Isolation et rails

Vous voulez laissez respirer le mur mais vous voulez mettre du polyuréthane c'est un peu contradictoire tout ca.
Partez plutot sur un isolant plus naturel type fibre de bois , chanvre , coton ...

Il est vrai que l on s est tourne vers le polyurethane car les performance R Sont meilleurs. en quoi cela ne laiqse pas respirer un mur en pierre,par rapport aux autres ? Merci

Le PU est complètement 'étanche' la vapeur d'eau ne peut pas traverser l'isolant.
Partez sur un isolant naturel.

Nous souhaitons dans tous les cas mettre un pare vapeur donc quelque soit le type d isolant...nous seront etanches, non ?et puis nous prevoyons une vmc simple flux hygro b pour la vapeur d eau. cela n est pas suffisant tu penses ?merci

Bonsoir

reflechis bien

si tu veux faire respirer tes murs il te faut un FREINE VAPEUR et un isolant naturel, laine de bois chanvre liege peut etre ouate etc

sinon tu peut utiliser un pare vapeur et un isolant etanche type laine de verre ou pu

dans tous les cas n'utilise pas de rail de 10 ou 4,8 cm ceux ci vont servir de radiateur a l'enver et fortement greve ton isolation. Utilise le systeme optima concu pour

A+

Bonsoir JF.

Il est vrai que lorsque je vois le R des isolants naturels, ça me fait peur. Pour la même epaisseur, le Polyurethane est 2 fois plus performant ( et on ne peut pas se permettre de perdre plus de place à l'interieur). Si je met un freine vapeur, alors celle ci passera a travers (régulée certes) et donc comment s'echappera t elle ? Car le mur pierre coté inerieur est recouvert de ciment, et à l’extérieur sera piqué et ré-enduit à la chaux (respirant donc).
Merci bien

Si je résume, voici mes interrogations du moment :




J'ai ma maison en mur pierre. Ext : ciment que l'on va supprimer pour mettre de la chaux (respirant) Interieur : murs cimentés, que l'on ne piquera pas ( manque de courage)

Je souhaite mettre du polyurethane pour les performances R (100 mm = 4.65 R) (et non isolant naturel car moins performant)
L'installation que je souhaite faire : MUR PIERRE / lame d'air créée avec chevrons bois/ polyuréthane / pare vapeur/placo

La seule chose c'est que cela devient un mur etanche. comme nous faisons la pose nous meme, nous ne sommes pas à l’abri d'une bouse, et il peut y avoir des failles, qui laisserait passer la vapeur d'eau.

Comment cela se passe dans ce cas ? Peut elle s'évacuer du fait que le mur pierre exterieur soit piqué ? mais pas l’intérieur ...

Cela peut il creer de gros dégats, ou la VMC permettra t'elle de tout absorber (y compris l'ouverture régulière des fenetres)

Actuellement, il n'y a aucune VMC, et cela a tendance à condenser, on voit cela à la buée sur les fenetres le matin, et a la tapisserie qui se decolle sur un pan de mur tres humidifié par l'utilisation de la cuisine.

La question est : faut il abandonner totalement le plan PU, ou est ce jouable ? (je m'appuie sur ce site pour me rassurer un peu ... http://www.toutsurlisolation[...]er-les-murs )


Merci les bricos !

Bonsoir Lousette,




De toutes façons, en isolation intérieure, isolant naturel ou pas, ton mur ne "respirera" plus côté intérieur car tu seras obligé de mettre un pare-vapeur.


Si en plus ton mur est cimenté à l'intérieur , c'est même plus la peine de se poser la question...


Donc, fait le maximum à l'extérieur pour avoir un bon échange d'humidité : enduit à la chaux, très bien.


Coté intérieur: à mon avis , ce n'est pas la peine de payer pour 10 cm de polyuréthane, certes très performant, mais vu les autres sources de déperditions dans une vieille maison, tu ne verras aucune différence avec 10 cm d'isolant "normal".


ET comme dit JF, laisse tomber les rails qui te ruinerons le R final....


Les solutions efficaces possibles , c'est de redresser le mur avec des liteaux en bois traité, verticaux , convenablement calés, tous les 60 cm , pour ménager le vide d'air et par dessus, tu viens visser des sandwiches isolant+ BA13 , au choix, laine de verre, laine de roche, ou polystyrène.en 100 mm ou 120 mm avec des lambdas qui existent à 0.032 et ce sera déjà très bien.

Et pourquoi ne pas proposer l'isolation par l'exterieur? qui ne mangera pas la surface interieur et gardera l'inertie des murs ?

Merci bien pour ta réponse mgarrig.


Il est vrai qu'un maison ancienne ne sera jamais (ou quasi jamais) aussi performante qu'un bon BBC.
contrairement aux isolants classiques, le polyuréthane à la particularité de ne pas craindre l'eau, et c'est ce qui me plaisais, car si l'humidité circule dans mon mur, cela aura au moins le mérite de ne pas abimer l'isolant... A revoir au niveau du prix effectivement.

En ce qui concerne la pose, j'ai une petite question.

Nous ne prenons pas de doublage directement ( cause : on a déja amené les plaques de placo nécéssaire pour faire l'etage (donc on ne va pas les redescendre , bon ok c'est un autre soucis )
On va donc avoir notre panneau rigide à part.
Tu me conseilles des liteaux pour remettre de niveau et creer la lame d'air , ok. par contre, on voulait utiliser le système optima au lieu des rails (comme dit JF) mais je ne sais pas si c'est compatible avec des panneaux rigides...

Sinon, dans ton installation sans rails, où peut on passer nos gaines elec, plomberie, etc.... On peut surement couper les linteaux aux endroits concernés (plutot que de couper l'isolant qui sera plus fastidieux et moins performant au final.)


Je suis en meme temps en train de remettre réellement le PU en question pour de la laine de verre qui serait largement plus simple à la mise en oeuvre car plus maniable, mais c'est vraiment la non résistance à l'humidité qui me fait peur...

Arf, 1000 questions qui nous taraudent.


REGISMUS > pas d'ITE car trop couteux, trop dur à mettre en oeuvre (niveau des ouvrants etc ..) et plus de pierres apparentes que l'on veut en exterieur.

Bonsoir

idem mgarrig bien sur, a cause du ciment interieur inutile de te lancer dans le couple frein vapeur isolant naturel et migrration naturelle de l'humidite

regarde la gr32, elle est dense, ne se tasse pas, efficace calfeutre bien

donc plus facile a poser que le PU qui sur le papier a un bon rendement mais en pratique une pose delicate notamment autour des ouvrants peut ruiner son efficacité

il me semble que la LDV ne se degrade pas avec l'humidite moderé, Elle isole moins mais ne s'effrite pas

est ce que tu vas chauffer avec un poele a bois ?

A+

Bonjour,


Si j'ai bien suivi, Lousette, il s'agit d'isoler un étage.. Donc je ne vois pas pourquoi les murs seraient humides. Dans ma maison en pierre en Lozère, les murs de l'étage sont complètement sains, pourtant, ils ne sont même pas jointoyés correctement au point que les oiseaux y nichent.


Donc à ta place , je partirais sur un système Optima Réno avec de la laine GR32 comme dit JF, et un pare-vapeur continu complémentaire éventuellement

Merci pour vos réponses !
Effectivement, de la LDV sera largement plus simple à poser. Pour l'étage, je ne me fais pas trop de souci au niveau de l'humidité ... (quoi que l'on vient de surélevé les pignon avec du parpaing et qu'il faut que l'on calfeutre bien pour ne pas etres embetés...)

C'est plus pour le rez de chaussez ... J'ai découvert il y a 2 jours que l'on avait un mur ( situé dans une pièce non habitée, non chaufée et non isolée > c'est peut etre la cause...) ou il y a du salpetre. Je compte le piquer en interieur et exterieur pour qu'il seche, mais je ne sais pas comment je peux isoler cela sans me faire de soucis ...Car certe, nous souhaitons l'assecher et traiter le probleme mais nous ne pouvons pas drainer le terrain de ce coté (mitoyenneté sur ce mur qui arrive, dans le jardin du voison sur l'exterieur)

donc mes questions sont plus pour le bas ... Quoi qu'il en soit, la disposition reste la meme : mur enduit a l'interieur. Serait il judicieux de piquer le mur en interieur aux endroits que l'on trouve un peu humides ? et laisser l'enduit sur les autres (manque de courage pour tout faire)


Merci beaucoup

Et pour info JF : on va chauffer principalement avec un insert (neuf, on le fait installer dans 2 semaines) + 1 radiateur PAC air air en supplément quand on a pas le temps d'allumer le feu.

He he c'est une bonne nouvelle

pourquoi ?

dans une renovation forcement pas aussi etanche qu'un pavillon neuf BBC souvent l'insert puise son air de combustion directement dans la piece

donc il y a mise en depression et aspiration de l'air froid et sec exterieur

pb il y a des entrées d'air froid, mais face a un insert puissant et si les bouches sont bien placé sans phenomene de courant d'air c'est peanuts

mais comme c'est de l'air sec qui rentre a l'interieur il y a tres peu d'humidité interne

dans certains cas il faut meme humidifier l'air en posant une casserole sur l'insert car l'air interieur est trop sec

bref avec un bon insert et une arrivée d'air frais judicieusement controlé tu n'as pas trop a craindre l'humidite interieure

donc te reste plus qu'a piquer et jointoyer a la chaux partout ou tu le peux

OUUUUUUFFF Au moins 1 bonne nouvelle dans tout ce mer*ier

Oui effectivement, nous aurons pour l'insert deux arrivées d'air ( 2 x 100 mm de diamètre) et l'insert fait du 12 kw pour rendement 81 %.

Bon, donc ça réduira un peu l'humidité au moins ... Donc enduit chaux chanvre sera le bienvenu Ok. Ca pose pas de problème si nous RE-isolons devant ? car chaux chanvre sera limite en isolation.. on veut être nickel partout.



Sinon, tu me conseillais Optima, ca m'a l'air super en effet. Par contre, si on conserve notre idée de PU, pense tu que c'est compatible niveau assemblage ?




Merci ohhh grand chef ! (vous m'avez vraiment bien aidé jusque la ...)

Heu chaux a l'exterieur

chaux chanvre c'est pour l'interieur uniquement et cela necessite un piquage intensif et epuisant donc en pratique pas de chanvre

oui le PU en plaque type TMS efisol SI est compatible, mais assez casse pied a poser

a +

Ok, car j'ai appelé Isover, et j'ai demandé si c'etait compatible, ils m'ont dis que NON c'etait absolument pas compatible, que si il y avait un problème ce ne serait pas garantie...

donc surement car ils ne vendent QUE de la LDV, mais il est vrai que cela m'a un peu frainé.
tu as deja posé optima avec PU toi ? tu te sers egalement de leurs clip jaune ? c'est le meme procédé?

Je suis en train de reflechir par rapport à ce que j'ai dit au dessus. etant donné, que mon mur ne va pas respirer (enduit à l'interieur) et frain vapeur. est il utile de laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant ? Car celle ci ne sert pas a la ventilation du mur puisque l'air ne circulera pas.

Il servirait à quoi de la laisser ? Et au niveau humidité cela change quelque chose ?

Il servira a rien dans ton cas

certain percent le mur et disposent des ventilation haute et basse qui vont amener l'air exterieur

je n'y suis absolument pas favorable

bref une lame d'air si le mur est etanche ne sert a rien

oui j'en ai pose cela ne pose pas de probleme complexe faut juste demarrer autour des ouvertures et finir vers les angles des murs
avoir qlq bombes de mousse PU (attention aux isocyanate) afin de jointoyer les raccords

puis poser les fourrures

normalement a mi hauteur il faut un renfort nous avons perce a travers le pu insere une cheville nylon et une tige fileté, c'est assez casse pied si tu ne veux pas un gros trous

A+

Pour le renfort au milieu. ce qui passe dans le PU c'est la tige filleté, qui vient s'emboiter dans la cheville qui est dans le mur c'est ca ? (car je suppose que leur clip ne fonctionne pas avec du PU)
Bon, une boite pour le traitement des murs humide est passée. visiblement c'est : REMONTEE CAPILLAIRE .YOUHOUHUUUU on est super heureux !!
Donc deja on va drainer correctement le terrain. Puis VMC. Mais ce qui me fait peur c'est que on va toujours pas faire respirer les murs avec ca.
Donc on va surement piquer les murs interieur sur 1 m de haut partout. Faut il faire un enduit chaux ensuite ou laisser comme tel et RE-isoler devant ?
Une lame d'air sera nécéssaire avec cette installation pour laisser respirer le bas ou non ?

Merci encore JF. Ca nous aide drolement deja

Quand je parle de faire respirer les murs il s'agit bien de l'exterieur (car PU en interieur donc etanche). Ma grosse crainte est d'avoir des remontées capillaires et que cela se propage meme avec drain. Si toutefois on pique le mur, et que la pierre reste apparante deriere l'isolant, l'humidité n'aura aucun impact sur la pierre ? ni sur l'isolant ? car le PU resiste a l'eau ... ?

Bonsoir

arf cela se complique

resumons

tu vas piquer a l'exterieur
tu vas piquer a l'interieur sur 1 m de haut
chaux dedans dehors parfait

donc mur respirant

donc : laisse tombe le PU sinon piqué a l'interieur ne servira a RIEN

donc de l'interieur vers l'exterieur :
- placo ou fermacel
- rail
- freine vapeur et PAS pare vapeur
- isolant respirants :
- laine de bois
- ouate (vertical c'est casse pied et risque de tassement)
- bille d'argile expansé
- certains liege
-chanvre

doit y en avoir d'autres mais je ne vois pas trop

bref pas de pu ni de laine minerale ni d'isolant etanche sinon le piquetage ne sert a rien le mur ne respire pas derriere

ne te focalise pas que sur le R de l'isolant ce qui compte c'est aussi la sensation de la paroi, l'effusivite, c'est la raison pour laquelle certains utilisent des enduits chaux chanvres sur 4 ou 5 cm parfois plus et en sont tres contemps

A+

Ok. bon deja merci pr tout le detail. ptite question supplementaire. Sr les iso naturels je suis un peu sceptique dans le sens ou r faible (meme si ya pas que ca qui compte...) et l ete ca laisse la maison fraiche. Et c est pas forcement ce que l on cherch... si on laisse une lame d air entre mur pique et iso pu . le mur respirera par l exterieur comme il sera pique des deux cote si de la vapeur d eau passe... Non ?mon raisonnement est faux ?

Ben oui

et dangereux meme

car avec une isolation PU+ parevapeur il y a SOUVENT des fuites/concentration d'humidite qd le pare vapeur est endommagé

et a ce momment hop hop plein de flotte car il y a une sorte d'aspiration

donc tu te retrouve avec des murs en pierres humides et tres froid peut etre meme gelé

donc danger

soyons clairs

si murs etanche, isolant "carbonné" PU poly ou LDV + pare vapeur

si mur permeable respirant isolant naturel

achete le N° Decembre-Janvier de la maison ecologique

a+