Conformité réalisation maçonnerie VS

JSMV a écrit:

Bonjour à tous,

Premier message sur ce forum que je consulte depuis un certain temps en tant que lecteur.
Tout d'abord merci à tous de votre participation assidue et des conseils prodigués.

Notre projet de construction débute prochainement. Cela devrait être une excellente nouvelle mais comme bien souvent, les premières interrogations arrivent à mesure que les choses se précisent...

Contexte rapide :
Gestion des travaux par un MOE
Construction située en zone de sismicité faible (zone 2), donc à priori non obligation de respecter les règles parasismiques particulières (chaînages verticaux des ouvrants, et probablement d'autres...)
Etude de sol G2 AVP réalisée
Maison individuelle avec vide sanitaire, planchers béton, combles aménagés

Alors que tout est quasiment calé et prêt pour le démarrage des travaux, le poste maçonnerie nous suscite certaines inquiétudes.
En étudiant plus attentivement le devis du maçon et en échangeant sur le sujet avec notre MOE, plusieurs points nous ont interpellés car ils semblent en contradiction avec les bonnes pratiques présentées dans le guide "Maçonnerie : les points techniques à savoir" réalisé par Franchou. Nous tenons à ce que la maçonnerie soit réalisée correctement car il s'agit du point essentiel de notre future maison.

Points relevés:
Absence de la mention arase étanche dans le devis -> Demande au MOE et maçon, le maçon propose de la réaliser sur le dernier rang de parpaing du vide sanitaire. Probable non respect de la hauteur des 15 cm par rapport au sol fini (voir certitude)

=> C'est à cette endroit qu'elle doit être juste sous le plancher. A vous/eux de voir pour que le terrain fini extérieur soit à 15cm de cette arase si ils utilisent des planelles ou à 5cm si ils coffrent la périphérie.

Non réalisation d'un béton de propreté -> Le MOE nous explique que ce n'est pas nécessaire car les fondations seront coulés le jour suivant la fin du terrassement pour ne pas laisser les tranchées ouvertes. Cette réponse nous semble adaptée.

=> Oui ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas, il faut mettre un polyane. C'est obligatoire Cf DTU plus bas.

Élévation du soubassement en parpaings creux -> Nous avons demandé au MOE à ce qu'il soit réalisé en parpaings pleins perforés mais le maçon semble avoir en tête de le réaliser avec des parpaings creux de résistance supérieures (B60?). Est-ce que ce type de parpaings serait adapté ? Le vide sanitaire aurait une hauteur de 1m20 et présence d'un remblai toute hauteur sur 3 des 4 faces de la maison. Présence d'un drain et d'une vingtaine de poteaux raidisseurs mais je n'en connais pas l'emplacement (chaînages d'angles comptés comme poteaux raidisseurs ?)

=> B60 ou B40 ça ne change rien, c'est quasiment le même produit. Si vous voulez du parpaing plein, ils mettent du parpaing plein car c'est vous qui payez le surcoût. A choisir, moi je préfère le banché, mais l’intérêt est limité.

En demandant des précisions sur le déroulement des travaux, nous avons également appris par le MOE que les armatures des semelles étaient levées par le maçon au moment du coulage, sans mise en place de cales d'armatures -> Après demande, le maçon veut bien faire des cales en découpant des morceaux de planelles pour mettre sous les armatures. Est-ce adapté ? ne s'agit-il pas d'un matériau poreux ? 

=> Il va chez son fournisseur, il arrête les conneries et il achète des cales Zig Zag en béton. Ça coûte trois fois rien et le résultat est nickel. Lever les armatures au coulage c'est une blague !

Dans la suite de l'explication, nous avons également appris que les aciers verticaux seraient plantés après coulage dans le béton frais -> Nous avons fait la demande pour que les aciers verticaux soient placés avant coulage avec un recouvrement suffisant avec les aciers horizontaux. Le maçon nous a dit qu'il mettrait des équerres.

=> Si il met des équerres pas vraiment de soucis à ce qu'il les mettent dans le béton frais. Cependant ça ne coûte pas plus cher de les mettre avant (que ce soir en main d'oeuvre ou en fourniture) et ça permet de prendre une jolie photo de tout le ferraillage avant coulage. Donc si c'est que vous souhaitez, qu'il le fasse ! Vous êtes le client. Ça évitera qu'il mette en douce des barres droites.

Ils ont évoqués des aciers de diamètre 6 -> Est-ce adapté ? Je n'en connais pas le nombre.

=> Non diamètre 10, le chaînage de base c'est du CH4 - 10 donc pourquoi mettre des attentes en 6mm pour ensuite mettre du chaînage en 10mm ... c'est illogique. Autant d'attente qu'il y en a dans le chaînage donc 2.

Face à tous ces points qui ressortent, nous commençons à devenir septiques. Que pensez-vous de ces points et des solutions palliatives envisagées ? Nous ne voulons pas leur expliquer leur travail, bien au contraire, ceux sont eux les professionnels, mais ils semblent que ce soient des points essentiels, y compris en zone de sismicité faible (2). Nos demandes sont-elles raisonnables ? Nous voyons bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous faisons toutes ces demandes, surtout que toutes les maisons voisines (construites par de constructeurs ou d'autres MOE) sont réalisées de cette manière : armatures levés au râteau, aciers verticaux plantés dans le béton, pas de parpaings creux, arase étanche absente ou enterrée, ..

=> Les autres font ce qu'ils veulent si ils aiment les procédure judiciaire qui durent 5 ans en cas de désordre, c'est leur problème 

Voyez-vous d'autres points importants auxquels nous devrions prêter attention ?

Désolé pour le pavé...

Le DTU pour la coupure de capillarité ! J'ai oublié de spécifier si il coffre, et n'utilise pas de planelle, elle n'est pas nécessaire.

Sans planelle :



Avec planelle :



Ps : Fait bien attention à l'endroit où s'arrête le ravalement sur ces coupes !

Pour les chaînages :

Concernant le polyane j'ai dit une connerie ... je croyais l'avoir vu au DTU, mais ils n'en font pas mention ! Béton de propreté obligatoire.

Merci pour ces éclaircissements détaillés !

Pour les cales d'armatures, je ne comprends pas non plus, il s'agit vraiment d'économies de bouts de chandelles. Surtout si on se retrouve au final avec un matériau poreux qui entraîne des remontées d'eau par capillarité au niveau des aciers et cause des problèmes structurels ...

Pour les parpaings du VS, je me demandais s'il existait des parpaings d'angle en parpaings pleins perforés ? Sinon comment font-ils dans les angles et pour les poteaux raidisseurs lorsque que la maçonnerie est en parpaings pleins perforés ? Je ne trouve rien dans ce sens.

Il reste encore la question des 15 cm entre l'arase étanche et le terrain fini à laquelle je dois réfléchir. Le terrain est en pente et la maison est située sur la partie basse du terrain. J'avais lu quelque part qu'il était possible de faire un système de caniveau, mais je ne me rends pas trop compte de quoi il s'agit.
Je vais également me renseigner sur les sections d'aciers prévues car il me semble bien qu'ils ont évoqués des aciers de diamètre 6 et ce point m'inquiète également.

Pour le reste je vais essayer de faire en sorte que les recommandations évoquées soient appliquées. 

Demande à ce qu'il coffre la périphérie du plancher, c'est mieux ! Tu n'auras que 5cm laisser mais je te déconseille plus que fortement de laisser moins. Pour le caniveau ça revient à laisser une « tranchée » en périphérie de ta maison qui laisse le terrain à 5cm (ou 15cm) sur 20cm de large puis de commencer à remonter après cette bande. Soit en faisant un talus, soit en mettant des bordures ou autre.

Voilà le prix des cales béton non négociée ... 

https://www.moncoffrage.com/cale-beton-horizontale-zz.html

0.92€HT pièce ... Pour un chantier de pavillon tu dois en avoir pour 20€ à tout casser ! 

JSMV a écrit:

Nos demandes sont-elles raisonnables ?

Oui.
Comme vous dites, ce sont les pro, malheureusement, ils n'ont jamais évolué depuis 60/70ans car ils ont toujours vu faire comme çà ou ont toujours fait comme çà.
Demandez et veillez à ce que les choses soient bien faites chez vous, ça fera peut-être légèrement bouger les choses pour les suivants, donc tenez bon et exigez la qualité, c'est vous qui payez.

Richard45 a écrit:

JSMV a écrit:

Nos demandes sont-elles raisonnables ?

Oui.
Comme vous dites, ce sont les pro, malheureusement, ils n'ont jamais évolué depuis 60/70ans car ils ont toujours vu faire comme çà ou ont toujours fait comme çà.
Demandez et veillez à ce que les choses soient bien faites chez vous, ça fera peut-être légèrement bouger les choses pour les suivants, donc tenez bon et exigez la qualité, c'est vous qui payez.

Le gros problème je trouve c’est que les DTU sont considérés comme les règles de l’art ... sauf que ces règles de l’art sont payantes. Je paie 900€ HT par an pour avoir accès à tous les DTU, toutes les NF, tous les cahiers techniques .... Les rendre accessible serait certainement un premier pas pour plus de qualité !

Basss a écrit:

Pour le caniveau ça revient à laisser une « tranchée » en périphérie de ta maison qui laisse le terrain à 5cm (ou 15cm) sur 20cm de large puis de commencer à remonter après cette bande. Soit en faisant un talus, soit en mettant des bordures ou autre.

Pour le caniveau périphérique permettant à l'arase étanche d'être au dessus du niveau fini du sol, est-il possible de remplir cet espace vide avec un matériaux laissant passer l'eau ? Type graviers ou galets ? Est-il également possibilité de faire un trottoir périphérique avec des plaques ou autres qui viendraient recouvrir cette "tranchée" sans être en contact direct avec le mur ?
Ce serait principalement pour des raisons esthétiques ...
Ce système permettant de respecter les 15/5 cm est-il bien obligatoire même lorsqu'il y a la présence d'un drainage périphérique ?
Merci pour le lien des cales d'armatures, nous en venons à envisager de les acheter de notre côté et à les donner au maçon pour s'assurer qu'il les utilise. La hauteur des cales à prévoir est de 3 cm ou plus ? J'ai vu qu'il existait différentes hauteurs de cales (3 à 5 cm).

Concernant le ferraillage des semelles filantes qui feront 50x30 dans notre cas, quelles sont les sections d'aciers à mettre en place ? J'ai bien noté qu'il s'agissait de 2 HA10, ou équivalent, pour les chaînages verticaux.

Richard45 a écrit:

JSMV a écrit:

Nos demandes sont-elles raisonnables ?

Oui.
Comme vous dites, ce sont les pro, malheureusement, ils n'ont jamais évolué depuis 60/70ans car ils ont toujours vu faire comme çà ou ont toujours fait comme çà.
Demandez et veillez à ce que les choses soient bien faites chez vous, ça fera peut-être légèrement bouger les choses pour les suivants, donc tenez bon et exigez la qualité, c'est vous qui payez.

En effet, il n'est pas évident de faire changer les habitudes, surtout quand on ne se sent pas forcément légitime face à à des professionnels.
Nous allons essayer de tenir bon afin que tout soit fait dans les règles de l'art.

Bonjour,

Si votre maître d'oeuvre ne soutient pas vos demandes légitimes, je vous conseille une petite réunion entre vous et lui en lui demandant d'acter toutes les dérogations qu'il prend par rapport au DTU.

Pour Basss , bien d'accord, ce n'est pas normal que ces documents pas obligatoires mais quand même un peu, soient toujours payants.

Bonjour
Je me pose la même question
Comment faire des poteaux raidisseur et d'angle quand on construit un vide sanitaire en parpaing plein
Peut être qu'il faut couler les poteaux d'angle et pareil pour les poteaux raidisseur tout les 1m50/2m

l aventurier a écrit:

Bonjour
Je me pose la même question
Comment faire des poteaux raidisseur et d'angle quand on construit un vide sanitaire en parpaing plein
Peut être qu'il faut couler les poteaux d'angle et pareil pour les poteaux raidisseur tout les 1m50/2m

Pour les parpaings pleins, tu coffres ! Utilise du parpaing à bancher, c’est mieux à tout point de vue.

Basss a écrit:

l aventurier a écrit:

Bonjour
Je me pose la même question
Comment faire des poteaux raidisseur et d'angle quand on construit un vide sanitaire en parpaing plein
Peut être qu'il faut couler les poteaux d'angle et pareil pour les poteaux raidisseur tout les 1m50/2m

Pour les parpaings pleins, tu coffres ! Utilise du parpaing à bancher, c’est mieux à tout point de vue.

Le problème des blocs à bancher type STEPOC, c'est que le voile intérieur ne fait qu'une épaisseur de 12cm, ce qui est considéré comme insuffisant dans l'avis technique pour être utilisé en zone sismique. De fait, n'est-ce pas pire que l'utilisation de parpaings creux ?

JSMV a écrit:

Basss a écrit:

l aventurier a écrit:

Bonjour
Je me pose la même question
Comment faire des poteaux raidisseur et d'angle quand on construit un vide sanitaire en parpaing plein
Peut être qu'il faut couler les poteaux d'angle et pareil pour les poteaux raidisseur tout les 1m50/2m

Pour les parpaings pleins, tu coffres ! Utilise du parpaing à bancher, c’est mieux à tout point de vue.

Le problème des blocs à bancher type STEPOC, c'est que le voile intérieur ne fait qu'une épaisseur de 12cm, ce qui est considéré comme insuffisant dans l'avis technique pour être utilisé en zone sismique. De fait, n'est-ce pas pire que l'utilisation de parpaings creux ?

Je ne connais pas la réglementation à ce sujet ... je sais simplement que le STEPOC est validé par avis technique pour utilisation en soubassement dans une zone sismique et que question résistance entre parpaing à bancher et parpaing plein, il n'y a pas photo ! Le bancher l'emporte très haut la main.

+1

Surtout si vous avez une étude structure qui vous le valide

En plus, il y a plusieurs largeurs de stepoc

JSMV a écrit:

Basss a écrit:

Pour le caniveau ça revient à laisser une « tranchée » en périphérie de ta maison qui laisse le terrain à 5cm (ou 15cm) sur 20cm de large puis de commencer à remonter après cette bande. Soit en faisant un talus, soit en mettant des bordures ou autre.

Pour le caniveau périphérique permettant à l'arase étanche d'être au dessus du niveau fini du sol, est-il possible de remplir cet espace vide avec un matériaux laissant passer l'eau ? Type graviers ou galets ? Est-il également possibilité de faire un trottoir périphérique avec des plaques ou autres qui viendraient recouvrir cette "tranchée" sans être en contact direct avec le mur ?

J'éviterais de le remplir de cailloux, dans le temps, on sait comment ça finit, tout va être colmaté par les feuilles et les fines particules amenées par le vent. On peut la recouvrir, mais plutôt avec des caillebottis. 

Voici un croquis que j'avais fait il y a quelques temps :



Ça se fait régulièrement sur les chantier que je suis. Si tu veux, tu ne mets même pas de caillebotis. 

Ce serait principalement pour des raisons esthétiques ...
Ce système permettant de respecter les 15/5 cm est-il bien obligatoire même lorsqu'il y a la présence d'un drainage périphérique ?

Oui c'est obligatoire. Ça t'évitera d'avoir des remontées par capillarité qui viendront pourrir ton ravalement, voir ton placo ...

Merci pour le lien des cales d'armatures, nous en venons à envisager de les acheter de notre côté et à les donner au maçon pour s'assurer qu'il les utilise. La hauteur des cales à prévoir est de 3 cm ou plus ? J'ai vu qu'il existait différentes hauteurs de cales (3 à 5 cm).

Tout dépend de ton étude structure, mais moi j'aime bien mettre 40mm.

Concernant le ferraillage des semelles filantes qui feront 50x30 dans notre cas, quelles sont les sections d'aciers à mettre en place ? J'ai bien noté qu'il s'agissait de 2 HA10, ou équivalent, pour les chaînages verticaux.

50x30 c'est chiant ! Je ne crois pas qu'il y ait cette dimension dans le commerce. Il va falloir que tu façonnes toit même sur le même principe qu'une longrine L35 avec juste les dimensions qui changent.

Basss a écrit:

JSMV a écrit:

Basss a écrit:

Pour le caniveau ça revient à laisser une « tranchée » en périphérie de ta maison qui laisse le terrain à 5cm (ou 15cm) sur 20cm de large puis de commencer à remonter après cette bande. Soit en faisant un talus, soit en mettant des bordures ou autre.

Pour le caniveau périphérique permettant à l'arase étanche d'être au dessus du niveau fini du sol, est-il possible de remplir cet espace vide avec un matériaux laissant passer l'eau ? Type graviers ou galets ? Est-il également possibilité de faire un trottoir périphérique avec des plaques ou autres qui viendraient recouvrir cette "tranchée" sans être en contact direct avec le mur ?

J'éviterais de le remplir de cailloux, dans le temps, on sait comment ça finit, tout va être colmaté par les feuilles et les fines particules amenées par le vent. On peut la recouvrir, mais plutôt avec des caillebottis. 

Voici un croquis que j'avais fait il y a quelques temps :



Ça se fait régulièrement sur les chantier que je suis. Si tu veux, tu ne mets même pas de caillebotis. 

Ce serait principalement pour des raisons esthétiques ...
Ce système permettant de respecter les 15/5 cm est-il bien obligatoire même lorsqu'il y a la présence d'un drainage périphérique ?

Oui c'est obligatoire. Ça t'évitera d'avoir des remontées par capillarité qui viendront pourrir ton ravalement, voir ton placo ...

Merci pour le lien des cales d'armatures, nous en venons à envisager de les acheter de notre côté et à les donner au maçon pour s'assurer qu'il les utilise. La hauteur des cales à prévoir est de 3 cm ou plus ? J'ai vu qu'il existait différentes hauteurs de cales (3 à 5 cm).

Tout dépend de ton étude structure, mais moi j'aime bien mettre 40mm.

Concernant le ferraillage des semelles filantes qui feront 50x30 dans notre cas, quelles sont les sections d'aciers à mettre en place ? J'ai bien noté qu'il s'agissait de 2 HA10, ou équivalent, pour les chaînages verticaux.

50x30 c'est chiant ! Je ne crois pas qu'il y ait cette dimension dans le commerce. Il va falloir que tu façonnes toit même sur le même principe qu'une longrine L35 avec juste les dimensions qui changent.

Merci pour ces explications qui me permettent d'y voir plus clair.
L'idée de caillebotis me plait bien  

Sinon tout autour de la maison, au niveau de l'arase étanche, tu mets un caniveau « tout fait » de 15cm de profondeur.

Bonjour

J'ai lu dans la NF DTU 26.1 – Travaux d’enduits de mortier

Citation:

Les enduits extérieurs, autres que ceux constitués de liants hydrauliques, doivent être réalisés au minimum à 15 cm au-dessus du sol fini et de la coupure de capillarité des maçonneries neuves, exception faite pour les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2).

Cela veut dire que l'on pourra enduire la partie des 15 cm sous l'arase avec un enduit de classe W2, n'est ce pas ?
Esthétiquement, ca évitera d'avoir une partie enduite (mur maison) et une partie non enduit (15 cm sous l'arase) dans l'hypothèse où on ne fait pas de caniveau.
Ai-je bon ?

Basss a écrit:

Sinon tout autour de la maison, au niveau de l'arase étanche, tu mets un caniveau « tout fait » de 15cm de profondeur.

Bonjour

Quand tu parles de caniveau "tout fait", il faudra donc relier ce caniveau a un sytème pour recueillir l'eau (ex puisard) ?
Le caniveau, tu le colles contre ton mur en dessous de l'arase, c'est ca ?
Si jamais tu repasses sur un de tes chantiers qui a mis ce système de caillebotis sur caniveau sec, tu pourrais prendre quelques photos stp ?
Merci par avance

Alors les enduits "normaux" (ceux utilisé habituellement ... Weber pral F par exemple) sont classés W2 et devrait donc pouvoir être appliqués jusqu'au sol. Cependant il y a toujours des problèmes de remontée capillaire ! Je préfère donc faire sur les 15 premiers centimètre un enduit ciment hydrofuge fortement dosé en ciment (400-500kg/m3) que je peins ensuite. Ça fait une démarcation dans le ravalement car les 15 premiers centimètre sont différent, mais esthétiquement ça ne choque pas.

Oui si tu mets un caniveau, il faut recueillir les eaux de pluie.
Il faut que le haut du caniveau arrive juste sous l'arase étanche.

Un caniveau dans ce style fait largement l’affaire :
https://tp.fransbonhomme.fr/p/eau-pluviale/aco-drain-m200d-0[...]ass-c250-100cm-A1995999

Il n'y a des caillebotis que au niveau des terrasses et ils ne sont pas encore mis, mais ça donne ça. Désolé je n'ai que ça en photo sur mon téléphone.



Il y a une feuillure dans la terrasse et un cornière positionnée au dessus de l'isolation par l’extérieur des soubassements.



Ps : Chantier n'a pas été une réussite ! Je n'étais en charge que des fondations, le reste est parti en couille ...
Ps 2 : Pour le reste de la maison, ils ont mis une planchette bois pour tenir les terres ... Ça aurait du être une bordure ...

Basss a écrit:

Alors les enduits "normaux" (ceux utilisé habituellement ... Weber pral F par exemple) sont classés W2 et devrait donc pouvoir être appliqués jusqu'au sol. Cependant il y a toujours des problèmes de remontée capillaire ! Je préfère donc faire sur les 15 premiers centimètre un enduit ciment hydrofuge fortement dosé en ciment (400-500kg/m3) que je peins ensuite. Ça fait une démarcation dans le ravalement car les 15 premiers centimètre sont différent, mais esthétiquement ça ne choque pas.

Dans ce lien https://qualiteconstruction.com/fiche/remontees-capillaires/
Il est écrit :

Citation:

PRÉSENCE DE PAREMENTS OU DE REVÊTEMENTS DE FAÇADE PEU PERMÉABLES À LA VAPEUR D’EAU (ENDUITS DE MORTIER, DOUBLAGES, REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ)

C’est un facteur aggravant plus qu’une cause. En effet, ces parements empêchent l’évaporation au plus près du sol de l’eau présente dans la maçonnerie. Celle-ci migre alors toujours plus haut pour trouver une surface d’évaporation suffisante.

Si j'ai bien compris, il recommande de laisser à l'air libre ces 15 cm pour que l'eau s'évapore au plus près du sol.
Du coup comme tu mets un enduits de ciment hydrofuge sur tes 15 cm, tu vas te retrouver dans ce cas de problème, non  ?

Le problème que tu cites concerne un défaut de coupure de capillarité. L'eau remonte dans la maçonnerie, car il n'y a pas de coupure de capillarité, mais elle ne peut pas sécher car elle est bloquée par le ravalement, elle sort donc là ou elle peut, souvent à l'intérieur de la maison.

C'est un problème connu des vieilles battisse en pierre notamment. Souvent pour les habiller, on applique un ravalement imperméable classique, la pierre ne peut donc plus "respirer et sécher", l'eau remonte par capillarité et pourri le ravalement et le doublage intérieur. Pour bien faire il faut soit créer une coupure de capillarité par injection directement dans le pied de mur, on peut alors faire un ravalement classique. Soit il faut utiliser des ravalement à l'ancienne type enduit chaux pour laisser respirer la pierre (ça sort de mes compétences, je ne fait pas de monument historique).

La partie qui concerne ce que je préconise c'est ce paragraphe :

Citation:

EFFET MÈCHE
Parfois, l’arase étanche étant correctement réalisée, seul l’enduit de façade est affecté de remontées capillaires. Cela se produit lorsque l’enduit de façade a été réalisé plus bas que l’arase étanche et que l’enduit est inadapté à cet usage.

Les enduits classique sont bien classé W2 et doivent normalement empêcher cet effet mèche, mais de ce que j'ai pu constater, c'est rarement le cas. Il y a toujours un problème quand ce type de ravalement est fait jusqu'au niveau de la terre (et encore pire en dessous).

Ps : Ma solution de mortier fortement dosé ne sort pas du chapeau, c'est le DTU qui préconise un enduit W2 ou un enduit ciment fortement dosé sur les 15 premiers centimètre.

Bonjour,
Je reviens vers vous suite au démarrage des travaux.
Nous avons transmis les demandes évoquées précédemment au MOE qui nous a dit les prendre en compte et les transmettre au maçon. Depuis pas de nouvelles du MOE.
Nous avons donc découvert mardi que le terrassement était achevé et vendredi que le maçon coulait les fondations.
Nous voyons que certains points ont été pris en compte, d'autres non. Nous ne sommes pas experts, aussi nous voudrions avoir votre avis sur ce qui a été réalisé. Le maçon nous assure que tout est bon, que les équerres sont bien mises et que même lorsqu'il y a des études béton avec des plans de ferraillage (ce qui n'est pas le cas ici), il est indiqué de les placer de la sorte... Nous pensons que le MOE n'a pas pris la peine de venir sur le chantier pour contrôler ce qui était fait, mais sans certitude car nous n'avons pas de nouvelles pour le moment.
Nous avons noté que les fouilles sont restées ouvertes sans béton de propreté du mardi soir au vendredi après-midi (moment du coulage). Je ne sais pas si c'est problématique. Il s'agit d'un sol limoneux (craie/tuffeaux). Il n'a pas plu entre temps...
Les aciers verticaux ont été placés avant coulage mais avec les deux équerres du même côté, est-ce un problème ?




Aciers servant de repère de niveau



Calage des aciers







Il a plu le lendemain matin de façon modérée mais de ce que j'ai vu sur le forum ce n'est pas un problème.

Merci pour vos avis !

On n'est pas vraiment conforme au DTU, mais c'est beaucoup mieux fait que la plupart des fondations que l'on peut voir ici.

Les principaux problèmes :
1) Pas de béton de propreté, mais un calage qui a l'air efficace.
2) Les équerres d'angle au niveau des semelles sont mal mises (cf poussée au vide).
3) Il reste des blocs dans les fonds de fouille et à certains endroits le ferraillage touche la paroi.

Pour les chaînages verticaux qui ont des équerres du même côté, ce n'est pas trop grave. Le béton a l'air fluide, certainement un S4, c'est plutôt bien. Ça évite d'avoir a trop vibrer.

Bref un petit 11 ou 12 sur 20 pour ce maçon. C'est pas top mais ça fait l'affaire. A surveiller de près pour la suite.

Ce n'est donc pas une catastrophe même si ce n'est pas parfait.

Concernant les aciers plantés à même le sol pour servir de repère de niveau, est-ce problématique ? J'imagine bien qu'ils vont se corroder au contact de la terre et de l'humidité, mais est-ce que cela peut fragiliser les autres aciers à long terme ? Ils ne sont pour la plupart pas en contact avec les aciers des semelles.


Il semblerait qu'il y ait eu un ajout d'eau dans la dernière toupie. Nous allons récupérer une copie des bons de livraison pour voir dans quelle proportion a été cet ajout.

Bonsoir
Concernant les équerres d'angle il y a une très bonne vidéo de Lumy Habitat sur you tube qui explique la poussée au vide
Normalement l'ajout d'eau est strictement interdit sauf à votre demande
Basss comment faire les points de niveaux d'une autre façon car j'ai plus que les point de niveau à mettre avant de couler ma fondation pour info on m'a dit d'utiliser la même technique barre enfoncé dans le sol sans touché les autres acier bien sur

Pour les points de niveaux, je pense qu'il pourrait être envisageable d'utiliser la technique des barres enfoncées dans le sol en les retirant simplement du béton fraîchement coulé après coup.
Une autre solution pourrait être de faire des repères sur les aciers verticaux en attente.

Les barres pour le niveau ... je les ai toujours laissée dans le sol.

Bonsoir
Le problème c'est que le béton de propreté est déjà coulé sinon il faut percer et enfoncer les Barres
Je pense faire des repères sur les attentes verticales
Avez vous une idée du béton à choisir plus haut basss tu parlais d'un S4?
Et une idée du prix pour 6m3?

Bonsoir
Le problème c'est que le béton de propreté est déjà coulé sinon il faut percer et enfoncer les Barres
Je pense faire des repères sur les attentes verticales
Avez vous une idée du béton à choisir plus haut basss tu parlais d'un S4?
Et une idée du prix pour 6m3?

Bonsoir
Le problème c'est que le béton de propreté est déjà coulé sinon il faut percer et enfoncer les Barres
Je pense faire des repères sur les attentes verticales
Avez vous une idée du béton à choisir plus haut basss tu parlais d'un S4?
Et une idée du prix pour 6m3?

Désolé mais ca beuger et j'ai envoyé 2/3fois a la suite et impossible d'effacer

Pour fondation, le béton à employer c'est du XC2 (classe exposition) CEM III (type de ciment) D20mm (taille des plus gros granulats) S4 (affaissement ou fluidité).

Basss a écrit:

On n'est pas vraiment conforme au DTU, mais c'est beaucoup mieux fait que la plupart des fondations que l'on peut voir ici.

Les principaux problèmes :
1) Pas de béton de propreté, mais un calage qui a l'air efficace.
2) Les équerres d'angle au niveau des semelles sont mal mises (cf poussée au vide).
3) Il reste des blocs dans les fonds de fouille et à certains endroits le ferraillage touche la paroi.

Pour les chaînages verticaux qui ont des équerres du même côté, ce n'est pas trop grave. Le béton a l'air fluide, certainement un S4, c'est plutôt bien. Ça évite d'avoir a trop vibrer.

Bref un petit 11 ou 12 sur 20 pour ce maçon. C'est pas top mais ça fait l'affaire. A surveiller de près pour la suite.

Bonjour Basss,
Quels points en particulier sont à surveiller pour la suite ?