Choix d'une PAC air-eau en remplacement d'une chaudière gaz condensation

Petit correctif : la puissance thermique totale dissipée par les radiateurs est de l'ordre de 6kW et non 10kW pour une température en sortie de 55°C --> ca m'étonnerait fortement d'avoir besoin d'une PAC de 14kW...

Bonjour, L'installateur, avec une maison de 1900 prend peur, même si vous l'avez isolée, et pour être tranquille met le max. En rénovation, on peut isoler certes, mais on ne peut pas faire les choses parfaitement, donc on fait comme on peut, et c'est ça que l'installateur a dans la tête. De plus c'est fait par le client lui-même qui en général n'est pas un pro (même si les pros ne sont pas parfaits)

Votre chauffage actuel vous donne les besoins énergétiques de la maison. Il faut voir ça aux moments les plus froids de l'hiver ce que ça donne.

Il faut dire aussi que si vous fermez certains radiateurs, ça fausse un peu les données. Un chauffage doit être prévu pour chauffer toute la maison radiateurs ouverts, sinon ce n'est pas conforme.
Et puis, ce raz de marée, cette précipitation sur l'électrique (même si c'est de l'électrique qui consomme moins que des radiateurs), ça fait souci, surtout lorsqu'on sait que plusieurs centrales nucléaires sont en maintenance. Je pense que le gouvernement navigue à vue et perd de contrôle.

Vos radiateurs sont en tôle certainement comme c'est souvent le cas.

Votre maison est-elle en rez de chaussée ? Avez vous pensé à isoler le sol ? ce n'est pas le plus facile en rénovation, mais il faut isoler au moins un peu, sinon ça vous prend du chauffage pour rien.

Avez vous un DPE par exemple, même si on sait que ce n'est pas très fiable ?

De toutes façons, il faudrait voir au moins un autre installateur.

Bonjour,
merci pour cette réponse. Effectivement, c'était un premier avis, pris sur la base d'un questionnaire au téléphone. Le technicien de chez Engie Home Services vient jeudi prochain.

Concernant les questions sur la maison, le sol est déjà isolé avec du Fermacell (3cm de granulés + 2 cm de dalles).
Je n'ai pas de DPE, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai environ 120m² habitable (pour un volume de 280 m3) et que je consomme 13 000 kWh de gaz par an (chauffage + ECS + cuisinière), donc probablement 10 000 kWh pour le chauffage seul. Auquel il faut rajouter environ 3-4 stères de bois dans un insert (soit environ 6000 kWh).
Donc on arrive en gros à 133 kWh/m²/an --> catégorie C (peut-être entre C et D si on rajoute le sèche-serviettes dans une des salles de bain)
Est-ce que ces données sont suffisantes pour évaluer la puissance nécessaire pour la PAC ?

Pour l'instant, j'ai vu deux chauffagistes et j'attends leurs premières propositions.
Dans la discussion, l'un des deux propose la PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan (j'attends la puissance) avec ballon intégré de 200L et ballon tampon de 25L.
L'autre me conseille une Frisquet Teamao 4 (j'attends la puissance) avec un ballon externe électrique Malicio 80L. 

Pour cette deuxième proposition, j'avoue que j'ai des doutes, à la fois sur le volume d'eau disponible (nous sommes 4 dont 2 ados qui prennent leur temps sous la douche...) et sur les économies réelles en électricité : ok il y a moins d'eau à chauffer, mais c'est du chauffage résistif pur toute l'année, donc on perd le rendement de la PAC.

Avez-vous un avis sur ces propositions ?
Par ailleurs, y'a t-il des questions à ne pas oublier de poser ?

Merci et bonne soirée,

Bonsoir,

Les premiers retours que j'ai obtenus indiquent des puissances de PAC élevées (> 12kW), je cherche à vérifier que ce n'est pas sur-dimensionné.

Première méthode d'estimation de la puissance nécessaire, basée sur le coefficient G, trouvée sur ce site :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
DT = G x V x ΔT = G x V x (T° consigne - T° base)

V : Volume habitable en mètres cubes --> 280m3
G : Valeurs moyennes observées : --> Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4 (selon le site web)
(T° consigne - T° base) --> 20°C - (-11°C) = 31°

Disposant d'un insert en appoint dans la pièce principale, il semble qu'il faille dimensionner la PAC pour qu'elle couvre 80% des déperditions du logement.

Sur cette base, la puissance nécessaire pour la PAC serait comprise entre : 
0,8 x 280 x 31 x 1,1 = 6,3 kW 
0,8 x 280 x 31 x 1,4 = 9,7 kW 

L'incertitude est assez grande sur le coefficient G. Peut-on l'estimer de manière plus fine ?

Une autre méthode de calcul est proposée sur le site https://elyotherm.fr/puissance-chauffage

Puissance de chauffage DT = (C x ΔT x η x PCI) / (24 x DJU x i)
C : votre consommation en kWh --> 13 000 kWh (de chauffage gaz + ECS)
DJU : voir tableau ci-dessous pour déterminer ceux de votre localité --> 2700
ΔT = T°consigne - T°extérieure de référence/base --> 31°
i : intermittence (prend en compte les réduits de chauffage) --> 0,943
η : rendement global de la production sur l'année --> donné à 1.1 sur le site pour les chaudières à condensation
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur --> Donné à 0,9 pour le gaz (?)

Le calcul donne un dimensionnement de 6,5 kW.

NB : Il y aune erreur dans mon premier post : la puissance thermique dissipée par l'ensemble des radiateurs installés est de 10kW pour un deltaT50, soit une température de l'eau de chauffage de 75°C. Aujourd'hui, j'ai une température d'eau de chauffage à 55°C, et la puissance dissipée par l'ensemble de mes radiateurs est donc de ~6 kW.

On notera que le deuxième calcul est cohérent avec la puissance thermique installée actuellement, et avec le premier calcul basé sur un coefficient de déperdition G = 1.1

J'aurais donc tendance à penser que 6,5kW est une valeur réaliste car cela correspond à la puissance thermique du réseau de radiateurs actuellement installés, et nous sommes satisfaits du confort depuis plus de 10 ans.
J'aurais donc tendance à penser qu'une PAC Mitsubichi Zubadan Silence de 8kW serait suffisante, cependant j'ai peur de faire un choix sous-dimensionné, vu que les installateurs me proposent des modèles entre 12 et 14 kW...

Y'a-t-il une âme charitable qui pourrait regarder le pb et m'aider à dimensionner correctement ma PAC ? 
Merci d'avance !

Salut,
Juste 2 remarques
1-Vous ne dimensionnez la PAC qu'avec 80% des déperditions. Donc l'insert sera allumé pendant les périodes de grand froid...Sinon la température intérieur baissera.
Je n'ai pas tout recalculé mais il me semble qu'il manque un coef de relance. En général on prend 1.2. Est ce que ce coeff est utile sachant que l'insert peut largement faire la relance.
Je suis a peut près dans le même cas que vous. J'ai une chaudière propane (10Kw de conso/an) et un poêle (5kw-5steres de conso). Par contre j'ai un plancher chauffant et des radiateurs hydro a l'etage.
Mes travaux de la modification de chauffage:
J'ai passer l'ECS sur un ballon elec.
Je vais passer les radiateurs de l'étage en elec (pour la facilité de contrôle) sachant que je ne chauffe pas beaucoup les chambres.
Et je passe la chaudière en PAC basse température seulement pour le PC(pour le rendement). c'est un atlantic 8KW
Pourquoi j'ai fais ces choix :
1-D'abord parce que le cout est acceptable.
2-Je n'ai pas tout mes ouefs dans le même panier, si y a un système qui merde je peux rester chez moi.
3-J'ai une PAC a un cout correct et pas une usine a gaz, et si tout vas bien le cop devrait être bon
4-Je sais changer un ballon ECS et un radiateur elec et donc je fais toute l'instal perso

A plus

Nono

Bonjour

Citation:

le prix du gaz qui est en train de flamber il me semble temps de franchir le pas et d'installer une PAC.

Le prix du gaz flambe, l'électricité aussi.

Changer une chaudière gaz coute environ 7000€ et la PAC coute 2 fois plus cher. 
le KWh gaz coute environ 0,1121€ et le kWh électrique coute environ 0.1740€ en 9kva
Différence : 0.0619€ 
Différence prix chaudière PAC-Gaz = 7000€
Il faut consommer au moins 113 085 kWh avec le gaz pour que le prix PAC soit amorti donc 11 ans.
une PAC Haute température a un COP moyen de 1,5 donc 7,3 ans 

Est cela vaut la coup?

Salut,

Sympa le calcul, mais ca dépend du gaz. Moi je suis en cuve propane, donc c'est pas tout a fait ca...
Je suis plutôt a 18c/kWh en gaz (avec un abonnement). Donc en passant sur du 100% l'elec ben je gagne déjà l'abonnement. Et autant on est bien d'accord qu'avec les radiateurs elec et l'ECS elec, j'ai un cop de 1, autant en chauffage basse temps je dois plutôt être a 2.5 ou 3. Et puis ma PAC ne me coute pas 14000euro.
Si j'étais en gaz de ville, je n'aurai pas changé de techno mais en attendant northstream 3, je vais passer en elec pour une partie de la chauffe...Complétée avec un poêle a buche.
Donc en gros avec l'elec je gagne un abonnement et le COP de la PAC

A plus

Nono

Bonjour,

merci beaucoup pour vos retours.

Concernant l'amortissement financier, j'arrive en effet à la même conclusion : à taux d'augmentation identique du prix du gaz et de l'électricité, il me faudra entre 5 ans (croissance de 20% du tarif du kWh par an) et 7 ans (croissance de 5% par an) pour que le coût cumulé de la PAC soit meilleur que celui de la chaudière au gaz.
Aujourd'hui, le gaz c'est plutôt 50% d'augmentation annuelle et on a encore le tarif réglementé...
 
Je me suis basé sur une conso de 13 000 kWh thermique / an (SCOP de 3,4 --> 3800 kWh électrique) et 2 000 kWh thermique pour l'ECS (SCOP de 2 --> 1000 kWh électrique) + ~ 1 000 kWh pour la gazinière.
Sur une durée de vie > 10 ans, ça semble déjà un argument intéressant.

Par ailleurs, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi le bilan carbone. 
A puissance thermique équivalente, on produira presque 5 fois moins de CO2 avec une PAC qu'avec une chaudière gaz, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de l'équipement (données ADEME et Carbone4).
Après effectivement, il y a la question de la ruée sur l'électrique et ce que ça induit sur notre outil national de production électrique. Mais j'ai envie de dire que cette question se pose aussi sur l'importation de gaz...

Pour ce qui est de la puissance de la PAC, j'ai l'impression que notre pb est complexe vu qu'on utilise un insert.
J'ai donc pris le pb à l'envers : j'ai une installation de radiateurs à eau qui me donne satisfaction et que je ne vais pas changer. L'ensemble de l'installation peut dissiper au maximum 10 878 W thermique avec une température d'eau de 75°C (Delta T50, d'après données constructeur). Cette puissance maximum tombe à 5 855 W avec une eau à 55°C (Delta T30, d'après données constructeur).
C'est la configuration que j'utilise aujourd'hui avec ma chaudière gaz de 25 kW et qui me donne parfaitement satisfaction avec l'utilisation d'un insert en complément en période froide.

Donc quelque soit la puissance de la PAC, si elle fournit une eau à 55°C, je ne pourrai pas dissiper plus de 5 855 W !

Les PAC moyenne température peuvent éventuellement fournir une température d'eau de chauffage de 60°C.
Dans ce cas, mon installation de radiateurs pourra dissiper au mieux une puissance d'environ 6 900 W (Delta T35).

Donc j'en arrive à la conclusion que je n'ai aucun intérêt à prendre une PAC qui développe plus de 8 000 W.
Est-ce qu'il y a une erreur dans mon raisonnement ?

Notamment, si je regarde les spécifications de la PAC Mitsubishi Zubadan Silence de 8kW, je lis :
Puissance (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max (kW) = 2.40 - 6.00 - 8.90
La puissance nominale est donc de 6 kW (ce qui me convient a priori), cependant qu'en est-il par des températures extérieures plus froides et pour une température d'eau de chauffage de 55°C ? 
Est-ce que la puissance nominale est toujours la même ?

Votre avis m'intéresse !

(erreur d'envoi)

Citation:

Je me suis basé sur une conso de 13 000 kWh thermique / an (SCOP de 3,4 --> 3800 kWh électrique) et 2 000 kWh thermique pour l'ECS (SCOP de 2 --> 1000 kWh électrique) + ~ 1 000 kWh pour la gazinière.

C'est un peu trop exagéré une SCOP de 3.4 pour une eau à 50°C
Vises plutôt un SCOP de 2 (dans ton cas prends plutôt le SCOP de l'ECS car tu chauffe l'ECS à la même température que l'eau du chauffage. )
La PAC est très économique à très basse température ( < 35°C) et par une température extérieure > 7°C
La PAC devient moins économe quand on chauffe plus chaud l'eau et que la T° extérieure est plus basse.

A+ 

 

Salut,

Pour le CO2, je te laisse voire mais attention au note de calcul politisée. Le CO2 n'est pas le seul polluant sur terre...Y a 10ans c'était la pollution atmo des villes, aujourd'hui c'est climat, demain la voiture elec...Quand ca change tout les 5ans ce n'est pas de l'environnement c'est du marketing.
Pour la prod d'énergie elec, pas de souci, a la vitesse ou s'effondre notre industrie, le tertiaire n'arrivera jamais a compenser, et il y aura largement assez d'énergie pour chauffer et faire rouler des Zoe, surtout que les grilles pains sont passés de mode et que a iso-fonction les conso d'énergie ont vraiment chutées, une fois enlevé jaccusi piscine, clim et toutes ces m..... évidement.
Ton calcul en se basant sur ta capacité a dissiper me semble tout a fait juste. J'avais fait le même sur mon instal avec une PAC Basse Temp et je sortait 250 ou 300W par radiateur (eau a 35°c). C'est qui m'a fait passer en radiateur elec... Pas assez de puissance de dissipation sur de la basse temp.
De toute façon t'as conso annuelle ressemble a la mienne et on arrive a peut près sur la même puissance de PAC.
Pour ce qui du fonctionnement de la PAC, c'est un peu compliqué mais pour ton calcul il faut savoir que plus il fait froid plus ta PAC est en difficulté sur le rendement (COP). Et en fait a partir d'une certaine température (genre -7°c) la PAC démarre une résistance elec pour compenser cet effondrement de rendement et continuer a produire sa puissance total. Le but est de coller a la dissipation thermique de la maison dans le cas ou tu as une seul source de chaleur. Plus il fait froid, plus ta maison perd de l'énergie. En gros une PAC a un rendement optimal quand il ne fait pas trop froid. Mais sa puissance de chauffage ne varie pas, c'est juste le rendement qui s'effondre.
Et donc quand il fait -15°C ton COP n'est pas loin de 1. Pour les 7kW de chauffage tu consommes 7Kw d'elec (3Kw de résistance et 4 de compresseur). Quand il fait 0°C si tu veux 8kW de chauffage (genre tu rentres de vacances la maison est a 10°C) tu consommes 4Kw de compresseur avec un COP de 2 et rien sur la résistance...C'est des chiffres grosse maille mais ca ressemble a ca.
En gros avec ton insert je pense que tu vas faire comme moi c'est a dire marcher dans un sorte de mode bivalence (regarde COP bivalence sur le net). Quand il fera très froid tu chaufferas au bois pour ne pas trop demander a la PAC et ne pas rentrer en mode "résistance de chauffage" . En faite avec une PAC il faut changer de mode de fonctionnement sur le bois. Je pense qu'il faut mettre une sonde intérieur sur la PAC et chauffer a fond sur le bois pour ne pas faire d'appelle de puissance sur la PAC ou a la limite de jour, mais pas de nuit.
Moi c'est ce que je vais faire, je verrai cet hivers ce que ca donne... Je suis comme toi j'espère ne pas trop me tromper. Je note qu'avec 2 mode de calcul diffèrent on arrive au même genre de puissance. Par contre je suis sur d'un truc par contre. C'est que tout les 2 ou 3 PRO que j'ai consultés me claquaient 100W au m² et en effet avec 15 KW de chauffage je ne risquai pas d'avoir froid... Si c'est pour dimensionner comme ca, je n'ai pas besoin d'un PRO.
A plus

Nono

Le mieux est de chauffer avec la PAC à 18°C dans la maison et quand il fait plus de 0°C à l'extérieur. Le reste du temps tu te chauffes au bois.

Chez moi j'ai du gaz et bien je me chauffe quasiment tout le temps au bois. Et j'ai une bonne isolation, ce qui fait quand il y a beau soleil et par -7°C dehors, la maison ne demande pas de chauffage : Du solaire passif.

Dans la SDB et chambres qui ne sont pas chauffées, quand je prends un bain ou douche, je mets en fonction un petit radiateur electrique soufflant pendant 15mn et c'est bon.

Je trouve idiot de maintenir les pièces utilisées que très peu, de les maintenir en température..

Le principal est de chauffer les pièces de vies : Salon SAM et cuisine, et tout est ouvert chez moi.

J'ai déjà calculé si j'optais pour une PAC et bien, ce n'est pas rentable de tout.

Ce qui est rentable, c'est d'isoler la maison de sorte que la T° intérieure ne baisse pas sous 15°C sans chauffage volets fermés (déjà testé pendant 1 semaine d'absence en Février), quand on revient, j'allume l'insert et à fond et en 2h c'est bon.

Si on a froid et pour faire des économies, on chauffe moins, on s'habille chaudement, bouger plus , manger et boire chaud.

Certes les sédentaires ont tendance à avoir plus froid que ceux qui s'activent dans des tâches.

A+

Salut,

Je suis d'accord sur la plupart de tes remarques mais c'est aussi du cas par cas. Quand la chaudière arrive en fin de vie, il faut bien remplacer
Ca dépend aussi de la vie de la maison, ma femme télétravail, ma fille joue dans sa chambre... c'est pas si simple.
Isoler c'est sur que c'est super, mais c'est un investissement aussi et quand tu as une chaudière en fin de vie et l'isole a refaire et pas le budget pour payer, tu fais comment?

Ta façon de faire me parait bien j'essaye de faire pareil, mais j'ai aussi des contraintes qui me sont propre, comme tout le monde.

Sinon le plus simple aussi c'est de faire faire du neuf, tu payes 480 000 euro et t'as rien a faire. C'est ce qu'a fait une amie, sa conso elec avec le chauffage est inferieure a ma conso elec sans le chauffage... Pourtant elle est a 250m d'altitude de plus que moi, pour la même surface

C'est bien parce que le chauffage c'est compliqué qu'on se pose autant de question.
Y a pas autant de sujet sur le dimensionnement d'arrivée d'eau froide

A plus

Nono

Salut,
pas mal d'infos, merci.
Je n'ai pas trouvé les certifications des derniers modèles Zubadan Silence, seulement ceux des modèles précédents Hydrobox Ecodan Zubadan 
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/download_full/6106
Le nouveau modèle est donné avec un COP de 5,03 pour Teau = 35°C et Text = 7°C
L'ancien modèle affiche 4,65 sur le certificat. Donc ils ont l'air d'avoir amélioré le système (passage au R32?).

Pour l'ancien modèle à 8kW, à Teau = 55°C, on peut y lire un COP de :

• 3,80 à Text = 20°C
• 2,82 à Text = 7°C
• 1,91 à Text = -7°C (pas de déclenchement de l'appoint selon la notice)

Je ne sais pas si on peut estimer un SCOP avec ça, mais une chose est sure, on n'a pas souvent -7°C par chez nous (1 matin ou 2 par an, pas plus).

Du coup, on comprend l'intérêt de bien paramétrer la loi d'eau pour faire travailler la PAC dans le régime le plus favorable en fonction des périodes de l'année (et du jour/nuit) et améliorer le SCOP.

Salut,

Pour ta température normalement on dimentionne sur la température minimum avec la déperdition. A Grenoble ça doit être assez bas quand même.-10 ou -12. C'est une température de référence qui est rarement atteinte mais qu on peut rencontrer. Un Scop avec eau chaude, je pense que tu peux partir sur 2,5 c'est une donnée qui semble assez crédible. Perso je n ai pas d ECS donc forcément le Scop remonte puisque j ai moins de delta de température.

A plus

Nono

Pour ceux que ça intéresse, on trouve pas mal de certificats ici :
https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products

Sinon, va pour un SCOP à 2.5.
16 000 kWh de gaz / an --> 1 646 € (0,087€ / kWh + 250€ d'abonnement). Le bouclier tarifaire vient d'être prolongé jusqu'à la fin 2022, mais après ?
Par ailleurs, la combustion du gaz génère 227 gCO2e/kWh --> 3,6 tonnes de CO2 par an


15 000 kWh / 2.5 (chauffage + ECS) + 1000 kWh (gazinière) = 7 000 kWh d'électricité --> 1 218€ (0,174€ / kWh + 0€ d'abonnement déjà payé)
La consommation d'électricité pour le chauffage génère 34 gCO2e/kWh (données 2021) --> 234 kg de CO2 équivalent par an.

Le bilan carbone est divisé par 15 sur le poste de chauffage/ECS, qui est très largement dominant dans notre bilan global (pas de voyage en avion). Par ailleurs, on peut s'attendre à ~430€ d'économies annuelles (base 2022), donc sur la durée de vie de la PAC, c'est rentable, d'autant que le prix du gaz n'a pas fini d'enfler...

Sinon Nono73, je ne partage pas ton avis sur le soi-disant effet de mode du réchauffement climatique.
La durée de vie du CO2 dans l'atmosphère est de l'ordre du siècle, donc ce qu'on produit aujourd'hui va avoir des conséquences sur notre génération (on commence à le sentir), celles de nos enfants et de leurs enfants.
Rappelons que l'objectif à atteindre, c'est 2 tonnes de CO2 / habitant / an
Il faut réduire nos émissions quand on le peut, le prix à payer de l'inaction sera sans commune mesure avec l'investissement à faire à court terme pour limiter la casse. Sur la durée de vie d'une seule PAC, ce sont des dizaines de tonnes de CO2 en moins, ce n'est pas neutre...

Sur ce, A+ 
et merci encore pour vos contributions sur ce forum (et pas que sur mon post), c'est vraiment d'une grande aide pour éviter de réfléchir tout seul !

Salut,

Je comprends que tu ne sois pas d'accord sur le CO2, d'ailleurs je ne vois pas vraiment comment il pourrait en être autrement. Et je ne dis pas ca pour minimiser les impacts de l'humanité sur son environnement. J'ai quand même quelque bagage en environnement et je peux te dire qu'actuellement rien n'est décidé sur des données chiffrés mais tout est fait sur des stat d'opinion et de la politique court termiste qui frise le ridicule environnemental.
Si tu as pour but de limiter tes impacts sur l'environnement (et je n'en doute pas), je te conseille de baser tes calculs sur une méthode ACV et non pas une méthode CO2. Ca t'ouvriras plein de piste de réflexion, ce sera bien plus équilibré, bien plus intelligent et ca te permettra de réfléchir sur du global et non pas sur du sectoriel ou du bianaire PRO/ANTI.

Rendez vous en Mai pour voire si les calculs de PAC étaient justes

Nono

Citation:

Sinon, va pour un SCOP à 2.5.
16 000 kWh de gaz / an --> 1 646 € (0,087€ / kWh + 250€ d'abonnement). Le bouclier tarifaire vient d'être prolongé jusqu'à la fin 2022, mais après ?
Par ailleurs, la combustion du gaz génère 227 gCO2e/kWh --> 3,6 tonnes de CO2 par an


15 000 kWh / 2.5 (chauffage + ECS) + 1000 kWh (gazinière) = 7 000 kWh d'électricité --> 1 218€ (0,174€ / kWh + 0€ d'abonnement déjà payé)
La consommation d'électricité pour le chauffage génère 34 gCO2e/kWh (données 2021) --> 234 kg de CO2 équivalent par an.

Et le prix de l'électricité va monter à 0.20€ le kwh. ce sera donc 1400€ 
Alors si tu paies une PAC 15.000€ et une chaudière gaz condensation 7000€
L'amortissement se fera en (15000- 7000) / ( (1646+250)-(1400+250(gazinière)) ) = 32 ans !

Si tu passais en 100% électrique avec une petite chaudière électrique 9kW : 2500€
consommation électricité : 16000 * 0.20 = 3200 €
L'amortissement se fera en (7000 - 2500) / ( (3200)-(1646+250) ) = 3.5 ans 
La chaudière gaz sera amortie en 3.5 ans

Si tu sur isoles ta maison pour 30.000€ La consommation est divisée par 3 donc 5400kWh

Différence de 16000 - 5400 = 10600kwh par an
En gaz tu économises 922€par an et l'amortissement se fait en 32,5 ans 
Et calcules si tu optais pour une PAC

Donc en isolation ou PAC tu amortis de la même façon MAIS l'isolation est pérenne, tu ne dépendras plus de la chaudière ni des pannes de la PAC voire son changement, tu as un poêle et cela suffira largement (tu passes 3 à 4 stères par an )  
Donc si plus de chaudière tu utiliseras des bonbonnes de gaz pour la cuisine ou passer à une plaque électrique, pour l'eau chaude un ballon électrique. 

C'est que j'ai fait chez moi : 100% bois et chaudière gaz encore en service pour l'eau chaude sanitaire. Si un jour Chaudière KO je prendrai un ballon électrique pour l'ECS. 

PS il y a aussi une chaudière à granulés. 

Mais je dis que le prix d'énergie monte partout même pour le bois ! Donc on Ne doit PAS penser à changer pour un générateur plus économique MAIS plutôt à ce qui fait consommer de l'énergie donc pointes ton doigt à ta maison...

A+

Ulyssesourd a écrit:

Alors si tu paies une PAC 15.000€ et une chaudière gaz condensation 7000€
L'amortissement se fera en (15000- 7000) / ( (1646+250)-(1400+250(gazinière)) ) = 32 ans !

Salut,

Une PAC 8kW, c'est plutôt 11 000 € installée (avec les aides). Donc le delta est plutôt de 4000€ entre les installations.
Le kWh de gaz a fait pratiquement x2 entre juillet 2020 et octobre 2021, et là on est "protégé" par le bouclier tarifaire mais sinon, il aurait quasiment doublé de nouveau depuis octobre 2021.
Quid du rattrapage l'an prochain : X2 ? x3 ? 

https://gaz-tarif-reglemente.fr/gaz/tarif-reglemente/evolution-prix-tarif-reglemente-gaz.html

Dans mon calcul, j'ai prévu un taux d'augmentation identique pour le gaz et l'électricité. 5%, 10% ou 20% par an.
Le point d'amortissement est entre 7 et 10 ans.
C'est plutôt conservateur à mon avis (la guerre en Ukraine n'est pas prête de s'arrêter) et c'est déjà assez rapidement favorable pour l'électricité. 

Ulyssesourd a écrit:

Si tu sur isoles ta maison pour 30.000€ La consommation est divisée par 3 donc 5400kWh

Différence de 16000 - 5400 = 10600kwh par an
En gaz tu économises 922€par an et l'amortissement se fait en 32,5 ans 
Et calcules si tu optais pour une PAC

Donc en isolation ou PAC tu amortis de la même façon MAIS l'isolation est pérenne, tu ne dépendras plus de la chaudière ni des pannes de la PAC voire son changement, tu as un poêle et cela suffira largement (tu passes 3 à 4 stères par an )  
Donc si plus de chaudière tu utiliseras des bonbonnes de gaz pour la cuisine ou passer à une plaque électrique, pour l'eau chaude un ballon électrique. 

J'ai déjà fait les travaux d'isolation dans cette maison du 19ème siècle et je ne vais pas recommencer.
On a obtenu un résultat correct mais limité car les murs sont en pisé (50cm d'épais) et on ne pouvait pas faire d'ITE classique: il faut garder la perspiration des murs sous peine de condensation et de destruction à terme des murs. Ca aurait été l'idéal, mais le budget était (et est toujours !) complètement inaccessible.
On a donc isolé un peu les sols (Fermacell), double vitrage partout, de la laine de verre sur les murs à l'intérieur, 5 à 10 cm selon les zones (mais pas plus pour ne pas avoir le point de rosée dans la cloison, simulations numériques à l'appui). J'ai aussi isolé les combles avec 20cm de laine bois sous la toiture.
L'isolation restera donc comme elle est... 
A la rigueur, si la facture explose à terme, je changerai les radiateurs pour avoir des surfaces d'émission plus grandes et faire travailler la PAC à plus basse température pour monter le COP.
Un point qui a son importance également pour le choix du passage à l'électrique : j'ai 35m² de panneaux solaires sur le toit qui produisent 8 500 kWh d'électricité par an. Aujourd'hui je revends la totalité, mais dans qques années, ce sera une source gratuite pour alimenter la PAC.

Comme le disait Nono73, chaque situation a ses contraintes techniques et budgétaires, il faut s'adapter et faire des compromis au cas par cas...

A+