Chape traditionnelle sur chauffage au sol

Bonjour,

Et bienvenue sur le forum. Je dois avouer que la phrase sur l'ambiance, datée de ce jour est assez "cocasse". 

Je découvre donc 2 auto-constructeurs "paille" cette semaine. Encore un beau projet donc , et là, à priori sans avis surfait que les plancher à eau. Je reste convaincu que cela reste une solution pas très chère en soit  en auto-construction. Guère plus que les luxueux sèches serviettes je pense. après tout dépend par quoi il sera mis en chauffe.

Je ne sais trop où tu (ou vous devrais-je dire?) vu cette info, mais dans le DTU référencé ici, je vois :

le matériau d’enrobage des éléments chauffants est constitué :
— soit d’un béton prêt à l’emploi (...)
— soit d’un béton fabriqué sur chantier constitué (...)
L’enrobage peut également être réalisé par un mortier pour chape fluide à base de ciment ou de sulfate de calcium prêt à l’emploi

J'ai zappé quelques infos techniques, sur la taille des granulats.. mais donc rien n'interdit la chape tradi. La chape liquide y est même plutôt présentée comme une alternative à ce qui est préconisé.

Et pour la RT, elle n'impose pas de matériaux.  Bref pour moi il n'y a pas de soucis. La RT2012 date un peu et je suis à peu près sûre à 100% d'avoir vu des chape "tradi" faite depuis. 

Les chapes liquides sont vraiment très réactive à l'usage. En Alsace elles sont pas extrêmement chère mais j'ai vu qu'ailleurs les prix peuvent être élevés (pour  moi c'est à peine plus qu'une chape en béton de l'ordre de 14 euros le m² il y a 10 ans).

Après l'argument de l'autoconstruction est tout à fait compréhensible (et les chapes liquide en 2H c'est posé par un pro mais c'est long à sécher).  

Je suivrai le récit, si tu en fait un

   

Bonjour, et merci const 101 pour ta réponse encore plus réactive qu'une chape liquide. Et qui avec des arguments contredit les informations que j'avais trouvées sur : https://elyotherm.fr/chape-e[...]r-chauffant (c'est dans les premières lignes que ces "experts RGE - Reconnu garant de l'environnement - affirment : "la chape dite « traditionnelle », qui n'est plus conforme à la législation en vigueur (DTU 65.14) et ne répond pas aux exigences de la RT 2012."

Pour l'ambiance ressentie sur votre forum, oui, c'est l'ambiance plancher chauffant, chaleureuse, conviviale… et réactive.

Comme toi, je suis convaincu que l'installation d'un plancher chauffant n'est pas onéreuse. Concrètement, il me semble que l'isolation du sol s'impose si l'on reste cohérent dans l'isolation globale. Il me semble aussi que sur cette isolation une chape flottante reste la solution la plus intéressante si l'on veut poser du carrelage.
Donc, pour moi, mais j'espère que l'on me contredira sur ce forum afin que j'affute mon discernement...

Indépendamment du système de mise en chauffe, le coût d'un plancher chauffant,  est seulement réduit au coût du tuyau ( 0,85€. Le m.) et à celui des nourrices. Est-ce plus cher ou moins écologique que des radiateurs en fonte ?

Ensuite quelque soit le système de mise en chauffe, il me semble qu'il sera toujours plus économique de chauffer une eau à 35° au lieu de 70°. Pour ma part, comme je projette de chauffer au solaire en inter saison et une partie de l'hiver, je sais que je pourrai stocker une grande quantité d'eau à 35° mais une quantité beaucoup plus faible si mon système impose une eau chauffée à 70°.

Voilà où j'en suis dans mon début de raisonnement sur la question des planchers.

En ce qui concerne la chape traditionnel, j'ai demandé un devis à mon fournisseur, sans le treillis métallique et la livraison, elle me reviendrait à 6,16€. TTC du m2.
- Pour 130 m2 de chape traditionnelle de 5cm.  sur isolant SC1 : Ciment : 2 T. soit 57 sacs de ciment 422,37€. HT. + sable : 11T.  (6,5 m3.) pour 245,3€. Total = 667,67€. HT - 801,19€. TTC. + 100 €. De livraison.

J'ai une question concernant le treillis métallique, mon fournisseur me conseille du ST 15 C. avec des mailles de 20x20 en tor de 6. Est-ce que ce treillis convient pour une chape traditionnelle ?

Et une autre question concernant les chapes liquides, je vois sur différentes vidéos des chapistes qui coulent des chapes liquides directement sur les tubes, sans poser de treillis. Pourtant si je me réfère au document des experts SGE cité plus haut, les chapes liquides ont à priori une résistance mécanique plus faible que les chapes tradi. Avez-vous une explication ?

Encore merci, pour vos conseils et point de vue.

michel

Bonjour,

Les chapes liquides sont fibrées ce qui explique l'absence de treillis. D'autre part, à mon humble avis, une chape liquide sera plus performante qu'une chape tradi, dans la mesure où elle sera plus fine, enrobera mieux les tubes, et sera plus homogène. Avec à la clé, une résistance mécanique au moins aussi bonne qu'une chape traditionnelle.
Personnellement, la chape liquide réalisée par un chapiste m'a couté un prix équivalent à la chape tradi proposée par le carreleur.

Salut, pour la chape liquide non pas de treillis...pour la chape tradi ( avec fibre et adjuvant) non plus par contre la pose scellée est maintenant interdite avec plancher chauffant. oui tu as raison de privilégier ce mode de chauffage.

Pas de treillis en effet, et pour moi le fibrage était facultatif. Je l'ai pris à l'étage, car sur dalle bois. Cela reste assez stable car on fait aussi moins de joints de fractionnement.

Les prix peuvent être similaire en effet si c'est fiat par des pro. Là on en es autoconstruction.

Faire une chape liquide avec 57 sacs, c'est peut-être pas évident en pratique  si tout doit être fait sans prendre trop de temps, je ne sais pas. Quand il viennent avec des toupie, c'est coulé rapidement.

Merci pour vos avis,

Je me suis renseigné sur les fibres à mettre dans une chape tradi mais je m'y suis perdu. mon fournisseur me propose de mettre des micro-fibres à raison de 300g./m3 soit 11€./m3 mais je constate que ç'est loin de remplacer un treillis métallique.
et d'autre part, j'ai lu des document sur les fibres structurelles qui peuvent se substituer au treillis métallique, elles sont synthétique ou en métal les doses préconisées varient de 500g. à 1kg./m3.

- Quel type de fibre me conseillez vous pour une chape tradi pour plancher chauffant à poser sur isolant ?

- quel dosage ?

Cette plus value me semble très excessive.

Retour d'expérience.

Plus haut, nous avons parlé de chape liquide et de chape tradi pour un plancher chauffant. Je suis entrain de réaliser mes chapes tradi dosées à 300 kg. de ciment / m3 de sable. Je place un grillage de carreleur sur les tuyaux. La chape traditionnelle en auto-construction me revient trois fois moins chère qu'une chape liquide. Aucune fissure n'est apparue.

J'ai demandé un devis à un chapiste pour Fourniture et pose d'une chape liquide base ciment sur plancher chauffant charge max 5cm. cela revient à 30€.15/m2

La chape tradi me revient à 6,16€./m2 (sable et ciment) + 0,77/m2 de Port + 2,5€. / m2 de grillage = 9,43€. / m2

En ce qui concerne l'efficacité :

J'ai réalisé une expérience hier en maintenant de l'eau à 39° dans une baignoire et en faisant circuler l'eau dans une pièce carrelée. La température prise au sol était à la base de 20,3°C. elle a commencé à monter au bout d'une demi-heure puis elle augmentait d'environ un demi degré tous les quarts d'heure. J'ai atteint les 28° au sol, 3h.30 après le démarrage de l'expérience.

voici la courbe de la montée en température de mon plancher chauffant.

Que pensez-vous de cette courbe ? quel est le temps de réaction de votre plancher chauffant ? combien de temps lui faut-il pour prendre un degré ?

Tout dépend de l'isolation aussi, de la température extérieure (des déperditions contre lesquelles on lutte donc, de la température de l'eau.

Moi j'avais un plancher chauffant avec une très grosse isolation sous chape (équivalent 156mm TMS), 5/6cm de chape liquide et je dirais que la 1ère heure on sens pas le chauffage. Au bout de 2 heures par contre la température monte petit à petit et le confort arrive avant même d'être arrivée à température convenable.

Mais je fais monter ma température de sol à 22°C, cela suffit, la maison bien isolée (pas 45cm comme dans une maison passive, mais 32cm d'isolant) .

Il n'y a aps de raison qu'un chape tradi ne convienne pas.  Moi j'ai fait le choix de la chape fluide  car c'était des prix similaire aux tradi. 

Merci pour ce retour,const101
Tes résultats me semblent exceptionnels. Effectivement, il faut que la maison soit bien isolée pour se permettre de maintenir une température du sol à 22° tout en ayant un ressenti confortable.

Pour ma part, j'ai une isolation paille de 37 cm. + 4cm. de terre en extérieur et 6cm. de terre en intérieur par contre, je n'ai que 6cm. d'isolant de type TMS sous chape . J'avais prévu plus mais une erreur des charpentiers m'a forcé à revoir mes plans.

Comme la pièce dans laquelle j'ai fait l'essai n'est pas encore fermée, je n'ai pas pu faire de courbe de relevé de la température intérieure. Cependant, le fait de chauffer une seule pièce durant 3 h. s'est ressenti sur tout le chantier.

J'espère que comme toi, je pourrai me permettre de rester à une température du sol faible par la suite.

Exceptionnel je ne pense pas.  Ave cun tel niveau d'isolation, dans le tarn, les besoins seront faibles. J'ai pas de régulaiton avec loi d'eau ou ce genre de chose. Juste un thermostat d'ambiance tout simple. En très basse température, il y a une autorégulation qui se fait, comme j'expliquais il y a peu sur un fil voisin, ou on faisait rimer plancher chauffant et surchauffe en cas de soleil.

Pour un plancher très basse température, il faut un pas de pose assez serr. Je ne sais plus ce que j'avais appliqué chez moi. 10cm peut-être, ou 15. plus espacé  à l'étage, en focntion des déperditions prévues par l'étude thermique pièce par pièce.

Quel est l'émméteur de chaleur ?

Merci const101 pour tes remarques, peux-tu me dire dans quel fil de discussion tu parlais de surchauffe.
Par ailleurs, je ne savais pas ce qu'était la loi d'eau, j'ai fait une recherche et désormais j'en sais plus.

Ton thermostat d'ambiance est-il relié au circulateur ou à chaque vanne des différentes pièces.

Comme émetteurs de chaleur, je prévois un poêle bouilleur et un système solaire aussi une pompe à chaleur eau-eau pour rafraichir le plancher. Je pourrai utiliser la pompe à chaleur éventuellement pour chauffer. Comme je maitrise un peu l'électronique, je prévois avec un système arduino de placer des sondes un peu partout pour commander les systèmes.

J'ai réalisé moi même le calepinage des différentes pièces, je place les tuyaux de diam.20, en général à 15 cm. ; à 10 cm. dans la salle d'eau.

à bientôt

PACeau/eau + poele bouilleur + système solaire, ca fait beaucoup... bien trop. Pourquoi une telle unsine à gaz ?

Pour le rafraichissement, un puit canadien, un sewt, ou une pac air/air cela serait plus simple et avec ça le poele bouilleur suffirait selon moi.

Oui, pour l'instant j'installe le poêle bouilleur. Pour le reste, nous verrons.
dans quel fil de discussion tu parlais de surchauffe du plancher chauffant avec le solaire ?

Je sais plus mais c'est quelque chose souvent abordé sur ce forum : le fait que le plancher continue à émettre quand il y a des apports solaire par les vitrages, et qui conduirait à la surchauffe. certains déconseillent les planchers chauffant à cause de ça.

Moi j'ai démonté cela en disant que l'équilibre thermique entre sol et la pièce était vite atteint si on est en très basse températures et qu'on a pas du tout ce problème, qu'on à une autorégulation des température.

Globalement l'inertie ne pose pas de problème (au contraire), dans une maison dans laquelle les températures ne vont pas faire le yoyo. Plus une maison est performante, plus le plancher chauffant apporte confort. (est-ce qu'il est justifié c'est un autre débat).

Je suis pas chauffagiste, mais avec un poele bouilleur, je pense qu'il faut une vanne mélangeuse, pour pas avoir de l'eau trop chaude.

Pas de pas de pose au dessus d 15cm dans le séjour, et 10 cela sera mieux je pense aussi.

Merci pour ce complément. Effectivement, il y a des choix à faire, pour ma part, j'ai choisi de ne pas compter sur les apports solaires du vitrage, je ne les trouve pas assez maitrisables. et puis, j'ai choisi opté pour du triple vitrage sur toutes les faces.

Tu confirmes ce que je pensais, c'est l'isolation qui fait le confort.

Et oui, il faut un système de régulation thermique pour éviter que l'eau n'entre pas trop chaude dans les tuyaux du plancher chauffant.

Encore merci.

const101 a écrit:

Je sais plus mais c'est quelque chose souvent abordé sur ce forum : le fait que le plancher continue à émettre quand il y a des apports solaire par les vitrages, et qui conduirait à la surchauffe. certains déconseillent les planchers chauffant  à cause de ça.

Moi j'ai démonté cela en disant que l'équilibre thermique entre sol et la pièce était vite atteint si on est en très basse températures et qu'on a pas du tout ce problème, qu'on à une autorégulation des température.
...

Il n'y a pas que le fait qu'il continue à émettre.
Avec un plancher non chauffant, les rayons solaires tapent sur le sol qui emmagasine de la chaleur en plus de l'air. Cette chaleur emmagasinée sert aussi au déphasage lorsque le soleil disparait.
Avec un plancher chauffant, le sol déjà chaud ne peut pas emmagasiner cette énergie solaire qui, du coup, vient réchauffer uniquement l'air ambiant, qui monte plus en température, puisque la quantité d'énergie entrante est indépendante du type de sol.

Un chauffage par rayonnement passe les surfaces exposées au rayon, donc par le sol. Je parle là des rayon solaires. Si tu vas skier à 2500m en hiver un jour de soleil, il fera très froid mais si tu fais ta pause en plein soeil, tu finis en T-Shirt. Là c'est toi la surface.

Pour quelle raison le sol ne pourrait plus emmagasiner la chaleur ? et donc si c'est el cas il msarrêterait d'emmagasiner à quelle température ?

La différence avec un plancher chauffant c'est qu'il va potentiellement fonctionner à l'envers: le beton va réchauffer l'eau, diffuser la chaleur indirectement aux surface non exposée.

Mais donc les échanges thermiques tuyau/sol tendent à se réduirent ou à s'inverser en cas d'apports solaires et là ou cela devient interessant, c'est quand la pièce peut potentiellement devenir plus chaude que le sol, car là les échangent thermiques vont aussi s'arrêter et on peut alors parler d'auto-régulation.

Il y a des phénomène d'inertie mais pas de déphasage avec un plancher chauffant.

Pour moi cette théorie fonctionne et je l'ai personnellement constatée chez moi.

Dans une maison RT2012/RE2020 on ne monte pas le sol à 27°C pour lutter contre les déperditions, comme dans le passé. Il y a eu l'ère des plancher chauffant, source d'inconfort (jambes lourdes.. ) dans les années 70, le plancher basse température dans les années 1980/2010, avec moins d'inconvénients, et à présent on fait plutôt de la très basse température avec encore moins d'inconvénient. Certaines théorie méritent d'être remises en cause.

MJB81 a écrit:

Merci pour ce complément. Effectivement, il y a des choix à faire, pour ma part, j'ai choisi de ne pas compter sur les apports solaires du vitrage, je ne les trouve pas assez maitrisables. et puis, j'ai choisi opté pour du triple vitrage sur toutes les faces.

Tu confirmes ce que je pensais, c'est l'isolation qui fait le confort.

Et oui, il faut un système de régulation thermique pour éviter que l'eau n'entre pas trop chaude dans les tuyaux du plancher chauffant.

Encore merci.

Je te conseille quand même d'imposer dans ton cahier des charges un triple vitrage optimisé apports solaires (on parlait de 3ème génération, il y a 12 ans).

l'isolation fait le confort, hiver et même été. Ca me semble important de le préciser car on lit souvent ici qu'on crève de chaud dans les RT2012, or ce n'est pas l'isolation qui emmène d ela chaleur...   Comme quoi tout ce qu'on lire ici n'est pas forcement vrai et qu'il faut recouper les sources, réfléchir par soit même. Ca vaut pour ce que je peux écrire ici, je ne cherche pas à me placer au dessus de la "mêlée"