Poutre porteuse pour enfoncer solivage

Voici deux photos du solivage existant. 

Bonjour

Le solivage que vous avez correspond au supportage d'un plafond suspendu avec isolation, et non pas pour un plancher.
Et même, il serait un peu flexible pour circuler dessus par exemple pour entretien dans les combles.

Pour un plancher avec charge d'habitation, il faudrait des solives 10 x 30, en bois de classe C18, pour l'entraxe 0.6 m et la portée 5.80 m.
Ou passer en solives en poutres en I genre steico, toujours dans des hauteurs de 30 cm environs.

Si vous recoupez la portée en deux avec une poutre centrale perpendiculaire aux solives, les solives actuelles deviennent suffisantes en l'état.

Mais une poutre de 8 m de portée pour supporter tout ça, ça sera énorme. Par exemple en BLC GL24, une section 16 x 56, quelque chose comme ça.

Vous pourriez envisager une poutre en acier IPE ou HEA, maousse aussi.

Par contre, si vous pouvez construire un poteau au milieu de la portée de 8 m, faisant deux portées de poutres de 4 m, on arriverait vers une poutre BLC genre 12 x 32. A préciser.

Notez que vous pouvez inclure la hauteur de la poutre en partie dans la hauteur du plancher, si vous découpez les solives pour laisser le passage de la poutre et réappuyer ces solives sur la poutre sur les côtés avec des sabots.
Solives "en chambrée" de la poutre.
De façon à limiter la retombée (je vois que vous n'avez pas beaucoup de hauteur sous plafond)

Construire un poteau, ça veut dire le poteau lui-même (béton, bois ou acier), ce qui n'est pas trop difficile, mais veut dire aussi de lui faire une fondation, à moins qu'il y ait en dessous un mur d'appui ?

Bonjour tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me faire une réponse aussi précise.
J'aurais aimé pouvoir mettre un poteau mais en dessous se trouve la dalle de la cave qui n'a pas de poteau de maintient.
C'est vrai que ma hauteur sous plafond ne me permet pas beaucoup de folie.. (il me reste la solution dalle avec nouvelle poutrelles béton mais bien plus onéreuse )

Vous ne pouvez pas mettre un poteau dans la hauteur de la cave, jusqu'au sol de fondation ?

Bonjour, et un moisage des solives existantes ne serait-il pas possible? C'est à dire boulonner 2 planches de chaque côté de toutes les solives, cela permettrait en plus de refaire les niveaux en même temps. Section des moises à déterminer en fonction de ce qu'il y aura à l'étage.

Ilovir a écrit:

Vous ne pouvez pas mettre un poteau dans la hauteur de la cave, jusqu'au sol de fondation ?

Si je pense que c'est possible mais ça voudrait dire que je recasse la dalle de la cave dans laquelle on y a placé un drain car la maison est construite sur la roche elle n'a pas de fondations à proprement parlé.

sumotori22 a écrit:

Bonjour, et un moisage des solives existantes ne serait-il pas possible? C'est à dire boulonner 2 planches de chaque côté de toutes les solives,  cela permettrait en plus de refaire les niveaux en même temps. Section des moises à déterminer en fonction de ce qu'il y aura à l'étage.

Bonjour oui tout à fait possible mais faut il que je loge les planches dans le mur comme les solives existantes ou simplement le fait de les boulonner suffirait à rigidifier l'ensemble ? 

Autre particularité si je mets une poutre perpendiculaire, il y à une fenêtre juste dans l'axe de cette pièce, le liteau se termine 15cm sous la dernière solive

Vous pouvez faire comme sumotori le propose. Si vous ne pouvez pas appuyer les renforts dans les murs, il faudrait vous en approcher le plus possible, c'est à dire mettre le renfort sur toute la longueur libre des solives, et d'un seul tenant.
L'assemblage par boulons n'est pas le mieux, à mon avis, à cause du jeu qu'il présentera, qui diminuera l'effet du renfort.
Je verrais mieux des tirefonds de 6 ou 8 mm avec pré percement.

le mieux serait de faire des renforts en LVL, mais comme vous n'arriverez pas à en avoir, vous ferez ça en bois C24, par exemple sections 2 x 7.5 x 20 (à repréciser).

Ca fait du bois.

Ou envisager de l'acier, par exemple des U, sur une seule face.

Autre solution : les solives neuves en I, ne portant que le plancher tandis que les existantes porteront le plafond et isolation.

Mais il faudrait trouver comment appuyer ces solives en I dans les murs.

Ilovir a écrit:

Vous pouvez faire comme sumotori le propose. Si vous ne pouvez pas appuyer les renforts dans les murs, il faudrait vous en approcher le plus possible, c'est à dire mettre le renfort sur toute la longueur libre des solives, et d'un seul tenant.
L'assemblage par boulons n'est pas le mieux, à mon avis, à cause du jeu qu'il présentera, qui diminuera l'effet du renfort.
Je verrais mieux des tirefonds de 6 ou 8 mm avec pré percement.

le mieux serait de faire des renforts en LVL, mais comme vous n'arriverez pas à en avoir, vous ferez ça en bois C24, par exemple sections 2 x 7.5 x 20 (à repréciser).

Ca fait du bois.

Ou envisager de l'acier, par exemple des U, sur une seule face.

Autre solution : les solives neuves en I, ne portant que le plancher tandis que les existantes porteront le plafond et isolation.

Mais il faudrait trouver comment appuyer ces solives en I dans les murs.

Pour moi, le boulon de charpente est plus pérenne car pas de filetage, contrairement au tirefond. Quand le bois "fait sa place", le filetage créé un mini-jeu dans le bois, et ce jeu s'accentue au fil des années. Par contre, tirefond ou vis en complément. C'est la méthode que j'utilise en tout cas.
Pour les sections, en effet ça fait du bois! Je viens de voir les entraxes en relisant le post. Perso, je serais parti sur 2 fois 38x200, mais ça ne réduit pas suffisamment l'entraxe pour poser ensuite un OSB. Voir pour de l'osb en 22 mm d'épaisseur qui acceptera un entraxe plus important.

Citation:

Pour moi, le boulon de charpente est plus pérenne car pas de filetage

Il faut un tirefond avec partie lisse qui pénètre dans le bois porteur. Pour ne pas avoir trop de glissement, on peut ne pas mégoter sur le nombre, pour limiter la charge de chacun.

Mais le boulon ou la tige, avec partie lisse dans les plans d'assemblage sinon on retombe sur le problème du jeu de filetage, peut bien sur se faire.

En supposant  un glissement maxi aux assemblages, rattrapage de jeu compris, de 3 mm, la conséquence finale ne devrait pas excéder 5 mm sur la flèche globale.

Pas catastrophique, mais quand-même sensible. Je trouve que c'est toujours un peu dommage de se donner de la peine et de ne pas avoir tout le résultat qu'on espérait.

Ilovir a écrit:

Citation:

Pour moi, le boulon de charpente est plus pérenne car pas de filetage

Il faut un tirefond avec partie lisse qui pénètre dans le bois porteur. Pour ne pas avoir trop de glissement, on peut ne pas mégoter sur le nombre, pour limiter la charge de chacun.

Mais le boulon ou la tige, avec partie lisse dans les plans d'assemblage sinon on retombe sur le problème du jeu de filetage, peut bien sur se faire.

En supposant  un glissement maxi aux assemblages, rattrapage de jeu compris, de 3 mm, la conséquence finale ne devrait pas excéder 5 mm sur la flèche globale.

Pas catastrophique, mais quand-même sensible. Je trouve que c'est toujours un peu dommage de se donner de la peine et de ne pas avoir tout le résultat qu'on espérait.

Oui, c'est ça. Attention, ça fait cher en boulonnerie!!! J'en mets toujours 3 aux extrémités et 3 au milieu puis vissage tous les 50 sur le reste de la longueur. 

Bonjour je viens de rentrer du taf j'essaie de digérer tout ce que vous avez mis au dessus
Je pense que je vais changer toutes les solives au moins je repars sur une bonne base .. car j'ai un peu peur que le moisage me fasse dépenser autant pour plus de casse tête .
Je vais regarder ce que c'est la classe c18, ou voir si du lamellé collé partout ne serait pas aussi une solution

En tout cas sachez que je vous remercie pour votre réactivité ! C'est bien gentil de votre part !

Alors tant qu'à tout changer, entraxe de 50 cm max. Ça évitera les chutes pour l'osb !

D'acc je vais faire au mieux et la section 10/30 C18 comme iloviIlovir a pu me conseiller ?

Oui, c'est ça, du 10x30 ( ou 100x300 mm). Ça, c'est impératif !

Merci à vous deux je vous tiendrai informée quand j'aurai installé ces nouvelles solives

Bonjour à vous , 
Je reviens vers vous de nouveau indécis, car moin détaillant de bois ma conseillé ce type d'installation que j'ai schématisé au mieux. 
Ce serait un plancher dit à la française apparemment qui viendrait épouser l'ouverture de ma trémie du futur escalier. Les poutres traversantes seraient du lamellé collé de 14x28
Et les solives 63x175.
Un avis à me donner la dessus ? 
Désolé mais je rime et je rame comme dirait notre chers François Damiens .. 

C’est un autre projet

Je récapitule, sachant que je ne fais pas là une étude technique, ce qui reste dévolu aux professionnels.

Charges fixes : plafond 12 daN/m² + isolant 5 + panneau 11.5 + sol mince 10 + cloisons 50
Exploitation : 150 daN/m² ou 200 daN ponctuel. (part fixe : 30 %)

Solives 6.3 x 17.5 entraxe 50 cm, portée 2.20 m. Bois de classe structurale C18
Très confortable : taux de travail 32 %, et flèche net finale 0.25 cm.
On peut envisager plus faible, les portées sont vraiment courtes.

Sommiers en GL24, portée 5.80 m, section 14 x 28. Largeur de chargement : 2.20 m
Taux de travail en flexion 115 %
Flèche et finale  4.6 cm  dont  4.2 cm  de flèche active
C’est non conforme.
Pour un confort convenable on devrait limiter la flèche active à L/400 soit 1.45 cm.

NB : je n’ai pas examiné l’incidence de l’escalier, sur la solive d’appui de l’escalier ni sur les poutres de côté de la trémie

Ah mince quelle serait la correction à apporter pour que ce soit plus conforme. C'est vraiment technique chapeau !

Je dirais des sommiers en 14 x 36 au lieu de 14 x 28, en GL24, ceci en prestation minimale pour une flèche active de 2 cm.