COP entre 1.1 et 2 - PAC Air-Eau Mitsubishi 23kW

Bonjour,

Bravo pour la température de départ à 30 °C !
Ca donne un COP 2 fois plus élevé que pour un départ à 55.

Jetblack

kitus a écrit:

User_07, 
L'info demandée: Les températures départ et retour de la Pac sur 24h.
La PAC produit aussi l'ecs sur un ballon déporté d'o% le pic de température (ecs bridée à 46°C)

Bonjour,

Si vous avez un Delta T de 2°C qui alimente la bouteille avec 55 l/min d'après votre premier post, ca correspond à une puissance thermique fournie par la PAC de 2 * 55 * 4200 * 60 / 3600 = 7700W.

Jetblack

User_07 a écrit:

bécamel a écrit:

https://itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&u=1415551117

En regardant de plus près, sur ce relevé comme sur ceux d'autres utilisateurs, les différences entre les températures de départ et de retour sont généralement plus grande, de l'ordre de 4 à 7°C, là ou j'ai 2°C
N'y aurait pas un point d'attention à ce niveau ?

Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos retours

bécamel a écrit:

User_07 a écrit:

Certainement avec les conso de l'époque, le volume, etc. Mais depuis, les fenêtres ont été changées, et l'isolation revue.
J'ai cherché rapidement, pas retrouvé.
Mais j'avais eu 4 ou 5 propositions, 2 pour des Mitsu 23kW, et 2-3 pour des 16kW

23 et 16 ? cela aurait du vous interpeller! cherchez et retrouvez si possible

Ce qui m'a interpellé surtout, c'est que ceux qui proposaient du 16kW ne bossaient qu'avec des marques proposant 16kW max 
De mémoire, les calculs des 2 autres tombaient un peu en dessous des 23kW, ce qui correspondait grosso modo aux calculs que j'avais fait à l'époque

becamel a écrit:

becamel a écrit:

Citation:

Un calcul rapide donne à deltaT 31.5°c 7.8kW de déperditions à -7°C, ce qui est peu probable même certain pour 220 m2.

User_07 a écrit:

C'est à dire ? Je n'ai pas compris.
Que penser des relevés de puissance des radiateurs du coup ?,

Justement c'est à l'aide de vos données de puissance radiateur que l'on trouve 7.8 kW à -7°C et 19.5°C, il faudrait détailler toute l'isolation de la maison pour"essayer" d'avoir une idée plus précise

Pour finir:
- je reste persuadé que votre PAC fonctionnement correctement (mise à part cet histoire de temps de givrage dont je n'ai toujours pas le réponse sur son fonctionnement et qui parait abyssal )
- le problème vient d'une puissance radiateur nettement insuffisante pour avoir un COP correct.
cette semaine, je serais moins disponible pour répondre pour cause de vacances enneigées 

Ok, je vais voir pour faire un plan, et détailler ca
Je réfléchi à l'ajout de radiateur, mais en l'état, c'est assez compliqué, le réseau principal est à l'étage, et redescend au RDC pour chaque radiateur
Je n'ai pas encore refais les sols au rdc, il y a peut etre un possibilité de faire une tranché pour passer un réseau d'eau sur l'autre coté de la maison. Sinon, je peux deja changer le petit des 3 radiateurs du salon pour passer sur un vertical, comme celui de la cuisine ...
Bref, je creuse cette option
Bonnes vacances

kitus a écrit:

L'info demandée : Les températures départ et retour de la Pac sur 24h.
La PAC produit aussi l'ecs sur un ballon déporté d'o% le pic de température (ecs bridée à 46°C)

Pour relativiser votre COP "modeste", mon départ pour la production d'ecs est d'environ de 48°C, hier avec une température extérieure de 3.9°C, j'ai eu un COP de 2.25 sur l'ecs
Alors vous avec un départ plus chaud et des températures extérieures moyennes plus froides, malheureusement vous ne pouvez pas espérer mieux pour votre chauffage

Merci pour votre retour
Je note aussi un ecart bcp plus important entre le départ et le retour

Jetblack a écrit:

Bonjour,

Si vous avez un Delta T de 2°C qui alimente la bouteille avec 55 l/min d'après votre premier post, ca correspond à une puissance thermique fournie par la PAC de 2 * 55 * 4200 * 60 / 3600 = 7700W.

Jetblack

Je n'ai pas saisi votre calcul. A quoi correspond ces valeurs svp ?
7700W, à mettre en rapport aux 23kW de la PAC ?
Merci


Pour en revenir aux radiateurs, ce qui à prendre en compte, c'est les radiateurs présents dans la pièce où se situe le thermostat j'imagine ? Du coup, que le radiateur de la chambre du fond, et même globalement ceux de l'étage, soient ouvert ou fermé, cela ne devrait pas avoir d'influence, si ?
La conso globale ne devrait être que meilleure si je ne chauffe pas certaines pièces de l'étage

L'escalier est au milieu de la grande pièce à vivre (salon / SAM), la chaleur monte bien, et nous avons donc trop chaud si on ouvre le radiateur de notre chambre. Et bien sur, si je baisse le thermostat, nous aurions froid en bas.

User_07

Pour élever de 1°C 1 litre d'eau, il faut une quantité d'énergie (= chaleur) de 4180 J, arrondi à 4200 J.
1 J = 3600 Wh.

Donc perdre 2°C sur 55 litres d'eau en une minute revient à céder une énergie de 2 * 55 * 4200 / 3600 Wh
En 1h, vous cédez 60 fois plus d'énergie soit 2 * 55 * 4200 / 3600 * 60 = 7700 Wh

La PAC cède 7700 Wh de chaleur à votre maison en 1 heure, ce qui est une énergie correspond à une puissance moyenne de 7700 W durant 1 heure.

En gros la PAC tourne à 1/3 de sa puissance nominale.

Jetblack

Merci beaucoup pour le détail
Donc, ma conso élec devrait etre plus raisonnable qu'actuellement ?

Pour User, une réflexion
Ce matin la température intérieure de ma maison avait très légèrement baissé sous la température habituelle (phénomène initié il y a quelques jours) alors que je n'ai touché à rien.
Je suis allé vérifier le débit de la PAC et au lieu d'être à 13 litres minutes il était de 9 litres minutes.
J'ai nettoyé le filtre et suis repassé à 13 litres minutes.
Voici l’incidence globale pour une température extérieure de 3.8°C :
- A 9 litres minute j'ai un delta de 4°c avec un départ à 29°C et retour à 25°C soit une puissance de 2,5 kWh absorbé par l'habitation
- A 13 litres minute j'ai un delta de 3°c avec un départ à 27°C et retour à 24°C soit une puissance de 2,7 kWh absorbé par l'habitation.
Donc un meilleur échange de calories tout en ayant un départ d'eau plus faible donc moins d'énergie à fournir pour la PAC pour hisser la température de chauffage, ce qui aura une incidence positive sur le COP.
Il me semble qu'avec un débit primaire de la PAC de 55 litres minutes pour un delta de moins de 3°C pour des radiateurs est invraisemblable (déjà mentionné) surtout pour des températures ext (d'après vos graphiques),p roches de 5°c, inversement à ma situation mais hors des normes.
Quelle est la vitesse du circulateur ?
Il pourrait être intéressant de baisser unité par unité  sa vitesse  et voir l'incidence sur le Δ départ/retour ainsi que les valeurs absolues de T° afin de s'approcher d'un Δ proche de 10° et voir si cela est source d’économie et donc de performance. 
Opération facile à réaliser même par un non initié et dot l'incidece est rapidement visible, le but étant d'avoir la temperature de départ la plus faible possible sans dégrader le confort.

Merci Kitus, c'est très instructif !

Attention, le delta de "moins de 3°C" est sur le circuit primaire, entre la PAC et la bouteille de 300L.
Je n'ai pas de mesure précise pour le départ / retour du réseau radiateur.
Le circulateur de la PAC est sur le réglage par défaut, 5/5.
C'est une bonne idée de faire des tests plus bas.
Pour le circulateur en sortie de bouteille, il semble être au max lui aussi (voir photo ci dessous), mais je ne sais pas si la PAC le pilote ou pas. Il est relié à la PAC, mais ce n'est peut etre que l'alimentation


Voici les photos du circulateur en sortie de bouteille, de cet après midi :




Et le débitmètre sur le retour bouteille :


Soit 15L/mn coté circulateur et 16.6L/mn au retour

Ca a augmenté par rapport à mon relevé initial (1er post).

Sinon, on est passé à des températures négatives, et la PAC ne suit plus, la température consigne n'est pas respecté.
Pourtant la température de départ PAC ne plafonne pas en continu


En détail (toujours plus parlant que mon interprétation)

13/12 : On a lancé une cheminée (insert dans le salon) vers 17H, jusqu'à 21-22h, ca se ressent sur les graph
J'ai aussi installé un compteur électrique dédié et connecté (Shelly pro 3EM)





Produit 170kWh / consommé 149.4kWh = COP 1.13


14-01-2024 : toujours du négatif, et pas de consigne atteinte de la journée (entre 17 et 18.5 pour 19.5 demandé)




J'ai relevé aussi les départ / retour / débits indiqués sur la PAC pour le circuit primaire
Les temp de départ ne plafonnent que vers 13h30, ca descend ensuite car la température ext remonte, le débit ne bouge pas.
Le delta oscille entre -3 (!?) et +3°C,







Les ailettes de l'unité ext étaient givrées ce matin, la "protection antigel" n'a pas réussi à fonctionner ?


En terme de conso sur 24H : un petit 30€ ...

Bonjour,
Effectivement, mais propos sont à modérer, j'avais oublié que vous aviez un circuit primaire et secondaire avec un ballon échangeur et non purement tampon.
Quoi qu'il en soit le ? départ/retour est trop faible, tentez de réduire la vitesse du primaire sous les 20 Litres minutes et le secondaire vers les 15 litres minutes, avec des radiateurs comme émetteurs, vous serez rapidement fixé sur l'incidence.

Bonjour,

loin de moi l'idée de pavaner, c'est juste pour comparer:
longère ancienne, moyennement isolé, 19°C ambiant,
secteyr 18, altitude 130m, T°C extérieur autour des 0/-3°C.

173 m² (200 équivalent car séjour "cathédrale")
13 radiateurs acier
T°C hier du circuit 55 °C.

une flambée a 18h.

j'ai aussi un shelly dédié sur la pac : 58 kWh soit le total le plus important de l'hiver

déperdition calculé : entre 6.5 kW et 9.5 kW
mon modèle fait 9.9kW nominale a -7 pour 55°C, + 6 kW de résistance back up, soit "16kW" dans la nomenclature Daikin.

PS : normalement elle ne tourne pas de 00 a 4h, j'avais du monde a la maison on s'est couché tard ;),donc elle aurait du consommer 54 kWh en jour normal

23 kW pour 170 m² même à -9°C c'est beaucoup.

Soit la maison n'est pas bien isolée soit l'installateur est partie sur la même puissance que la chaudière précédente sans faire de calcul de déperditions.

C'est dommage de constater ce genre de problème alors qu'il y a plein de littérature gratuite disponible sur internet pour bien dimensionner une PAC.

Le qui peut le plus peut le moins c'était avant

Merci David pour ce retour d'expérience, la comparaison est très intéressante

Je note donc que la puissance de ma PAC n'est pas délirante pour mes 220-230m², et que ma conso (plus du double !) est bien anormale
Les 3 radiateurs de + ne pouvant pas justifier un tel écart.

@Cartman44 : C'est 23kW pour 228m² (je viens de faire les calculs de surface/volume)
J’espérais même un légers surdimensionnement qui m'aurait permis d’agrandir le réseau pour chauffer d'autres pièces, mais ce n'est plus trop à l'ordre du jour

J'ai testé de baisser le débit PAC - Bouteille de 5/5 (54-54L/mn) à 4/5 (48-49L/mn), pas vu d'incidence sur le delta temp sortie/retour du crcuit primaire, ni sur la conso, pour le moment.
Je testerai un cran en dessous.

Sinon, travaux en cours pour relier ma chaudière bois, financièrement, ça va faire du bien

J'ai retrouvé ce sujet fait pour le choix de la PAC :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447337-aide[...]ir-eau-remplacement.php

A relire, il y avait quelques erreurs/imprécisions, mais voici ce qui est à noter :

Coté isolation, c'est une vielle ferme en pierre sur 2 niveaux, avec des murs épais (81cm) et un doublage intérieur en brique avec lame d'air 10cm de LDV + plâtre
L'isolation sous toiture est plutôt bonne, une partie sous rampant et en comble perdu au dessus des chambres avec environ 40cm de LdV. Fenêtres neuves

Conso fioul + bois avant le changement des fenêtres et qq petits travaux d’isolation : 1500L de fioul et environ 12 stères de bois par an.

Citation:

1500 l de fuel c'est 15000 kW.h, à 85% de rdt c'est 12750 kW.h
12 steres de bois à 18000 kW.h, à 90% de rdt ça fait 16200 kW.h
Total de chauffe de 29000 kW.h

Enfin, les calculs surfaces / Volumes :

RDC : 122m2 / 337.5m3
Etage : 106.5m2 / 301.7m3
dont 27m2 / 66m3 rarement chauffés, et 79.6m2 / 235.7m3 chauffés

Totaux : 228.5m2 / 639.2m3

Calcul puissance PAC nécessaire (je sais que ca ne vaut pas une vrai étude thermique, mais c'est ce qui sert en général) :

Citation:

DT = G x V x Delta T

V = Volume habitable en mètres cubes.

Delta T = T° consigne - T° base. C'est l'écart de température entre la température de consigne à maintenir à l'intérieur du logement en toute circonstance (18 ou 19° Celsius) et la température extérieure moyennée la plus froide en hiver appelée température de base du lieu d'habitation (voir le tableau).

G - Valeurs moyennes observées :

    Isolation norme RT 2012 : G = 0,22 à 0,35
    Isolation norme RT 2005 électricité : G = 0,58
    Maison RT 2005 G = 0,8
    Isolation norme RT 2005 gaz : G = 0,92
    BBC rénovation 2009 : G = 0,47
    Isolation norme RT 2005 : G = 0,65
    Isolation norme RT 2000 : G = 0,8
    Maison RT 2000 : G = 0,9
    HPE rénovation 2009 : G = 0,87
    Construction après 1980 : G = 0,90
    Maison 1990 : G = 1,1
    Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4
    Maison années 80 : G = 1,1,
    Immeuble années 80 : G = 1,3
    Maison ancienne mur épais pas isolée : G = 1,4 à 1,6
    Bâtiments années 1960 : G = 1,6
    Bâtiments années 1950 : G = 1,8
    Construction très mal isolée : G = 1,6 à 2
    Veranda : 2,5 à 3

et
https://elyotherm.fr/images/articles/carte-temperature-de-ba[...]se-france-elyotherm.jpg

Delta T : 19.5 - (-9) = 28.5

En fonction de G :
1.1 x 640 x 28.5 = 20064W
1.2 x 640 x 28.5 = 21888W
1.3 x 640 x 28.5 = 23712W
1.4 x 640 x 28.5 = 25536W

En ne comptant que les volumes chauffés en continu :
1.1 x 573 x 28.5 = 17963W
1.2 x 573 x 28.5 = 19596W
1.3 x 573 x 28.5 = 21229W
1.4 x 573 x 28.5 = 22862W

User_07 donc mal isolé car on arrive tout de même à 100 W/m²

85% de rendement global sur un installation fioul c'est optimiste et 90% de rendement sur le chauffage bois irréaliste donc je pencherais plus sûr de consommation de 35000 kWh ce qui est tout de même élevé.

Enfin bref le principal est que votre installation fonctionne même si elle ne vous donne pas pleinement satisfaction on reste je pense dans des ratios assez cohérent.

J'ai repris les coef pour "maison ancienne isolée", soit entre 1.1 et 1.4

Ma "pièce à vivre" fait environ 190m3
quel puissance de radiateur faudrait il viser ?

Actuellement, j'ai ceci :
Faral T700 16 éléments : Δt=50K => 2656W / Δt=30K => 1328W
Faral T600 10 éléments : Δt=50K => 1500W / Δt=30K => 760W
Faral T700 16 éléments : Δt=50K => 2656W / Δt=30K => 1328W

Soit 6812W à Δt=50K et 3416W à Δt=30K

Merci

Sinon, pour la suite des mes (mes)aventures, l'ajout de la chaudière bois est mal fait ... (nouveau super sujet ici)

Merci pour le lien - j'ai pu suivre le fil - donc on confirme, l'isolation est bien trop faible et il faut arreter d'injecter et de depenser a tout va dans le systeme de chauffage... C'est a fond perdu !

Il faut viser un R de 5 pour les murs, 10 pour les combles, (allez si deja il y avait 3.5 et 7.5 - ca serait un bon debut) si menuiseries ont ete change, tres bien, quelle est le systeme de ventilation ?

J'ai une maison de 165m2 (et 450m3 chauffee) - -7 de temperature exterieure de reference - et j'ai une PAC de 11kw sur dimensionne... elle consomme entre 8 et 10kwh par jour globalement et petit flambee le soir pour se faire plaisir et passer la nuit.

Xtophe06 a écrit:

Merci pour le lien - j'ai pu suivre le fil - donc on confirme, l'isolation est bien trop faible et il faut arreter d'injecter et de depenser a tout va dans le systeme de chauffage... C'est a fond perdu !

Il faut viser un R de 5 pour les murs, 10 pour les combles, (allez si deja il y avait 3.5 et 7.5 - ca serait un bon debut) si menuiseries ont ete change, tres bien, quelle est le systeme de ventilation ?

J'ai une maison de 165m2 (et 450m3 chauffee) - -7 de temperature exterieure de reference - et j'ai une PAC de 11kw sur dimensionne... elle consomme entre 8 et 10kwh par jour globalement et petit flambee le soir pour se faire plaisir et passer la nuit.

La théorie, c'est bien, mais la réalité peut être plus complexe

J'ai déjà des murs de 70cm de pierre, 10cm de ldv et 3 de brique (un calcul rapide me donne un R de 3.28).
Je ne vais pas péter tous mes murs intérieurs pour passer à 15cm de ldv ..
Je ne vais pas désinguer l'ensemble de mes sous pentes pour ajouter 5cm d'isolant aux 40 existants 
Faut être realiste à un moment ...

Sinon, je pourrais aussi raser la maison et en construire une neuve à ce compte là
Donc je vais continuer à améliorer l'isolation, avec un faux plafond par ci, un rajout par là, fabriquer une double porte pour la cave, etc, mais que des travaux réalistes

La VMC est une simple flux, avec bouches hydro dans les Sdb, et à capteur de présence dans les WC.
Et non, je ne passerai pas sur du double flux, vu le coût

User_07, vous avez oublié un élément.

Déménager pour pour vous installer dans les Alpes Maritimes

kitus a écrit:

Bonjour,
Effectivement, mais propos sont à modérer, j'avais oublié que vous aviez un circuit primaire et secondaire avec un ballon échangeur et non purement tampon.
Quoi qu'il en soit le ? départ/retour est trop faible, tentez de réduire la vitesse du primaire sous les 20 Litres minutes et le secondaire vers les 25 litres minutes, avec des radiateurs comme émetteurs, vous serez rapidement fixé sur l'incidence.

Minasu a écrit:

User_07, vous avez oublié un élément.

Déménager pour pour vous installer dans les Alpes Maritimes

Enfin on parle de l'ardeche la tu m'aurais parle des Ardennes... ok
S'il faut 40kw de puissance de chauffage en ardeche - au dessus de Macon - il vous faut combien ? vous avez une centrale nucleaire attachee a chaque maison

User_07 a écrit:

Xtophe06 a écrit:

Merci pour le lien - j'ai pu suivre le fil - donc on confirme, l'isolation est bien trop faible et il faut arreter d'injecter et de depenser a tout va dans le systeme de chauffage... C'est a fond perdu !

Il faut viser un R de 5 pour les murs, 10 pour les combles, (allez si deja il y avait 3.5 et 7.5 - ca serait un bon debut) si menuiseries ont ete change, tres bien, quelle est le systeme de ventilation ?

J'ai une maison de 165m2 (et 450m3 chauffee) - -7 de temperature exterieure de reference - et j'ai une PAC de 11kw sur dimensionne... elle consomme entre 8 et 10kwh par jour globalement et petit flambee le soir pour se faire plaisir et passer la nuit.

La théorie, c'est bien, mais la réalité peut être plus complexe

J'ai déjà des murs de 70cm de pierre, 10cm de ldv et 3 de brique (un calcul rapide me donne un R de 3.28).
Je ne vais pas péter tous mes murs intérieurs pour passer à 15cm de ldv ..
Je ne vais pas désinguer l'ensemble de mes sous pentes pour ajouter 5cm d'isolant aux 40 existants 
Faut être realiste à un moment ...

Sinon, je pourrais aussi raser la maison et en construire une neuve à ce compte là
Donc je vais continuer à améliorer l'isolation, avec un faux plafond par ci, un rajout par là, fabriquer une double porte pour la cave, etc, mais que des travaux réalistes

La VMC est une simple flux, avec bouches hydro dans les Sdb, et à capteur de présence dans les WC.
Et non, je ne passerai pas sur du double flux, vu le coût

Et donc sur ce que vous decrivez et votre isolation - vous etes toujours ok pour prendre un G entre 1.1 et 1.4 ?

Y a clairement quelque chose qui ne match pas entre ce que vous decrivez et votre consommation - Apres si vous ne voulez pas chercher plus loin - pas de soucis - changer les radiateurs - coupler 40kw de chauffage...

Par contre ce qui pourrait eviter d'etre un investissement a perte - serait de rajouter un poele (buche/pellet) quelque part - vous auriez un vrai gain de suite - et perenne, en attendant de trouver une solution plus perenne pour votre chauffage actuel.

Xtophe06 a écrit:

User_07 a écrit:

Xtophe06 a écrit:

Merci pour le lien - j'ai pu suivre le fil - donc on confirme, l'isolation est bien trop faible et il faut arreter d'injecter et de depenser a tout va dans le systeme de chauffage... C'est a fond perdu !

Il faut viser un R de 5 pour les murs, 10 pour les combles, (allez si deja il y avait 3.5 et 7.5 - ca serait un bon debut) si menuiseries ont ete change, tres bien, quelle est le systeme de ventilation ?

J'ai une maison de 165m2 (et 450m3 chauffee) - -7 de temperature exterieure de reference - et j'ai une PAC de 11kw sur dimensionne... elle consomme entre 8 et 10kwh par jour globalement et petit flambee le soir pour se faire plaisir et passer la nuit.

La théorie, c'est bien, mais la réalité peut être plus complexe

J'ai déjà des murs de 70cm de pierre, 10cm de ldv et 3 de brique (un calcul rapide me donne un R de 3.28).
Je ne vais pas péter tous mes murs intérieurs pour passer à 15cm de ldv ..
Je ne vais pas désinguer l'ensemble de mes sous pentes pour ajouter 5cm d'isolant aux 40 existants 
Faut être realiste à un moment ...

Sinon, je pourrais aussi raser la maison et en construire une neuve à ce compte là
Donc je vais continuer à améliorer l'isolation, avec un faux plafond par ci, un rajout par là, fabriquer une double porte pour la cave, etc, mais que des travaux réalistes

La VMC est une simple flux, avec bouches hydro dans les Sdb, et à capteur de présence dans les WC.
Et non, je ne passerai pas sur du double flux, vu le coût

Et donc sur ce que vous decrivez et votre isolation - vous etes toujours ok pour prendre un G entre 1.1 et 1.4 ?

Y a clairement quelque chose qui ne match pas entre ce que vous decrivez et votre consommation - Apres si vous ne voulez pas chercher plus loin - pas de soucis - changer les radiateurs - coupler 40kw de chauffage...

Par contre ce qui pourrait eviter d'etre un investissement a perte - serait de rajouter un poele (buche/pellet) quelque part - vous auriez un vrai gain de suite - et perenne, en attendant de trouver une solution plus perenne pour votre chauffage actuel.

bonjour Xtophe, dans le fond vous avez raison, mais on s'écarte du sujet.

le COP ne dépend pas de la performance de son isolation.

si son isolation est moins bonne que la votre, c'est ses déperditions qui augmente. en l'occurrence les températures du circuit a 52 °C sont "normal" pour un réseau radiateur acier, il ne se plaint pas de la température chez lui, donc sa pompe a chaleur a l'air bien dimensionnée.
ha ce que je sache il ne se plein pas de sa consommation, mais du rendement de la PAC. et à sa place je ferai la même chose
sa zubadan est vendu a vec un SCOP de 3.32 (de mémoire) pour 55°C de température (cop saisonnier)
et en les atteind pas même quand il fait 10 °C dehors, donc en dehors de la performance de son bati, il a un problème quelquepart.

j'ai un modèle comparable (daikin), dans des conditions comparables, et j'atteins les 3.5 sans problème (cop octobre 3.4, cop novembre 3.2 sur mon installation en radiateur acier aussi)
il plafone a peine a 2 dans des conditions similaire, il ya donc une anomalie.

le problème est ailleurs

david.d a écrit:

Xtophe06 a écrit:

User_07 a écrit:

Xtophe06 a écrit:

Merci pour le lien - j'ai pu suivre le fil - donc on confirme, l'isolation est bien trop faible et il faut arreter d'injecter et de depenser a tout va dans le systeme de chauffage... C'est a fond perdu !

Il faut viser un R de 5 pour les murs, 10 pour les combles, (allez si deja il y avait 3.5 et 7.5 - ca serait un bon debut) si menuiseries ont ete change, tres bien, quelle est le systeme de ventilation ?

J'ai une maison de 165m2 (et 450m3 chauffee) - -7 de temperature exterieure de reference - et j'ai une PAC de 11kw sur dimensionne... elle consomme entre 8 et 10kwh par jour globalement et petit flambee le soir pour se faire plaisir et passer la nuit.

La théorie, c'est bien, mais la réalité peut être plus complexe

J'ai déjà des murs de 70cm de pierre, 10cm de ldv et 3 de brique (un calcul rapide me donne un R de 3.28).
Je ne vais pas péter tous mes murs intérieurs pour passer à 15cm de ldv ..
Je ne vais pas désinguer l'ensemble de mes sous pentes pour ajouter 5cm d'isolant aux 40 existants 
Faut être realiste à un moment ...

Sinon, je pourrais aussi raser la maison et en construire une neuve à ce compte là
Donc je vais continuer à améliorer l'isolation, avec un faux plafond par ci, un rajout par là, fabriquer une double porte pour la cave, etc, mais que des travaux réalistes

La VMC est une simple flux, avec bouches hydro dans les Sdb, et à capteur de présence dans les WC.
Et non, je ne passerai pas sur du double flux, vu le coût

Et donc sur ce que vous decrivez et votre isolation - vous etes toujours ok pour prendre un G entre 1.1 et 1.4 ?

Y a clairement quelque chose qui ne match pas entre ce que vous decrivez et votre consommation - Apres si vous ne voulez pas chercher plus loin - pas de soucis - changer les radiateurs - coupler 40kw de chauffage...

Par contre ce qui pourrait eviter d'etre un investissement a perte - serait de rajouter un poele (buche/pellet) quelque part - vous auriez un vrai gain de suite - et perenne, en attendant de trouver une solution plus perenne pour votre chauffage actuel.

bonjour Xtophe,  dans le fond vous avez raison, mais on s'écarte du sujet.

le COP ne dépend pas de la performance de son isolation.

si son isolation est moins bonne que la votre, c'est ses déperditions qui augmente. en l'occurrence les températures du circuit a 52 °C sont "normal" pour un réseau radiateur acier, il ne se plaint pas de la température chez lui, donc sa pompe a chaleur a l'air bien dimensionnée.
ha ce que je sache il ne se plein pas de sa consommation, mais du rendement de la PAC. et à sa place je ferai la même chose
sa zubadan est vendu a vec un SCOP de 3.32 (de mémoire) pour 55°C de température (cop saisonnier)
et en les atteind pas même quand il fait 10 °C dehors, donc en dehors de la performance de son bati, il a un problème quelquepart.

j'ai un modèle comparable (daikin), dans des conditions comparables, et j'atteins les 3.5  sans problème (cop octobre 3.4, cop novembre 3.2 sur mon installation en radiateur acier aussi)
il plafone a peine a 2 dans des conditions similaire, il ya  donc une anomalie.

le problème est ailleurs

Oui vous avez raison - je mixe les 2 sujets - ou on parle en effet de pluger ensemble une chaudiere bois a une PAC.
En effet il faudrait deja regler cette PAC qu'elle tourne comme il faut - et ensuite pour l'autre sujet - on traitera dans l'autre sujet

Surtout que comme mentionne - une zubadan est une bonne PAC

Bonjour,
Au niveau réglage dans votre 1er message vous annoncez vos débits primaire et secondaire :
"Les débits eau relevés :
PAC - Bouteille : 54-55L/mn
Bouteille - Réseau : entre 13 et 16 L/mn"
Même si je maitrise plus la PAC SUR PC en direct ou uniquement avec un ballon tampon, là vous semblez or normes avec un delta primaire secondaire excessif, sachant qu'il est préconisé 10% de plus en faveur du secondaire ET diminuez le Primaire entre 15 et 20 litres.
Si débit du primaire trop faible, votre PAC vous le fera savoir.