[VMC] Qui à une VMC double flux de la marque Nilan Compact S

Bonjour,

Je ne possède absolument pas ce modèle mais si vous constatez un manque de chauffe cela peut venir de plusieurs paramètres, notamment:
- le groupe qui est mal réglé / en panne / mal dimensionné
- le bâti qui est peut-être moins performant que ce qui était initialement prévu
- ...

Vous pouvez toujours tenter d'expliquer votre problème. Peut-être que des gens qui ne sont pas possesseur de cette machine pourront quand même vous aider.

L'idée est vraiment de comparer la partie chauffe, et de savoir si ce qu'elle fait est normal ou pas. Pas simple car c'est une machine assez rare en france, et il y a quasi pas de modèle équivalent.

Le panneau de contrôle me dit que la batterie de chauffe est à 35°, mais la température que je mesure en sortie de bouche n'est que de 20°, voir 18° quand il faisait 5° dehors toute la journée.

Merci

Ce qu'il faut regarder c'est la température T2 ou T7 si j'ai bien compris la doc.
"T7: ´air pulsé après une surface de
chauffe.
(T2 change de "nom" pour T7 lorsque
l´on installe une surface de chauffe)"

Sinon il y a également une courbe de chauffe que vous pouvez régler de 1 à 10. Y avez-vous déjà touché ?

Oui c'est ça, T7, l'air pulsé est a 35°. du coup, ca ne me parait pas logique d'avoir que 20° en sortie de bouche. Et c'est pour ca que j'aurais voulu trouver d'autre possesseur de cette appareil pour savoir...
Non, je n'ai pas changé la courbe de chauffe.
En tout cas merci de te pencher sur la question ;)

Avec un soufflage à 20°C tu ne dois pas avoir une température énorme en ambiance. C'est le seul moyen de chauffage ?

Tu as programmé comme quoi comme température de consigne ambiante ?
Tu as l'air de pouvoir jouer sur la température de soufflage avec la courbe de chauffe ( pulsion chauf ) et le temp. commande.

Par contre si tu as une baisse de 35°C ( si la sonde est fiable ) à 20°C entre la VMC et la bouche, est-ce que tu es sûr que tes réseaux sont bien calorifugés ou que ta mesure est fiable ?

Oui c'est le seul moyen de chauffage en théorie. On a un sèche serviette aussi qu'on utilise quand il fait trop froid.
En température de consigne, que je mets 26 ou 22, l'air semble être toujours à la même température en sortie.
A priori la modification de la courbe de chauffe n'apporterai pas grand chose.
Et oui en théorie les réseaux sont bien isolés et ma mesure relativement fiable (mesuré avec des sondes de température Fibaro)

Tu as déjà fait le test de changer la consigne de température pendant 24h pour voir si l'air ambiant se réchauffais effectivement ?

Même sur une maison bien isolée je serais tenté de dire qu'il faut au moins un delta de température de 5°C entre air soufflé et air ambiant pour réchauffé correctement une maison. Tu as quelle température intérieure en soufflant à 20°C ?

Oui, j'avais essayer de mettre 26° sur un weekend, et j'avais que 20.5° en sortie de bouche
Pendant 1 semaine d'absence début février, j'avais laissé la vmc à 22° en consigne, et la température en sortie de bouche était de 19°

Là cette semaine on ne chauffe quasi plus (j'ai mis 20° en consigne) et il fait bien 20-21 dans la maison

Je ne saurais en dire plus. Il faudrait voir si la température en sortie de batterie augmente lorsque la consigne est augmentée.

Mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de problème de température ambiante ? Elle a toujours été conforme à ce que vous avez programmée ?

Ce qui est bizarre c'est de réussir à chauffer votre maison avec un soufflage à la même température que l'air ambiant. Soit les besoins sont extrêmement faibles, soit il y a un loup.

Pour donner un ordre de grandeur de la puissance fournie :
- pour un écart de température de 10°C entre soufflage et air ambiant et 200 m3/h P=680 W
- pour un écart de température de 5°C entre soufflage et air ambiant et 200 m3/h P=340 W
- pour un écart de température de 2°C entre soufflage et air ambiant et 200 m3/h P=136 W

En fait c'est notre 1er hivers dans la maison, donc on test et on constate. Quand il faisait trop froid, le seche serviette tournait 24h/24 car non avec la Nilan, ca ne chauffait pas assez.
On est censé revoir un installateur dans 10 jours, on verra ce que ça donne. merci

Juste pour vous faire un retour, plusieurs sondes étaient mal positionnées dans la machine et une sonde était HS.
On verra ce que ca donne l'hivers prochain..

Tu la achète des FEMAT À lyon ? Je l'ai vu en vrais, belle machine. Bon test cet hiver

Bonjour, quel est le résultat des modifications apportées sur votre vmc double flux ? la température en sortie de bouche est_elle toujours de 20 degrés ?

Oui c'est une belle machine, et c'est très sobre dans la maison et la place est optimisé.

La correction des sondes à permis une meilleur gestion de la température, c'est mieux. 
Néanmoins on a rajouter 1 radiateur à inertie pour la pièce de vie, car en cas de gros froid c'était nécessaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand la machine chauffe l'eau du ballon d'eau chaude, elle ne chauffe pas l'air...

Et donc il n'y a toujours personne à avoir cette machine ? :o

ebouilleur a écrit:

Oui c'est une belle machine, et c'est très sobre dans la maison et la place est optimisé.

La correction des sondes à permis une meilleur gestion de la température, c'est mieux. 
Néanmoins on a rajouter 1 radiateur à inertie pour la pièce de vie, car en cas de gros froid c'était nécessaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand la machine chauffe l'eau du ballon d'eau chaude, elle ne chauffe pas l'air...

Et donc il n'y a toujours personne à avoir cette machine ? :o

Bonjour, Nous sommes propriétaire d'une maison depuis 2015 avec une compact P avec resistance de degivrage et un poêle à bois/granulés RIKA INDUO en complément.
Je suis satisfait de la Nilan mais je me pose 2-3 questions aussi.
Notamment j'aimerai que la Nilan fasse tout le chauffage de la maison et que le poêle ne serve que d'agrément. Avez vous une batterie de chauffe complémentaire sur votre Nilan ? C'est ce que Nilan France m'a proposé. J'attend une réponse de FEMAT pour aller plus loin. Merci

Bonjour,
Les poêle Rika sont très bons

Oui on a également une batterie de chauffe. Mais quand il fait vraiment froid, ca ne suffit pas (pour ça que l'on a pris un radiateur en plus).
Après pour que ce soit votre Nilan qui chauffe en premier, il suffit de mettre son seuil de déclanchement de chauffe plus bas que celle de Rika.
Par exemple le mettre à 20° et le poêle à 21° (ou même le mettre en manuel).
Quel télécommande Nilan avez-vous? la tactile ou l'ancienne avec un tout petit écran?

Hello un peu dans votre cas j'ai prix une batterie de chauffe helios EHR régulé avec une tybox de deltadore. (mais fonctionnement pas optimal). Avez vous eu une réponse. Cout installé 1500 €. Quel prix avez vous payé votre nilan ?

Bonjour,
Je possède une Nilan CompactP et aimerai échanger avec des possesseurs de cette marque de VMC.
J'ai une 1ère question concernant l'extraction que j'ai du mal à équilibrer. Avez-vous procédé à un équilibrage de votre VMC et comment avez-vous fait ?
Merci de votre retour et partage ...

Bonjour,

que voulez-vous dire par: j'ai du mal à équilibrer l'extraction ?

Est-ce l’équilibrage entre insufflation et extraction ou le bon volume aux bouches ?

Merci de m'avoir lu

Je n'arrive pas à avoir le bon volume aux bouches.

Pour mesurer j'utilise un seau qui recouvre la bouche et qui à le fond percé du diamètre intérieur de l'anémomètre (j'ai mis des mousse pour l'étanchéité). J'ai Calculer la section s de la colonne d'air de l'anémomètre
soit D le diamètre en mètre de la turbine la section s est 3,14xD²/4
D=0,066 ce qui me donne 0,0034 que je x par 3600 et par les m/s. Mais le seau n'est peut être pas le bon outil à utiliser car il crée des turbulences, il faudrait peut être mieux que je trouve un cône ?

En tout cas en extraction j'arrive au 2/3 de l'insufflation même tout grand ouvert donc je ne comprends pas. Je pense aussi avoir des croisement de flux d'air dans la vmc car les odeurs d'extraction passent dans l'insufflation un peu, c'est désagréable ... J'ai pourtant vérifier l'intérieur de la VMC et les étanchéité, ça a l'air correcte !!!

C'est pour ça que j'aimerai bien avoir les retour de qq qui à une Nilan Compact également pour savoir comment ça se passe pour eux mais on ne trouve pas grand chose sur le Net ...

Bonjour,

normalement sur la Nilan CompactP il y des prises de pression 2 en insuf et 2 en extract pour régler le volume global de chaque ventilateur (insuf et extract).

Donc si le réglage de la puissance de chaque ventilateur (vitesse nominale, etc.) est bon il ne devrait pas y avoir: extraction au 2/3 de l'insufflation.

Je n'arrive pas à trouver la doc détaillée de la CompactP pour le réglage des ventilateurs, donc je ne peux pas vous en dire plus.

Avec la commande CTS700 c'est dans "Paramétrage du niveau de ventilation".

Bonjour,

normalement sur la Nilan CompactP il y des prises de pression 2 en insuf et 2 en extract pour régler le volume global de chaque ventilateur (insuf et extract).

Donc si le réglage de la puissance de chaque ventilateur (vitesse nominale, etc.) est bon il ne devrait pas y avoir: extraction au 2/3 de l'insufflation.

Je n'arrive pas à trouver la doc détaillée de la CompactP pour le réglage des ventilateurs, donc je ne peux pas vous en dire plus.

Avec la commande CTS700 c'est dans "Paramétrage du niveau de ventilation".

Pardon erreur d'envoi

Bonsoir, je ne vois pas ce que sont les prises de pression. Il y a un menu pour régler les ventilateurs indépendamment en pourcentage. Je peux modifier individuellement l'insufflation et l'extraction mais ça ne règle pas mon problème d'odeurs qui ont l'air de passer de l'extraction vers l'insufflation.

Je ne sais pas si c'est un problème inhérent au échangeur DF ou si c'est un problème avec cette VMC. Je serai curieux d'avoir un retour d'autres possesseurs de DF sur les odeurs ...

Si quelqu'un peut aussi me donner des infos sur comment prendre les débits d'air insufflation et extraction ce serait bien aussi, pas sur que ma méthode avec un anémomètre soit très fiable.

Bonjour,

Quelles odeurs (cuisine, fumée de poêle, plastique, ...) ?

Un échangeur DF ne mélange pas les 2 flux d'air sauf s'il est cassé à l'intérieur.

La DF peut avoir des fuites internes importantes (par exemple des fuites dues à une conception pas très bonne ou un joint qui a rendu l'âme ou ?).

Comment fais-tu pour décider du % de puissance des ventilos (en insufflation et en extraction) ?
Est-ce que tu tiens compte de la perte de charge de chaque réseau insuf et extract ?

Bonjour à tous,
Je me permets de faire remonter ce post pour ceux qui utilisent une vmc df thermo et qui chauffe qu'avec ça sauf petit complément électrique (sèche serviette, etc).

Vous êtes en maison passive ou pas ?
Je suis en train de finir la conception de mon projet. Je suis pas passif, mais bien isolé.

J'aimerais donc avoir un retour d'expérience en attendant le retour du BET.

Merci à vous

Pour ma part, et cela ne correspond pas complètement à ton profil, mais j'ai une maison bien isolé mais pas passive. Il me reste l'isolation du vide sanitaire à faire.
Une étude thermique m'a donné 8kw de chauffage pour 155m2.
La maison est en bord de mer en Bretagne, donc pas des grands froid ici.
J'ai la CompactP avec la résistance de chauffage additionnelle 2Kw, et un poêle à granulé pour l'appoint, le confort le soir ou quand il fait froid et qu'il y a du vent.
La CompactP est très bien pour maintenir la T° mais pas pour la remonter. Je veux dire, maintenir à 20° mode confort et 18 mode nuit par exemple, mais si c'est pour chauffer de 10° à 20° la maison faudra attendre des jours ...
A tenir compte aussi de la condensation, voir du gel dans l'échangeur dés que la T° s'approche de 0. Si climat froid, prévoir un réchauffeur sur l'arrivé d'air extérieur...

Merci pour le retour. De mon côté, j'ai un besoin de chauffage aux alentours de 3.5kw (j'attends le retour du BET qui s'est trompé sur certains points pour affiner) pour 145m2.

Du coup, je me dis que ça pourrait avoir du sens

J'attends les autres avis, merci à toi ;)

Bonjour,

3,5kw pour 145m2 cela semble assez éloigné des 10kw/m² que le passivhaus institut pour du chauffage via vmc.

Mais le BEth doit savoir ce qu'il fait..

10w/m2 pas 10kw/m2 ;) Et oui, ça c'est la norme du passivhaus, on est d'accord.

Moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne sont pas passif et qui ont une DF Thermo pour savoir en pratique ce qu'ils ont en iso et comment ils s'en sortent ;) Comme cdlo.

@const101 : ma réponse n'était pas du tout contre votre réponse, je voudrais pas que ce soit mal pris. Je suis d'accord avec vous sur la théorie. J'essaie juste de creuser dans la pratique, en espérant aussi que mon besoin de chauffage sera revu à la baisse suite aux erreurs de mon BET dans l'étude actuelle (mais je ne serais pas en passif, ça c'est sur) ;)

Je ne prends rien mal, pas de soucis. C'est mieux sans le kilo en effet. Mais si vous installez du matériel fait pour des maisons passive, dans une maison qui ne l'est pas, vous risquez quand même d'avoir des soucis. Les témoignages déjà donné ici semble confirmer cela.

Bonjour,

il ne faut pas rêver, Nilan Compact P ou Compact S: il faut être dans une maison Passive.

Hors maison Passive ... il faut assumer

Avoir une DF avec un échangeur "riquiqui" en taille (perf) pour favoriser la PAC l'EcS ou chauffage + EcS ... c'est un leurre  
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme   ...  CQFD

Hello,

Merci pour le retour. Je réfléchis plutot à la Combi 302, j'aime pas trop les systèmes 3 en 1 etc. Donc VMC DF + Thermo, c'est déjà bien.

Mais j'imagine que ce sera +/- pareil en terme de perf.

Bonjour,

ben oui c'est une PAC + DF donc inutile de rêver

C'est pourtant simple à comprendre: avec une DF à 90% de perf PHI, que resterait-il à la PAC par exemple à -3°C externe ... zéro pointé 

Certes si tu es en Bretagne avec une vraie Passive et au min 6°C externe en hiver ... là c'est autre chose. Mais la PAC + DF (Nilan P ou S) tout en 1 restera toujours une "usine à gaz" qu'il faudra assumer !

Conclusion: attention aux idées reçues par le business

cdlo a écrit:

Pour ma part, et cela ne correspond pas complètement à ton profil, mais j'ai une maison bien isolé mais pas passive. Il me reste l'isolation du vide sanitaire à faire.
Une étude thermique m'a donné 8kw de chauffage pour 155m2.
La maison est en bord de mer en Bretagne, donc pas des grands froid ici.
J'ai la CompactP avec la résistance de chauffage additionnelle 2Kw, et un poêle à granulé pour l'appoint, le confort le soir ou quand il fait froid et qu'il y a du vent.
La CompactP est très bien pour maintenir la T° mais pas pour la remonter. Je veux dire, maintenir à 20° mode confort et 18 mode nuit par exemple, mais si c'est pour chauffer de 10° à 20° la maison faudra attendre des jours ...
A tenir compte aussi de la condensation, voir du gel dans l'échangeur dés que la T° s'approche de 0. Si climat froid, prévoir un réchauffeur sur l'arrivé d'air extérieur...

 Bonjour, 
Ce retour est interessant ! On voit donc que pour une puissance necessaire sur le papier de 8kw, dans un climat plus oceanique, vous arrivez a maintenir votre maison a 20° la journée et 18° la nuit avec la compact P plus la batterie de chauffe de 2kw.
Votre maison est orientée comment ?
C'est une donnée interessante qui me permet de me rendre un peu mieux compte de la puissance de la compact P+batterie de chauffe. Notre maison est donnée sur le papier a 2.4kw en chauffage sur la rt2012, et a priori nous sommes au niveau passif (pas encore fini les calculs).
Merci !

Bonjour
Je recherche des infos sur les Nilan et je viens de lire avec attention vos échanges.
Nous allons faire construire une maison de 100m² ossature bois, bien isolé. Nous réfléchissons à installer une DF couplée à une PAC. Nous ne souhaitons pas coupler l'ECS pour le moment. Vu que nous sommes à Montpellier (34), notre besoin de chauffage est relativement faible même si nous avons eu dans l'hiver plusieurs jours <4°C jusqu'à 11h des fois. Nous n'aurions aucun autre système de chauffage mis à part dans la salle de bains. Nous avons besoin de rafraichissement l'été.
J'ai pris connaissance de Nilan et MyDATEC.
A lire ici et là j'ai un doute sur les performances du système pour se chauffer.
Je m'interroge aussi sur le bruit de telle installation. La nôtre sera situé dans la buanderie, dans la maison. Nous n'avons pas de garage.
Merci pour les conseils.

Bonjour,

quand je que lis BET, DPE, RT2020, etc. ça me fait plier en 2 de

Si tu veux construire une passive ou si tu as  une vraie maison Passive, tu le sais ou tu payes le juste prix pour l'avoir.

Après il y a le type de construction avec ses soucis d'étanchéité, de ponts thermiques, etc. Entre une MOB écolo "paille" et un blockhaus "ITE PSE" c'est le grand écart qu'il faut assumer.

Il est simple de comprendre et sans calcul scientifique: qu'un TV + R10 en murs et V-Sanitaire + un R15 en combles (ou toit plat) + une étanchéité et ponts thermiques traités au max + une DF .. tu vois venir !

Mais si tu veux un balcon, des combles habitables avec Velux pour éclairer naturellement, une ITI écolo + une PAC "écolo" ... c'est possible de faire du passif mais accroches-toi Jano 

Je connais "personnellement" un pro "BET + écolo ITI paille + PAC" qui a (aurait) fait sa maison  "passive" pour  500 roro du m2. Ben oui avec des prix raz-du-cul de pro, des copains qui viennent gratos faire de l'auto-construction le W-E, des engins gratos .......... c'est plus simple

Ps) le mec se vantait du prix au m2 de sa maison sans se rendre compte des conneries qu'il administrait aux lecteurs ... bon il faut dire la vérité: c'est un "Faux Céline" du bâtiment sur un forum "scientifique" que j'adore

Le même mec vantait l'isolation LdV dans les combles (la LdV étant le fond de commerce du fameux forum scientifique en question, comprenne qui pourra) ... mais le mec "professionnel quand même" a chez lui dans sa maison "paille" poser en combles de la laine de bois à 170kg/m3

Tu as un doute sur ce que je raconte ... ça renforcera tes idées         

Sans vouloir te vexer A-voir J'ai pas compris grand chose à ton message et je ne vois pas bien le rapport avec les échanges précédents.

Tiskiffer une maison réellement passive ayant besoin des autour 2,4kw fait dans les 240m², si on part du critère 10w/m². Mais cela reste une puissance assez faible. Mais l'étude RT n'est forcément fiable je crois pour le calcul de puissance de chauffe. Il donne des résultats en tout cas assez différent de phpp, l'outil de validation du label.

Mettre un tout en 1 pour maison passive en appoint d'un autre système (car pas passif), c'est une solution qui me semble très couteuse. Le mieux dans ce cas est peut-être plutôt de partir sur une vmc 2F et de la compléter par une batterie de post chauffage, ou des bouches chauffantes, ou une ac air/air, ou tout à fait autre chose. A bien vérifier avec le BETh donc si cela peut fonctionner. Vu le coût il peut être intéressant de faire une autre étude (STD, phpp, .. )

Ce n'est que mon sentiment...

const101 a écrit:

Sans vouloir te vexer A-voir J'ai pas  compris grand chose à ton message et je ne vois pas bien le rapport avec les échanges précédents.

Bonjour,

tu ne me vexes pas, de ta part je prends ça pour un accessit 

Salut !

Comme const101, j'ai pas tout compris.

En attendant : Le besoin de chauffe de 10w / m2, ça reste une limite théorique, j'imagine que ça fluctue légèrement en fonction du batiment, de la machine, etc. Certes, ça ne veut pas dire que ça peut passer à 20w/m2.

Concernant le fait de mettre une VMC DF complété par une battrerie de post chauffage ou autre, c'était mon idée à la base. Sauf que ça ne passe pas la RT2012... D'ou l'intérêt (et c'est pour moi le seul) de la thermo.

Je souhaite dans tous les cas une VMC DF, donc réfléchir à utiliser le réseau pour faire un peu mieux que simplement ventiler est intéressant pour moi.

C'est intéressant de voir ici que cdlo arrive à maintenir sa température dans une maison qui semble avoir 2 fois plus de besoins que la mienne.
ebouilleur a rajouté un radiateur dans la pièce de vie et c'est aussi une piste.

Mon problème actuel, c'est que pour chauffer la maison, hors solution VMC DF et hors gaz, soit je mets une PAC air/eau ou air/air, soit un poele, le tout électrique ne passant pas en RT2012. Si vous voyez une autre solution, vous me dites.

Du coup, une VMC DF Thermo pourrait être une part de solution, en y rajoutant des sèches serviettes (SdB, SdE, Buanderie, Cuisine) et pourquoi pas un raidateur dans le salon.
Je pense que ça me reviendrait pas plus cher que la solution VMC DF + poele, et que ça m'évitera les galères du poele.

Voila un peu ou j'en suis dans mes réflexions. Et pourquoi ça m'intéresse d'avoir des retours utilisateurs avec leurs réels besoins de chauffe.

Pour l'étude STD, je l'ai pas prise initialement, car le BET me disait que ça ne valait pas forcément le coup et le portefeuille à parlé. Après, ça pourrait être à réfléchir en effet.

Ici vous trouverez des gens qui ont installés des batteries de post chauffage à effets joule. Avec le coeff moins pénalisant pour l'elec de la RE2020 ca devrait pouvoir passer.

D'autres ont mis des bouches chauffantes, à priori plus simple à faire accepter, comme on eut moduler plus facilement la puissance à priori)

Mais c'est sur que l'idéal, sur le papier c'est une mini pac sur la VMC et donc les produits 4 en 1 sont parfait pour cela.

Reste à trouver des produits qui ont obtenus des "titres V" . Voici un produit :
https://www.bulletin-officie[...]Classic.pdf

Et il y en a peut-être d'autres, mais vous avez fait ce genre de recherche déjà je pense.

https://www.geco.fr/sites/de[...]_en_1_0.pdf

Perso j'essaierais d'aller vers ce genre de produit si je devais construire à nouveau. (il y a 10 ans j'aurais aimé poser une Genvex mais pas de titre V, pas de label performance bbc)

Hello ! De mon côté, le permis à été déposé en 2020 donc je suis RT 2012 avec son coeff de 2.58.

Le BET m'avait dit des le début que les bouches soufflantes étaient très compliquées a faire passer d'où la thermodynamique.

Je vais quand même me renseigner quand il aura remis mon étude a jour, sait-on jamais ;)

Les 4 en 1, je suis pas chaud par contre, je préfère faire au pus simple (la DF avec bouches chauffantes m'allait très bien pour ça;))

L'avantage des 3 en 1 ou 4 en 1 c'est un gain de place, et c'est étudié pour les maisons passives, contrairement aux CET par exemple qui sont souvent pas étanches. 

Et pour ce qui est de la fiabilité, celles que j'ai regardé de près étaient très modulaire. Un élément peut tomber en panne, sans que cela entraine le disfonctionnement de tout le reste et sans qu'il faille tout changer.

Des maisons RT2012 avec des bouches chauffantes il y en a ici. (avec des batteries de post chauffage aussi)

http://www.fedepassif.fr/wp-[...]fede-v4.pdf