Isolation norme RE2020

D'après tout ce que j'ai pu lire, la norme d'isolation devrait bien être à 300. Elle est actuellement de 100 à 160mm aujourd'hui suivant les départements.

Après cette norme aussi va dépendre des départements et du R calculé de l'étude thermique. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2022, il y aura une augmentation du prix de la construction pour une diminution de la surface habitable

Je ne pense pas qu'il y ai quoi que ce soit dans la RE 2020 qui défini un "R" d'isolation, encore moins une épaisseur.

C'est l'étude thermique globale qui détermine tous les éléments, tous étant interdépendants pour arriver aux objectifs chiffrés obligatoires.

Si j'ai un peu compris les grandes lignes, l'isolation ne sera pas nécessairement beaucoup plus élevée qu'en RT 2012, ça se joue plus sur d'autres paramètres.

Bonjour,

Il faut faire un calcul mais de base part plutôt sur 160 mm soit un mur de 420 mm au total.

Sol 120 mm de polyuréthane
Rampant et combles perdus 400 mm en isolant fibreux .

Attention ce ne sont pas les seuls critères, si ta parcelle n'est pas favorable cela sera beaucoup plus difficile.

Merci à tous pour vos réponses.

Bonjour

quelques infos sur la RT 2020 et sur la philosophie retenue

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier[...]ntation-thermique-2020/

Mais vous trouverez bien d'autres infos sur le net

Comme dit dans les réponses précédentes les R vont un peu augmenter mais
pas dans les proportions que vous pensez : 300 mm en murs....
d'ailleurs il vaut mieux parler en R plutôt qu'un épaisseur.
C'est tout le reste qui va être plus contraignant: moyen de chauffage,
production d'eau chaude, .....

Cdt

lucienpel Non le plus contraignant ça ne sera pas les systèmes de chauffage (hormis le fait que le gaz est supprimé) ça sera sur la compacité du projet, l'orientation des baies et le principe constructif (réductions des ponts thermiques)

Bonjour

le chauffage n'était qu'un exemple :
<C'est tout le reste qui va être plus contraignant: >

Sur le sur-cout (au moins dans les premiers temps) on lit un peu tout:
10%, 15%, ..... à suivre

Cdt

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.

Cartman44 a écrit:

Bonjour,

Il faut faire un calcul mais de base part plutôt sur 160 mm soit un mur de 420 mm au total.

Sol 120 mm de polyuréthane
Rampant et combles perdus 400 mm en isolant fibreux .

Attention ce ne sont pas les seuls critères, si ta parcelle n'est pas favorable cela sera beaucoup plus difficile.

Coraliemel a écrit:

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.

Cartman44 a écrit:

Bonjour,

Il faut faire un calcul mais de base part plutôt sur 160 mm soit un mur de 420 mm au total.

Sol 120 mm de polyuréthane
Rampant et combles perdus 400 mm en isolant fibreux .

Attention ce ne sont pas les seuls critères, si ta parcelle n'est pas favorable cela sera beaucoup plus difficile.

C'est pas un vraiment un calcul mais ça donne

20 mm enduit
200 mm brique ou parpaing (a éviter)
160 mm isolant
40 mm lame d'air / fourrure et BA13

Donc 420 mm au total avec tapée de 200 mm

*Cartman44: merci pour votre réponse.

Je viens de parcourir ma notice,je ne vois inscrit nulle part la mesure de tapée.
Il vaut mieux que je leur demande d'inscrire sur la notice, non?

" Le doublage des murs extérieurs avec isolant du type "1/2 stil avec isolant laine de verre 120+13"
Cela veut dire :
120 = isolant comme je suis dans les Landes, le ccmi me dit que cela est suffisant(J'en doute après avoir parcouru quelques post)
13 = ba 13?
Donc pas de lame d'air et je ne sais pas la mesure de l'enduit non plus.

Bonjour

au risque de me répéter Ep 120 mm n'a pas beaucoup de sens: je suppose
qu'il s'agit de lambda 0,032 donc R = 3,75

C'est une valeur qui correspond plutôt à une RT 2012 qu'a une RT 2020,
mais bon pour des certitudes il faut passer par l'étude thermique.

<Le doublage des murs extérieurs avec isolant du type "1/2 stil avec isolant laine de verre 120+13"
Cela veut dire : >

120 = épaisseur de l'isolant
13 = épaisseur de la plaque de plâtre (en réalité 12,5 mm)

En système genre Optima pour la cote de la tapée on doit normalement prendre :
Ep isolant + 30 mm donc ici 150 mm (fourrure + BA 13 = environ 30 mm)

On peut descendre à 140 mm si on accepte une légère compression de l'isolant
au droit des fourrures.

Cdt

Bonjour,

lucienpel: merci pour les précisions.

au risque de me répéter Ep 120 mm n'a pas beaucoup de sens: je suppose
qu'il s'agit de lambda 0,032 donc R = 3,75

C'est une valeur qui correspond plutôt à une RT 2012 qu'a une RT 2020,
mais bon pour des certitudes il faut passer par l'étude thermique.

<Le doublage des murs extérieurs avec isolant du type "1/2 stil avec isolant laine de verre 120+13"
Cela veut dire : >

120 = épaisseur de l'isolant
13 = épaisseur de la plaque de plâtre (en réalité 12,5 mm)

Je viens de raccrocher avec les commercials.
Ses réponses : 120 mm suffisent pour notre région, réduction du m2, surconsommation etc...
C'est vraiment compliqué

Coraliemel a écrit:

Je viens de raccrocher avec les commercials.
Ses réponses : 120 mm suffisent pour notre région, réduction du m2, surconsommation etc...
C'est vraiment compliqué

Qui est le bureau d'études ?

As tu une note de calcul détaillée ?

Cartman44 a écrit:

Coraliemel a écrit:

Je viens de raccrocher avec les commercials.
Ses réponses : 120 mm suffisent pour notre région, réduction du m2, surconsommation etc...
C'est vraiment compliqué

Qui est le bureau d'études ?

As tu une note de calcul détaillée ?

Non,non aucune précision,ni calcul juste qu'ils ont de l'expérience (30 voir 40 ans dans le secteur.
C'est comme pour le vide sanitaire, j'ai trouvé que 2 constructeurs qui le font. Explication donnée : dans les Landes c'est du sable, pas de radon pas de séismes donc pas de vide sanitaire 😤
J'ai pris rendez-vous en agence pour revoir tout ça. Quelle perte de temps

Le vide sanitaire n'a pas d'intérêt. Les constructeurs le font souvent car c'est moins cher.

Bonjour

Coraliemel
<Je viens de raccrocher avec les commercials.
Ses réponses : 120 mm suffisent pour notre région, réduction du m2, surconsommation etc...
C'est vraiment compliqué >

Il se base bien sur la RT 2020 ? ou il raisonne encore en RT 2012 comme
il a l'habitude .

Le permis de construire sera déposé quand ?

Cdt

Cartman44 a écrit:

Le vide sanitaire n'a pas d'intérêt. Les constructeurs le font souvent car c'est moins cher.

Bonsoir Cartman,
Je ne le savais pas, je pensai tout le contraire. La plupart des constructeurs nous disent que cela coûte plus cher et que cela ne sert effectivement pas grand chose dans les Landes.

Alors c'est faux car un vide sanitaire revient plus cher à la construction. De plus il est souvent utile sur terrain sismique ou humide.
De plus, si la maison est faite en parpaing et non en brique, il sera utilisé car ce premier étant moins isolant que le second, il résiste mal à l'humidité.

"Il se base bien sur la RT 2020 ? ou il raisonne encore en RT 2012 comme
il a l'habitude .

Le permis de construire sera déposé quand ?

Cdt"

Bonsoir Lucienpel,

Les 2 projets qui nous intéressent, le constructeur 1 nous dit Rt 2012 et qu'on a encore le temps de déposer le permis et dans sa notice il est écrit clairement RT 2012.
Le 2e constructeur, lui, nous parle de RE 2020 mais rien d'écrit dans ce sens sur la notice et nous dit qu'il faut déposer le permis avant le 15 décembre car fêtes de fin d'année...
Ils ont tous 2 accepté de mettre 36 cm de la ouate cellulose projetée au comble perdu mais continuent à me déconseiller de mettre du 160 et même 140 de ouate cellulose aux murs quand au sol ils disent tous les 2 du 8 cm de polyuréthane comme isolant (je me demande si cela sera suffisant pour couper du froid du sol pour les gens qui aiment marcher pieds nus?)

Par ailleurs, j'aurais une question qui n'a rien avoir avec isolation:
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les constructeurs nous envoient des avenants, des moins et plus valus pour chaque demande de changements alors que nous n'avons encore rien signé ?


Cordialement

Archlord a écrit:

Alors c'est faux car un vide sanitaire revient plus cher à la construction. De plus il est souvent utile sur terrain sismique ou humide.
De plus, si la maison est faite en parpaing et non en brique, il sera utilisé car ce premier étant moins isolant que le second, il résiste mal à l'humidité.

Pas forcément

Bonjour, cela me fait mal au coeur mais je vais contredire Cartman44 , pour moi un vide sanitaire est une chose très importante, déjà pour le bien-être dans la maison, moins de risques d'humidité, meilleure ventilation.
si un jour vous voulez ajouter une cheminée, plus facile pour faire la ventilation basse, ajouter une salle de bain, cool pour faire les évacuations, une évacuation qui se bouche! ouf il y a un vide sanitaire etc je pourrais continuer comme cela pendant longtemps  

un exemple qui date de ce jeudi, une cloison a été supprimer pour agrandir un séjour, et bien sûr plein de gaines dans la cloison, pas de problème particulier pour celles qui arriver du plafond, mais pour celle qui arrive de par la dalle ? bien sur on peut faire un pétase étanche, mais cela et pas très fiable dans les années.

j'ai percé la dalle, envoyer les gaines dans le vide sanitaire, poser des boîtes de dérivations, et repris les circuits, que j'ai  étanchéifier, mais ceux-ci seront toujours accessibles.

pour ces qui est des tapées d'isolation, bien sûr une fois de plus lucienpel A raison, 120 d'isolation en RE2020 j'ai un doute, et une chose à savoir, la plupart des constructeurs oublis de calculer la place de l'armature dans le calcul pour l'épaisseur des tapées, il faut ajouter 35 mm par rapport à l'épaisseur de l'isolant .

 pour les restes je ne sais pas, je ne suis pas maçon, et encore moins menuisier ou maitre d'œuvre Cartman44 et Manu-d.en-haut on l'air de mieux maîtriser la RE2020 pour cela 

plaquisteheureux a écrit:

bien sur on peut faire un pétase étanche,

C'est quoi un "un pétase étanche" ?

Bonjour

Coraliemel
<Les 2 projets qui nous intéressent, le constructeur 1 nous dit Rt 2012 et qu'on a encore le temps de déposer le permis et dans sa notice il est écrit clairement RT 2012. >

La première chose à savoir c'est : quand sera déposé le permis de construire
avant ou après le premier janvier 2022; cela va dépendre aussi de la date
à laquelle vous aurez signée

<ls ont tous 2 accepté de mettre 36 cm de la ouate cellulose projetée >
rien d'original c'est à peu près ce qui se fait en Rt 2012

< 8 cm de polyuréthane comme isolant (je me demande si cela sera suffisant pour couper du froid du sol pour les gens qui aiment marcher pieds nus?)

pas de chauffage au sol ?
quel sera le revêtement : parquet, carrelage, moquette, .....

<Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les constructeurs nous envoient des avenants, des moins et plus valus pour chaque demande de changements alors que nous n'avons encore rien signé ? >

le point de départ c'est leur proposition initiale,
à partir du moment ou vous demandez des modifications concernant cette proposition
cela entraine des plus valus ou des moins valus par rapport au prix initial
qui vous a été proposé, le prix est donc réactualisé en fonctions des
changements que vous demandez .

Cdt

Mais selon votre capacité à négocier, tout ce qui est en plus AVANT la signature est potentiellement gratuit.

Alors que ce sera au prix fort APRÈS.

Manu-d.en-haut a écrit:

Pour l'instant vous tournez autour de l'hameçon, mais il faut montrer au pêcheur que son appât est trop maigre. Attention, une fois ferré, toute modification pourra vous être facturée au prix qu'il veut, alors que maintenant c'est gratuit, tout dépend de votre capacité à négocier.
C'est pour ça qu'il est important que TOUT soit défini lors de la signature du CCMI : tout tout tout, le nombre et l'emplacement des prises, la marque et le modèle de chaque item (lavabo, carrelage, robinet, radiateur, portes, fenêtres, vitrage, poignées, peintures, faïences...).
Et à la MAP... pas de MAP, tout est prêt avant.

Manu-d.en-haut a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

bien sur on peut faire un pétase étanche,

C'est quoi un "un pétase étanche" ?

pétas"s"e, de petassage, réparation  

Cartman44 a écrit:

Coraliemel a écrit:

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.
.

C'est pas un vraiment un calcul mais ça donne

20 mm enduit
200 mm brique ou parpaing (a éviter)
160 mm isolant
40 mm lame d'air / fourrure et BA13

Donc 420 mm au total avec tapée de 200 mm

Bonjour
et en ossature bois, il y aura plus d'isolants pour une épaisseur finale de 300 mm
 
20 mm enduit
60 mm parepluie rigide support d'enduit => R 1,35
175 mm ossature avec isolant => R 4.86  (je n'ai pas inclus la perte liée aux bois d'ossature)
12 mm OSB
frein vapeur
40 mm lame d'air / fourrure et BA13
il est même possible de poser un panneau d'isolant de 40 mm dans l'épaisseur de la lame d'air là où il n'y a pas de câbles. et si la gestion des câbles est bien réalisée, ça représente une couche quasi continue d'isolant derrière le placo.
Soit un R final > 5 pour une épaisseur de mur de 307 mm

ManuTaden a écrit:

Cartman44 a écrit:

Coraliemel a écrit:

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.
.

C'est pas un vraiment un calcul mais ça donne

20 mm enduit
200 mm brique ou parpaing (a éviter)
160 mm isolant
40 mm lame d'air / fourrure et BA13

Donc 420 mm au total avec tapée de 200 mm

Bonjour
et en ossature bois, il y aura plus d'isolants pour une épaisseur finale de 300 mm
 
20 mm enduit
60 mm parepluie rigide support d'enduit => R 1,35
175 mm ossature avec isolant => R 4.86  (je n'ai pas inclus la perte liée aux bois d'ossature)
12 mm OSB
frein vapeur
40 mm lame d'air / fourrure et BA13
il est même possible de poser un panneau d'isolant de 40 mm dans l'épaisseur de la lame d'air là où il n'y a pas de câbles. et si la gestion des câbles est bien réalisée, ça représente une couche quasi continue d'isolant derrière le placo.
Soit un R final > 5 pour une épaisseur de mur de 307 mm

Toutafé !

Malheureusement les catalogues de ponts thermiques th-bat si tu anciens et ne valorisent pas les ossatures de 180 mm avec ICI et ICE.. ce qui fait que les ponts thermiques par défaut sont limités plus intéressant en brique qu'en bois. Nous avons bien sûr moyen de les recalculer mais encore faut t'il disposer d'un plan détaillé sur la mise en œuvre et avoir du temps (de l'argent) à passer.

Cartman44 a écrit:

ManuTaden a écrit:

Cartman44 a écrit:

Coraliemel a écrit:

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.
.

C'est pas un vraiment un calcul mais ça donne

20 mm enduit
200 mm brique ou parpaing (a éviter)
160 mm isolant
40 mm lame d'air / fourrure et BA13

Donc 420 mm au total avec tapée de 200 mm

Bonjour
et en ossature bois, il y aura plus d'isolants pour une épaisseur finale de 300 mm
 
20 mm enduit
60 mm parepluie rigide support d'enduit => R 1,35
175 mm ossature avec isolant => R 4.86  (je n'ai pas inclus la perte liée aux bois d'ossature)
12 mm OSB
frein vapeur
40 mm lame d'air / fourrure et BA13
il est même possible de poser un panneau d'isolant de 40 mm dans l'épaisseur de la lame d'air là où il n'y a pas de câbles. et si la gestion des câbles est bien réalisée, ça représente une couche quasi continue d'isolant derrière le placo.
Soit un R final > 5 pour une épaisseur de mur de 307 mm

Toutafé !

Malheureusement les catalogues de ponts thermiques th-bat si tu anciens et ne valorisent pas les ossatures de 180 mm avec ICI et ICE.. ce qui fait que les ponts thermiques par défaut sont limités plus intéressant en brique qu'en bois. Nous avons bien sûr moyen de les recalculer mais encore faut t'il disposer d'un plan détaillé sur la mise en œuvre et avoir du temps (de l'argent) à passer.

si le 175 belge ne passe pas, alors essayons avec 220 mm d'ossature ... et il y a toujours la possibilité de de réduire l'épaisseur du pare pluie à 40 mm pour contenir prix et épaisseur du mur.
sinon 80 mm de pare pluie, et ossature 145 mm ... mais ça va augmenter le tarif
avec l'avantage, en bois de fortement diminuer le bilan carbone par rapport à de la brique ou du parpaing.

ManuTaden a écrit:

Cartman44 a écrit:

ManuTaden a écrit:

Cartman44 a écrit:

Coraliemel a écrit:

Bonjour,
Pouvez-vous detailler votre calcul pour arrivée à 420mm au total pour les murs, s'il vous plaît ?
Le ccmi me propose de la laine de verre de 120+13.
.

C'est pas un vraiment un calcul mais ça donne

20 mm enduit
200 mm brique ou parpaing (a éviter)
160 mm isolant
40 mm lame d'air / fourrure et BA13

Donc 420 mm au total avec tapée de 200 mm

Bonjour
et en ossature bois, il y aura plus d'isolants pour une épaisseur finale de 300 mm
 
20 mm enduit
60 mm parepluie rigide support d'enduit => R 1,35
175 mm ossature avec isolant => R 4.86  (je n'ai pas inclus la perte liée aux bois d'ossature)
12 mm OSB
frein vapeur
40 mm lame d'air / fourrure et BA13
il est même possible de poser un panneau d'isolant de 40 mm dans l'épaisseur de la lame d'air là où il n'y a pas de câbles. et si la gestion des câbles est bien réalisée, ça représente une couche quasi continue d'isolant derrière le placo.
Soit un R final > 5 pour une épaisseur de mur de 307 mm

Toutafé !

Malheureusement les catalogues de ponts thermiques th-bat si tu anciens et ne valorisent pas les ossatures de 180 mm avec ICI et ICE.. ce qui fait que les ponts thermiques par défaut sont limités plus intéressant en brique qu'en bois. Nous avons bien sûr moyen de les recalculer mais encore faut t'il disposer d'un plan détaillé sur la mise en œuvre et avoir du temps (de l'argent) à passer.

si le 175 belge ne passe pas, alors essayons avec 220 mm d'ossature ... et il y a toujours la possibilité de de réduire l'épaisseur du pare pluie à 40 mm pour contenir prix et épaisseur du mur.
sinon 80 mm de pare pluie, et ossature 145 mm ... mais ça va augmenter le tarif
avec l'avantage, en bois de fortement diminuer le bilan carbone par rapport à de la brique ou du parpaing.

C'est pareil en 220 mm !