Plusieurs déclenchements heures creuses dans la nuit

Bonjour,
C'est peut-être juste qu'il est mal isolé, et que la température redescend assez pour que le thermostat se déclenche à son seuil bas.

De toutes façons, c'est toujours un bon choix de sur-isoler un ballon d'eau chaude, c'est probablement l'investissement le plus rentable à faire.

Manu-d.en-haut a écrit:

Bonjour,
C'est peut-être juste qu'il est mal isolé, et que la température redescend assez pour que le thermostat se déclenche à son seuil bas.

De toutes façons, c'est toujours un bon choix de sur-isoler un ballon d'eau chaude, c'est probablement l'investissement le plus rentable à faire.

Merci pour cette piste car ça fait écho à une observation récente...

Je me suis rendu compte, il y a peu, que les parois du ballon étaient vraiment chaudes. Ce dernier est situé au garage et quand je passe à proximité, je sens clairement le dégagement de chaleur et en posant la main sur la paroi, c'est confirmé
Cependant, je suis persuadé que ce n'etait pas le cas avant. Cette sensation de chaleur en passant à proximité ne m'a jamais interpelé 
Est ce possible que l'isolation se dégrade d'un coup ?
En tous cas, adaptes des douches en fin de journée, nous n'avons jamais eu l'impression de manquer d'eau chaude, pas plus maintenant qu'avant...

Bonjour

C'est normal

Il y a des pertes sur un ballon, c'est inévitable.
Il y a donc une consommation d'entretien associée (environ 2 kWh par jour).

A un certain moment de la nuit, la température de l'eau a légèrement baissé et le thermostat du chauffe-eau redéclenche une chauffe, en tout cas tant que vous etes encore en HC.
Une fois passé en HP, la température baisse mais ne sera compensée qu'au prochain passage en HC.

Cette perte reste néanmoins faible et vous ne vous en rendez pas compte au niveau des douches.

A noter que les pertes ne sont pas complètement perdues, elles contribuent à chauffer le garage.

Quand à vous dire s'il y a eu dégradation de l'isolant je n'en sais rien.

Merci pour vos retours.

Si je considère une conso de 1,52kwh chaque nuit en tarif creux, ça me fait une surfacture annuelle de 75€

Que pensez vous d'un tel produit:
https://www.manomano.fr/p/is[...]aude-253337

Merci

Oui, pas mal. Quelle capacité d'isolation ? Quel "R" ?

Avec de la laine de verre normale, du fil de fer, de la ficelle et du carton, on fera une isolation bien plus efficace (mais moins présentable). Ou avec des panneaux de polystyrène expansé ou extrudé.

Manu-d.en-haut a écrit:

Oui, pas mal. Quelle capacité d'isolation ? Quel "R" ?

Avec de la laine de verre normale, du fil de fer, de la ficelle et du carton, on fera une isolation bien plus efficace (mais moins présentable). Ou avec des panneaux de polystyrène expansé ou extrudé.

Je pense qu'il me reste des chutes de rouleau de laine verre/roche...

Je vais voir pour les coller sur un carton et de là enrouler le tout sur le ballon 
ça permettra de mesurer l'impact dès la nuit suivante

Merci pour les conseils

Rebonjour

Mauvaise nouvelle, en allant voir de plus pres l'installation du ballon pour l'habiller pour l'hiver, je me suis rendu compte d'une fuite entre le cylindre vertical et le fond du ballon....

Ca coule marron/orange, couleur rouille.
Je ne sais pas si c'est réparable, et je pense que je vais ouvrir un sujet dans le forum plomberie :( :( :(

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

Manu-d.en-haut a écrit:

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça  imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

En effet, j'avais pas vu le lien entre la petite fuite et l'isolant imbibé, bien vu   

Par contre, la derniere phrase m'interpelle: Plus petit, plus économique, compact qui puisse permettre d'oublier les HP/HC ?
Quel type de produit permet cette équation ?
Sachant que la famille est en cours d'agrandissement et nous passons dans quelques semaines de 3 à 4 occupants. Nous avons actuellement un 200L et ça me semble compliqué de descendre en dessous.
Qu'aviez vous en tete ?
Question bonus: Il s'agit d'un appareil installé il y a 12ans. Est ce normal que la cuve se perce si vite ? Nous avons une eau tres calcaire, est ce lié ? ça fait un moment que l'idée de réhausser le ballon pour y placer dessous un adoucisseur me chatouille... C'est peut etre l'occasion de faire une reconfiguration de la zone
Encore merci pour vos conseils pertinents 

"Avant", on mettait des gros ballons, pour chauffer l'eau la nuit avec un courant moins cher (pour absorber la surproduction nucléaire).

Maintenant, les tarifs Hc/Hp ne sont plus intéressants, on peut se contenter d'un ballon plus petit (moins cher, plus facile à caser, plus facile à sur-isoler, moins de surface = moins de pertes), parce qu' on n'a pas à attendre la nuit pour rechauffer.

Si je comprends bien, l'idée est d'avoir un ballon par exemple 100L en chauffe continue et j'abandonne le tarif HP/HC

Comment calculerla différence financiere de cette approche ? Car je peux parfaitement mesurer la situation actuelle mais je n'arrive pas à imaginer la situation alternative

100 litres ça sera ptet un peu juste pour 4... (mais j'ai un 15 litres dans ma caravane et je ne manque jamais d'eau chaude, ni douche ni vaisselle, en 1/4h c'est re-chaud). Mais oui, c'est le principe...

Chiffrer les économies est difficile... : prix du chauffe-eau, moins de pertes...

Je vais regarder tout ça, merci

Je me permets de revenir sur ma question concernant le calcaire et l'adoucisseur. Avez vous un avis ?

Encore merci

Non, pas d'avis.
Aucune expérience, l'eau n'est pas du tout calcaire chez moi.

Encore merci

Prenez votre conso HP et HC sur 1an.
Calculez ce que cela a couté au tarif HP/HC (conso + 12 mois d'abonnement : voir lien ci-dessous)
Calculez ce que cela aurait couté au tarif de base
Comparez vous serez surpris
https://particulier.edf.fr/c[...]if_Bleu.pdf

waxman1 a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça  imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

En effet, j'avais pas vu le lien entre la petite fuite et l'isolant imbibé, bien vu   

Par contre, la derniere phrase m'interpelle: Plus petit, plus économique, compact qui puisse permettre d'oublier les HP/HC ?
Quel type de produit permet cette équation ?
Sachant que la famille est en cours d'agrandissement et nous passons dans quelques semaines de 3 à 4 occupants. Nous avons actuellement un 200L et ça me semble compliqué de descendre en dessous.
Qu'aviez vous en tete ?
Question bonus: Il s'agit d'un appareil installé il y a 12ans. Est ce normal que la cuve se perce si vite ? Nous avons une eau tres calcaire, est ce lié ? ça fait un moment que l'idée de réhausser le ballon pour y placer dessous un adoucisseur me chatouille... C'est peut etre l'occasion de faire une reconfiguration de la zone
Encore merci pour vos conseils pertinents 

Oui mais liens est peut être corrélé entre la fuite te la perte mais il y a toujours des pertes par échanges thermiques cela dépend de la résistivité de l'isolation du chauffe-eau.
Il y d'autres moyens de chauffer de l'eau mais il faut faire le calcul à voir l'amortissement avec les aides actuelles. Tu peux aussi voir le cout sans HP/HC + une commande avec une horloge.
Pour ton chauffe-eau, c'est sûrement le groupe de sécurité qui est HS et le ballon est monté en pression à percer c'est le grand classique.
Le groupe est souvent HS car il est plein de calcaire et ne fait plus son boulot et que l'occupant ne le manipule pas une fois par mois ce qui augmenterait ça durée de vie.
Donc pour répondre à ta question 10 ans pour un chauffe eau sans manipulation du groupe de sécu (c'est pas bien mais c'est la norme) c'est la moyenne normal.
Mon père en a un qui a 30 ans avec le même groupe de sécu mais il manipule cet élément fréquemment.

ApeirElec a écrit:

waxman1 a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça  imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

En effet, j'avais pas vu le lien entre la petite fuite et l'isolant imbibé, bien vu   

Par contre, la derniere phrase m'interpelle: Plus petit, plus économique, compact qui puisse permettre d'oublier les HP/HC ?
Quel type de produit permet cette équation ?
Sachant que la famille est en cours d'agrandissement et nous passons dans quelques semaines de 3 à 4 occupants. Nous avons actuellement un 200L et ça me semble compliqué de descendre en dessous.
Qu'aviez vous en tete ?
Question bonus: Il s'agit d'un appareil installé il y a 12ans. Est ce normal que la cuve se perce si vite ? Nous avons une eau tres calcaire, est ce lié ? ça fait un moment que l'idée de réhausser le ballon pour y placer dessous un adoucisseur me chatouille... C'est peut etre l'occasion de faire une reconfiguration de la zone
Encore merci pour vos conseils pertinents 

Oui mais liens est peut être corrélé entre la fuite te la perte mais il y a toujours des pertes par échanges thermiques cela dépend de la résistivité de l'isolation du chauffe-eau.
Il y d'autres moyens de chauffer de l'eau mais il faut faire le calcul à voir l'amortissement avec les aides actuelles. Tu peux aussi voir le cout sans HP/HC + une commande avec une horloge.
Pour ton chauffe-eau, c'est sûrement le groupe de sécurité qui est HS et le ballon est monté en pression à percer c'est le grand classique.
Le groupe est souvent HS car il est plein de calcaire et ne fait plus son boulot et que l'occupant ne le manipule pas une fois par mois ce qui augmenterait ça durée de vie.
Donc pour répondre à ta question 10 ans pour un chauffe eau sans manipulation du groupe de sécu (c'est pas bien mais c'est la norme) c'est la moyenne normal.
Mon père en a un qui a 30 ans avec le même groupe de sécu mais il manipule cet élément fréquemment.

En effet, je ne manipule pas le groupe comme j'aurais du le faire. Cependant, le groupe a déjà été changé une fois...

waxman1 a écrit:

ApeirElec a écrit:

waxman1 a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça  imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

En effet, j'avais pas vu le lien entre la petite fuite et l'isolant imbibé, bien vu   

Par contre, la derniere phrase m'interpelle: Plus petit, plus économique, compact qui puisse permettre d'oublier les HP/HC ?
Quel type de produit permet cette équation ?
Sachant que la famille est en cours d'agrandissement et nous passons dans quelques semaines de 3 à 4 occupants. Nous avons actuellement un 200L et ça me semble compliqué de descendre en dessous.
Qu'aviez vous en tete ?
Question bonus: Il s'agit d'un appareil installé il y a 12ans. Est ce normal que la cuve se perce si vite ? Nous avons une eau tres calcaire, est ce lié ? ça fait un moment que l'idée de réhausser le ballon pour y placer dessous un adoucisseur me chatouille... C'est peut etre l'occasion de faire une reconfiguration de la zone
Encore merci pour vos conseils pertinents 

Oui mais liens est peut être corrélé entre la fuite te la perte mais il y a toujours des pertes par échanges thermiques cela dépend de la résistivité de l'isolation du chauffe-eau.
Il y d'autres moyens de chauffer de l'eau mais il faut faire le calcul à voir l'amortissement avec les aides actuelles. Tu peux aussi voir le cout sans HP/HC + une commande avec une horloge.
Pour ton chauffe-eau, c'est sûrement le groupe de sécurité qui est HS et le ballon est monté en pression à percer c'est le grand classique.
Le groupe est souvent HS car il est plein de calcaire et ne fait plus son boulot et que l'occupant ne le manipule pas une fois par mois ce qui augmenterait ça durée de vie.
Donc pour répondre à ta question 10 ans pour un chauffe eau sans manipulation du groupe de sécu (c'est pas bien mais c'est la norme) c'est la moyenne normal.
Mon père en a un qui a 30 ans avec le même groupe de sécu mais il manipule cet élément fréquemment.

En effet, je ne manipule pas le groupe comme j'aurais du le faire. Cependant, le groupe a déjà été changé une fois...

Selon la qualité de l'eau c'est possiblement normal.

ApeirElec a écrit:

waxman1 a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Bin voilà le mystère est résolu : la cuve corrodée a une petite fuite, ça  imbibe l'isolant qui du coup n'isole plus.

Il faut changer le chauffe-eau.

Vous pouvez probablement en prendre un plus petit, plus économique, plus compact, et laisser tomber les HP/HC.
Mais vous pourrez quand même le sur-isoler, c'est toujours valable.

En effet, j'avais pas vu le lien entre la petite fuite et l'isolant imbibé, bien vu   

Par contre, la derniere phrase m'interpelle: Plus petit, plus économique, compact qui puisse permettre d'oublier les HP/HC ?
Quel type de produit permet cette équation ?
Sachant que la famille est en cours d'agrandissement et nous passons dans quelques semaines de 3 à 4 occupants. Nous avons actuellement un 200L et ça me semble compliqué de descendre en dessous.
Qu'aviez vous en tete ?
Question bonus: Il s'agit d'un appareil installé il y a 12ans. Est ce normal que la cuve se perce si vite ? Nous avons une eau tres calcaire, est ce lié ? ça fait un moment que l'idée de réhausser le ballon pour y placer dessous un adoucisseur me chatouille... C'est peut etre l'occasion de faire une reconfiguration de la zone
Encore merci pour vos conseils pertinents 

Oui mais liens est peut être corrélé entre la fuite te la perte mais il y a toujours des pertes par échanges thermiques cela dépend de la résistivité de l'isolation du chauffe-eau.
Il y d'autres moyens de chauffer de l'eau mais il faut faire le calcul à voir l'amortissement avec les aides actuelles. Tu peux aussi voir le cout sans HP/HC + une commande avec une horloge.
Pour ton chauffe-eau, c'est sûrement le groupe de sécurité qui est HS et le ballon est monté en pression à percer c'est le grand classique.
Le groupe est souvent HS car il est plein de calcaire et ne fait plus son boulot et que l'occupant ne le manipule pas une fois par mois ce qui augmenterait ça durée de vie.
Donc pour répondre à ta question 10 ans pour un chauffe eau sans manipulation du groupe de sécu (c'est pas bien mais c'est la norme) c'est la moyenne normal.
Mon père en a un qui a 30 ans avec le même groupe de sécu mais il manipule cet élément fréquemment.

Je viens de faire un calcul via la facture 2018/2019:
Conso HC: 3484
Conso HP: 4717

Bilan:
Budget avec option HP/HC: 1488€
Budget sans option HP/HC: 1462€

Je pense que l'écart va etre encore plus marqué cette année car je suis désormais 100% en teletravail donc l'activité de jour s'est renfoncée dans la maison.

L'idée d'une horloge et d'abandonner le tarif HC me chatouille fortement
A comparer avec l'offre Total qui propose les heures super creuses....

Bonjour, attention beaucoup de déconvenues avec Total, des sommes prélevées non justifiées

raym5108 a écrit:

Bonjour, attention beaucoup de déconvenues avec Total, des sommes prélevées non justifiées

C'est le SFR de l'énergie ?

Je ne vois pas à quoi sert l'horloge.

Si tu veux changer de fournisseur, et si ton choix n'est pas que purement le moins cher, tu peux t'inspirer en croisant ces deux sources : comparateur UFC et comparateur Greenpeace.

Manu-d.en-haut a écrit:

Je ne vois pas à quoi sert l'horloge.

Si tu veux changer de fournisseur, et si ton choix n'est pas que purement le moins cher, tu peux t'inspirer en croisant ces deux sources : comparateur UFC et comparateur Greenpeace.

A limiter le nombre d'heure de chauffe dans la journée. A faire chauffer à des périodes ou tu tires moins de jus pour éviter de faire couper le linky pour dépassement.

Manu-d.en-haut a écrit:

Je ne vois pas à quoi sert l'horloge.

Si tu veux changer de fournisseur, et si ton choix n'est pas que purement le moins cher, tu peux t'inspirer en croisant ces deux sources : comparateur UFC et comparateur Greenpeace.

Le probleme du comparateur de l'UFC, c'est qu'il ne sait pas calculer avec les heures supercreuses que j'avais repérées
Il ne fait que le HP/HC