Quel mur aujourd'hui

bouc38 a écrit:

Bonjour ,sur le point de construire j'ai lu plein de sujet pour finalement arriver a la conclusion que le meilleur moyen pour construire un mur en tenant compte des paramètres de coût,facilite de pose (erreur potentielle),durabilité pour un Rth de mur de 5 ou 6 était encore le bon vieux parpaing de 20 avec ITE laine de roche , aeroblue (ou equivalent) en interieur puis vide d'air pour les gaines et carreaux de platre de 50mm.Est ce que c'est bon d'après vous?

Pourquoi tu veux un vide pour les gaines?

On a tout passé soit en dalles soit en cloisons soit en faux plafond.
Aéroblue pourquoi pas ... mais pourquoi ne pas faire un plâtre au même prix ?
Tu conserve ainsi de l'inertie

Je suis fixé sur rien donc je prends tes remarques avec grand intérêts , mais faire un platre c'est pas plus couteux que de collé du ba13 ?
Au niveau de la structure ,au départ je souhaitais un monomur mais les problèmes des différents matèriaux et pose m'ont dissuadé mais si vous aviez connaissance du monomur "ideal" , je suis preneur d'info .

bouc38 a écrit:

Je suis fixé sur rien donc je prends tes remarques avec grand  intérêts , mais faire un platre c'est pas plus couteux que de collé du ba13 ?
Au niveau de la structure ,au départ je souhaitais un monomur mais les problèmes des différents matèriaux et pose m'ont dissuadé mais si vous aviez connaissance du monomur "ideal" , je suis preneur d'info .

le Ba13 tu le mets par dessus l'aeroblue ... qui se pose comme du plâtre. En plus la matière est moins chère au kg, même si en mets plus. 
j' n'ai mis qu'une seule paroi de doublage à cause de la future éventuelle pose d'une TV (que ne n'ai toujours pas depuis que je suis étudiant). Sur cette paroi j'ai augmenté le prix au m² de 50%.
Le truc en fait c'est de bien réfléchir avant aux passages de câbles dans les dalles ou en faux plafond (que j'ai dû réalisé à cause de la VMC)

Bravo akane !
Très bonne réponse, cette solution permet de ne pas se priver de l'inertie des murs extérieurs de la maison, si importante pour le confort (lissage des températures, ressenti des parois tempérées...), et pour les économies par le stockage des calories du soleil pour les maison bien orientées et leur restitution lente la nuit.
Si vraiment on est obligé, on peut faire quelques saignées dans le mur (attention il y a des normes à respecter), et on peut faire soi-même un simple enduit (pour le rendu + l'étanchéité à l'air, blanc lisse classique, ou plus décoratif etc...) sur les murs si on veut éviter de projeter ou de faire projeter du plâtre.

Si je comprends bien l'aeroblue n'a pas d'utilité si on plâtre sinon c'est aeroblue + BA13 mais intérêt limité .

L'intérêt du BA13 est pour passer toutes les gaines et placer les prises et les interrupteurs, mais si on réfléchit à l'avance afin de se débrouiller autrement, c'est bien mieux.
L'important ici est de ne pas couper l'inertie des murs extérieurs avec du placo, ou avec un isolant comme en ITI. Il faut que les murs extérieurs soient en contact direct avec l'intérieur de la maison.
On peut encore plus augmenter l'inertie de la maison, en plaçant des murs de refend lourds (parpaings) plâtrés ou enduits, voire très lourds (béton banché), si étage prévoir le plancher en béton et non en bois, poser sa maison sur terre plein, radier, ou hérisson, non isolé, et isoler ses soubassements en continu de l'ITE afin de profiter de l'inertie du terrain (et donc ne surtout pas isoler sa dalle du rdc évidemment pour ne pas couper cet inertie, donc pas de plancher chauffant non plus car la chape chauffante est isolée), faire des cloisons en briques ou en carreaux de plâtre, faire une chape épaisse qui va recouvrir les gaines (interdiction de les passer dans la dalle) en contact direct avec la dalle (simplement séparées par un film polyane pour juste les désolidariser).
Construire en monomur apporte moins d'inertie qu'en parpaings ou en briques

bouc38 a écrit:

Si je comprends bien l'aeroblue n'a pas d'utilité si on plâtre sinon c'est aeroblue + BA13 mais intérêt limité .

 en ITE, C'est tout à fait ça.
En fait, il faut surtout éviter de rentrer dans les schémas classiques en tout cas sans y avoir réfléchi sérieusement avant.
Si tu passe sur une ITE, une bonne partie de ce que l'on utilise classiquement sont au mieux inutiles, au pire générateurs de désordres ou de surcoûts importants/

Bonjour,

A long terme, il est intéressant de découpler le parement du mur (carreaux de plâtre ou plaques) de l'étanchéité à l'air appliquée sur les parpaings. Cela permet d’abîmer, percer, travailler le parement sans mettre en cause l'étanchéité. Et de reconfigurer complètement les pièces lors d'un rénovation lourde, si besoin ou envie plus tard. Unifier les deux fonctions (étanchéité à l'air et parement), c'est risqué mais courant pour économiser au départ.

Si l'ITE est conséquente, ce n'est pas des carreaux de plâtre ou des plaques qui vont diminuer l'inertie lente.

La conclusion initiale me parait correcte pour un mur maçonné peu coûteux. Attention à la fixation et la protection de la laine minérale, c'est un point critique pour la durabilité de l'isolant.

Il y a suffisamment de cloisons pour ne pas avoir besoin de cloisons devant le plâtre sauf cas particulier.

Concernant l'inertie je ne suis pas d'accord. Une maison totalement doublée ne bénéficie pas de la même inertie. Même une faux plancher réduit cet effet consistant à lisser les températures.

J'ai aussi un problème avec l'ITE car je souhaite faire une face avec un parement pierre , a priori ce n'est pas possible du coup je me demandais si on peut mixer l'ITE avec une face en ITI (au sud) ou bien mixer le parpaing avec une face en monomur ?

bouc38 a écrit:

J'ai aussi un problème avec l'ITE car je souhaite faire une face avec un parement pierre , a priori ce n'est pas possible du coup je me demandais si on peut mixer l'ITE avec une face en ITI (au sud) ou bien mixer le parpaing avec une face en monomur ?

Tu fais du parement en interieur avec de la pierre.

Le meilleur mur dépend aussi de votre mode de vie, de la localisation géographique, de l'orientation du terrain, de la forme de la maison, du sol, etc etc...

Le parement a l'extérieur est il aussi problematique que ça parcequ'on en voit plein et qui tienne

Bonjour,

Pourquoi pas une ITE avec parement extérieur pierre ? On trouve cela fréquemment chez nos amis belges, avec de la brique traditionnelle par exemple. Reste à trouver celui qui sait faire localement et le prix...

Est ce qu'il y a un traitement particulaire au niveau du collage du parement sur une ite je precise que le parement serait de couleur claire (reflection) en face sud

Aussi quel serait le matériau a utiliser pour le support du parement pierre(donc devant la laine de roche) ?

La technique Belge c'est double mur, pas un parement directement sur ITE

Voir ici http://www.terrealstructure.com/Produits/Guides-de-pose/Briq[...]iques-pour-murs-doubles

Peut être qu'il existe des parements assez légers pour être collés sur une ITE polystyrène, après tout ça ne doit pas être beaucoup plus lourd qu'un enduit

Intéressant mais ca se complique si le parement n'est pas empilable comme des briques et necessite donc un support ce qui serait mon cas

Une solution qui n'est pas beaucoup plus chère , peut-être même pas plus cher si fait par un pro, est le Mur'max de chez Biobric.

Une embase monomur de 42.5cm (11cm de haut) surmonté de 2 briques de 15cm (joints minces) avec du PU (12cm) pris en sandwich pour un R de 7!
La brique de 15 intérieure est porteuse. Plâtre à l'intérieur et enduit monocouche "classique" à l’extérieur.

C'est une solution pérenne (solide dedans et dehors), on a de l'inertie et pas d'effet de tassement...

Le mur en bottes de paille avec ses diverses déclinaisons est à mon sens le mur d'aujourd'hui : isolation, ressource locale, sismique, durabilité... Bref, pourquoi faire autrement ?
Bon, il n'y a pas LE mur, mais cette solution n'est sûrement pas plus mauvaise qu'une autre, à bien des égards...
Il y a un projet, avec des critères, et le mur pour ce projet.

Je ne connaissais pas le Mur'max de  Biobric et je trouve le produit vraiment très intéressant je vais approfondir pour voir le coût , sinon pour la paille lorsque l'on est pas en autoconstruction j'ai lu que c'était plutôt cher et difficile de trouver des artisans.

Bonjour,
J'ai bâti une brique de 0.20 R1+ laine de verre 160mm ITI + BA13 sur rail.
La solution la plus classique, pas la plus écolo, celle qui a le moins d’inertie, d’ailleurs ma maison de 130 m2 a 0 inertie.(laine, placo, bois...)
R6 pour les murs, R12 pour le toit, R2.5 pour le sol à Toulouse
77€ de chauffage depuis Décembre 2015 à ce jour.21°
Même si vous ne payez plus de chauffage, vous mettrez 2500 ans pour rentabiliser votre inertie et ITE.
Faite simple....

Bonjour Brous , effectivement 77 euros /an /130m²c'est quasi rien et vous avez quoi comme système de chauffage et vos briques de 20cm c'est quelle marque ? Dans le même esprit une petite résille electrique au sol ca doit suffire et plus d'emmerde avec des chaudières a entretenir.

brous a écrit:

Bonjour,

77€ de chauffage depuis Décembre 2015 à ce jour.21°

Donc c'est quoi votre truc pour venir faire le beau sans explication , du photovoltaïque avec stockage ? du thermique solaire ? une source d'eau chaude sous la maison ? de la biomasse avec le fumier du voisin ? un câble branché chez le voisin ? vous travaillez à Edf ( parce que eux ils font encore mieux que vous ) 

De toute façon vous avez bien investi en émetteurs et en générateur soyez plus explicite .

Holà, je ne viens pas faire le "beau", je respecte toute les idées et les pensées de chacun.
J'ai pris un peu de recul sur l'inertie, le prix que ça coûte a fabriquer quelle que soit la position dans la maison plus l'énergie que l'on y stocke, énergie que la ménagère vide en partie quand elle ouvre ces fenêtres, a quel moment les ferme-t-elle pour ne pas entamer ce stockage qu'il faudra remplir tous les matins.
Je ne fabrique par d'électricité, ne la vole pas, ne la stocke pas, je suis juste bien exposé avec une bonne surface vitrée plein sud.
Un petit gainable et une double flux.
je voudrai bien ne plus chauffer ma maison mais il me faudrait dépenser quelques millier d'euros non rentable au vue de ma consommation.
je suis dans le bâtiment depuis 30 ans je connait le prix des produit.

77€ en 1 an  de chauffage avec une PAC et une DF même plein sud à Toulouse ! (déjà la conso des ventilateurs de la DF, l'abonnement les différentes taxes , la TVA  sur l'élec)

Allez bon dimanche! 

Bonsoir,

attention à bien lire et à comparer ce qui est comparable :

bouc38 a écrit:

Bonjour Brous , effectivement 77 euros /an /130m²c'est quasi rien

Citation:

R6 pour les murs, R12 pour le toit, R2.5 pour le sol à Toulouse

on dépasse largement les standards ET c'est dans le Sud !

bouc38 a écrit:

Dans le même esprit une petite résille electrique au sol ca doit suffire et plus d'emmerde avec des chaudières a entretenir.

beurk pour la resille et... le jour où elle est "en panne" ?
mieux vaut changer une chaudière (qui alimente un plancher eau ou rad eau) , que de casser le sol.
sans parler des CEM mais chacun son avis et ses tolérances à ce sujet.

brous a écrit:

vous mettrez 2500 ans pour rentabiliser votre inertie et ITE.

brous a écrit:

...
je suis dans le bâtiment depuis 30 ans je connait le prix des produit.

il faudrait actualiser vos tarifs



quand on dit que "le bâtiment n'évolue pas" forcément avec de telles rengaines

Bonjour Elisa21,
oui pour l'ensemble du poste isolation murs et toiture je dépasse la RT2012 de environ 1500€ TTC si je devait le facturer à un client.
Surface habitable 125m2.
Philyu, je ne connais pas ma consommation sur le poste double flux.