ITI "basic" ou ITE presque passif ???

Bonjour!
Courage pour ce projet, en autoconstruction il occupera votre temps pendant un bon moment!

Alors déjà le gros avantage d'être en autoconstruction, vous ne serez pas tenu aux principes constructifs proposés par les artisans ou constructeurs "du coin", libre à vous de faire vos choix en toute liberté.

J'ai été confronté au même type de réflexion ayant eu un projet de construction, annulé au dernier moment et qui s'est transformé en rénovation lourde, je peux donner des idées, mais je ne suis en aucun cas spécialiste de quoi que ce soit!

D'abord pour la différence entre ITI et ITE, je pense que vous avez bien résumé dans votre message:
- En ITI c'est moins cher, mais difficile de supprimer les ponts thermiques (impossible) et on garde très peu d'inertie. En hiver le chauffage marche et on est bien, en été dès que le soleil sort, sans clim ça fait cocotte minute (j'exagère )
- En ITE le confort est meilleur, mais c'est plus cher...

Alors... Pourquoi ne pas imaginer une sorte de compromis entre les deux, par exemple une maison avec isolation extérieure mais en révisant le reste à la baisse:
- PSE au lieu de la laine de bois: il y a un gros gain à faire de ce côté. L'inertie thermique apportée par la laine de bois est négligeable face aux dizaines de tonnes de la maçonnerie qui sont incluses dans l'espace chauffé.
- Isolation des fondations + hourdis polystyrène: vous pouvez peut être garder soit l'un soit l'autre? Une préférence pour isolation des fondations avec un radier.
- Isolation laine de bois en rampants: installer des fermettes + isolant en vrac dans les combles sera une grosse économie
- VMC double flux: ce n'est pas obligatoire non plus, en passant sur une SF hygro le gain sera de 3 à 4000EUR.

Une autre idée serait de partir sur une maison avec ITI en LDV, mais d'améliorer le confort en ajoutant une VMC double flux couplée à un puits canadien hydraulique par exemple (bien calculer le débit d'air et le linéaire de tuyaux dans le sol).

Ensuite le type de fenêtres à utiliser sera donné par l'étude thermique, suivant votre latitude il ne sera peut être pas nécessaire d'utiliser du triple vitrage partout par exemple.



Bonne réflexion

Merci pour votre réponse 

Pour le PSE au lieu de la laine de bois me fait peur surtout a cause du déphasage, je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage,

Pour les fondations je pense ne pas avoir le choix, tout dépend si les hourdis enveloppe bien les poutrelles avec une épaisseur suffisante, et je suis en vide sanitaire car terrain très humide

La toiture peut être une bonne idée le seul problème qui pourrais y avoir c'est qu'il faudrait envelopper les pignons, je vais voir ça avec mon fournisseur

La vmc sf m’embête un peu, j'ai normalement pour environ 1500€ de tubes bouches boitier de répartition ... Je peux peut etre trouver un bloc moins chère (3000€) je peux en trouver pour 1500€ je pense, j'avais pensé au puits canadien mais j'ai peur de la condensation qui peut se former dans le tube et stagner 

Je pensais mettre du triple vitrage au nord (3 fenêtres ) et du double vitrage au sud

Mais je retient la solution en ouate de cellulose soufflé pour les combles, je vais me renseigner un peu plus

Merci en tout cas

Bonjour
< je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage, >

Discussion sans fin sur les laines de bois et le déphasage ;des études montrant que l'influence
du type de l'isolant sur le confort d'été est minime de l'ordre du degré.
(ça me rappelle il y a quelques années des posts qui duraient des mois sur
les isolants minces)
Comme dit dans la réponse précédente une ITE à pas mal d'avantages.
Maintenant si vous faites les travaux vous mêmes je reste persuadé qu'une ITI est
beaucoup plus facile mettre en oeuvre ( on travaille à l'abri, on peut arrêter et
reprendre l'ITI sans problème, facilité pour l'électricité.....) .

<tout dépend si les hourdis enveloppe bien les poutrelles avec .... >
il faut prendre des hourdis à languettes et pour les dalles prévoir
des rupteurs de ponts thermiques.

Comme déja dit n'oubliez pas qu'une étude thermique est nécessaire

Après tout dépend aussi du temps disponible, de son savoir et de ses connaissances
en la matière.
Cdt

bogzi a écrit:

Pour le PSE au lieu de la laine de bois me fait peur surtout a cause du déphasage, je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage,

La vmc sf m’embête un peu, j'ai normalement pour environ 1500€ de tubes bouches boitier de répartition ... Je peux peut etre trouver un bloc moins chère (3000€) je peux en trouver pour 1500€ je pense, j'avais pensé au puits canadien mais j'ai peur de la condensation qui peut se former dans le tube et stagner 

Je pensais mettre du triple vitrage au nord (3 fenêtres ) et du double vitrage au sud

Il faut bien retenir que à peu de choses près, inertie thermique = déphasage. Pour moi la laine de bois en ITE est à réserver aux bâtiments à ossature bois.

Pour une auto construction avec une VMC DF, je conseille à chacun de faire comme moi : gaines TPC diamètre 75 ou 90 comme gaines de ventilation, caissons filtres et répartiteurs faits maison, par contre mettre le paquet sur un groupe VMC performant.

Attention c’est un puits canadien hydraulique que j’évoquais, avec échangeur air-eau donc pas de problèmes d’eau qui stagne si jamais la pose n’est pas faite dans les règles de l’art, et surtout pas besoin d’un regard et d’un siphon au point bas bas du tube.

Et effectivement une étude thermique est nécessaire, ses conclusions diront si du triple vitrage où que ce soit est vraiment nécessaire

Merci,
Aucun risque de surchauffe en pse + brique ?
Disons que je suis en bord de départementale et dans un couloir aérien la fibre de bois avais aussi l'avantage de l'acoustique
Quel épaisseur de pse, 30cm ?

20cm,ça fait déjà un R=6, et on peut y intégrer les volets roulants pour éviter leur pont thermique.

Avec ton budget annoncé tu dois pouvoir faire un truc sympa en autocons , une ite me parait être un bon choix ds ce cas

une df aussi sans tomber ds le truc a one-million-dollards comme tu le dis toi meme et je suis aussi de cet avis

quitte a faire venir une pelle, profites pour faire ton puit canadien (sous ton vs pttre meme)

de bonnes menuiseries sans tomber ds l'exces non plus , tu ne rentabiliseras jamais une fenêtre qui coute 4X l'autre , il vaut mieux viser a faire un truc homogène que forcer sur un point et laisser le reste de coté

prévois un conduit de cheminée et un pc (au moins le tubage 4/500 balles )

a mon sens tu dois pouvoir sans mettre cette rallonge de budget, qui te reviendrait assez cher mensuellement vu ton revenu et en autocons ou l'on tire bcp sur l'humain tu pourras avec ces 100/130 soigner un peu plus ce coté la

vivre ric&rac qques mois n'est pas un pb, mais toute une vie c'est pas raisonnable

courage a toi , c'est long mais très intéressant tant en économie financière qu'en développement perso

as-tu etudié la mob ?

Regardes les vmc
1er prix mais 70%
https://www.castorama.fr/kit[...]#icamp=recs

MIEUX

88%

https://www.castorama.fr/kit[...]59_CAFR.prd

APRES POUR ALLER CHERCHER QQUES % de mieux il faut investir sévère, chacun ses choix sachant qu'au mieux tu aura 96/97%

Avec 20cm de PSE, le déphasage est sans intérêt vu la très faible amplitude de l'onde de chaleur. Par contre bien penser aux protection extérieurs des ouvertures. Bref, une piste de recherche "bioclimatisme"

Pour fournitures, on peut faire des affaires intéressantes dans l'occasion (lot de fenêtres, poêle à bois, électroménager, outillage etc). A la fin ça chiffre.

Idem en se fournissant en europe (VMC, isolant etc).

idem en se fournissant chez des grossistes, en scierie etc.

perso je trouve dommage de faire du standard quand on fait soi même, pour soi et pour durer.

ALAIN47300 a écrit:

88%

https://www.castorama.fr/kit[...]59_CAFR.prd

Un rendement de 88% à ce prix, c'est l'arlésienne

GaelZorro a écrit:

ALAIN47300 a écrit:

88%

https://www.castorama.fr/kit[...]59_CAFR.prd

Un rendement de 88% à ce prix, c'est l'arlésienne

je ne connais pas le produit ni sa qualité , je répète juste ce qui est écrit sur les sites vendeurs , mais je crois qu'il existe des sites pour vérifier

Je ne conteste rien, effectivement j'ai vu aussi la même VMC DF sous la marque PANOL qui annoncent aussi 88% vérifiés par le CETIAT pour leur échangeur à courants croisés. Ca ne correspond pas du tout à mon besoin, dans le cas contraire j'aurais testé avec plaisir!

GaelZorro a écrit:

Je ne conteste rien, effectivement j'ai vu aussi la même VMC DF sous la marque PANOL qui annoncent aussi 88% vérifiés par le CETIAT pour leur échangeur à courants croisés. Ca ne correspond pas du tout à mon besoin, dans le cas contraire j'aurais testé avec plaisir!

c'est clair , moi aussi j'aurais vite choisi entre une vmc a 97/98% A 5/10K et celle ci

On regarde pas une VMC DF en gsb, un minimum de sérieux

versus42 a écrit:

On regarde pas une VMC DF en gsb, un minimum de sérieux

pourquoi donc ?

Utilisez ce genre de comparatif, sinon c'est comme pour la pollution automobile, c'est biaisé voir malhonnete.

https://www.fiabitat.com/eff[...]ividuelles/

Ce modèle n'y apparait pas, et pour la simple et bonne raison (je pense) qu'elle n'est tout simplement pas performante, et pour ce prix je ne vois pas comment il serait possible qu'elle le soit.

Certes ce n'est pas une Rolls, mais ce type de VMC a certainement une raison d'être, pour des endroits où "une VMC DF quelle qu'elle soit" est peut être mieux que "pas de VMC du tout", et sans devoir y mettre des milliers et des milliers d'euros. Pour la "salubrité" de l'installation, je ne peux pas me prononcer

Et ceci sans parler de rendement ni d'étanchéité ni de nuisances sonores, etc.

Ensuite c'est certain qu'une installation VMC double flux bien faite dans les règles de l'art, c'est une véritable usine à gaz et ça coûte cher...

...Mais c'est confortable!

Merci pour tous les messages, j'avais rdv aujourd'hui avec un commercial mydatec, je lui avais demandé un devis pour une vmc thermodynamique, en gros 10000EUR la vmc df thermo (avec toutes les gaines, bouches ...) la vmc thermo avec ballon thermo 200L 11860EUR et un poêle a granuler offert (sans fumisterie) En gros la vmc + chauffage + ecs 12 000EUR chère mais ça a l'air de bonne qualité mais ça reste chère ... Des avis sur ce matos ? Peut être des retours ?

Est ce que quelqu'un peut me confirmer ce que j'ai pu trouver sur internet, est ce qu'une brique creuse à un déphasage de 5h ? Si oui Est ce qu'en mettant 24cm de pse en ite dont le déphasage est de 7h, ont obtient bien 11h ?

Le truc qui me fait peur avec une ite en pse c'est le bruit, est ce qu'avec 24cm et une fenêtre phonique renforcé ça réduit bien le bruit ? (la fenêtre de la chambre donne sur une départementale très passante)

Déphasage:
Encore une fois, imaginez votre onde de chaleur qui traverse le mur. Elle subit deux phénomène:
- un déphasage, qu'on peut imaginer comme un ralentissement.
- un atténuation (si dehors la température monte de 10°C en journée, une fois traversé l'isolant l'augmentation n'est plus que de 2 ou 3°C par exemple). Ce phénomène ne dépend QUE de la résistance thermique de l'isolant. Avec 20cm de PSE (puisque c'est votre exemple), certes le pic est arrivé plus tôt qu'avec 20cm de fibre de bois... mais comme ce pic ne fait que quelques °C, il n'est pas ressenti. Qu'il arrive maintenant ou dans 12 heure, ça change rien.

Conclusion: grosse isolation => on se fiche du déphasage. Ce qui fera la qualité de vie c'est la conception bioclimatique. Il y a quelques livres cultes sur le sujet.


Le bruit:
Le bruit passera par les grilles de ventilation des fenêtres s'il y en a (grilles acoustiques ou non...). Et par les défauts étanchéité à l'air. => traiter la maison pour qu'elle soit bien étanche c'est aussi améliorer le confort acoustique.


La vmc:
pour ce qui est de votre devis, c'est comme si vous disiez: "j'ai vu le concessionnaire, il me propose la voiture et le vélo offert à 20kE. Ca a l'air de la bonne qualité. Qu'en pensez vous?"



Sans vouloir être désagréable, je pense que vous vous posez les bonnes questions (lien entre les choses qui font la qualité d'un bâtiment) mais vous être encore trop perdu, donc les questions sont floues.
Un conseil: épluchez les docs d'internet, ce forum, lisez quelques livres. Petit à petit cela va s'éclairer et vous aurez des questions pointues à poser et les connaissances pour les exploiter, des armes pour ne pas se faire pigeonner par les vendeurs en tous genre.

Je suis bien placé pour le savoir, je suis passé par là. Il m'a fallu 6 mois de recherches... et à la fin tout s'éclaire, on a les outils pour trancher les choix.

Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai beaucoup lu entre les sites spécialisés les forums les livres et même les videos sur l'isolation l'inertie le bioclimatisme ...
J'ai acheté des livres sur la maison passive notamment un ouvrage terre vivante sur la maison passive, j'en ai acheté un aussi sur l'isolation phonique et thermique du même Editeur et j'ai pu lire, celui de l'isolation thermique et celui sur le bioclimatisme que j'ai pu trouver en bibliothèque.

J'ai aussi eu plusieurs rendez vous avec une personne de l'ADEME mais malgré tout ça il me reste des interrogations.

Pour le déphasage j'ai maintenant bien compris merci,

Pour le bioclimatisme j'essai de faire au maximum mais j'ai beaucoup de contraintes car terrain très petit (environ 200m2) et je doit être selon le plu à 10 du centre de la route d'un côté et à 10m de l'autre, je me retrouve donc avec un carré "constructible", je suis en limite de propriété sur deux côtés donc deux façades sans fenêtre, il me reste une façade exposé sud/sud Est et l'autre nord/nord-ouest c'est pas le meilleur pour le bioclimatisme mais j'ai déjà une façade ensoleillée.

Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur

Pour la vmc ma question était surtout est ce que mydatec est fiable ?

Merci en tout cas

bogzi a écrit:

[...]

Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur

[...]

Bonjour,
Vous avez tout prévu. Une ITE avec un enduit à l'extérieur, un mur en brique et encore un enduit plâtre ( ou autre ) à l'intérieur et vous aurez votre étanchéité à l'air.
Par contre il faut bien surveiller l'étanchéité à l'air au niveau des menuiseries.

As-tu regardé du coté des MOB isolation paille ?

Bonjour
< Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur >

+1 avec un enduit intérieur + un enduit extérieur au niveau étanchéité à l'air des murs
vous n'aurez pas de problèmes . Il faudra soigner les ouvrants.
Pensez que pour l'électricité vous aurez sans doute des saignées à faire dans la brique.
Cdt

Bonjour, pour l'étanchéité des ouvrants, ce sera posé avec grand soin pas de problème de ce coté là, j'ai jeté un oeil aux MOB paille, c'est un bon concept mais je préfère une maçonnerie déjà pour l'inertie et puis j'ai pour projet de faire une maison de "feignant" et facile d'entretient, j'aimerais donc avoir une table suspendu fixé en gros avec "d'immenses équerres" au mur, avec des meubles suspendus et aussi un escalier suspendu une maison suspendu quoi
Pour l'élec j'avais pensé aux quelques saignées j'essaierais de placer le maximum de prises dans les cloisons

J'ai donc mis de coté la fibre de bois en ITE pour du PSE entre 24 et 30cm ,
Je pense faire un sous sol ou un vide sanitaire profond (2m à 2.50m) est ce que l'isolation enterré en périphérie doit descendre jusqu'aux semelles ou une profondeur de 50 cm suffit ?
Le plancher rdc seras en hourdis polystyrène, faut il isoler aussi les fondations du sous sol ou vide sanitaire ?

Et est ce que quelqu'un connais le site de fenêtre "fenêtre24.com" ?
Je pensais mettre du triple vitrage sur la façade nord et double renforcé au sud, quel est le uw minimum en double vitrage ? uw1.1 ?

Merci à tous

Bonjour
< Je pense faire un sous sol ou un vide sanitaire profond (2m à 2.50m) ....>
Dans nos régions au delà de 1,50 m la température est stable de l'ordre de 11 ou 12°
sauf erreur. Maintenant pour 1 m est ce que ça vaut le coup de s'embêter....
et mettre un produit genre Périmate DI-A ou similaire.
Cdt