Reco solutions de chauffage au sol hydraulique

Hello,

Le point de départ serait déjà de connaitre ta chaudière.
gère-t-elle la basse température ou non, gère-t-elle plusieurs circuits sur des lois d'eau séparées ?

Faire un plancher chauffant hydraulique est une excellent idée. Et je t'encourage à lancer ce projet.
- Température douce et homogène
- Génération basse température
- gain esthétique (plus de radiateurs aux murs)

techniquement un bricoleur averti peut réaliser le gros des travaux lui même. Par contre je ne t'engage pas à opter pour les solutions GSB.
le consommable est très (trop) cher et les solutions de régulation ne sont pas du tout adaptés.

pour la partie facile :

1) il faut déjà dimensionner ton circuit :
de combien de boucles vas-tu avoir besoin ? quel sera ton pas de pose (distance entre deux tuyaux)
Le standard est de réaliser un pas de 15 cm, pour ça tu va utiliser environs 7m linéaires de tuyau au m².
par sécurité je te recommande de ne faire aucune boucle de plus de 100m, et au mieux de faire des boucles de longueur comparable.
en clair tu découpes ton sol en zones de 12-14m² (14 grand maxi) une zone = une boucle

2) tu amènes à un endroit (plutôt central) ta nourrice d'alimentation (avec bien entendu le bon nombre de départs)
http://www.plomberie-pro.com[...]let-pro.htm

3) Tu poses au sol des panneau de PU isolants
http://www.plomberie-pro.com[...]sse-pro.htm
plus ta dalle isolante est épaisse, mieux tu es isolé. mais pense à ta hauteur finie, au-dessus de la plaque isolante, il faut compter environs 6m de chape (pour une chape ciment fluide fibrée par exemple)

4) tu traces au marqueur le chemin de tes boucles sur les plaques isolantes. on commence par un escargot en espaçant de 30 cm, on fait demi-tours au milieu et on reviens à la nourrice entre les traits fait préalablement.
(utilise un rouge pour l'aller un marqueur bleu pour le retours)

5) tu poses ton tube.
il existe plusieurs tubes (multi-couche, PER-BAO, ...) il existe plusieurs solutions de fixation (agrafes, clips lyre).
http://www.plomberie-pro.com[...]el/tube.htm

en fonction du tube choisi, n'oublie pas de prendre les raccords adaptés.
http://www.plomberie-pro.com[...]lecteur.htm
2 raccords par boucle.

moi j'ai opté pour plaque PU 3cm (pour minimiser la hauteur) clips lyre (je me suis défoncé les doigts à les enfoncer dans l'isolant mais je ne voulais pas louer l'agrafeuse) et tube multi-couche (un peu plus cher, mais c'est de la qualité et vu les économies faites en faisant soi-même). le multi-couche admet également un rayon de cintrage plus faible que le PER ce qui permet une pose plus propre et de bien couvrir toutes les zones.
/!\ utilise un ressort à cintrer pour éviter de faire des plis (un pli = le tube à la poubelle. on ne prends pas le risque de laisser un tube fragilisé dans sa chape).
j'ai pris un rouleau de D16 longueur 100m par boucle.


Une fois là, se pose la question du raccordement à la chaudière et de la régulation.
Un professionnel te réclamera un minimum de 3000 € pour ce poste (selon les adaptations à réaliser)
On est plutôt sur des notions avancées, mais si ça ne t'effraie pas, c'est tout à fait faisable.
moi j'ai mis en place deux circuits :
a) rdc mon plancher chauffant
b) étage radiateurs

j'ai mis derrière ma chaudière deux groupes de raccordement avec v3v et circulateur :
http://www.plomberie-pro.com[...]bloceco.htm
un groupe pour chaque circuit.
j'ai fait tous les raccordements en multi-couche D26 isolé.
http://www.plomberie-pro.com[...]etre-26.htm

puis j'ai mis un petit automate que j'ai acheté chez un grossiste spécialisé pour gérer ces deux groupes :
Sauter Equitherm EQJW245
avec les sondes, il y en à pour 800-1000 € si je me souviens bien
cet automate sait gérer deux circuits distincts par deux loies d'eau distinctes.
(la loi d'eau permet de gérer la température d'injection dans un circuit en fonction de la température extérieure : plus il fait froid dehors, plus on met d'eau chaude dans un réseau.)

ma chaudière reste en mode manuel réglée sur 60°, les groupes de raccordement et l'automate gèrent toute la partie régulation.

voilà voilà,
en espérant avoir pu t'aider un peu

J'oubliais,
avant de poser tes dalles isolantes tu fais le tour de tes pièces avec la bande de désolidarisation :
http://www.plomberie-pro.com[...]pisofaa.htm

et tu scotches tes dalles entre elles avant de poser tes tubes.


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pour répondre simplement à tes questions de départ :

en matière de matériel, reportes-toi aux liens que je t'ai mis plus haut. c'est du matériel de TRES BONNE QUALITE et à prix imbattable. (compte +- 2000 € pour une surface de 80m² )

pour la basse température à partir d'un circuit normal, oui ça fonctionne très bien. mais évite les kits GSB de gestion en température constante.
il te faut une solution de régulation par loi d'eau.
soit le chauffagiste qui te soude les organes uns par uns soit un kit tout fait du type de ceux que je t'ai mis (500-600€ selon la le modèle de pompe).
pense qu'il te faut en plus un automate de régulation pour piloter ce kit (soit une carte de commande à ajouter dans ta chaudière, soit un automate extérieur comme moi. si tu ne gères qu'une seule loi d'eau il existe des automates très biens pour 250€)

Wahh! Top! C'est très clair . Je vais me familiariser avec tout ca mais voici qq premiers retours:

Ma chaudière est à condensation

J'ai 40m² à installer, donc 3 boucles

Pourquoi ne pas avoir utilisé la régulation de la chaudière pour les radiateurs à l'étage? Je comprends que c'est mieux d'avoir tout dans le même système mais je veux savoir s'il y avait une autre raison.

J'ai vu que certain kits possèdent des petits moteurs pour la circulation dans les boucles. Pas besoin ici?

Les raccordements en multi-couche D26 isolé sont entre les régulateurs et la chaudière c'est ca?

Au total (tuyaux, isolant, régulateur, automate etc..) tu en as eu pour quel prix? Je dirai env 4000€ à vue d'oeil c'est ca?

Mille merci

Ma chaudière ne sait gérer qu'un seul circuit. moi je veux en piloter deux (plancher chauffant au rdc + radiateurs à l'étage).
si je laisse la régulation de ma chaudière tourner et piloter la température d'alimentation de mes radiateurs, c'est également ce circuit "piloté" qui sert de source d'alimentation au circuit pilot de mon plancher chauffant.
et ça c'est pas propre (même si ça peut fonctionner).

Ma chaudière tourne donc en manuel (60°) et de là j'ai fait deux circuits distincts qui s'alimentent là dessus. J'aurais pu ne faire qu'un circuit régulé pour mon plancher chauffant et laisser mes radiateurs en direct sur ces 60°.

J'ai mis un système de régulation pour l'étage également pour deux raisons :

1) une alimentation par loi d'eau (même sur un réseau de radiateur) permet de limiter la consommation ... donc de baisser la facture (+-15%). eh oui, pas besoin d'envoyer 60° dans des tuyaux (qui passent souvent par la cave ou des combles perdus) alors que les radiateurs sirotent tout doucement quelques petites calories pour maintenir la pièce à 19°.
2) j'ai pour projet en seconde phase de rénovation de faire également un plancher chauffant à l'étage. (dans 10 ans).
là, je suis tranquille, je sais que ma régul est faite et que j'ai plus qu'à coller quelques 1700-1900€ de matériel derrière. (+ le coulage de ma chape).


Quand tu parles de kits, tu parles du groupe de raccordement ?
http://www.plomberie-pro.com[...]bloceco.htm
Si c'est ça, SI, il te faut un moteur (circulateur).
La pompe Wilo Yonos sufira largement pour alimenter ton circuit de 3 boucles.
http://www.plomberie-pro.com[...]o75566a.htm
c'est celui que j'ai mis chez moi et il arrive à assurer un débit de 2-3l/min dans mes 7 boucles.

l'idéal est d'avoir un circulateur dédié sur chaque circuit. un pour ton plancher chauffant, l'autre pour ton réseau de radiateurs).


Le D26 isolée est entre mon groupe de raccordement et ma chaudière ainsi qu'entre mon groupe de raccordement et ma nourrice d'alimentation. avec les bons outils, le multicouche est un matériau facile à mettre en oeuvre.

J'ai fait 80 m² de plancher chauffant et re-raccordé mes radiateurs de l'étage pour :
2300 € de matériel pose plancher chauffant (isolant, tubes, nourrice, raccords)
1600 € de chape ciment fluide (coulée par une sté externe)
1200 € pour 2 groupes de raccordement
600 € d'automate de pilotage avec ses sondes (automate trouvé au rabais en déstockage le vrai prix est plutôt 800€)
500 € de tubes (D26) et raccords pour les différentes liaisons :
a) chaudière - groupe de raccordement N1 - nourrice plancher chauffant.
b) chaudière - groupe de raccordement N2 - ancien circuit de radiateurs

Hello

J'ai deux questions de détail:

as tu mis quelque chose (comme un coude ou autre) dans la chape pour en faire sortir les tuyaux en direction des nourrices ou il faut plutôt les cintrer?

J'ai la possibilité de mettre les nourrices et groupes de raccordement au même étage que les circuit (RdC) ou de passer en dessous à la cave ou se trouve la chaudière qu'en penses tu?

Merci

Pas de coude, simplement un cintrage.
par contre on remet des gaines annelées à l'endroit de la sortie des tubes. (sur quelques cm uniquement, le temps d'amener le tube à l'endroit où on souhaite "démarrer" la zone de chauffe).
l'interstice entre la gaine et le tube est comblé au mastic du côté noyé de la gaine (avant coulage de la chape, pour éviter que celle-ci ne rentre dans la gaine).

le collecteur se met de préférence au niveau où se trouve le plancher. on cherche à faire le moins de chemin possible hors de la dalle une fois sortie du collecteur.

mes groupes de raccordement par contre sont au sous-sol (à côté de la chaudière et en-dessous de ma nourrice). pour le circuit de chauffage, on évite surtout de faire des montagnes russes (monter, redescendre, remonter...). Sur les nourrices que je t'ai proposé,il y à des dégazeurs, pour être efficace, la nourrice sera le point le plus haut du circuit.

Bonjour,

ma chape doit faire 13 cm et j'ai récupéré un isolant en poly extrudé de 4cm (sachant qu'en dessous il y une cave sur les 2/3 de la surface, le sol sur 1/3). Le haut de mon tuyau va donc etre à 7cm de la surface. C'est OK du point de vue isolation et enfouissement du circuit?

Je vais mettre les tuyaux dans la chape maintenant et installer le système dans un an seulement (le budget!). Est ce un problème? Je pense mettre le revêtement (carrelage) dans un an aussi.

Merci

Mes collecteurs sont +- 20 cm au-dessus de ma chape finie (pour le collecteur «aller» , ... le plus bas donc). Il faut se laisser un peu de longueur pour permettre les raccordements ou éventuelles manipulations ultérieures.


La chape doit etre coulée sur des tuyaux sous pression. Pas de soucis, tu peux utiliser l'eau du réseau eau potable.
Là où ça se gâte, c'est que normalement après sèchage de la chape, on lui fait subir une montée en température par paliers jusqu'à 50°.
Ca suppose que ton système soit opérationnel.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de ne le faire qu'un an après.
De la même manière je ne m'amuserai pas a découvrir le paramétrage de ma régulation alors que ma chape est déjà sur mes tuyaux.
Ces chapes ne sont pas destinées a rester sans protection ...

Pour moi, c'est pas une bonne idée de faire en deux étapes espacées d'un an.

Ok je comprends. Je ferai la mise en service avec l'eau chaude sanitaire hihi Plus sérieusement je vais essayer de faire une installation de base pour mettre en service correctement.

Peux tu me dire quelle type de chape tu as fait et quelle épaisseur?

Je pense à une premiére chape pour remonter le niveau (4cm), puis l'isolation (4cm), le circuit hydraulique et une chape béton avec fluidifiant de 3 cm au dessus du haut du tuyau. Je ne pense pas utiliser de joint de dilatation (50m²)

Merci

J'ai pris une chape ciment (ce que tu envisages).
C'est un très bon produit !
Il faut compter 6cm au total : 2 l'épaisseur des tuyaux +4 (voir3)cm au dessus

Pour quoi faire ta chape du dessous ? Si c'est juste pour remonter le niveau, prends des plaques pu de 7cm ... tu gagneras en isolation.

Pour la chappe du dessous: je peux effectivement plutôt épaissir l'isolant. Je pensais que ca me permettait aussi de bien niveler mon niveau parce qu'il est accidenté (c'est de la rénovation donc un peu de carrelage là, des restes de maçonnerie là etc...). Mais je peux travailler localement pour avoir qq chose de plus plat mais ca ne sera pas impec...

Les plaques pu absorbent sans problème les petites irrégularités 2-3 mm

Bonjour,
on avait pas parlé des appareils antiboue en as tu mis?
Il existe aussi des appareil dits dégazeurs et décanteurs. Je ne comprends pas bien à quoi ils servent...
Merci

J'ai pris les nourrices avec dégazeur intégre sur plomberie-pro.com

Ç'est une option qui ne coute pas grand chose et qui permet de ne pas se prendre la tête au moment du remplissage du circuit.

Pour ce qui est des désemboueurs et cie, je pense que ce sont des gadgets ... perso, j'ai fait l'impasse dessus.

Les «boues» peuvent se former si ton circuit n'est pas étanche, au contacte de l'air. Donc si le boulot est fait correctement, en principe pas de soucis.
Par sureté, j'ai mis dans mon circuit un produit spécial que tu trouveras également sur plomberie-pro.com.

Au pire, tu peux facilement faire une purge complète de ton circuit au bout de 5-10 ans si ton fluide commence a devenir «sombre»

Je passe enfin commande!

Je pars sur un PC au RdC et chauffages BT à l'étage. Donc pour l'instant je ne vais pas intégrer de vanne trois voix mais plutôt tenter de faire tourner l'ensemble en BT.

Je vais néanmoins séparer les réseaux donc pour faire la répartition entre les deux réseaux, tu utilises un collecteur nourrice en amont de ton collecteur PC?

Il y a-t-il un besoin de vase d'expansion?

Merci