Résistance PAC Daikin air eau

C'est quoi l'intérêt?

Pour ne pas qu'elle fonctionne, c'est ce qui consomme le plus.

Ba tu peux changer dans les paramètres et la désactiver. car si tu la débranches sans changer le paramètre elle va se mettre en erreur.
mais du coup tu vas user ta PAC et en hiver tu n'auras pas les températures souhaitées.
et dire que c'est elle qui consomme le plus c'est aller un peu vite dans les calculs.
à ton avis si le fabricant l'a mis ce n'est pas pour les chiens.
c'est un peu comme retirer le turbo de sa voiture.

Bonjour,
La PAC est peut être mal programmée(paramétrée), car ce n'est pas normal que la résistance se mette souvent en marche, surtout avec les T° actuelles.

Oui, perso j'ai une daikin altherma, et j'avais activé le mode d'urgence (résistance qui chauffe si le module extérieur est en panne) car j'avais eu une panne de ventilo sur le module exterieur.
et bien même après la réparation des fois je voyais elle se mettais en mode d'urgence. du coup j'ai désactivé ce mode, il faut l'activer qu'en cas de panne.

Je n' ai jamais alimenté ces résistances et cela n' est pas nécessaire si on a été prévoyant et prévu un autre mode de chauffage en cas de panne de la PAC .(voir décembre 99 )

Bonjour,
Si la panne le permet, les résistances peuvent servir pour l'ECS.

Bonjour mecanomarine, vous avez quoi comme marque de pompe à chaleur, car moi je l'ai débrancher, mais je ne sais pas si sa va causer un problème en hiver, le technicien m'as dit qu'elle servait surtout en hiver, lors du dégivrage du module extérieur.
Cordialement.

Peut on bloquer la résistance sur 2kw, car sur Daikin, il y a des paliers 2, 4 et 6kw.

Dany a raison, lors du dégivrage en hiver, la PAC inverse son sens de circulation, pour renvoyer du gaz chaud vers le module exterieur, et ce gaz est chauffé avec la résistance.
Perso j'ai eu une panne de dégivrage, ça fait bizar... le module exterieur s'enduit de givre, ça devient du glaçon, et le ventilo tourne sans pouvoir aspirer, il peut même casser si les pâles se prennent dans la glace trop épaisse. à éviter.
Perso je pense qu'une PAC n'est pas faite pour être bricolée. c'est pas une mobylette.

Non , les résistances ne servent pas au dégivrage , mais a compenser au cas ou la PAC est a sa puissance maximum et qu'elle ne suffit pas a assurer le chauffage par grand froid .Pour le dégivrage , le sens de circulation est inversé et le gaz se réchauffe au contact de l' eau du circuit de chauffage dans l' échangeur .J'ai une Altherma 11 KW et les résistances n' ont jamais été branchées , sans problème de givrage exagéré (10 ans de fonctionnement )

Le technicien m'a dit que ça servait au dégivrage et quand la PAC n'est pas assez puissante par grand froid,.
J'ai la dernière version l'altherma 3 avec le nouveau gaz R32.

Mecanomarine. tu as fait combien d'économie en débranchant tes résistances?

Mecanomarine a écrit:

Non , les résistances ne servent pas au dégivrage , mais a compenser au cas ou la PAC est a sa puissance maximum et qu'elle ne suffit pas a assurer le chauffage par grand froid .Pour le dégivrage , le sens de circulation est inversé et le gaz se réchauffe au contact de l' eau du circuit de chauffage dans l' échangeur .J'ai une Altherma 11 KW et les résistances n' ont jamais été branchées , sans problème de givrage exagéré (10 ans de fonctionnement )

Bonsoir,
Oui et non, cela dépende des PAC; chaque fabricant a sa  technique. Panasonic dégivre avec la ou les résistances, du moins sur le modèle que j'ai.

soso440 Je ne les ai pas débranchées car elles n'ont jamais été branchées , j'ai un ballon tampon sur l' installation et cela suffit au dégivrage , Pour les grands froids ( quand la PAC est au maximum et ne suffit pas ) , j' allume la cheminée ( insert ) et cela passe .
On installe une PAC pour diminuer la facture EDF , et les résistances sont le moyen de chauffage le plus coûteux qu'il soit !

Mecanomarine, donc tec conseils ne sont pas applicables à quelqu'un qui n'a pas d'autres moyen de chauffage en appoint.
et ta réfléxion sur la résistance n'est pas bonne. ce qui compte c'est la consommation globale de la PAC et non une petite résistance qui fait un appoint de temps en temps.

Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

On peut les alimenter par palier 2 -4 ou 6 kW ( puissances variable selon le modèle de PAC ).

A titre perso, je les ai débranché lors de la mise en service de l'installation.
Vous pouvez les débrancher lors d'un fonctionnement traditionnel, mais lorsque la température extérieure sera basse je ne sais pas ce que cela donnera. Est-ce que le compresseur va devoir forcer plus que de raison, se mettre en défaut, ...

john8854 a écrit:

Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

Peut être que si, comme sur beaucoup d'autres PAC; la résistance sert à chauffer l'eau, envoyée en sens inverse sur l'évaporateur, pour le dégivrer; l'eau est aspirée dans l'UI puis envoyée dans l'UE.

soso440 a écrit:

Mecanomarine, donc tec conseils ne sont pas applicables à quelqu'un qui n'a pas d'autres moyen de chauffage en appoint.
et ta réfléxion sur la résistance n'est pas bonne. ce qui compte c'est la consommation globale de la PAC et non une petite résistance qui fait un appoint de temps en temps.

Eh bien , je te remercie de démontrer de toutes façons que je parle pour rien dire , bravo !

Raymond037 a écrit:

john8854 a écrit:

Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

Peut être que si, comme sur beaucoup d'autres PAC; la résistance sert à chauffer l'eau, envoyée en sens inverse sur l'évaporateur, pour le dégivrer; l'eau est aspirée dans l'UI puis envoyée dans l'UE.

Il y a effectivement inversion de cycle pour le dégivrage, mais à première vue les résistances ne sont pas nécessaires puisqu'une de mes connaissances les a débranché et à passé un hiver sans problème.
Cela dépend peut-être des conditions météo.

Bonjour,
Conditions météo, oui, mais surtout je pense, du choix technique du fabricant. Le compresseur pouvant continuer à fonctionner pendant le dégivrage, peut être qu'effectivement, il n'est pas nécessaire que l'eau soit chauffée par les résistances, sauf sûrement en cas de grand froid.
Sans résistances pour le dégivrage, il y a intérêt à avoir un BT, sinon on envoi de "l'eau froide" dans le PC.

Mecanomarine a écrit:

Non , les résistances ne servent pas au dégivrage , mais a compenser au cas ou la PAC est a sa puissance maximum et qu'elle ne suffit pas a assurer le chauffage par grand froid .Pour le dégivrage , le sens de circulation est inversé et le gaz se réchauffe au contact de l' eau du circuit de chauffage dans l' échangeur .J'ai une Altherma 11 KW et les résistances n' ont jamais été branchées , sans problème de givrage exagéré (10 ans de fonctionnement )

Bonjour,
Je déterre un peu le sujet. pour affiner les réglages de ma nouvelle PAC Daikin 3H 11kW
Pour savoir, si vos résistances ne sont pas branchées, quels sont vos paramètres dans le tableau 4-00 à 4-0D , ainsi que 5-00 à 5-0E ?
J'ai vu que le 4-00 restreint ou non l'appoint électrique, n'est ce pas suffisant ?
Merci,

soso440 a écrit:

Oui, perso j'ai une daikin altherma, et j'avais activé le mode d'urgence (résistance qui chauffe si le module extérieur est en panne) car j'avais eu une panne de ventilo sur le module exterieur.
et bien même après la réparation des fois je voyais elle se mettais en mode d'urgence. du coup j'ai désactivé ce mode, il faut l'activer qu'en cas de panne.

Bonjour avez-vous la procedure pour activer ce mode d’urgence car j’ai mon unité extérieure HS
Merci de votre retour

Phlyppe a écrit:

soso440 a écrit:

Oui, perso j'ai une daikin altherma, et j'avais activé le mode d'urgence (résistance qui chauffe si le module extérieur est en panne) car j'avais eu une panne de ventilo sur le module exterieur.
et bien même après la réparation des fois je voyais elle se mettais en mode d'urgence. du coup j'ai désactivé ce mode, il faut l'activer qu'en cas de panne.

Bonjour avez-vous la procedure pour activer ce mode d’urgence car j’ai mon unité extérieure HS
Merci de votre retour

Bonjour, j'ai le même soucis que vous. Avez vous trouver comment enclencher le mode urgence ?!
Même si je valide le mode urgence sur la pompe a chaleur, rien ne se passe... Pas d'ecs et pas de chauffe pour le plancher chauffant.
Merci d'avance pour votre réponse.

Bonjour,

Ce que je lis dans la doc:

Urgence
Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas, le chauffage d'appoint peut
servir de chauffage d'urgence et reprendre, automatiquement ou
non, l'intégralité de la charge thermique.

Lorsque le mode d'urgence automatique est défini sur
Automatique, en cas de défaillance de la pompe à chaleur, le
chauffage d'appoint reprend automatiquement la charge
thermique et la production d'eau chaude sanitaire.
? Lorsque le mode d'urgence automatique est réglé sur Manuel, en
cas de panne de la pompe à chaleur, l'opération de chauffage et
d'eau chaude sanitaire cesse et doit être redémarrée
manuellement via l'interface utilisateur. Pour redémarrer
manuellement l'opération, passez à l'écran du menu principal
Erreur sur lequel l'interface utilisateur vous invite ensuite à
confirmer que le chauffage d'appoint peut reprendre ou non la
charge thermique.
Nous vous recommandons de régler Urgence sur Automatique si la
maison est inoccupée pendant de longues périodes.

Menu installateur -> Urgence : O= Manuel ; 1=Automatique

INFORMATIONS
Le réglage du mode d'urgence automatique peut être défini
dans la structure de menus de l'interface utilisateur
uniquement.

Bonjour Sitro et merci pour la réponse.
J'ai bien suivi les explications mais rien ne se passe.
Le mode urgence est bien enclenché mais l'ecs n'augmente pas à la valeur de consigne, idem pour le plancher chauffant.
J'ai cherché sur youtube et malheureusement je n'ai pas trouvé de vidéo explicative sur l'altherma 3.

@Ju&Jen  : une idée  qui me vient comme ça :
 N'auriez vous pas mis en mode restreint l'appoint électrique ?
C'est le paramètre [4-00] il doit être à 1 pour autoriser (0=désactivé et 2=ECS uniquement)

et aussi les paramètres [5-00] il est par défaut à 1 ie : non autorisé au-dessus de la température d'équilibre tandis que si = 0 c'est autorisé

[5-01] = température d'équilibre : Température extérieure sous laquelle le fonctionnement du chauffage d'appoint est autorisé. Plage: –15°C~35°C . souvent à 0° donc si il fait +2° en extérieur l'appoint ne se déclenche pas.
En tout cas c'est comme ceci que je le comprends, si l'appoint électrique sert aussi à l' urgence.

Encore merci pour votre aide, je viens de tenter ces réglages mais malheureusement toujours pas de mode urgence qui s'enclenche...
J'abandonne pour aujourd'hui ?

Bonjour,

Question peut-être bête, mais êtes-vous sûr que le disjoncteur de la résistance est bien enclenché dans le tableau électrique ?

Pour ma part je l'ai coupé pour être sûr qu'il n'y ai pas un démarrage intempestif de la résistance de temps en temps. Daikin demande normalement une alimentation séparée depuis la tableau élec. pour cette résistance.

Bonjour,

Je ne sais pas si ce post est toujours d'actualité. Concernant la résistant électrique et bien moi je me suis fait poser une pac en novembre 2021 et en janvier 2022 j'avais une facture de 570 euros et d'autant les mois précédents et tout l'hiver 2022. Hiver 2022 mauvaise mise à jour pac tourne à 15% de sa capacité je n'ai pas de chauffage (15°) et j'en avais quand même pour 200 euros d'électricité avec la pac et 70 euros sans la pac qui est une altherma 3 juste chauffage. Depuis la pose la pac a consommé 16 600 KW et restitué 7000 KW
Qu'en pensez-vous ?

Bonsoir, 

idem que vous, Pose d’une PAC Daikin Altherma 3 en février 2020, factures d’électricité exorbitantes 300€ par mois depuis l’augmentation prix de l’énergie (notamment après être passé de 0.09€/kWh à 0.22€ aujourd’hui) et tout cela  pour obtenir péniblement 18 degrés dans les chambres des gamins.  

La maison présente une superficie de 200m2 mais consommation annuelle d’énergie évaluée à 20 000kwh par an 😰

Problème de résistance ou PAC sur-dimensionné ?

girl3 a écrit:

Bonjour,

Je ne sais pas si ce post est toujours d'actualité. Concernant la résistant électrique et bien moi je me suis fait poser une pac en novembre 2021 et en janvier 2022 j'avais une facture de 570 euros et d'autant les mois précédents et tout l'hiver 2022. Hiver 2022 mauvaise mise à jour pac tourne à 15% de sa capacité je n'ai pas de chauffage (15°) et j'en avais quand même pour 200 euros d'électricité avec la pac et 70 euros sans la pac qui est une altherma 3 juste chauffage. Depuis la pose la pac a consommé 16 600 KW et restitué 7000 KW
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour

C'est une PAc de quelle puissance ?
Et a quelle température chauffiez vous avant la pac? 

Fabrice

Pour ma part Unité extérieure d’une puissance restituée de 16 kW et résistance électrique 6kW. 

Nous avons directement fait installé la PAC Lorsque nous avons acheté la maison (maison de 1993) en novembre 2019 (les anciens propriétaire se chauffaient au fioul) donc pas de point de comparaison malheureusement…

Nous avons également un insert cheminé bois que nous utilisons l’hiver (qui nous aide surtout, sinon les factures exploserait !!!)

Des journées comme cette semaine, on est à 12€ d’électricité par jour pour le chauffage pour un couple avec 2 nourrisson

On nous a dit que les chauffages (de la maison) étaient sous dimensionnés par rapport à sa superficie ; on a fait le nécessaire et ça n’est toujours pas mieux. 

Mais surtout cela n’explique pas que la PAC ne se lance que durant des périodes de 5 à 10 minutes tous les 20 à 30 minutes. 

FabricePaille a écrit:

Bonjour

C'est une PAc de quelle puissance ?
Et a quelle température chauffiez vous avant la pac? 

Fabrice

Bonjour

Vous avez un DJU 20°C du 1/11/21 au 30/04/22 de de 2173 °C.jour
votre maison a donc une deperdition d'environ = (20000/2163)x(1000/24) = 385 W/°C
Vous etes dans un zone mini à -9°C
Puissance au mini ( 20-(-9)) x 385 = 11 KW
Il vous faut donc une machine qui donne -11 kW par -9 pour etre en chauffe uniquement thermodynamique . 12  kW par -7 c'est effectivement une machine 16 kW, mais avec la marge de securité de 30% que je prends d'habitude, une 18 kW aurait été mieux. mais ce n'est pas non plus la catastrophe dans un monde qui se rechauffe. Ce calcul ne determine que l'usage des résistances au plus froid , il ne détermine pas l'usage des resistances à mi saison, qui lui depend de la loi d'eau.

12 € c'est 53 kW.h . Admettons 7 KW.h de conso de vie, il reste 46 kW.h de chauffage
hier il faisait 5 le matin, 10 en journée , donc 7,5°C de moyenne.
Q énergie perdue par la maison = (20 -7,5) x 385 x24/1000= 115 kW.h
COP apparent = 115/46 = 2,5

Donc la PAC fonctionne. Peut être pas bien, pas comme vous le voulez, mais elle fonctionne. 

Quelle est votre loi d'eau ? Il faut absolument nous la trouver. Sur une Daikin, si j'en crois le grand expert @sitro, il n'y a pas de loi adaptative. il y a une loi fixe ou une loi d'eau

Question alternative, est ce que vous vous brulez quand vous touchez au radiateurs ?
pourquoi cete question ? Parce que régulièrement quand une PAC marche mal sur un réseau fait pour le fioul, il y a un problème de radiateurs.

enfin : PAC Daikin Altherma 3. oui mais laquelle? une HT je présume puisque vous venez du fioul. merci d'indiquer la reference de la machine marqué sur l'etiquette grise sur le coté (par ex: EPRA16DW1)

Questions subsidaires:
De quelle type est votre vmc. De quelle année est elle?
avez vous des combles accessibles et quelle est votre épaisseur d'isolant?    

Fabrice

Bonjour,

Concernant la PAC, je me suis mal exprimé, il s’agit d’une :
DAIKIN Altherma R HT - ERRQ016AAV1 avec unité intérieure EKHBRD016ADV17 associée à une bouteille de mélange 70 litres + vase d’expansion et filtre à tamis magnétique

Pour ce qui est de la loi d’eau j’ai réussi à interrogé le programmateur qui m’annonce :
3-00 : 0 ‘C
3-01 : 15 ´C
3-02 : 70 ´C
3-03 : 55 ‘C

Concernant la température des radiateurs au début de l’installation c’était effectivement à s’en brûler les doigts (nous l’avions signalé à l’installateur qui est venu faire des modifications) mais maintenant ils sont froids et au mieux tiède…

Pour ce qui est des combles, l’isolant actuel (qui était déjà là à notre arrivée) est du 200 mm, nous avons conscience que c’est trop juste et qu’il a fait son temps ; de fait nous faisons de nouveau une isolation en ouate de cellulose 350 mm.

Enfin pour ce qui est de la VMC, je n’ai pas l’année mais récente, Leroy Merlin

Nous avons aussi conscience qu’une partie des chauffages de la maison sont encore sous dimensionnés par rapport à la superficie mais L’étude (que je vous joins) qui a été faite pour l’installation de la PAC se base sur le mode de vie des anciens propriétaire avec une température intérieur de 21 ´C (ce qui n’est pas notre cas, surtout vu la conjoncture économique actuelle). Par conséquent nous allons encore changer 2 radiateurs (chambres des enfants)

Voilà, je penses avoir répondu l’ensemble de vos questions et vous remercie du temps que vous m’accordez

Cordialement
Antoine

Bonjour

merci pour ces infos

Dernière précision. Si vous aviez une chaudière à Fioul, donc vous avez un sous sol, parce que c'est généralement la qu'était mise citerne et chaudière.

Fait-il la taille de la maison ?

Comment passent les tubes de radiateurs ? Sont ils apparent dans le sous sol ou sont ils noyés dans le béton ?

Bravo pour la feuille de calcul des radiateurs. Effectivement la chambre 4 est grande est avec peu de radiateur.

Pour l'isolation des combles, tous ceux que je connais sur des maisons des années 80/90 en sont content. Faites le vite.

La VMC est recente donc ce n'est pas elle qui vide la maison

Fabrice

Pardon j’ai dis Fioul mais j’entendais chaudière au gaz avec cuve enterré et chaudière dans le sous sol qui fait effectivement la superficie de la maison. Les tubes de radiateur sont pour la plus part apparent 

Merci

FabricePaille a écrit:

Bonjour

merci pour ces infos

Dernière précision. Si vous aviez une chaudière à Fioul, donc vous avez un sous sol, parce que c'est généralement la qu'était mise citerne et chaudière.

Fait-il la taille de la maison ?

Comment passent les tubes de radiateurs ? Sont ils apparent dans le sous sol ou sont ils noyés dans le béton ? 

Bravo pour la feuille de calcul des radiateurs. Effectivement la chambre 4 est grande est avec peu de radiateur.

Pour l'isolation des combles, tous ceux que je connais sur des maisons des années 80/90 en sont content. Faites le vite.

La VMC est recente donc ce n'est pas elle qui vide la maison

Fabrice

Bonjour
Précédemment calcul de puissance de PAC OK avec une limite au plus froid
Si je me base sur votre feuille de calcul des radiateurs
à 55°C de loi d'eau vous avez au total dans la maison 7500W.
385W/°C cette puissance devrait être suffisante pour 20°C d'écart, donc pour quasi 0 °C 
à 70°C, la puissance des radiateurs est donnée pour 11800W  donc la puissance devrait être suffisante pour 31°C, donc pour -10°C .
La production est donc bonne, l'emission est donc suffisante. Mais vous vous plaignez de radiateur « tiedes, voir froid », donc un pb de transfert. Il vous faut augmenter au maximum la vitesse de pompe. C'est pour partie la qu'est le problème actuellement. Quand ce probleme sera reglé vous pourrez baisser la loi d'eau, celle qui pèse sur votre facture. Comme le transfert est limité , la loi d'eau est augmentée, d'ou facture.


La PAC
Vous avez donc une loi d'eau à (15°C ;55°C) et (0°C ;70°C). C'est haut 
PAC haute température est un oxymore : une PAC est un truc basse température par nature.
Pour comprendre la PAC , il faut comprendre le gaz. quel qu'il soit ( vous êtes en R410 donc 50% R32 et 50%R125) à une température ou la notion de gaz et de liquide disparait. En labo c'est joli a voir , tout devient noir et l'interface gaz liquide disparait. c'est la température critique. T critique R410 72°C. T crituque R32 78°C ( d'ou le leger avantage du R32 sur le R410) . Pour qu'une pompe a chaleur fonctionne, elle ne peut pas s'approcher de cette température critique dans le compresseur. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que les clim se limitent à 54°C, que les chauffe-eaux thermodynamique ne montent pas audela de 54/55 en PAC.
Le probleme c'est qu'il en est de même pour votre PAC . En dessous de 55°C elle va fonctionner en thermodynamique, au dessus en thermo (COP) +resistance d'appoint (COP de 1 = radiateur electrique). Typiquement pour une eau à 60°C, elle va rechauffer l'eau de retour des radiateurs à 55 avec la partie thermodynamique (COP de la pompe) et faire le 55->60 en pur electrique (COP 1). D'ou le COP médiocre calculé hier (voir le 2,5 plus haut). D'ou vos factures électricité qui explosent avec l'arrivée du froid.

La seule solution pour avoir une PAC qui tourne uniquement en thermodynamique, c'est d'avoir une loi d'eau qui ne depasse pas les 55/60°C. Pour cela il faut limiter le problème de transfert qui engendre une sur loi d'eau (pompage) , et limiter les deperditions.
Pour les deperditions , le plus simple qui coute peu c'est :
- isoler le plafond ( deja vu)
- isoler le plafond du garage pour tordre le coup
- isoler convenablement les lignes d'eau chaude et tiedes qui passent dans le garage .

De cette maniere vous allez gagner 15% en déperdition , donc pouvoir abaisser votre loi d'eau , donc fortement alléger la facture par la fin d'emploi des resistances d'appoint.

Pour l'avoir fait, ne vous cantonnez pas au plafond du garage . isolez aussi les murs, c'est rien a coté d'une isolation thermique par l'exterieur (ITE)

pour l'instant la priorité c'est de regler le probleme de transfert ( vitesse de pompe)
Je ne sais pas comment regler la vitesse de pompe, il faudra lire les notices Utilisateur/installation.
Une fois que cela sera fait, quand vous aurez constaté une remontée de température des radiateurs du fond ( les chambres) , vous pourrez vous attaquer au reste. 

Fabrice

Très bien, nous allons fera cela merci pour tous vos explications et vos conseils

Si vous avez encore 10 minutes de votre temps, est ce que vous pouvez m’expliquer si c’est mieux d’être en loi d’eau plutôt qu’en loi fixe et ce même par temps froid et pourquoi ? 

Sachant que nous habitons à Calais, avec une température moyenne de 18 l’été et 3 l’hiver.  

parce que n’arrivant pas à obtenir les températures demandées la semaine dernière l’installateur nous dit basculer en manuelle (sous entendu loi fixe si je comprends bien et donc ici 65´C) 

Cordialement 
Antoine 

FabricePaille a écrit:

Bonjour
Précédemment calcul de puissance de PAC OK avec une limite au plus froid
Si je me base sur votre feuille de calcul des radiateurs
à 55°C de loi d'eau vous avez au total dans la maison 7500W.
385W/°C cette puissance devrait être suffisante pour 20°C d'écart, donc pour quasi 0 °C 
à 70°C, la puissance des radiateurs est donnée pour 11800W  donc la puissance devrait être suffisante pour 31°C, donc pour -10°C .
La production est donc bonne, l'emission est donc suffisante. Mais vous vous plaignez de radiateur « tiedes, voir froid », donc un pb de transfert. Il vous faut augmenter au maximum la vitesse de pompe. C'est pour partie la qu'est le problème actuellement. Quand ce probleme sera reglé vous pourrez baisser la loi d'eau, celle qui pèse sur votre facture. Comme le transfert est limité , la loi d'eau est augmentée, d'ou facture.


La PAC
Vous avez donc une loi d'eau à (15°C ;55°C) et (0°C ;70°C). C'est haut 
PAC haute température est un oxymore : une PAC est un truc basse température par nature.
Pour comprendre la PAC , il faut comprendre le gaz. quel qu'il soit ( vous êtes en R410 donc 50% R32 et 50%R125) à une température ou la notion de gaz et de liquide disparait. En labo c'est joli a voir , tout devient noir et l'interface gaz liquide disparait. c'est la température critique. T critique R410 72°C. T crituque R32 78°C ( d'ou le leger avantage du R32 sur le R410) . Pour qu'une pompe a chaleur fonctionne, elle ne peut pas s'approcher de cette température critique dans le compresseur. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que les clim se limitent à 54°C, que les chauffe-eaux thermodynamique ne montent pas audela de 54/55 en PAC.
Le probleme c'est qu'il en est de même pour votre PAC . En dessous de 55°C elle va fonctionner en thermodynamique, au dessus en thermo (COP) +resistance d'appoint (COP de 1 = radiateur electrique). Typiquement pour une eau à 60°C, elle va rechauffer l'eau de retour des radiateurs à 55 avec la partie thermodynamique (COP de la pompe) et faire le 55->60 en pur electrique (COP 1). D'ou le COP médiocre calculé hier (voir le 2,5 plus haut). D'ou vos factures électricité qui explosent avec l'arrivée du froid.

La seule solution pour avoir une PAC qui tourne uniquement en thermodynamique, c'est d'avoir une loi d'eau qui ne depasse pas les 55/60°C. Pour cela il faut limiter le problème de transfert qui engendre une sur loi d'eau (pompage) , et limiter les deperditions.
Pour les deperditions , le plus simple qui coute peu c'est :
- isoler le plafond ( deja vu)
- isoler le plafond du garage pour tordre le coup
- isoler convenablement les lignes d'eau chaude et tiedes qui passent dans le garage .

De cette maniere vous allez gagner 15% en déperdition , donc pouvoir abaisser votre loi d'eau , donc fortement alléger la facture par la fin d'emploi des resistances d'appoint.

Pour l'avoir fait, ne vous cantonnez pas au plafond du garage . isolez aussi les murs, c'est rien a coté d'une isolation thermique par l'exterieur (ITE)

pour l'instant la priorité c'est de regler le probleme de transfert ( vitesse de pompe)
Je ne sais pas comment regler la vitesse de pompe, il faudra lire les notices Utilisateur/installation.
Une fois que cela sera fait, quand vous aurez constaté une remontée de température des radiateurs du fond ( les chambres) , vous pourrez vous attaquer au reste. 

Fabrice

Bonjour,

Antoinz : J'ai cherché la doc de votre Pac, pas facile. 
J'ai trouvé le manuel français d'intallation : https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/declarati[...]on%20manuals_French.pdf

Mais pour trouver le manuel d'utilisateur , c'est galère. uniquement en anglais ici : https://www.daikin-ksa.com/content/dam/document-library/oper[...]n%20manuals_English.pdf


Quand vous dites "vous avez interrogé le programmateur pour savoir quelle est la loi d'eau".

C'est qui ou quoi le programmateur ? l'humain qui a réglé la machine ? ou bien l'unité de  commande ?
Selon ce que vous dites , au début les radiateurs étaient hyper chaud maintenant quasi froid.
Je pense donc que les points de la loi d'eau que vous citez ne sont pas ceux de votre machine actuellement.

Vous pourriez les retrouver sur l'unité de commande, paramètre [3.00] [3.01][3.02][3.03] ou bien Lo_A , Hi_A , Lo_Ti , Hi_Ti.


Après on pourra mieux voir.

D'autre part je n'ai pas trouvé de paramètre pour la pompe de circulation dont parle FabricePaille Mais bon je n'ai fait que survoler.

Ah si en suisse le manuel opérateur : https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/operation[...]on%20manuals_French.pdf

Les paramètres que je vous ai donné sont malheureusement bien, ceux retrouvé dans l’unité de commande…

Cordialement 

sitro a écrit:

Bonjour,

Antoinz : J'ai cherché la doc de votre Pac, pas facile. 
J'ai trouvé le manuel français d'intallation : https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/declarati[...]on%20manuals_French.pdf

Mais pour trouver le manuel d'utilisateur , c'est galère. uniquement en anglais ici : https://www.daikin-ksa.com/content/dam/document-library/oper[...]n%20manuals_English.pdf


Quand vous dites "vous avez interrogé le programmateur pour savoir quelle est la loi d'eau".

C'est qui ou quoi le programmateur ? l'humain qui a réglé la machine ? ou bien l'unité de  commande ?
Selon ce que vous dites , au début les radiateurs étaient hyper chaud maintenant quasi froid.
Je pense donc que les points de la loi d'eau que vous citez ne sont pas ceux de votre machine actuellement.

Vous pourriez les retrouver sur l'unité de commande, paramètre [3.00] [3.01][3.02][3.03] ou bien Lo_A , Hi_A , Lo_Ti , Hi_Ti.


Après on pourra mieux voir.

D'autre part je n'ai pas trouvé de paramètre pour la pompe de circulation dont parle FabricePaille Mais bon je n'ai fait que survoler.

Bonjour,

Bizarrement ce matin (8’C) les radiateurs sont chauds voire très chauds même pour une température demandée qui est toujours la même , 18,5-19’C 

sitro a écrit:

Bonjour,

Antoinz : J'ai cherché la doc de votre Pac, pas facile. 
J'ai trouvé le manuel français d'intallation : https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/declarati[...]on%20manuals_French.pdf

Mais pour trouver le manuel d'utilisateur , c'est galère. uniquement en anglais ici : https://www.daikin-ksa.com/content/dam/document-library/oper[...]n%20manuals_English.pdf


Quand vous dites "vous avez interrogé le programmateur pour savoir quelle est la loi d'eau".

C'est qui ou quoi le programmateur ? l'humain qui a réglé la machine ? ou bien l'unité de  commande ?
Selon ce que vous dites , au début les radiateurs étaient hyper chaud maintenant quasi froid.
Je pense donc que les points de la loi d'eau que vous citez ne sont pas ceux de votre machine actuellement.

Vous pourriez les retrouver sur l'unité de commande, paramètre [3.00] [3.01][3.02][3.03] ou bien Lo_A , Hi_A , Lo_Ti , Hi_Ti.


Après on pourra mieux voir.

D'autre part je n'ai pas trouvé de paramètre pour la pompe de circulation dont parle FabricePaille Mais bon je n'ai fait que survoler.

Antoinz a écrit:

Bonjour,

Bizarrement ce matin (8’C) les radiateurs sont chauds voire très chauds même pour une température demandée qui est toujours la même , 18,5-19’C 

oui, ça me semble logique et correspondre à un fonctionnement en loi d'eau.
La température de vos radiateurs est directement dépendante de la température extérieure.
Voici votre courbe loi d'eau en graphique :



A priori, si je ne me trompe pas votre PAC peut monter à 80° (avec probablement les résistances électriques , donc un 1kWh chauffé consomme 1kWh électrique)

Alors si vous savez paramétrer la bécane, vous pouvez en suivant la même pente de 1 à la louche , décaler le point le plus froid extérieur vers (-5° ; +76°), ainsi si les temp extérieures descendent en dessous de 0° vous aurez des radiateurs plus chaud, mais vaec plus de consommation électrique bien sûr.
De même vous pouvez décaler le point le plus chaud extérieur vers (+18° ; +50°), à moins que vous n'ayez pas assez chaud par  température douce.