Ma première construction RT2012 en CCMI dans le 19: besoin de conseils...

Bonjour.

Avez vous eu le devis pour cette méthode ?

ror24 a écrit:

Bonsoir tout le monde,

je viens d'apprendre qu'il y avait une nouvelle méthode de sondage des terrains par envois d'impulsions électriques. Je viens de demander un devis, ceci dit, cette méthode est-elle aussi révolutionnaire qu'il y parait, car sur le papier, cela a l'air bcp plus efficace qu'un simple carottage, non ?

A+

Non, pas encore, bien que j'aurais dû le recevoir lundi.... Ceci di, quelqu'un connaît ce type de sondage et ce que cela vaut de plus par rapport à la méthode classique ?

Bonsoir,

jamais vu entendu ou lu cette technique, d'où ma curiosité...
je r'passerai ,

bonne soirée à tous.

C'est normal madame Elisa, je suis à la pointe du progrès !!

Sinon, plus sérieusement, je n'ai tjs pas reçu le devis.... J'ai l'impression que cela faisait un peu loin pour eux (bergerac-Gignac)

Plus d'infos:

https://www.innogeo.fr/wp-content/uploads/2020/04/FT-INNOGEO[...]-SONDAGE-ELECTRIQUE.pdf

et plus en profondeur (c'est le cas de le dire !):

https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=bts-002:1932:58::248

Petite question: tous les cst et MOE que je croise me dise qu'un plain pied sans combles aménageables, c'est ce qu'il y a de moins cher... Or, je pensais bêtement, qu'entre un plain pied de 95 m² + garage et une maison de 55 m² + combles aménagés (voire, toit à la mansart pour plus d'habitabilité), et bien ce serait le 2eme choix le moins cher vu qu'il y a moins de terrassement, moins de briques, moins de dalle, moins de crépis.... Visiblement non.

Votre avis svp ?

Bonjour,
En R+1 (c'est mon cas), perte de 4m2 au rdc et r+1 pour l'escalier.
Il faut aussi une charpente plus grande pour rendre le r+1 aménageable + placo , poutre apparentes, isolation sous rampant...
Pour un plain pied des fermettes et hop, on plaque dessus et isolant en vrac.
Donc , peut-être avec les m2 gagné pour l'escalier, le prix de l'escalier et la charpente ça compense la maçonnerie.
Pour le terrassement, 1/2 journée de pelle c'est pas ça qui fait la différence.

OK, merci pour votre réponse. Ceci dit, je n'ai besoin que de 90-95 m² habitable.

Donc, si je pars sur 55 à 60 m² au sol, et même si l'escalier va me manger quelques m², je pensais quand même que cela reviendrait moins cher et serait tout aussi habitable.... Pour les toits à la Mansart, c'est vraiment plus cher ? Je suis conscient qu'il y plus de travail de découpe/assemblage et de coût d'installation par rapport à de la fermette, mais comme un ancien charpentier que j'ai rencontré ce w.e me disait qu'en vérité, il y avait peu de différence de prix entre une charpente tradi 2 pans et une toiture fermettes, j'me disais....

Une question pour les pros (mais y a toujours rien à gagner !)

Un cst me dit qu'il ne construit qu'en parpaing et pas en brique car trop fragile. Or, toutes les constructions que je vois se bâtir dans le coin sont en brique.... Y a une erreur quelque part ou ce cst serait le seul à avoir tout compris ?

PS: après, je me doute qu'il y a parpaing et parpaing et brique et brique: en d'autres termes, il y a peut-être plusieurs qualités pour chaque matériaux ? Si un -ou UNE- expert-e pouvait me dire le pourquoi du comment....

Certains n'aiment pas la brique car les enduits ont tendance à fissurer notamment en zone sismique où l'on retrouve pas mal de partie maçonnée aux points singuliers. Mais bon sur d'autres projets ça ne semble pas poser de problèmes... Pour le reste je sais pas.

Le coin où j'envisage de construire est en zone sismique très faible, par contre, y a du radon à s'en faire exploser les poumons.... Et moi qui ai arrêté de fumer il y a un 1 an et 14 jours....

Bonjour

Les fissures enduit sur briques : oui, si on ne respecte pas les préconisations (mouiller les briques à refus, ne pas oublier le treillis fibré pour les différences de matériaux -linteaux béton ou autres blagues du genre...- , idem dans les angles -menuiseries- ...) ça arrive.

OK, merci de vos réponses. Ceci dit, qu'elle est l'avantage de la brique par rapport au parpaing: un meilleur R ?

Si vous faites une isolation par l'extérieur, la brique peut réguler l'hygrométrie.
Sinon aucun.

Oui, R +- = 45mm d'isolant soit 5 fois > à l'agglo béton.

Et très bien pour réguler-gérer l'hygrométrie :
elle absorbe l'humidité, l'eau et la restitue petit à petit ;
voir les saturateurs pour radiateurs, les diffuseurs de parfum en terre cuite... et les pots de fleurs

Ceci dit, pour en profiter il ne faut pas coller 15cm d'iso à l'intérieur .


edit : grilled par Woofy  -oubli de poster pour la pause kfé-

C'est important la pause café !
Du coup elisa21, la brique isole 5x plus que l'agglo, mais pour autant ça me paraît négligeable par rapport au besoin d'isolation (je ne m'y connais pas niveau tarif donc si on ne prends que ce côté isolation, et la nécessité d'une pose collée impeccable pour que ce surplus d'isolation compte).
La différence de prix vaut-elle le coup, ou vaut-il mieux épaissir l'isolant pour la même différence de prix ?

Bonjour Woofy , effectivement ce R est "négligeable" si on vise de bonnes perfs ;
mais en "standard" (franco-français pour sponsoriser les pac-plancher eau et les celliers isolés) pour certains-beaucoup de cst cela permet de diminuer l'épaisseur d'isolant ET les tapées ... en restant "conforme au minima RT2012" ...

Financièrement, la brique est à peine + couteuse que l'agglo mais on y gagne en temps de pose (MO globale)... raison pour laquelle les cst vendent souvent les 2 au même prix
Pour comparer avec le prix de l'iso, prix de base ldv +- 0,8€/m² par cm d'épaisseur...

Perso, je préfère ne pas compter le R de la brique mais profiter de ses capacités hygro...
et je préfère le BC mais ce n'était pas le sujet

elisa21 a écrit:

Oui, R +- = 45mm d'isolant soit 5 fois > à l'agglo béton.

Heu.... autant j'arrive -à peu près- à comprendre ce qu'est une brique de refus, les jonctions maçonnerie-brique.... autant là, je comprend pas du tout votre réponse Madame Elisa ...! 
Agglo béton ? kézaco ?

elisa21 a écrit:

Perso, je préfère ne pas compter le R de la brique mais profiter de ses capacités hygro...
et je préfère le BC mais ce n'était pas le sujet

Le BC, c'est le béton cellulaire, c'est ça ? Et c'est TRES cher, c'est ça aussi ?

A tous les pros: si vous pouviez essayer de me répondre tel que vous parleriez à un enfant de cinq ans, ça m'arrangerait ...  parce que là, je commence à être un peu perdu: j'essaie de suivre, j'vous jure, mais pas évident...

Pas de soucis, faut pas hésiter à demander !

BC = béton cellulaire, oui bien vu.
Agglo(méré) = parpaing = moellon = bloc de béton manufacturé (bon ok celui-ci je ne l'ai vu que dans Wikipédia)

Le R est la valeur d'isolation (enfin plutôt la "Résistance au passage de chaleur", d'où la dénomination R) d'un élément donné, elle dépend des caractéristiques du matériau utilisé (le lambda) et de l'épaisseur (et aussi de la pose parfois ... disons qu'un R est donné pour une pose parfaite).
On voit aussi le U, qui est l'inverse du R (U = 1/R).

Donc plus le R est élevé, mieux c'est. Ou plus le U est bas, mieux c'est. Et pour calculer le R d'une paroi, on additionne le R de chaque matériau qui la compose.

En gros, si vous avez besoin d'un R de 5 sur un mur (valeur prise un peu au pif), un parpaing ne va vous apporter que 0.2 en R.
Une brique apportera 0.51 en R (certaines sont un peu mieux, mais vous arriverez à peine à 1 je pense). Donc même si c'est 5 fois mieux que le parpaing, ça ne représente que 10 à 20% du besoin d'isolation totale dont vous avez besoin. Il faudra donc compléter avec une épaisseur d'isolant amenant un R de 4 à 4,5.

Bon, ben ça va déjà mieux comme ça !! Les R et les U, ça, j'avais à peu prés pigé, mais ce que j'aimerais vraiment, mais alors VRAIMENT comprendre, c'est: qu'est-ce qu'une isolation ++ ....

Parce que d'après ce que m'ont rapporté mes nombreuses -trop, peut-être-  lectures du forum, c'est que les ccmistes, c'est caca, les MOE, c'est mieux -les archi, j'en parle même pas, c'est le saint-Graal ! Mais ce que j'arrive toujours pas à piger, c'est comment il font pour obtenir le label RT2012 s'ils sont vraiment aussi mauvais ?! Parce que le test d'étanchéité, c'est pas eux qui le réalisent ? Et je pense pas qu'un petit constructeur régional soit assez riche pour acheter tous les bureaux d'études du coin (ou alors, c'est Dallas, ton monde impitoyable !). Bon OK, il font des murs de mer..e et ils compensent par de l'isolant qui coûte pas cher, mais au final, ma maison, elle sera quand même agréable à vivre, non ?

Alors, je sais, il faudrait que je passe par un MOE sérieux, que je fasse du béton cellulaire et une isolation par l'extérieure pour avoir quelque chose qui vale le coup ET le coût, mais...je fait comment avec un budget limité ? Pas d'autre solution que de l'avoir dans l'os ? 


ps: moi aussi, je veux mon propre smiley : ce sera = j'y pige que dalle, ça me saoule, et en plus personne ne m'aime !! Ouinnnnnnnnn !!!!!! J'veux ma maison à moi !!

Bonjour.
Je mettrais un bémol à l'architecte =St graal.
Nous sommes passé par un archi qui ne nous a pas écouté, fait des plans avec des portes qui s'ouvrent l une sur l'autre, des placards avec les portes derrière les lits, les EP qui se déversent dans l assainissementindividuel...et en plus le.permis n'est pas passé du 1er coup parce que l archi n avait pas mis les côtes.
Donc il y a des bons et des moins bons!
Pour les ccmistes il faut t une maison témoin validée et contrôlée ,ensuite les autres non. Pas forcément de test d'étanchéité....
Je laisse les autres forumeurs compléter.

Les constructeurs (et tout le monde) ont une obligation de résultat, c'est la RT2012. Elle dit entre autre choses que le besoin de chauffage doit être inférieur à 50kWh.m2/an. Donc les constructeurs ont tendance à viser 49,9kWh.m2/an.
Mais la RT2012 commence a prendre de l'âge. La maison sera confortable mais elle pourrait être plus économe. Atteindre les 40 ou 35kWh.m2/an n'est pas très compliqué par exemple. Il suffit de renforcer l'isolation et faire attention aux plus gros ponts thermique.

L'année prochaine (peut-être) la RT2020 entrera en vigueur, et obligera à faire bien mieux qu'aujourd'hui.

Merci Woofy, mais c'est quoi renforcer l'isolation ?!

PS: RT2020 = augmentation du budget de 30%, c'est bien ça ? Si ça continue, j'sens que je vais m'acheter une caravane et me chauffer à la bouse de yack séchée moi !!

Renforcer l'isolation, c'est mettre une plus grande épaisseur d'isolant. Ou un isolant plus efficace.

Pour la RT2020 et l'augmentation du budget, je ne sais pas. Ca dépend de chaque construction également : cela aura plus d'impact sur une petite construction que sur une plus grosse j'imagine.

Woofy a écrit:

Renforcer l'isolation, c'est mettre une plus grande épaisseur d'isolant. Ou un isolant plus efficace.

Je suis bien d'accord, mais en terme de valeur, de chiffre, d'épaisseur il faut quoi ? 10 cm de LDV ?  15 de laine de mouton ? 30 de laine de yack ? ou 50 cm de roches martienne ?!

Ça c'est l'étude thermique qui le dira ! Ça dépend si la maison est compacte, bien orientée, avec de grandes ouvertures, la qualité des fenêtres utilisées, si triple vitrage ou pas, si VMC DF ou pas, la qualité de la porte d'entrée, de la porte de service s'il y en a une, s'il y a un SAS, s'il y a des annexes accolées, ...

Woofy a écrit:

Ça c'est l'étude thermique qui le dira ! Ça dépend si la maison est compacte, bien orientée, avec de grandes ouvertures, la qualité des fenêtres utilisées, si triple vitrage ou pas, si VMC DF ou pas, la qualité de la porte d'entrée, de la porte de service s'il y en a une, s'il y a un SAS, s'il y a des annexes accolées, ...

Eh ben, on est pas sorti du sable !!!  Bon, écoutez les gens, laissez tomber, j'vais retourner habiter chez mes parents....

C'est pas une mauvaise idée non plus hein : un corps humain dégage en moyenne 100W de chaleur. C'est ça de gagné l'hiver !

Woofy a écrit:

C'est pas une mauvaise idée non plus hein : un corps humain dégage en moyenne 100W de chaleur. C'est ça de gagné l'hiver !

Ils habitent du côté de Perpignan, donc le chauffage: que dalle, il ont une maison de 180 m² en monomur, et une piscine de 10 mètres de long avec une véranda par dessus.... Par contre, ils ont 75 et 80 ans, je les adore plus que tout au monde, mais ils ont 75 et 80 ans....
PS c'est quoi déjà l'espérance moyenne de vie en France déjà ?... 

Bon, j'avance un peu,j'essaie de réfléchir à l'envers.

Si je veux répondre à mes critères de confort et de budget., il me faut:

- Forme simple plutôt rectangulaire avec très bonne isolation avec des murs  porteur à fort déphasage, c'est à dire: parpaing, brique avec isolation extérieure, ou bien béton cellulaire avec isolation intérieure de 7à 8 cm. Ainsi, très bon confort d'hiver et bon confort d'été. Combles non aménageables en ouate de cellulose. L'idéal étant de pouvoir avoir en hiver entre 18 et 20 degrès sans allumer le chauffage.

-Très bonne étanchéité

- très bonne orientation solaire avec de grandes baies vitrées performantes en double vitrage à fort coefficient solaire et bonne luminosité entre sud-est et sud-ouest mais par contre, équipées d'avancées de toit d'au moins 50 cm ou de brise-soleil réglables (c'est là le point peut-être le plus compliqué à régler en terme d'urbanisme).  Par contre, au nord, des fenêtres de dimensions petites à moyennes, voire équipée en triple vitrage ( j'ai une magnifique vue au nord, donc salon traversant avec baie triple vitrage au nord)

- Je pense que j'éviterai la VMC DF pour partir sur une SF Hydro.

-Et pour le chauffage, un poêle à granulé, voire radiants ou autre (?) mais en évitant les coûteuses usines à gaz à base de PAC A/E, A/A, PC, plafond ou plénum chauffant....

-Il vaut mieux éviter une porte de communication entre la maison et le garage si celui ci n'est pas ou mal isolé.

Voyer-vous des astuces qui me permettrait de faire cela avec 160 K€ terrassement-viabilisation-taxes diverses et hors terrain le tout pour 95 m² habitables ?

PS: je précise que 

-la commune est en RNU mais va passer en PLU en fin d'année.
-Pas d'ABF
-sol semble correct sur géorisque mais radon fort
-je pourrais peut avoir le tout à l'égout compris dans le terrain.

Merci

EDIT: je me réserve également quelques travaux comme ponçage-peinture, sol chambres et pièces de vie (carrelage) +faïence SDB. Pour la cuisine, je ferai probablement le montage moi-même

Bonjour.
Je pense que ça va dans le bon sens.
Pour le poste menuiseries extérieures vous pouvez mettre des fixes à certains endroits ça fait baisser le coût. Aussi mettre un ouvrant à la française au lieu de coulissant (chez nous 1500€ de gagné sur une baie de 2,4x2,4).

Pour les bso ça ne peut pas être refusé, au pire ils demandent des volets bois que vous posez sans les utiliser...

Et pour l'isolation du toit viser un R=8 à minima, en comble perdu la ouate est intéressante.
Bonne continuation

ror24 a écrit:

Bon, j'avance un peu,j'essaie de réfléchir à l'envers.

Si je veux répondre à mes critères de confort et de budget., il me faut:

- Forme simple plutôt rectangulaire avec très bonne isolation avec des murs  porteur à fort déphasage, c'est à dire: parpaing, brique avec isolation extérieure, ou bien béton cellulaire avec isolation intérieure de 7à 8 cm. Ainsi, très bon confort d'hiver et bon confort d'été. Combles non aménageables en ouate de cellulose. L'idéal étant de pouvoir avoir en hiver entre 18 et 20 degrès sans allumer le chauffage.

-Très bonne étanchéité

- très bonne orientation solaire avec de grandes baies vitrées performantes en double vitrage à fort coefficient solaire et bonne luminosité entre sud-est et sud-ouest mais par contre, équipées d'avancées de toit d'au moins 50 cm ou de brise-soleil réglables (c'est là le point peut-être le plus compliqué à régler en terme d'urbanisme).  Par contre, au nord, des fenêtres de dimensions petites à moyennes, voire équipée en triple vitrage ( j'ai une magnifique vue au nord, donc salon traversant avec baie triple vitrage au nord)

- Je pense que j'éviterai la VMC DF pour partir sur une SF Hydro.

-Et pour le chauffage, un poêle à granulé, voire radiants ou autre (?) mais en évitant les coûteuses usines à gaz à base de PAC A/E, A/A, PC, plafond ou plénum chauffant....

-Il vaut mieux éviter une porte de communication entre la maison et le garage si celui ci n'est pas ou mal isolé.

Voyer-vous des astuces qui me permettrait de faire cela avec 160 K€ terrassement-viabilisation-taxes diverses et hors terrain le tout pour 95 m² habitables ?

PS: je précise que 

-la commune est en RNU mais va passer en PLU en fin d'année.
-Pas d'ABF
-sol semble correct sur géorisque mais radon fort
-je pourrais peut avoir le tout à l'égout compris dans le terrain.

Merci

Merci,

pour les fixes, je serais plus mesurés, surtout si je veux faire un salon traversant nord-sud afin de pouvoir créer une ventilation naturelle. Par contre, effectivement, les coulissants seront en option car très chers si l'on veut quelque chose d'étanche.

Quant aux combles, il faudra que je pense également à créer une ventilation traversante pour l'été à base de grilles réglables ou autre.

Reste à savoir où je vais mettre le poêle à granulé (si poêle) afin que la chaleur soit plus ou moins homogène dans la maison (je ne supporte pass de dormir dans une pièce avec la porte ouverte) mais sans que j'entende le bruit de la vis sans fin (je ne supporte pas le bruit). Sans compter, que je souhaiterais que le salon et la cuisine sépare la maison en deux de manière à avoir ma chambre et sdb d'un côté et les deux autres chambres de l'autre + les W.C à planquer correctement pour des questions d'intimité.... pas évident

Ci-dessous les terrains visés: Parcelle 171 avec la 154 pour l'accès :

Petite question:

j'aurais la possibilité d'avoir le tout à l'égout, par contre, je souhaiterais installer la maison vers le coin du terrain qui regarde à l'ouest et du coup, je vais avoir une sacrée distance jusqu'au tout à l'égout devant le terrains, terrain qui commence juste après l'atelier, et le chemin d'accés depuis la route appartient à trois propriétaires -dont moi.

De ce fait, qu'est ce qui serait le moins cher à votre avis: tout à l'égout ou fosse septique ?

Merci

Tout à l égout. Une fosse c'est dans les 8000€....

Decks a écrit:

Tout à l égout. Une fosse c'est dans les 8000€....

vous pensez que de faire 30 mètres de tranchée pour les canalisations sur le terrain sera moins cher qu'une fosse si on rajoute également les taxes de raccordement + taxe annuelle (il me semble) ?

Moi j'ai eu un devis à 30 euros ht le mètre pour la tranchée des eaux usées + pose tuyau. Ne pas oublier le coût des vidanges de la fosse. En fonction de votre sol ça peut aussi dépasser les 10.000 .
En effet il y a la taxe de raccordement (1 seule fois), ça varie en fonction des communes.
Renseignez vous a la mairie (ou la com com) pour estimer ce poste.

De plus cette tranchée sera à faire pour l'électricité et le téléphone et l'eau, donc autant en profiter pour mettre les EU...

Bonjour,

+1 avec Decks 


On peut ajouter l'obligation de validation par le SPANC (après analyse de sol -payante, à demander en même temps que la G2- pour épandage) ...

attention également : dans certaines communes, on a le choix pendant un temps... puis obligation -pour toutes les habitations (neuf et ancien) - de se raccorder au TAE... avec un délai pour les travaux... => coût double...

elisa21 a écrit:

Bonjour,

+1 avec Decks 


On peut ajouter l'obligation de validation par le SPANC (après analyse de sol -payante, à demander en même temps que la G2- pour épandage) ...

 J'ai pas compris !

Pas compris quoi ?  
vais essayer d'être + explicite sur l'ensemble du message : 

'suis d'accord avec Decks : une fosse coûte cher ;

et au prix de la fosse -fourniture et pose- il faut ajouter l'étude obligatoire (étude de filière, faites par les mêmes sociétés que les G2, d'où la suggestion de regrouper les 2 demandes) à faire valider par le SPANC ,

ce "dossier SPANC" est à joindre au dossier permis, il en fait partie => s'il manque , le dossier permis sera donc incomplet = dossier non traité.


Dans certaines communes -où le TAE est assez récent- , on a le choix...   mais souvent, ce choix ne dure pas et un jour  ou l'autre, la commune "décide" d'imposer le raccordement au TAE pour TOUTES les habitations (existantes et futures).

cette obligation n'est pas à faire "sous huitaine" , on a le temps... mais ça reste une obligation... si c'est 2-3 ans après l'installation d'une fosse à 8000€, ladite fosse ne sera pas amortie...

c'est mieux ? oui ? non ? il reste une partie obscure ?

Merci pour l'éclaircissement. C'est la 1er partie que je n'avais pas saisie, à savoir: l'étude de sol spécifique pour la fosse. Je pensais bêtement que le Spank passait histoire de dimensionner la cuve et voir la capacité d'absortion des sols mais que cela ne coûtait que 2 ou 300€.

De toute façon, si j'ai bien compris, cela reviendra bcp moins cher un TAE, et qu'il n'y a pas plus d'embêtement ou frais que cela ?

Voui, le TAE reviendra moins cher.