Maison passive Choix maconnerie - ITE pb point de rosée

Bonjour,

L'avantage de ce mode constructif est son indifférence à l'humidité : le point de rosée va se trouver en plein milieu de l'isolant dans lequel il n'y a pas d'eau (le PSE). Donc juste aucun risque, sans calcul.

Bonjour,

Nous sommes exactement au même niveau de réflexion que vous pour le même objectif.
Je pense qu'un thermicien utilisant le logiciel passif PHPP serait en capacité de répondre également à ce genre de questions précises.

Par contre, pourquoi avez vous écarté les autres modes constructifs ?

Merci

Pourquoi dilapider l'argent avec du béton cellulaire ? Matériau pas terrible à tout point de vue.

Le point de rosée ne se pose pas avec la VMC et le mu est de # 60 avec le PU ou le PIR !

http://www.enertherm.eu/documents/pdf-documenten/datasheets-wallonie/iko-enertherm-comfort-wa.pdf

bravofox a écrit:

Pourquoi dilapider l'argent avec du béton cellulaire ? Matériau pas terrible à tout point de vue.

Quel serait votre conseil concernant le mode construtif pour du passif en restant raisonnable au niveau budget ?

Le parpaing ou le béton banché

Merci pour vos interventions!

Nous nous orientons vers le béton cellulaire pour la facilité de mise en place de saignées pour le réseau électrique car il n'y aura pas de doublage intérieur (ce sera du platre projeté traditionnel).

Vous me confirmer donc que je n'aurais pas de soucis de point de rosée au travers d'un polyuréthane.

Après le débat du parpaing/béton cellulaire est toujours là. Comment gérer les saignées dans le parpaing? J'ai l'impression que réaliser des saignées dans un parpaing creux entraine une vrai fragilisation de la structure.

Bonjour,

Classiquement, le mur béton + ITE se compose ainsi, depuis l'intérieur :
Plaque pour vide technique,
Vide technique : électricité, plomberie,
Enduit d'etanchéité à l'air continu (plâtre)
Mur béton (au choix)
ITE collé
Enduit extérieur ou bardage

Il faut bien faire attention à la barrière d'etanchéité continue !

Si tu es auto constructeur, les saignées dans les murs en parpaing sont uniquement pour les interupteurs d'éclairage sur h = 1,20 m ! Un coup de rainureuse ou deux coups de disqueuse et basta ! La pieuvre au sol distribue les alimentations.

Les saignées pour électricité ne fragilisent rien, si ça t'empeche de dormir, tu les garnie au mortier.

Puisque tu es en ITE, colle des plaques de placoplatre NF au MAP, ça va vite, c'est parfaitement plan et tu ne seras pas obligé de reboucher les fissures du platre au bout de 6 mois !

adesir a écrit:

Bonjour,

Classiquement, le mur béton + ITE se compose ainsi, depuis l'intérieur :
Plaque pour vide technique,
Vide technique : électricité, plomberie,
Enduit d'etanchéité à l'air continu (plâtre)
Mur béton (au choix)
ITE collé
Enduit extérieur ou bardage

Il faut bien faire attention à la barrière d'etanchéité continue !

J'avoue n'avoir jamais entendu cette solution de poser des plaques de platre sur vide après le platre projeté! Dans ce cas on oublie l'inertie des murs non?

Bonjour,

Titebelette a écrit:

J'avoue n'avoir jamais entendu cette solution de poser des plaques de platre sur vide après le platre projeté! Dans ce cas on oublie l'inertie des murs non?

Non : ce ne sont pas 4 -5 cm d'air et une plaque qui vont atténuer l'inertie. Cette solution est un classique des maisons passives en béton (en Belgique, par exemple) pour protéger l'étanchéité à l'air tout en gardant une souplesse importante dans le passage des réseaux : prises sur tous les murs, modifications de la plomberie ou de l'électricité faciles, etc.

Oui mais dans le cas que tu évoques comment fixe t on les plaques de platre? il faut bine une ossature, fixée à la maconnerie et donc qui perce l'etanchéité crée par la platre projeté?

Bonjour,

Les artisans qui suivent cette technique en maison passive obtiennent de bons résultats, j'en déduis qu'ils savent faire. Je vois plusieurs possibilités : collage, scellement chimique, mastic écrasé, etc. Tout dépend de l'ossature, en fait. Pourquoi ne pas poser l'ossature avant l'enduit, par exemple ?

Je vais continuer mes recherches! Merci de ton aide!

adesir a écrit:

Bonjour,

Titebelette a écrit:

J'avoue n'avoir jamais entendu cette solution de poser des plaques de platre sur vide après le platre projeté! Dans ce cas on oublie l'inertie des murs non?

Non : ce ne sont pas 4 -5 cm d'air et une plaque qui vont atténuer l'inertie. Cette solution est un classique des maisons passives en béton (en Belgique, par exemple) pour protéger l'étanchéité à l'air tout en gardant une souplesse importante dans le passage des réseaux : prises sur tous les murs, modifications de la plomberie ou de l'électricité faciles, etc.

Euh....si, 5cm d'air vont pas mal atténuer l'inertie. En Belgique ou en Allemagne, les maisons passives ne sont pas conçues avec de l'inertie, qui n'est pas indispensable dans le nord.
Dans le sud, pour l'été vaut mieux en avoir un peu. Le plâtre projeté directement sur le mur lourd et basta.

Bonjour,

goldoz31 a écrit:

Le plâtre projeté directement sur le mur lourd et basta.

Et au moindre trou, l'étanchéité à l'air est dégradée... Pas terrible comme qualité de construction durable.
L'autre solution est de placer la barrière d'étanchéité entre le mur et l'isolation extérieure, bien protégée. Mais les raccords sont plus compliqués, les test intermédiaires plus nombreux et c'est plus cher.

adesir a écrit:

Bonjour,

goldoz31 a écrit:

Le plâtre projeté directement sur le mur lourd et basta.

Et au moindre trou, l'étanchéité à l'air est dégradée... Pas terrible comme qualité de construction durable.

Le plâtre n'est pas là pour l'étanchéité, le béton banché est étanche. Si ce n'est pas du banché, il faut voir. Eventuellement ajouter une couche avant le plâtre. Dans tous les cas, une lame d'air n'arrange pas les choses.

adesir a écrit:

L'autre solution est de placer la barrière d'étanchéité entre le mur et l'isolation extérieure, bien protégée. Mais les raccords sont plus compliqués, les test intermédiaires plus nombreux et c'est plus cher.

Bien entendu.

Bonjour à vous deux, dans notre cas ce serait unemaçonnerie parpaing donc même en traitant les joints verticaux et horizontaux méticuleusement je ne pense pas que l'on puisse considérer cela comme étanche!

Bonjour titebelette, as tu déjà pris contact avec un bureau d étude ? Personnellement je viens de poser mon Pc et mon ite à été refusée par rapport à la rt 2012 j ai du passer sur une iti. Apparemment j avais trop de pont thermique . Ma maison est un plain pied en u.
Si tu as des infos je suis impatient de les connaître . Bonne soirée

bizafred a écrit:

mon ite à été refusée par rapport à la rt 2012 j ai du passer sur une iti. Apparemment j avais trop de pont thermique . Ma maison est un plain pied en u.

Il y a naturellement plus de ponts thermiques en ITI qu'en ITE. Dans les deux cas il fait les traiter.

goldoz31 a écrit:

Euh....si, 5cm d'air vont pas mal atténuer l'inertie. En Belgique ou en Allemagne, les maisons passives ne sont pas conçues avec de l'inertie, qui n'est pas indispensable dans le nord.
Dans le sud, pour l'été vaut mieux en avoir un peu. Le plâtre projeté directement sur le mur lourd et basta.

J'émets un gros doute sur ce que tu dis:
- L'inertie est aussi importante en hiver pour stocker et diffuser les apports solaires de la journée pendant la nuit en hiver