Contreventement mur pour maison ossature bois

Bonjour,

Bonnes questions !

Je n'ai pas la réponse...
Mon avis est que tu peux peut-être mettre des diagonales en feuillard entre les montants.

Ça peut être en croix, à environ 45°, depuis le plus haut possible jusqu'au plus bas possible.

Si j'ai bien compris, tu retires le bardage, le pare-pluie, l'isolant entre montants, et tu remets de l'isolant neuf, mais de même épaisseur entre les montants, puis un autre isolant continu par dessus tout.

Si c'est ça, tu mets les feuillards avant l'isolat complémentaire.

Bonjour.
C'est sur que ça affaiblit le contreventement.

Est-ce que vous pouvez sonder l'épaisseur de l'osb intérieur?
Avez-vous des photos de la construction ou des plans/notes de calcul?

Je n’ai pas compris si vous pouvez encore modifier les choses à l’extérieur ?
Si oui mettez des panneaux RWH avec un pare-pluie hpv avant le bardage. 

Bonjour,

Si j'ai bien compris votre interrogation, vous voulez savoir si enlever vos panneaux OSB va affaiblir la structure?

notre expérience : l'ossature est composée (extérieur vers l'intérieur) : bardage/Panneau fibre de bois type gutex multiplex/panneau contreventement OSB. la ouate est soufflée entre les montants.

Ce qui fait la structure c'est l'ensemble contreventement OSB et panneaux.
ça peut tenir le temps de faire les travaux mais vous devez absolument redonner du nerf en remettant les panneaux intérieurs et extérieurs.

Merci pour vos retours respectifs ! 

Citation:

Si j'ai bien compris, tu retires le bardage, le pare-pluie, l'isolant entre montants, et tu remets de l'isolant neuf, mais de même épaisseur entre les montants, puis un autre isolant continu par dessus tout.

C'est exactement ça. 
On retire aussi l'osb extérieur définitivemen (on laisse celui intérieur), et on rajoute "à la place" les panneaux isolants, qui ont aussi fonction de pare-pluie. 

En regardant d'autres choses sur internet, j'étais tombé sur les feuillards aussi, il faudrait que je revoie avec l'entreprise, au pire j'ai l'impression qu'à poser ce n'est pas nécessairement compliqué ?
J'ai vu aussi que ça pourrait être de rajouter quelques vis sur les panneaux intérieur, le long des montants.

Citation:

mettez des panneaux RWH

Normalement on devrait mettre ça : PAVATEX Isolair Multi - Panneaux fibre de bois
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/2006-pavatex-isola[...]-panneaux-fibre-de-bois
Je ne suis pas sûr que ce soit équivalent...

Citation:

Avez-vous des photos de la construction ou des plans/notes de calcul?

Pas réellement de plans, pas de notes de calcul de la maison, c'était de l'auto-construction. 
L'osb intérieur doit normalement être du 18 (j'ai mesuré 16/17) mais ce n'était pas facile d'accès, d'où l'approximation...

Citation:

Ce qui fait la structure c'est l'ensemble contreventement OSB et panneaux.

Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre description : pour ma situation, il y aura bien toujours les panneaux OSB à l'intérieur, mais plus à l'extérieur, il y aura seulement les panneaux fibre de bois qui sont tous liés ensemble, mais ça reste de la fibre de bois, donc pas si solide ?


Pour le coup, il n'est pas du tout prévu de refaire un sandwich avec panneaux osb intérieur et extérieur, car ça emprisonnait l'humidité, avec effet néfaste sur l'isolant mais aussi potentiellement la structure (on espère ne pas avoir de mauvaises surprises d'ailleurs...).D'où l'idée de ne conserver que l'osb intérieur. 



Précision importante ! (j'ai complètement oublié hier) : 
La maison est en rectangle et sur les bords longs (12m), il y a au total 4 poteaux avec des équerres, les montant venant se loger entre les poteaux. Les poteaus sont tous reliés entre eux et avec les fermes pour la toiture (si c 'est le bon terme). J'imagine que ça doit contribuer quand même à la solidité de l'affaire ?




A l'intérieur ça donne ça par exemple : 

Ah ok !
Donc ce n'est pas "ossature bois", mais "poteaux-poutres".

Ce qui n'empêche pas que ça doit être contreventé.

Il y a des bracons (renforts en diagonale) sur la charpente, c'est déjà bien.

Entre les panneaux isolants extérieurs et le bardage, tu mets quoi ?
Il faut que le bardage soit ventilé, avec grillage en bas et en haut.

Oui effectivement, ce n'est pas la même en terme de structure, il doit moins y avoir de besoin de contreventement, mais combient/comment exactement, c'est toute la question.
Normalement l'artisan devrait ajouter des traverses à mi hauteur entre les montants, ce qui devrait aussi solidifier un peu.

Et entre les panneaux isolants extérieurs (qui font pare-pluie) et le bardage, il y a litonnage et si je ne me trompe pas, contre-litonnages parce que le bardage sera verticale.
Les grilles sont effectivement prévues pour la circulation d'air.

Bonjour
Une question :
Tu vas mettre un bardage métallique ?

Pourquoi pas directement du panneau sandwich ?

Super facile à poser en 1 seule fois.isolation supplémentaire noyée.etc..

Mon fils a une maison 100% métallique ossature, plancher, couverture,bardage,ça vieilli très bien.

Ce sera un bardage en douglas (simple et basique - il est possible qu'on le peigne ensuite avec de la peinture suédoise).
Je ne connaissais même pas le bardage métallique. On a étudié pour quelque chose de différent, genre en résine, mais je n'aime pas le rendu que cela donne.

Pour la pose en sandwich, le problème est celui de la circulation de l'humidité, ce qu'on a en tout cas pour l'instant ne permet pas à l'humidité de s'échapper correctement et suffisament rapidement.
Les panneaux qu'on a choisi, normalement ça améliore nettement ce problème, et ça augmente aussi l'isolation, notamment le déphasage et pour l'aspect phonique).

Bonjour
Pour éviter l'humidité il faut ventiler et pas qu'un peu et qu'elle s'échappe en bas.

Euh... non, dans l'espace de ventilation d'un bardage, l'air entre par en bas, et sort par en haut.

Bien qu'il y ai de l'isolant, l'air ne va pas se refroidir dans l'espace de ventilation (sauf peut-être ponctuellement dans des conditions très particulières).

Bonjour manu.
Oui pour l'air ,mais l'humidité c'est de l'eau elle tombe et ruisselle toujours.
Cette humidité pose toujours problème si on ne ventile pas correctement.
Un ami a fait un apprenti avec bac acier.
Il a toujours eu de la condensation.
Il a réalisé un sous plafond ventilé avec récupération de l'eau et depuis c'est Ok.

Si on en est à avoir de l'eau liquide qui coule en bas du bardage en douglas, c'est qu'il y a de graves lacunes de conception, de choix de matériaux, de pare-vapeur... !

Ça m'étonnerait que Th. en soit là.

D'ailleurs, tu as fait des essais avec Ubakus ? Ça donne quoi ?

Non effectivement, on en n'est pas à ce stade de problème de condensation. 
Quand je parle hygrométrie dans le mur, ce n'est pas un problème de condensation de ce que j'ai compris, mais plutôt de taux d'humidité dans l'air qui, s'il est trop élevé, minore la qualité de l'isolation et pourrait finir par impacter la structure.


Les entreprises avec qui on a fait des devis on justement regardé cette question d'hygrométrie via ce genre de logiciel, et c'est pour ça qu'on retire le panneaux d'osb ext parce que les constat sont les mêmes : l'humidité restent emprisonnée dans la cloison, de manière beaucoup trop importante pour refaire la même chose. ça sèche en plus de 100 jours, et ça impacte le bois. Sans compter qu'en l'état, le déphasage en été est pas terrible, ce qui explique qu'il fasse plus de 30 degré les jours de canicules. Ce point-là, c'est ce qui nous fait ajouter les panneaux en plus de l'isolation entre les montants.

Bonjour,
Après avoir longuement cherché ce genre d'info (et d'ailleurs j'avais trouvé ça sur ce forum, si besoin je pourrais peut-être retrouver le post), pour que l'humidité soit gérée au mieux, il faut effectivement des matériaux de plus en plus perspirant (en allant de l'intérieur vers l'extérieur).

Et évidemment mon artisan à mis l'OSB à l'extérieur, parce que c'est plus simple je pense (et je n'étais pas renseignée au départ). Mais dans l'idéal, il faut donc le mettre à l'intérieur. 

Je ne suis pas du tout du métier, mais tant qu'il reste l'OSB intérieur, normalement ça doit faire office de contreventement, puisqu'on peut ne mettre que l'OSB intérieur, non? 

Concernant le déphasage, en isolation il n'y avait que 145mm entre les montants? Quel isolant? Et y a-t-il un pare vapeur à l'intérieur? (ça m'intéresse). 

Ce que vous expliquez confirme plutôt la logique de ce qu'on va faire, pour ce qui concerne l'hygrométrie en tout cas.

Actuellement : pas de pare-vapeur à l'intérieur, seulement 145mm d'isolant et ça devait être de la laine de verre je crois. Et les montants contribue pour beaucoup a priori au transfert de température, d'où l'idée "d'entourer" la maison avec les panneaux.

J'ai reçu un retour de la part d'une entreprise qui fournit du matériel, selon eux les panneaux une fois assemblés contribuent bien au contreventement. Ce n'est ni leur fonction première, ni suffisant seuls, mais ça ajoute un peu quoi.

Et je reviens sur les feuillards, je me demendais à quel endroit il s'agirait de les mettre : seulement dans les angles ? ou sur toutes les longueurs ? 

Bonjour
Pour ma part si les panneaux ont été fixés parfaitement après la pose des contreventements. En toute logique il ne devrait pas y avoir de soucis de stabilité.
Une photo des contreventements m'aiderait.

Th. a écrit:

Et je reviens sur les feuillards, je me demendais à quel endroit il s'agirait de les mettre : seulement dans les angles ? ou sur toutes les longueurs ? 

Tu en mets où c'est le plus facile, où tu as le mieux accès au haut et au bas des montants, où il n'y a pas de fenêtre qui gêne par exemple.
Au moins un dans chaque sens (en croix, ou décalé) sur chaque face, peut-être plus si tu peux et si tu penses que c'est un renforcement utile.

Bonjour,
Effectivement le fait d'enlever les OSB extérieur réduisent le contreventement, le bardage n'y participera pas mais la fibre de bois si (un peu). Les feuillards métalliques aussi (c'est le principe des croix de St André : dans le mur il faut faire 2 diagonales opposées, peu importe où, et plus il y en a plus ça tiens. On peut les faire entre 2 montants, pas forcément sur la totalité de la longueur du mur (mais on peut en faire plusieurs fois si on a un doute).

Et dans le pire des cas, il est possible de mettre en place des écharpes (comme les feuillards, il en faut au moins une dans chaque sens). Comme ça par exemple (bon là on a pris 2 montants car l'espace était trop petit au début ; et il y a bien une 2ème écharpe dans l'autre sens, mais sur la 2ème moitié de mur qui sera collé contre).


Mais là on est sur du contreventement ++, inutile dans votre cas à mon avis.

Bonjour

Le besoin en contreventement va dépendre de plein de choses. En général en 15mm ça passe presque partout. 12mm ça peut passer, quitte à doubler le nombre de pointes (ça m'est arrivé pour le garage). Dans mon cas les murs ont beaucoup d'ouvertures, et donc pas beaucoup de panneau de contreventement, ce qui a obligé la pose d'écharpes parfois.

Merci à tous pour vos messages, ça m'éclaire bien.
Je vais prendre le temps de réfléchir à ça et revoir avec l'entreprise. J'ai l'impression que le besoin n'est pas flagrant, c'est déjà rassurant.
L'option des feuillards parait pertinentes, on m'a aussi dit effectivement que doubler les fixations de l'osb intérieur sur les montants renforcerait le contreventement, à voir.

Il suffit de poser la question à un bureau d'étude dont c'est le métier histoire de lever les doutes.

Et actuellement c'est de l'OSB 9 mm ou du 12 ?

Osb 15mm minimum normalement.

Avec du 15mm, je ne me formaliserais pas trop.

Th. a écrit:

Osb 15mm minimum normalement.

Non 12 mm en mur en paroi classique maison individuelle 

C'est une maison auto-construction qui a env. 25 ans.
J'ai essayé de trouver différents endroits pour mesurer, c'est du 12mm.

Du 12 mm c'est déjà plutôt rassurant après pour revenir à la question initiale je poserai la question à un bureau d'étude spécialisé dans les constructions ossature bois.

Quand on touche à la structure ça me paraît essentiel.