Quoi mettre sur des panneaux de lieges ?

Bonjour
J'ai fait cela chez moi. 
Panneaux de liège 50 mm. j'ai poncé, mais c'était uniquement pour corriger les quelques désaffleurements entre 2 plaques, autrement pas besoin
ensuite , enduit à la chaux prêt  à l'emploi appliquée avec un couteau à enduire. Dans la 1ere couche , j'ai marouflé un treillis en fibre de verre (maille 4x4 ou 5x5) et ensuite 2eme couche de finition. le liège étant naturellement rugueux , ça va tres bien. 
ensuite peinture à la chaux, on peut aussi teinter la chaux de la 2eme couche d'enduit avant application.
Maintenant, ça fait 4 ou 5 ans et je suis tres satisfait du résultat et de la tenue.

Merci pour ta réponse.

Le treillis, tu l'a appliqué après avoir mis un peu d'enduits puis tu es repassé dessus ?
Au niveau confort thermique tu es satisfait ?

Et ajouter du chanvre à l'enduit ne devrait pas changer grand chose à al tenue.. peut être plus dense...

Bonjour

lambda du liège entre 0,038 et 0,043 suivant les fabricants
lambda laines minérales 0,032 ; 0,033
lambda polyuréthane O,O22

Après chacun sa philosophie sur les produits, ....

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

lambda du liège entre 0,038 et 0,043 suivant les fabricants
lambda laines minérales 0,032 ; 0,033
lambda polyuréthane O,O22

Après chacun sa philosophie sur les produits, ....

Cdt

Bonjour Lucienpel,

Oui je comprends ces valeurs, et le liege n’est effectivement pas le plus performant mais j’ai des contraintes:

- isolation la plus faible possible (bon je veux quand même que ça serve à qqch;))
- mur en pierre qui doit respirer

Dis moi si je me trompe mais le polyuréthane peut effectivement se coller mais ne laisse pas le mur respirer et donc pas adapté au bâti ancien. J’étais parti la dessus au démarrage mais un ami un peu connaisseur m’en a dissuadé.
Également, j’évite toute pose avec ossature car le combo lame d’air, ossature/isolant, ba13 me fait perdre trop d’espace. Au prix du mètre carré et au vue des surface je ne peux pas.
C’est pour cette raison que j’élimine également les laines minérales.

C’est certains que ce sera pas idéal et qu’on pourrait faire mieux mais je ne peux pas mettre 150mm d’isolant. C’est aussi pour cela que je voudrais compléter le liège avec un enduit chaux/chanvre qui ferait un travail de correcteur thermique..

d0um

Citation:

Le treillis, tu l'a appliqué après avoir mis un peu d'enduits puis tu es repassé dessus ?

Maroufler c'est ça. Je n'ai pas rajouté d'enduit, j'ai tiré le treillis dans l'enduit avec le couteau (large) , un peu comme quand on fait un joint de placo. 
et ensuite, quand c'est sec, j'ai fait une 2eme couche d'enduit
Moi aussi j'étais limité par l'épaisseur, donc cet enduit m'a évité de rajouter du placo et un système de rail.
Si tu rajoute du chanvre, tu vas faire un enduit plus épais . Donc si tu veux gagner en isolant, mets des panneaux de liège plus épais.
 dans ce que j'avais trouvé, j'avais le choix cm par cm pour l'épaisseur (je ne me rappelle plus la marque)
Après, on ne peut pas toujours faire le maximum en terme d'isolation (le mieux est quelquefois l'ennemi du bien) et on fait ce qu'on peut. Personnellement je suis satisfait, "mais c'est de l'autosatisfaction!!!"

Bonjour

je ne suis pas un 'fan' des polystyrène ou polyuréthane à part dans des
configurations particulières : sol, isolation de toiture terrasse par le dessus, ..

<mais ne laisse pas le mur respirer et donc .... >
je ne pense pas que ce mur comporte un enduit extérieur donc à mon avis pas
trop de soucis de ce coté là.

< j'évite toute pose avec ossature car le combo lame d'air, ossature/isolant, ba13 me fait ..... >
si le mur est sain (abscence de trace d'humidité) pas besoin de lame d'air
entre mur et isolant.

Cdt

d0um a écrit:

lucienpel a écrit:

Bonjour

lambda du liège entre 0,038 et 0,043 suivant les fabricants
lambda laines minérales 0,032 ; 0,033
lambda polyuréthane O,O22

Après chacun sa philosophie sur les produits, ....

Cdt

Bonjour Lucienpel,

Oui je comprends ces valeurs, et le liege n’est effectivement pas le plus performant mais j’ai des contraintes:

- isolation la plus faible possible (bon je veux quand même que ça serve à qqch;))
- mur en pierre qui doit respirer

Dis moi si je me trompe mais le polyuréthane peut effectivement se coller mais ne laisse pas le mur respirer et donc pas adapté au bâti ancien. J’étais parti la dessus au démarrage mais un ami un peu connaisseur m’en a dissuadé.
Également, j’évite toute pose avec ossature car le combo lame d’air, ossature/isolant, ba13 me fait perdre trop d’espace. Au prix du mètre carré et au vue des surface je ne peux pas.
C’est pour cette raison que j’élimine également les laines minérales.

C’est certains que ce sera pas idéal et qu’on pourrait faire mieux mais je ne peux pas mettre 150mm d’isolant. C’est aussi pour cela que je voudrais compléter le liège avec un enduit chaux/chanvre qui ferait un travail de correcteur thermique..

Une solution possible c'est d'enduit chaux chanvre (sans la passage par la couche de liège)
Comme ca pas de doublage. le doublage c'est donc isolant.

Apres c'est un peu pénible de passer l'électricité, mais ca se fait.

J'ai rien contre le liège qui est une très bonne idée. J'ai un peu plus de réserves sur le fait de la coller avec des plots. Mais c'est une intuition plus qu'une expertise. L'idée de laisser une lame d'air non ventilé par endroit c'est pas au top d'après moi.

Par contre, tu dois pouvoir faire un enduit colle a la chaux qu'il faudrait appliquer sur tout la surface du mur.

Il faut étudier la chose, car là je donne une idée sans trop savoir si c'est viable.

Bonjour
Perso, j'ai collé les plaques de liège uniformément sur le mur. J'ai pas fait de plots.

amedee 47 a écrit:

Maroufler c'est ça. Je n'ai pas rajouté d'enduit, j'ai tiré le treillis dans l'enduit avec le couteau (large) , un peu comme quand on fait un joint de placo. 
et ensuite, quand c'est sec, j'ai fait une 2eme couche d'enduit
Moi aussi j'étais limité par l'épaisseur, donc cet enduit m'a évité de rajouter du placo et un système de rail.
Si tu rajoute du chanvre, tu vas faire un enduit plus épais . Donc si tu veux gagner en isolant, mets des panneaux de liège plus épais.
 dans ce que j'avais trouvé, j'avais le choix cm par cm pour l'épaisseur (je ne me rappelle plus la marque)
Après, on ne peut pas toujours faire le maximum en terme d'isolation (le mieux est quelquefois l'ennemi du bien) et on fait ce qu'on peut. Personnellement je suis satisfait, "mais c'est de l'autosatisfaction!!!"

Pour le chanvre, ça fait office de correcteur thermique. Et ça permettrais de diminuer l'effet "mur froid" et donc d'améliorer le confort global.
Après j'ai un doute sur le bon maintient des plaques de lièges si l’enduit est trop lourd. Peut être faudrait il ajouter des chevilles à frapper...

Et tu as raison, si j'abandonne l'idée du chanvre je mettrais effectivement un peu plus épais en liège.

lucienpel a écrit:

Bonjour

je ne suis pas un 'fan' des polystyrène ou polyuréthane à part dans des
configurations particulières : sol, isolation de toiture terrasse par le dessus, ..

<mais ne laisse pas le mur respirer et donc .... >
je ne pense pas que ce mur comporte un enduit extérieur donc à mon avis pas
trop de soucis de ce coté là.

< j'évite toute pose avec ossature car le combo lame d'air, ossature/isolant, ba13 me fait ..... >
si le mur est sain (abscence de trace d'humidité) pas besoin de lame d'air
entre mur et isolant.

Cdt

Une fois le mur fait, je pense coller du XPS au plafond ;) comme ça tlm sera content

<je ne pense pas que ce mur comporte un enduit extérieur donc à mon avis pas
trop de soucis de ce coté là.>
ha oui ok. Il n'y a pas encore d'isolation extérieur. Mais ce sera fait un jour pour que l'immeuble respecte les normes.

<si le mur est sain (abscence de trace d'humidité) pas besoin de lame d'air
entre mur et isolant.>
J'ai eu des problèmes d'humidités parce qu'il y avait aucune aération. Depuis j'ai fait des ouvertures au dessus des fenêtres et on a installé une VMC dans l'appartement. Et les vannes thermostatiques des radiateurs, qui mesurent également le taux d'humidité me confirment que tout va bien. Bon avec le mauvais temps des derniers jours, l'air qui rentre est humide donc..
Mais pas de problème avec le mur à isoler. Il est sain.

Bonjour webshaker,
et merci pour ton message!

<Par contre, tu dois pouvoir faire un enduit colle a la chaux qu'il faudrait appliquer sur tout la surface du mur.>
Oui il y a 2 possibilités. Soit mortier colle en plot, soit colle à la chaux sur tte la surface. Mon mur étant plat, je peu utiliser les 2.

La fixation à la colle sur toute la surface serait plus forte. Et conviendrait mieux si je veux enduire par dessus. En renforçant aussi peut être avec des chevilles à frapper. Mais je ne connais pas la technique, il faut que je me renseigne la dessus...

Merci pour vos messages ça me fait avancer dans mes reflexions

amedee 47 a écrit:

Bonjour
Perso, j'ai collé les plaques de liège uniformément sur le mur. J'ai pas fait de plots.

Bonjour amedee,
et tu as enduits par dessus ?

Bonjour

lucienpel a écrit:

Bonjour

lambda du liège entre 0,038 et 0,043 suivant les fabricants
lambda laines minérales 0,032 ; 0,033
lambda polyuréthane O,O22

Après chacun sa philosophie sur les produits, ....

Cdt

Effectivement, je me demande toujours pourquoi des personnes se prennent la tête pour faire mal les choses, alors que c'est plus simple de les faire mieux. 

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour

lucienpel a écrit:

Bonjour

lambda du liège entre 0,038 et 0,043 suivant les fabricants
lambda laines minérales 0,032 ; 0,033
lambda polyuréthane O,O22

Après chacun sa philosophie sur les produits, ....

Cdt

Effectivement, je me demande toujours pourquoi des personnes se prennent la tête pour faire mal les choses, alors que c'est plus simple de les faire mieux. 

 Peut-etre parce que les vieux murs en pierre et en brique ne s'isolent pas avec des isolants étanches .

A bon, tu vas donc m'apprendre mon métier ? Une laine de verre est un produit étanche ?

plaquisteheureux a écrit:

A bon, tu vas donc m'apprendre mon métier ? Une laine de verre est un produit étanche ?

C'est en tout cas non hygroscopique.
C'est donc pas le top !

Après c'est mon avis ! Je ne t'empêche pas d'en avoir un différent.

Tu penses sans doute que j'ai tord. Moi je pense que c'est toi qui a tord. C'est la vie


Je précise car ma réponse est un peu courte, que la condensation qui va se former (si elle se forme) va se condenser en gouttelettes dans ta fibre de verre.
Ce qui revient exactement au même que si elle se condensait entre l'isolant et le mur. 
Avec en prime une surcharge sur ton isolation qui va perdre de son efficacité (mais ça ce serait pareil que n'importe quel isolant) et se tasser...

Pour peu que tu aies monté ça sur des rails métal et recouvert de ba13 qui est tout sauf perspirant, tu as, d'apres moi (ce n'est que mon avis) un beau cocktail  pour une bonne grosse moisissure dans les 10 ans 🤷🏻‍♂️.

Après chacun fait ce qu'il veut

Bonjour

<C'est en tout cas non hygroscopique.

C'est donc pas le top ! >


La laine de verre pour les murs est traitées : WS <1 kg/m2 en 24h

https://www.ameduliege.com/q[...]s-du-liege/

voir :Imperméabilité- étanchéité

pas sur que le liège soit plus performant dans ce domaine.

Cdt

Salut, webshaker ci on suit ton résonnement, qui dire de ton enduit, sur un produit de bien plus mauvaise lambda, et Coefficient d'isolation. L'humidité va donc se faire entre ton enduit, et ton isolant ( ci un peu parler d'isolant) , ce qui va faite tomber l'enduit.
Un amateur peut se permettre des erreurs, un professionnel non.

plaquisteheureux a écrit:

Salut, webshaker ci on suit ton résonnement, qui dire de ton enduit, sur un produit de bien plus mauvaise lambda, et Coefficient d'isolation. L'humidité va donc se faire entre ton enduit, et ton isolant ( ci un peu parler d'isolant) , ce qui va faite tomber l'enduit.
Un amateur peut se permettre des erreurs, un professionnel non.

Salut plaquisteheureux.

Déjà et avant tout, merci du ton que tu emploies parce que ce n'est pas parce qu'on à une divergence d'opinions qu'il faut que ça monte dans les tours 

Tu as raison de dire que je suis un amateur car c'est ce que je suis.
Et par la même occasion qu'il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet 

L'isolation d'un mur ancien dépend déjà de plein de paramètres:
Où on se trouve en France,
L'épaisseur du mur,
Est-ce que c'est un mur du rdc ou a l'étage,
existe t-il un enduit et lequel à l'extérieur.

Ensuite il faut se demander comment et pourquoi un mur ancien devient humide (si bien sur on est déjà convaincu qu'il peut devenir humide) et comment il sèche. Comment, à l'époque ils ont gérés les cycles humides et secs du mur.

Une fois que tu as la réponse à cette question, il faut se demander quel va être l'impact de poser une isolation sur ce mur, quel que soit le coté du mur.

Une fois que tu t'es posé cette question, que tu as trouvé des pistes de réflexion et que tu as acquis quelques conviction (qui peuvent toujours être remises en question, on est d'accord) et bien tu sais plus ou moins quoi faire !

Moi, j'ai la conviction que toute molécule d'eau stagnante, où qu'elle se trouve dans ton complexe d'isolation va finir par engendrer de la moisissure si elle reste là pendant plus d'un cycle humide / sec.
Raison pour laquelle je préfère qu'elle soit absorbée par un enduit à la chaux ou par un matériaux hygroscopique.
Ce qui ne veux pas dire qu'il ne faut pas ensuite traiter l'humidité de ce matériaux.

Mais de la même façon que lorsque tu mets un sopalin sur une goutte d'eau, l'eau se repartie d'abords sur quelques cm du sopalin puis doucement mais surement sur l'ensemble du sopalin, et bien une goutte d'eau posée sur une fibre de bois va avoir tendance à se repartir jusqu'à traverser l'isolant. Il faut alors sécher cette goutte d'eau par l'intérieur !
Et ça, il me semble que seul un matériaux hygroscopique te permettra de le faire.

La même goutte d'eau posé sur une fibre de verre va rester là en attendant l'été qui avec un peu de bol sera assez chaux pour sécher le mur puis la goutte d'eau.

Voilà ma conviction.
Ceux à qui elle semble logique partageront mon point de vue.
Ceux qui pense qu'il n'y a aucune raison qu'une goutte d'eau se forme, ou que c'est pas grave si une goutte d'eau se forme, ou qu'elle finira bien par partir ne se prendront pas la tête autant que moi  . Et... je me garderai bien de dire qu'ils ont tord ! Ils ont un point de vue différent...

Effectivement, tu as raison, il faut trouver la cause, et la suprimer.
Ici la forte probabilité, c'est un mur mal isolé, et la contestation ce fait quand l'air froid rencontre l'air chaud.
La méthode ! Poser un bon isolant, et une bonne ventilation.
Imaginons que t'ont procédé soit le bon. Ce serait une révolution, tu auras trouvé la solution, donc un très grand nombre d'ingénieure recherche depuis de décennies, un isolant mince, et efficace.
SVP donne moi le coefficient d'isolation de ton procédé ?

plaquisteheureux

Tu veux dire ce que je ferai dans le cas de d0um ?
A supposé que je sois focus sur le liège,

Je mettrai 1cm d'enduit chaux chènevotte avec un peu de caséine pour une meilleure adhérence.
Je collerai direct les 4 cm de liège dessus, sans aucun vide d'air
Puis un enduit de finition à la chaux. Un Tadelakt pourrait être sympa.

L'absence de frein vapeur imposerai par contre au minimum une VMC ou un déshumidificateur dans la pièce.

Ca te donne un R de 1. Un lambda de 1 aussi donc !
C'est sur que c'est pas de l'aérogel de silice non plus niveau performance, mais ca respire !

Ok, donc faire du boulot, dépenser du temps et de l'argent, et avoir une passoire thermique.
Explique-moi ton lambda de 1 par rapport à ton R de 1 ? Merci

Pour un ensemble composite
R = 1 / lambda non ?

C'est le cas d'une fenêtre.
Lorsque tu as un uw = 0.7, tu as un R = 1 / 0.7 au niveau de cette fenêtre.

Je suis d'accord avec ta conclusion. C'est du travail et de l'investissement pour un résultat thermique faible.
Mais en thème d'économie d'energie, ce sont les premiers cm qui font les grosses économies.

Après voilà. Tu peux avoir mieux si tu as une solution pour traiter l'humidité du mur.
Mais cette solution dans le bâti ancien n'existe pas encore pour autant que je sache.

Maintenant si quelqu'un veut mettre de la laine de verre montée sur une ossature metalique et doublé en ba13, c'est son choix et il a le droit de le faire.
Lorsqu'on vient sur ce forum, on vient chercher des avis.
On en recueille plusieurs et on se fait son opinion.

J'ai détaillé le POURQUOI de mes choix. Si quelqu'un à la possibilité d'expliquer et de convaincre qu'on peut faire mieux autrement, Ben je suis prêt à changer d'avis ?.

Je vais bientôt commencer l'isolation de ma maison en brique en Normandie, je t'assure que si je trouve plus simple, moins cher et plus performant... Je suis preneur ??

Autant pour moi. Le lamda ne vaut pas 1 en effet.
J'ai fait une petite confusion.

lamdba = e / R

Le lambda moyen de l'isolation que je détaille est de 0.051

plaquisteheureux a écrit:

Ok, donc faire du boulot, dépenser du temps et de l'argent, et avoir une passoire thermique.
Explique-moi ton lambda de 1 par rapport à ton R de 1 ? Merci

Et tu ferais quoi du coup?

J'ai pas vraiment de problème d'humidité. Ils étaient lié au manque d'aération et de circulation d'air. Il y a maintenant une sortie Vmc a la sortie de la chambre et des aérations sur les fenêtres.

Avec 40 mm, vous ne pouvez rien faire de bon.
Je vois trop de personnes venir ici poser la même question, et toujours le même argument du prix au M², et de la perte de prix, en rapport à la perte due à l'isolant.
Ces arguments et un argument de personne qui ne comprenne rien, et malheureusement de pas mal d'agences.
IL ne faut pas prendre les clients potentiels pour des cons.
Un appartement bien rénove, et surtout bien isoler, va se vendre bien mieux, et ben plus cher qu'une passoire thermique.
Faire du cache-misère ce fait trop souvent, mais ici, n'est pas honnêtes, et peut déboucher sur une plainte pour viser à cacher. Personne ne peut faire du cache-misère, et prétendre ne pas être au courant qu'il a fait du mauvais travail.
Ci vous voulez faire une chose "acceptable ", ce sont 120 mm qu'il vous faut prévoir.

Et plutôt du PU ?

Le PU va vous prendre autant de place, et vous allez avoir des problèmes pour le passage de gaine, prises ect

plaquisteheureux a écrit:

Le PU va vous prendre autant de place, et vous allez avoir des problèmes pour le passage de gaine, prises ect

Je peux quand même mettre 2 fois moins épais car plus isolant (que du liège).
Et j'ai que 2 prises à prolonger de l'épaisseur de l'isolant.

Après, comme le dis webshaker, j'avais compris que les 1er centimètre étaient les plus important. Et mon objectif n'est pas de créer une habitation passive . Mais de retrouver un certain confort pendant les mois d'hiver. Et ne pas perdre trop de place est important. Au prix du mètre carré, je ne veux pas en perdre trop. Et l'appartement se vendra pas moins bien avec une isolation moyenne. Et d'ici la l’extérieur aura surement été faite..

Sinon un retour d’expérience de mon côté. J'ai mon beau frère qui a fait cela: isolation liège 40mm et enduit de finition. Alors oui ces murs sont encore froids, mais il n'a plus de problème de condensation et il a nettement réduit sa consommation d’énergie pour se chauffer. Et le confort global s'est amélioré d'après lui. (immeuble année 60).

Et pour terminer, vu que tout ça me fait douter. Je vais peut être plutôt m'attaquer au plafond en y collant de l'XPS. La j'ai pas de limité d'épaisseur, je peux y coller 120mm. Et je verrais dans un 2nd temps pour les murs

d0um a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

Le PU va vous prendre autant de place, et vous allez avoir des problèmes pour le passage de gaine, prises ect

Je peux quand même mettre 2 fois moins épais car plus isolant (que du liège).
Et j'ai que 2 prises à prolonger de l'épaisseur de l'isolant.

Après, comme le dis webshaker, j'avais compris que les 1er centimètre étaient les plus important. Et mon objectif n'est pas de créer une habitation passive . Mais de retrouver un certain confort pendant les mois d'hiver. Et ne pas perdre trop de place est important. Au prix du mètre carré, je ne veux pas en perdre trop. Et l'appartement se vendra pas moins bien avec une isolation moyenne. Et d'ici la l’extérieur aura surement été faite..

Sinon un retour d’expérience de mon côté. J'ai mon beau frère qui a fait cela: isolation liège 40mm et enduit de finition. Alors oui ces murs sont encore froids, mais il n'a plus de problème de condensation et il a nettement réduit sa consommation d’énergie pour se chauffer. Et le confort global s'est amélioré d'après lui. (immeuble année 60).

Et pour terminer, vu que tout ça me fait douter. Je vais peut être plutôt m'attaquer au plafond en y collant de l'XPS. La j'ai pas de limité d'épaisseur, je peux y coller 120mm. Et je verrais dans un 2nd temps pour les murs

Mais il est en quoi votre mur ?
Il fait quelle épaisseur ?
Il est orienté dans quel direction et quelle est la direction des vents dominants ?

Vous avez peut etre une photo ?

Le mur est encore froid ? C'est intéressant.
Le liège a normalement une très faible effusivité ce qui fait que même avec l'enduit par dessus (si l'enduit ne fait pas plus de 2cm évidement), la sensation de froid devrait être moins intense que lorsque tu poses ta main sur du placo par exemple !

J'avoue que c'est un sujet sur je commence tout juste à étudier, mais qui m'intéresse fortement. Il semblerai donc d'après ton témoignage qu'on nous ai un peu bourré le mou avec ce nouveau concept d'effusivité   

Bonjour

<Je vais peut être plutôt m'attaquer au plafond en y collant de l'XPS. La j'ai pas de limité d'épaisseur, je peux y coller 120mm >

Avec ce montage il plus que conseiller de mettre dessous une protection
feu, genre BA 13 par exemple.

Cdt