ça des années que c'est vrai...

L'essentiel pour moi est d'avoir un plan de maison validé, pour toi avec PHPP pour avoir une maison passive validée meme si tu la fait pas labelisée, vu ce que tu compte mettre en isolant et TV.

Une fois les plans en main, c'est facile, y a suffisament de blogs et de forum qui decrivent le processus de montage. Il suffit de prendre son temps.

miniac007 a écrit:

Le mieux pour ce mur, est d'enlever l'OSB exterieur et de garder l'OSB interieur. On fait des decoupe dedans a la scie cloche pour insufler.

On conserve ainsi un mur perspirant qui sera a l'abri des degars de l'humidité sans besoin de pare vapeur.

Cependant, pour assurer une meilleurr etancheité a l'air, donc diminuer sa note de chauffage, mettre un pare ou frein vapeur continu a l'interieur sur l'OSB est un plus.

Si on garde un OSB exterieur, on est OBLIGE d'avoir un PV interieur pour eviter les degars de l'humidité dans le mur

1 bardage 22mm
2 tasseau 35mm (vide d'air)
3 panneau de fibre de bois rigide avec pare pluie intégré 100mm
5 220mm ouate de cellulose insufflé 70 kg par metre cube
6 osb 11mm
6.5 Pare vapeur ou frein vapeur.
7 tasseau 35mm
8 plaque fermacelle


Sinon, avec ces niveaux d'isolation on fait du passif...

bonjour , pourquoi vouloir remettre son ouvrage sur le métier ou remettre les ouvrages de ceux qui sont passé avant sur votre métier...
a quoi bon mettre un tasseau de 35 mm sous le bardage 22/24 suffit amplement pas la peine que les "ingénieurs du cndb se soit pencher sur un système universel permettant de parler de la même chose que l on habite Lille, Strasbourg, Marseille, ou tataouine les ombrelles et même Angers..
on est a Angers (la douceur angevine)
donc 60 mm de fibre de bois suffiront amplement ,
et une ossature de 145 aussi avec une insufflation de ouates de cellulose
un osb de 9 mm suffira aussi a quoi bon mettre du 12 ça devient inremuable surtout quand on parle d auto construction
ensuite un pare vapeur bien étanche et donc bien posé et pensé en amont lors de la construction de l ossature surtout si il y a des cloisons intérieures de contreventements et un étage
aprés plusieurs solutions sont a envisager
on trouve de plus en plus d architectes ,de maîtres d oeuvre, de constructeurs qui pose une contre ossature de type placostyle.. ça apporte un confort acoustique supplémentaire,
j étais contre, mais je me range de plus en plus de leur coté, c est pas tellement plus cher, ça permets d avoir des murs nickel car même si les bois d ossature sont raboté ils ne sont pas toujours droit comme des i, et calibrés pareil.. et les murs ne sont pas toujours trés d aplomd, donc ça permets une rectification des plus propres,
sinon, il faut poser (de toutes façons) des liteaux de couverture (perpendiculaire aux montants de l ossature) de 14 mm tous les 30 cm de façon a ce que le pare vapeur résiste à l insufflation de la ouate ( il faut toujours insufler en voyons ce que l on fait donc pas derrière un cloison étanche
après un parement de finition n ayant pas d action chez "fermacell" qui n est autre que du gypse fibre ou une plaque de plâtre de n importe quels fournisseurs pourvu qu elle soit NF, mais ça peut etre du lambris , du contreplaque ou tout autres parements de finitions qui convient a votre gout
après on peut mettre plus épais en ossature mais est ce utile, à un moment donné mettre trop d isolant ne servirat plus a rien, trop d isolation tue l isolation et que l on ne me parle pas non plus de déphasage en Pays de Loire on est pas au Maghreb..

Ingénieur , bureau d'étude etc.. ok je suis d'accord mais tout ça coute très cher , je dis pas que c'est inutile mais la il s'agit d'une maison en bois avec 1 étage.

Je m'explique , j'ai de la chance d'avoir dans ma famille proche une personne qui est conducteur de travaux dans tout ce qui est maçonnerie , il dirige une équipe de 50 maçons , en ce moment il est sur un logement de 3 étages . Alors quand je lui parle de ma petite dalle béton pour ma futur maison en bois il rigole , , je lui demande la taille de la dalle etc.. il me dit qu'avec tant de cm ça ira largement , et si ça peut me rassurer il en rajoutera .


En gros pour une maison qui pèse tant avec une descente de charge = x la dalle doit être comme ça c'est pas lui qui le dit c'est la norme , et il termine en me disant qu'on rajoutera de la hauteur de dalle pour être encore au dessus de la norme , donc pour cet exemple un bureau d'étude ne sert à rien . Il faut faire une étude de sol la ok .

60 mm de fibre de bois ok ça peut suffire mais si je met 100 mm c'est encore mieux , je peux ne rien mettre du tout et il fera 0 degré , , je serai quand même dans ma maison

Faire des plans validés, c'est pas valider n'importe quoi non plus... Il y a le necessaire, c'est a dire qu'un calcul t'evite de depenser plus, et le superflu, quand la validation ne t'apporte rien.

Si je reprends ton exemple, tu fais une etude de sol:

- L'etude trouve un bon sol, pas de pb, tu respectes les regles DTU pour une dalle sur terre plein, c'est bon.

- L'etude trouve de l'argile avec une nappe a 2m ... Il te faut un radier. Ton maçon va te dire, oui c'est 25cm de beton. OK. Mais pour l'armature en feraille, on met quoi ? Dans ce cas il te faut un ingenieur beton et PAS un maçon... Un radier, c'est vraiment pas un pb de maçon... j'ai coulé 6 toupies tous seul en 1h30 pour le miens à la pompe a l'autolissant... Par contre, il y a plus de 5km de feraille dedans, qu'il a fallu calculer (et nouer...)

Toujours sur le meme exemple, tu decides de faire une maison thermiquement efficace et d'isoler sous dalle. Le DTU te dit d'utiliser du styrodur. Tres bien, mais quelle epaisseur, sachant que c'est pas donné ?

Dans ce cas, il te faut une etude thermique pour savoir quelle epaisseur sera rentable, et donc faire tourner un programme. Parce que 10cm de trop, ca te coutera bcp plus cher que le prix de l'etude.

C'est pareil pour les murs et toute la thermique.

De meme on va pas faire une etude structure pour une maison R+1, on sait que du 145 ou plus ça tiens. Par contre, un petit calcul pour le plancher selon les portées est necesaire.

Mais quand a savoir si il faut 60mm ou 100 mmm d'isolant dessus, j'en sais rien sans faire une etude qui prenne en compte la maison dans sa globalité, isolation/inertie/vitrages... Parce que mettre 40mm de plus, bien placer les vitrages et economiser un plancher chauffant a 20 000€ pour une etude a 2000€, je trouve que ça vaut le cout... Ou inversement, economiser 40mm inutiles sur 200m2 de façade, à 20e/m2 de difference, ca economise 4000€, soit bien plus que le prix de l'etude...

PHPP comme validation pour une maison proche passif, c'est bien et pas cher.

On est en 2012, et tu px comparer la construction d'une maison a celle d'une auto.

En 1900, Louis Renault montait sa voiture dans sa grange. Et on faisait pareil pour les maisons: avec ce qu'on a, comme on pense que c'est bien sans avoir aucune idée de la physique derriere...

En 2012, 99% de la voiture est conçue en simulation, et c'est pas l'ouvrier sur la chaine en 3/8 qui sait faire une auto, meme si ça fait 30ans qu'il est sur la chaine a visser des boulons...

Pourtant, pour une maison, on devrait continuer a faire comme en 1900 ?

Ben non, les choses evoluent, une maison est un systeme physique dynamique que l'on peut simuler pour avoir un meilleur resultat au meme prix... Suffit d'arreter de penser comme en 1900 ...

Apres, c'est ta maison, c'est a toi de voir

Exemple: Je suis autoconstructeur j'ai mon étude de sol , cette étude me dit il faut pour votre maison des fondations de 50 cm sur 20 cm , alors si moi je fait des fondations de 60 sur 30 je suis au dessus donc au dessus de la norme .

Je suis pas du métier mais c'est comme si tu dis à un sportif qui prépare un marathon avec 2 entraînements par semaines tu seras prêt , si le gars il fait 4 entraînements par semaine ça sera encore mieux .


Un fumeur qui réduit sa consommation par 2 c'est bien , si il diminue encore c'est encore mieux etc....

Bonjour
Chapeau bas... trop fort le mec.. si si, mois je dis "chapeau" 36 m3 de béton en 1h30, moi je dis chapeau... ça devait être un beau bordel le chantier avec 6 toupies qui vident dans la même pompe à moins qu il n y avait 6 pompes... mais non trop fort , je m incline.. vous avez de la famille à Tarascon.. un lointain cousin..
pour le styrodur sous une dalle rapprochez vous des assurances decenales ils vous en siffleront quelques mots..
mais bon pour moi le sujet est clos, l adversaire est trop fort pour moi.. malgré les quelques centaines de maisons que j ai derrière moi...qui ne se sont pas écroulées.. et pour les quels j ai jamais eu de demande de decénale..

Non, c'est faux... justement

Un athlete qui fait 2 entrainements, il est en forme et reposé, il performe. Si il en fait 4, il est fatigué et sous performe, meme si il a 5 kg de muscles en plus...

Pourquoi ? parce que l'homme est un syteme UNIFIE et non une juxtaposition d'elements independants. C'est la meme chose pour une maison. Il ne suffit pas d'avoir plus d'isolant pour mieux performer, mais il faut un equilibre entre l'isolant, l'inertie et les vitrages.

Comme pour l'athlete, il faut un equilibre entre ses muscles, sa fatigue, sa nourriture, sa cervelle pour avoir une strategie de victoire, etc...

Exemple: tu mets bcp de vitre, bcp d'isolant, bcp d'inertie: resultat, tu fais rentrer bcp de chaleur, tu la stockes et l'empeche de sortir. ça passe encore l'hiver, l'été, il fait 40°... Ta maison a couté cher car bcp de materiaux, mais c'est une merde inconfortable.

Encore une fois, prend l'exemple des autos : une clio pese 2 fois moins qu'une 404 mais dans un crashtest, en 404 t'es mort, en clio tu survis... Pourtant y a bcp plus de feraille ... Mais il ne suffit pas de mettre de la ferraille. Il faut la faire travailler correctement et au bon endroit.

Et ça, ça se fait en amont, sur ordinateur, en simulation, pas sur un chantier...

Le chantier c'est juste ensuite clouer et visser... C'est juste une affaire de tour de main, et donc c'est plus lent quand on n'a pas l'habitude, mais pas moins bien. Alors que sans étude, une maison, c'est moins bien...

L'isolation, c'est pas lineaire. l'efficacité diminue avec l'epaisseur, ainsi, il y a un moment ou rajouter de l'isolant ne sert a rien, sauf a trouer son portefeuille. C'est ce point d'equilibre, donc optimum que permet de determiner une simulation.

PS: pour tes fondations, c'est en mettant de l'acier plus gros que ça sera plus solide, pas en mettant plus de beton ;)

competencebois a écrit:

Bonjour
Chapeau bas... trop fort le mec.. si si, mois je dis "chapeau" 36 m3 de béton en 1h30, moi je dis chapeau... ça devait être un beau ***** le chantier avec 6 toupies qui vident dans la même pompe à moins qu il n y avait 6 pompes... mais non trop fort , je m incline.. vous avez de la famille à Tarascon.. un lointain cousin..
pour le styrodur sous une dalle rapprochez vous des assurances decenales ils vous en siffleront quelques mots..
mais bon pour moi le sujet est clos, l adversaire est trop fort pour moi.. malgré les quelques centaines de maisons que j ai derrière moi...qui ne se sont pas écroulées.. et pour les quels j ai jamais eu de demande de decénale..

Pas grave, t'est gentil quand meme, meme si t'aurais mieux fais de rester sur l'autre forum...

Au fait, j'attends tjrs le texte disant qu'une decenale ne couvre pas un dommage de qqchose conforme a un DTU... Mais bon, tjrs pareil, des qu'on veut autre chose de "moi j'ai tjrs fait comme ça", y a plus rien...


Pour info, il existe des camions pompes, et les toupies viennent vider dedans tour a tour en marche arriere...





Mais bon, tu devrais le savoir avec des centaines de maisons derriere toi... De meme que tu devrais savoir ce qu'est un beton auto lissant, autocompactant et auto plaçant... Ce que te garanti +/1cm, sans le tirer et sans passer l'aiguille... Ce qui permet de couler seul avec juste le pompiste qui bouge le bras de la pompe et toi qui tient le tuyau...Juste un coup de debuleur a passer a la fin de la coulée...

Ok, c'est 600€ la pompe et quelques € de plus au m3 pour le SKB, mais la fatigue vaut bien ça... Et quand t'es tout seul, bcp moins cher que de sous traiter a un maçon+ouvriers ...


En tout 2h30, entre l'arrivée de la pompe et son depart ... En comptant les AR des toupies (2 rotations de 3 toupies) ... 28m3, petites toupies...


Tu veux le scan du BL ?











Blocs a bancher coulés de la meme façon en 1h ...







Désolé si ça parait hors sujet, mais c'est pour illustrer que ce qui parait difficile a faire tout seul sur le chantier se fait en fait facilement, avec juste du temps, et que le plus difficile c'est la conception ...

Miniac, Tu peux expliquer le principe que tu as utilisé ? on dirait la même chose que le jackodur Atlas, mais à quoi te servent les rangs de parpaing au dessus ?

Oui c'est le meme genre à la base, mais mes fondations sont un peu (bcp) particulieres donc j'ai utilisé ces cornieres en PSE à l'envers pour faire mes trottoirs parce que c'etait la solution la moins cher pour faire a la fois trottoirs et coffrage. Les "parpaings" sont des blocs a bancher qui rigidifient le radier (qui n'a pas de beches) et servent de VS pour monter le bardage au dessus de la neige. ce "VS" est isolé interieur et rempli de cailloux pour constituer une reserve inertielle...

C'est un peu hors sujet dans ce fil

Ouvre un autre sujet et je t'y reponds en details si tu vx

Pour en revenir au sujet, et est ce que "plus c'est bien", j'ai fait tourner une simulation dynamique d'un plain pied de 120m2 occupé par 2 personnes sur Nantes, murs en 195 + 60 ou 100mm de PP, DV+DF, toutes choses egales par ailleurs. C'est un fichier que j'avais, donc ça prend 10mn et ça donne un ordre d'idée, meme si biensur, il faut refaire l'excercice pour ta maison...


60mm => besoin en chauffage: 313 kwh


100mm => besoin en chauffage: 265 kwh


Bref, economie de chauffage en comptant large: (313-265)*0.2 = 10€ /an


Cout de passer de 60 à 100 = 20€ * 120m2 de facade = 2400€


Il te faudra donc 240 ans pour ammortir le 100mm ...


Maintenant, à toi de voir si plus c'est bien ;)


Voila pourquoi on doit reflechir et concevoir avant d'aller planter des clous ;) Ca permet de faire des choix en connaissance de cause et pas au pif, et donc de mettre de l'argent la ou il faut... 2400e ça te paye la DF a la place d'une hygro, et le confort qui va avec ;)

Bonsoir , sourire.. déjà on a une heure de plus on est passé de une trente a une deux heures trente, pour l auto lissant je sais ce que c est d ailleurs je me serai passé de ferraillages.. un agila fibre métallique c est largement aussi costaud, la référence la voie de circulation du tramway de Nancy..
pour le reste je dis chapeau , je peux pas dire mieux
pour le styrodur sous dalle,.. je vais pas tomber dans des explications j ai d ailleurs pas a me justifier pàs plus que vous ne l aviez a faire, pour vous convaincre.. ou convaincre qui que ce soit..
Au fait pourquoi la pompe car la si on est sur de l auto lissant les toupies ne pouvaient elles pas approcher car avec un béton auto lissant on déverse dans un coin et il se repend tous seul..
c est un béton que je conseil pour l emploi de sixbox..
après pourquoi 28 m3 de béton pour tenir une maison de quelques tonnes.. n est ce pas de la pollution ça y ressemble fortement
après je vous rappelle que nous sommes en France.. pays des droits de l homme

En tous cas chapeau pour la rotation des toupies.. à part sur des chantiers de tp, j ai pour ainsi dire jamais eu ce genre de vitesse de rotation , j ai même fait un jour un auto nivelant ou on a eu 3 toupies en 6 heures avec des intervals de 2 heures c est pourquoi j ai été surpris.. et ça je peux vous en apporter la preuve donc rien que pour çà je dis chapeau, pour le styrodur je veux bien vous donner une explication en mp , ici pas la peine
A ce sujet aussi on peut en parler.. mais en mp

competencebois a écrit:

après pourquoi  Réserve inertielle alain , mais las vous ne connaissez pas ces techniques modernes! 28 m3 de béton pour tenir une maison de quelques tonnes.. n est ce pas de la pollution ça y ressemble fortement

.Copie collé de votre réponse JB007 ...............si t'aurais mieux fais de rester sur l'autre forum...

Bonsoir, peut être qu en temps qu espion , vous pourriez me traduire votre réponse.. que j ai copie collé en l extirpant de votre laïus , dont je n ai que faire.. Je vous ai dit "chapeau bas" que prouvai je faire de mieux.. pour le reste vous pensez bien qu a 63 ans vos suspicions me laisse de marbre
bonne soirée , cordialement votre

Bonsoir, je me range du coté de JFQ pour l inertie.; si vous voulez une maison inertique, prenez une maison en terre.. avec des murs en 80 cm d épaisseur,
cordialement votre

La pompe est restée 2h30. Si on enleve la mise en place, le lavage et l'attente des toupies, je suis resté pendu 1h30 au bout du tuyau, et 1h a discuter avec le pompiste... Voila pour le passage de 2h30 à 1h30 ...

Ensuite, il est impossible de deposer le beton dans un coin et de le voir s'etaler a 15m de la, sans le tirer, autolissant ou pas, vu la densité de feraillage et la viscosité. Il passe au dessus du coffrage bien avant... ça s'appelle la viscosité... Comme c'est la merde a tirer avec la feraille qu'il y a , balader la pompe est bcp plus facile.

Sinon, je n'ai que deux choses a repondre:

- Un forum est fait pour partager, donc si on veut discuter de styrodur sous dalle on le fait ici, et pas en MP. C'est le principe d'un forum, partager ses connaissances et son ignorance.

Donc:

* j'attends tjrs le texte qui dit qu'une decenale ne couvre pas ce qui est dans le DTU. Que le DTU soit debile ou non n'y changeant rien...

* je suis preneur aussi des pb du styrodur sous dalle vu qu'en Suède, TOUTES les maisons sauf celles sur sous sol sont sur dalle sur isolant... ET que jusqu'a preuve du contraire, elles sont tjrs la... Si l'explication est valable, je ne vois pourquoi elle ne peut etre diffusée en public, analysée et discutée...

* j'attends aussi la demonstration que pour MON radier, la fibre metal est aussi resistante, c'est a dire que j'attends de voir le calcul par difference fini, et pas "j'ai vu le tram a la télé" ... Les contrainte d'une voie de tram n'ont strictement rien a voir...

* La remarque sur le poids de la maison sur le radier est caracteristique de l'ignorance ... Ce qui fait qu'il y a un radier, c'est les mouvements du sol, pas le poids dessus... C'est pas une piscine... On veut juste une base indeformable car posé sur un sol gelif (hors gel a 1m80) avec une nappe à 2m, et argile/limon à 50/50. Le poids est secondaire, bien qu'il determine la section des aciers des treillis.

Vu que le calcul a été fait par un inge beton reconnu, avec un logiciel certifié, le ferraillage et la quantité de beton sont corrects... Maintenant on peut tjrs l'appeler et lui dire que AL sait mieux faire les radiers, les barages et les centrales nucleaires que lui parce qu'il a vu le tram a la télé...

- Quand on ecrit quelque chose, c'est qu'on peut le justifier, c'est le principe... Sinon, on la ferme... Bref, j'ai donc a justifier si on met en doute ce que j'ecris. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est la base de la science: demontrer. Et c'est ce qui permet de convaincre justement.

Balancer qu'une vis ne resiste pas au cisaillement ne vaut rien si on n'est pas capable de le justifier avec au moins des bases de RDM.


J'en ai rien a faire de me faire mousser, je n'ai rien a vendre. J'apprends en lisant les autres avec interet et j'essaye d'aider quand je sais, ça s'arrete la... Je ne fais pas payer mes conseils mais je peux les justifier. Apres, chacun fait ce qu'il veut, prend ou ne prend pas, mais c'est transparent et gratuit ...

competencebois a écrit:

Bonsoir, je me range du coté de JFQ pour l inertie.; si vous voulez une maison inertique, prenez une maison en terre.. avec des murs en 80 cm d épaisseur,
cordialement votre

Et blabla... encore une fois, on balance du blabla sans etre capable de demontrer quoique ce soit. J'attends la demonstration qu'un chateau fort a mur de 80cm est plus performant en Suède qu'une maison bois sur un sous bassement lourd...

Ce que Philyu avance, il peut le demontrer... lui

competencebois a écrit:

Bonsoir, je me range du coté de JFQ pour l inertie.;

Il n'est pas sur ce forum et de plus je pense que ta flagornerie doit finir par lui peser .

Vous vous y connaissez en confiture comme la plupart de vos compagnon des loosers...

Sinon le sujet c'est les murs d'interval...

Bonjour
nous sommes d accord , pour moi c est classé.. j ai rien à démontrer
sinon pour info
,Destiné à la maison individuelle, Advanci Métal® Dalle est un béton autonivelant, à propriétés spécifiées (BPS), renforcé de fibres structurelles permettant de remplacer les armatures courantes dans les dalles sur terre-plein.
Couvert par un Avis Technique du CSTB, Advanci Métal® Dalle s'applique uniquement aux constructions de maison individuelle.

Ou quand on a un terrain de M.... pour une maison bois
http://www.technopieux.com/fr/accueil/
propre, sans destruction du sol par des excavations et en respectant la terre, sinon sur plots bétons
le Sujet extrapole aussi sur une une auto construction ,
mais vous avez raison on a dévié, je ne suis pas le seul responsable ,mais ça ne me dédouane pas je me suis laissé entraîné dans une discussion stérile par Tartarin , je le regrette, veuillez donc m excuser je ferais en sorte que cela ne se reproduise plus , n ayant rien a démontrer
Cordialement