Isolation, Placos, Etanchéité ( Besoin d'informations )

Bonjour à vous.

Ayant construit en 2009-2010, les techniques, et surtout normes ont bien changés.

Mais pour les 2 premières questions, il me semble qu'il faut atteindre un certaine valeur de résistance thermique concernant le sol, les mur, le plafond, les toitures, les ouvertures, etc...

à mon avis il faut viser pas loin du R=5 pour les mur, peut être même plus.

là pas le choix, il faut passer sur une épaisseur minimum de 120mm à mon avis, et technique "traditionnelle", c'est à dire avec de la laine verre, de roche, ou de bois. Sachant que c'est la densité du matériaux qui fait qu'il sera plus ou moins isolant, à épaisseur égale.

Après il y a l’étanchéité à l'air dans la RT2012, avec un débit de fuite d'air à respecter lorsque le bâtiment est sous pressions (c'est un débit toléré sous une certaine pression en un certain temps). renseigne toi.

Sinon pour le PlacoStil, c'est une gamme de produit du fabricant "Placo Saint Gobain". C'est tout une gamme de profilés métallique (rail, montant, lisse, + accessoires divers) te permettant de poser du placoplatre.

Alors bien sur il y Placo, avec un grand P, mais il y en a d'autre (Knauff, et ensuite des "sans marque"). A savoir que c'est bien-entendu plus cher avec Placo. Personnellement, à choisir, je préfère prendre des plaque de plâtre de marque (Placoplatre pour moi), et prendre des profilés moins coûteux. J'ai vraiment vu une différence de matière entre une plaque 1er prix et le vrai Placo. Mais pour les aciers, bof, j'ai pas trop vu de différence.

Sinon, tu peux créer des cloisons intérieures bien sûr, mais aussi "doubler" les murs extérieurs par l'intérieur (la méthode est différentes).

Cela dit, le doublage par l'intérieur, bien que restant encore très répandu, devient de moins en moins compétitif thermiquement par rapport à une isolation extérieure.

Après, tu as aussi la solution du soufflage de mousse polyuréthane par l'intérieur, très performante, tant pour les sol que pour les murs.

Egalement, tu as aussi le ouate de cellulose soufflée, pour les murs, les sols (pour l'étage souvent), et les rampants. Là il faut monter à 40kg/m3 pour être pas trop mal.

A+!

Bonjour Jeremie.

je vous remercie pour les explications qui me sont très utiles.

Après la lecture de ton post et plusieurs recherches, je vais partir sur l'ISOVER et plus précisément :
- Pour les murs intérieurs + plafonds RDC + Plafond étage + Cloisons de séparation : OPTIMA MUR GR 32 R=5 ( 160 mm )
Cependant je voudrai savoir s'il y a un pare vapeur qui est compris sur cet article :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-en-lai[...]e162826#avis-du-produit
- Pour les combles aménageables : VARIO CONFORT IsoConfort 35 60 mm + IsoConfort 35 280 mm ( R= 9.70 m² K/W )
- Rouleau membrane Vario Duplex ISOVER 20x1.5m, ep. 0.2mm
Je voudrai savoir si çà remplace un film sous toiture pour les combles ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-membrane-var[...]20x1-5m-ep-0-2mm-e50404

Merci pour vos avis

- Quand on parle de jointement, c’est au niveau du placo uniquement ou également au niveau de l’isolant, laine de verre, …
- Quand on parle de coefficient, le test d’étanchéité se fait uniquement au niveau de l’isolation au niveau des murs ou également au niveau des cloisons ? ( Car j’ai du mal à comprendre comment l’air peut arriver de l’extérieur jusqu'aux cloisons de séparation de pièces puisque ces dernières ne sont pas en contact avec l’extérieur )
- Comment l’air passe t’il de l’extérieur vers l’intérieur pour un RDC ?

Merci pour les éclaircissements que vous pourrez apportez.

J'ai vu ceci dans un vieux poste, mais je ne sais pas ce que çà signifie pour le tuyauteries :

« Le choix de l’isolant est également primordial. Choisissez des matériaux à la résistance thermique élevée en tenant compte de la température de confort de chaque pièce. Par ailleurs, n’oubliez aucun interstice, jointure ou tuyauterie susceptible de laisser filtrer la chaleur intérieure »

Merci

J'ai vu ceci dans un vieux poste, mais je ne sais pas ce que çà signifie pour le tuyauteries :

« Le choix de l’isolant est également primordial. Choisissez des matériaux à la résistance thermique élevée en tenant compte de la température de confort de chaque pièce. Par ailleurs, n’oubliez aucun interstice, jointure ou tuyauterie susceptible de laisser filtrer la chaleur intérieure »

Merci

Est on obligé de mettre de la laine de verre dans le placo du plafon RDC et Plafon 1er étage ?
même si je suis des recommandations ?

Bonjour!
Wah, ca fait beaucoup de questions!

Alors pour le premier produit, ca me parrait bien, mais ca fait épais. Si tu es en autoconstruction, pense bien à informer le menuisier pour tes portes, fenetres et baies, pour dire quelle épaisseur tu mets, sinon, y va y avoir des problèmes!

Ensuite, pour les combles c'est bien aussi (nous on a fait 100 mm + 260 mm). Par contre, la première couche ne doit pas avoir de papier carft.

Sinon, quand tu demandes si ça remplace un film sous toitre, parle t-on de la même chose? Si tu penses au film qu'il y juste sous les tuiles, non ca n'a rien à voir. Ce film là permet une étanchéité à l'eau, mais pas à la vapeur d'eau et à l'air.

Nous perso, on a pas mi de pare vapeur ou frein vapeur, on était pas encore en RT2012, j'ai bien scotché tous les lés de chaque bout de laine, et puis ben...on a pas froid, . Après pour les puristes c'est une histoire condensation de l'humidité dans le paquet d'isolant, avec les histoires de gradient d'humidité, et de t° de point de rosée. Là c'est de la physique chimie quoi...mais ça existe bel et bien en vrai. d'où la RT 2012, mais bon, c'est coton à réaliser si on veux tout bien calfeutrer.

Pour le jointoiement, ca veut tout et rien dire, c'est...le jointoiement quoi. A la fois les panneaux de laine, et aussi les enduits des joints de placo.

Pour le test d'étanchéité, une société spécialisé arrive, ferme toutes les ouvertures, ensuite, ils mettent tout le bâtiment sous pression (genre de gros souffleur, installé à un endroit, puisant de l'air extérieur en l’amenant dans la maison. Il mettent pas mal de pression), et avec des tas de capteurs, ils regardent comment ça fuit (car oui, ça va fuir, mais c'est le combien qui compte. Je crois que c'est 0,60 quelque chose la tolérance lmite...). Ils vont aussi balancer de la fumée vers les menuiseries et portes durant le test, et regarder si ça rentre dans le bâtiment.

Si tu as un poêle à bois aussi, prévoir une arrivée d'air extérieur, afin que le tirage du feu se fasse avec cet air là et non l'air intérieur. En effet, avec un poêle classique, il y a effet vase-communiquant : l'air qui entre dans le foyer pour faire le feu, ben il faut bien que ca re-rentre de quelques part pour équilibrer la pression. Et ca rentre par là où ca fuit justement. Et en hiver, ben c'est de l'air froid qui rentre, donc c'est dommage.

Pour la dernière remarque, il voulait juste dire qu'il peut y avoir des "points faibles" dans une maison : en général tout ce qui traverse l'isolant : prise électrique, tuyau de lavabo par exemple qui rentre dans le mur, contour de fenêtre...bref, bien chasser tous les petits trous quoi!

Bonjour
RT 2012: une étude thermique est obligatoire, calcul du Bbio, .......
L'ordre de grandeur est : murs R = 4    sol  R = 4    toiture R = 8
Mais bien sur seule l'étude thermique permet d'affiner ces valeurs,
zone géographique, orientation de la maison, .......
< Est on obligé de mettre de la laine de verre dans le placo du plafon RDC et Plafon 1er étage ?

même si je suis des recommandations  >
Tout dépend : si les différents niveaux sont chauffés en permanence à peu près à
la même température ou non, et si vous souhaitez un peu d'acoustique.
Cdt

Bonjour Jérémie,
Je vous remrcie pour les réponses apportées.
çà m'éclaire pas mal.

1- En gros, pour ce qui est du test d'étanchéité, l'air ne peut venir que des jointures de portes et fenêtre, Plomberie venant du vide sanitaire ou murs, et Poêle à granulé ... ?

2- Pour ce qui est des cloisons de séparation ( de chambres, salle de bain, WC, ... ), il ne peut y avoir de fuite d'air on est bien d'accord ?

3- Si on fait faire les travaux par une entreprise non "RGE" ni "ARTISAN" est ce que ça pose problème au niveau qualité ?

4- A quel moment passe t’on les cables d’électricité ?
Passe t’on juste les gaines et plus tard on fait coulisser les cables électriques ou alors les cables en même temps que les gaines ?


Je viens d'avoir une devis d'une entreprise, mais pour le doublage des murs, elle me propose:
- Du 120 mm GR32 ISOVER au lieu du 160 mm GR 32 ISOVER
- Pas de laine de verre dans le plafond du RDC

Je vous laisse voir le devis en pièce jointe :


Vous remerciant.

lucienpel a écrit:

Bonjour
RT 2012: une étude thermique est obligatoire, calcul du Bbio, .......
L'ordre de grandeur est : murs R = 4    sol  R = 4    toiture R = 8
Mais bien sur seule l'étude thermique permet d'affiner ces valeurs,
zone géographique, orientation de la maison, .......
< Est on obligé de mettre de la laine de verre dans le placo du plafon RDC et Plafon 1er étage ?

même si je suis des recommandations  >
Tout dépend : si les différents niveaux sont chauffés en permanence à peu près à
la même température ou non, et si vous souhaitez un peu d'acoustique.
Cdt

Bonjour Lucienpel,
Merci pour votre contribution.
Oui j'ai prendre contact avec un bureau d'étude thermique.
C'est un bureau d'étude sur internet quim'a dit de lui envoyer les plans.
Mais pas plus d'information pour l'instant.
- Est ce le thermicien qui va me dire quelle épaisseur de laine qu'il faut ?
- Dans le devis ci-dessus l'éntreprise ne met pas de laine de verre dans le plafond du RDC mais uniquement dans le plafond du 1 étage.
Merci encore.

Bonjour,
je n'ai pas trop le temps de tout regarder, mais bon, je trouve que la dernière ligne pour la main d'oeuvre, c'est énorme.

Ensuite, il s'est planté dans le R du doublage en 120mm. c'est pas 3.15 (ca c'est la 100mm), mais 3.80 en gros. il faut faire rectifier.

Bonjour
<Est ce le thermicien qui va me dire quelle épaisseur de laine qu'il faut ? >
Pas tout à fait, il va vous indiquer la résistance thermique à mettre en œuvre.

<- Dans le devis ci-dessus l'éntreprise ne met pas de laine de verre dans le plafond du RDC mais uniquement dans le plafond du 1 étage. >
déjà répondu à cette problématique :
Tout dépend : si les différents niveaux sont chauffés en permanence à peu près à
la même température ou non, et si vous souhaitez un peu d'acoustique
Cdt

Bonjour

Spirit974 a écrit:

...
3- Si on fait faire les travaux par une entreprise non "RGE" ni "ARTISAN" est ce que ça pose problème au niveau qualité ?
à priori non , tout dépend de ses qualifications et de ses compétences.
ceci dit, la qualif RGE est -normalement- un gage de serieux.

4- A quel moment passe t’on les cables d’électricité ?
Passe t’on juste les gaines et plus tard on fait coulisser les cables électriques ou alors les cables en même temps que les gaines ?
l'idéal est de passer le maximum dès le départ (dans la dalle).
avantage aux gaines câblées car il est souvent trèèèès difficile de câbler plus tard (voir impossible).
si on hésite, rien n'empêche de passer quelques gaines vides en + mais ce n'est pas à privilégier.

Spirit974 a écrit:

Je viens d'avoir une devis d'une entreprise...

je rejoins ce qui a été dit plus haut pour le cout prestations (mais en RP...) et l'iso phonique entre rez et étage (si plancher bois à l'étage l'iso est indispensable) ;

de plus attention !

- "jointoiement des plaques" veut dire : "on pose les bandes", aucune précision sur le nombre de passes et le ponçage ... => gros risques de surcout pour la suite ou de fâcher le peintre s'il a zappé ce détail. (surcout en €uros ou en temps de travail si on le fait soi-même).

et surtout :
- cloisons séparation garage/habitable SAD200 oui c'est bien cela veut dire 2 cloisons "placostyl" l'une contre l'autre donc solide ...
par contre, seulement 45mm d'iso on aura un "R" +- égal à 1,x !!!

jeremie25 a écrit:

Bonjour,
je n'ai pas trop le temps de tout regarder, mais bon, je trouve que la dernière ligne pour la main d'oeuvre, c'est énorme.

Ensuite, il s'est planté dans le R du doublage en 120mm. c'est pas 3.15 (ca c'est la 100mm), mais 3.80 en gros. il faut faire rectifier.

OK...
Je vous remercie.
Jattends d'autres devis également en retour.

lucienpel a écrit:

Bonjour
<Est ce le thermicien qui va me dire quelle épaisseur de laine qu'il faut ? >
Pas tout à fait, il va vous indiquer la résistance thermique à mettre en œuvre.

<- Dans le devis ci-dessus l'éntreprise ne met pas de laine de verre dans le plafond du RDC mais uniquement dans le plafond du 1 étage. >
déjà répondu à cette problématique :
Tout dépend : si les différents niveaux sont chauffés en permanence à peu près à
la même température ou non, et si vous souhaitez un peu d'acoustique
Cdt

Bonjour.
L'acoustique est également une priorité priorité.
Pour ce qui est du chauffage au RDC on partira sur du chauffage au sol.
Pour l'étage ça sera chauffage au gaz radiateurs.
Je pense qu'on va mettre une couche de laine de verre également dans le plafond du RDC.

Citation:

et surtout :
- cloisons séparation garage/habitable SAD200 oui c'est bien cela veut dire 2 cloisons "placostyl" l'une contre l'autre donc solide ...
par contre, seulement 45mm d'iso on aura un "R" +- égal à 1,x !!!

Bonjour Elisa.
Merci pour votre avis.
Vous préconisez quoi comme epaisseur pour l'isolation avec le garage qui est un garage intégré ?
120 mm serait suffisant vous pensez ?
Merci.

Garage non isolé, oui "120mm" d'un bon isolant (comme les murs extérieurs) sera largement suffisant (il fera toujours moins froid dans le garage qu'à l'extérieur).

plutot que "120mm" , exigez les détails du produit et le "R" c'est plus sur.

Ok. Merci Elisa.
Ça sera du a 120 mm pour un R=3.80.
Comme pour les murs.

Bonsoir à tous.
je voudrai savoir si le terme auto-constructeur correspond à mon cas ou alors l'auto-constructeur c'est vraiment qui construit sa maison lui même de A à Z ?

Je précise que je fais réaliser des devis pour les différents corps de métier et je vais ensuite faire réaliser les travaux par les sociétés choisies.

Merci de m'apporter cette précision s'il vous plaît.

Pour moi auto-constructeur c'est celui qui construit seul et qui se débrouille pour tout ou presque.

Je dis 'seul' mais faut pas être k** non plus avec terrassier s'il ne sait pas conduire une pelle mécanique , avec toupies béton et pas forcément 20m3 à la mimine dans une brouette...

l'elec et les VRD c'est plus facile à 2, la pose des treillis pour les dalles béton idem
et pour ceux qui construisent une ossature bois : il faut des moyens ou de l'aide pour le levage des panneaux ...

mais... on voit de + en + de récits "auto-construction" où les gens... ont simplement posé le "parquet" dans les chambres... et encore... quand ils ne l'ont pas fait faire

c'est assez dévalorisant pour les puristes.

je n'ai rien contre ceux qui "font faire", simplement appelons un chat un chat, c'est plus facile pour tout le monde ... et plus facile pour les recherches avec google ou autre.

et entre nous : 'pas compris l'intérêt de ce type de mensonges... entre adultes sur un forum de construction

==========

par contre, si tu choisis les entreprises et que tu assures le suivi et la coordination, on peut dire que tu as prévu d'assurer la fonction de MOE (maitre d'oeuvre)

Ok, non pas que je réclame la fonction d'auto-constructeur, au contraire, car au niveau des baqnues faut être précis.

Pour ce qui est de la fonction de maitre d'oeuvre, oui, on peut dire, çà.
Pas les moyens, car entre le prix de la dommage ouvrage et la maîtrise d'oeuvre par bureau d'étude béton ou archi, c'est tout simplement pas possible les deux cummulés.
Merci.

Désolé doublon du message ( Problème de clic avec la souris )