Kit SEWT

Quel intérêt de passer en 25 plutôt qu'en 32 ?

Pour moi c'est indispensable. Je veux 2 circuits et pour passer dans un génolène de 60 mm on est obligé de passé en diamètre 25 sinon avec les coudes j'ose même pas imaginer.
On va faire passer les tuyaux pour rentrer dans la maison samedi, je te tiendrai au courant à savoir si on a pas trop galéré.

Je comprends pas le coup du genolène....

Va jeter un oeil sur mon blog dans travaux, dispositifs techniques, puits canadien. Le génolène c'est le tuyau bleu.

J'ai vu mais je ne comprend pas... ton pehd va passer à l'interieur du génolène ? il n'y aura pas d'achanges à ce niveau et des pertes alors ?

Effectivement il n'y a pas d'échange au niveau du génolène mais c'est sur 5 mètres maximum donc cela influencera peu le fonctionnement.
De toute façon je ne pouvait pas le poser avant sans risquer que les tuyaux soient endommagés par les intervenants sur le chantier.

Une fois que le pehd est passé tu ne peu pas retirer le génolène ? car pour l'hiver, cette situation n'est peut-être pas terrible. Il risque d'y avoir des pertes.

Et n'a tu pas peur que de l'eau stagne dedans ?

const101 a écrit:

Une fois que le pehd est passé tu ne peu pas retirer le génolène ?

Non il est scellé dans la dalle et pris dans la terre sous la maison

const101 a écrit:

car pour l'hiver, cette situation n'est peut-être pas terrible. Il risque d'y avoir des pertes.

Non ça ne va pas jouer, si il y a de l'eau dedans elle sera à la température du sol voir un peu plus à cause de la chaleur de la maison émise vers le bas. Si il y a de l'air dedans c'est un isolant donc le liquide dans le tuyau ne perdra presque pas de calorie.
Si tu es aussi exigeant tu as intérêt à isoler toute les canalisation d'évacuation de ta maison (eau noire et grise) car dedans il y a de l'air qui vient de l'extérieur....

Disons que je sais pas à quelle vitesse l'eau circule... alors difficile d'imaginer les pertes.
Tu isoles tes evacs ?

ivaldir a écrit:

Pour info, ces élements se developpent surtout outre rhin et en Suisse pour être couplés à des vmc double flux haut rendement. Ils sont suffisants pour faire fonction de protection hors gel des ventilos, mais si vous l'envisagez pour faire du rafraichissement, le dimensionnement de base (100 ml de collecteurs) est un peu lèger. Ca donne -2°C maximum sur la température intérieure, ce n'est pas une équivalence d'un puits canadien de 50ml.

Normalement, des SEWT adaptés à des contraintes estivales fortes vont prochainement être disponibles, mais ce n'est pas encore le cas.

Bonjour Ivaldir,

Qu'en est t'il des nouveaux SEWT adapté aux fortes contraintes estivales ?

Merci

Bonjour,
nous avons d'installé un SEWT couplé à une DB pour une maison passive autoconstriute. SEWT placé en amont de la DB.

J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?

Bonjour le sujet date un peu, mais moi aussi j'y avais pensé a un moment donnée.

Le problème qui se pose au niveau de ta batterie du SEWT, c'est que tu vas la faire fonctionner soit avec de l'eau chaude soit avec ton eau glycolé qui est parcours le PE dans ton jardin.
Tu ne peux pas brancher les 2 en meme temps (ou alors je vois pas comment).

Sinon en ce qui concerne l'idée d'insuffler de l'air réchauffé, rien ne t'en empeche , par contre ca va dépendre des résultats que tu veux avoir.
Pour te chauffer uniquement avec ca la batterie (le module hydraulique) n'a pas forécement la capacité pour le faire, et ensuite il faudra peu être augmenter les debits de la VMC ce qui va engendrer plus de nuisance sonore.

merci pour ta réponse tardive
Tu as raison, il ne faut pas relier les 2 ensembles car cela poserait un problème pour l'été pour rafraichir.
Je comptais fait un système de T avec des vannes (en amont du circulateur) pour soit utiliser le pe enterré, soit en utilisant la relève de l'eau chaude.
J'ai fait faire une simulation par un ami chauffagiste pour connaitre le surcout de consommation électrique.
Cela représenterait une augmentation de 300%.
Soit dans mon cas, environ 600 euros.
Pour le rentabiliser, il faut investir dans un ballon themodynamique de 300l avec relève soit 2500 euros pour en avoir pour environ 200 euros d'électricité.

A l'heure actuelle, j'en ai pour moins d'une tonne de pellet pour chauffer (275 euros). Cela fait un gros investissement pour pas beaucoup d'économie...

Salut,

Petite question au sujet de l'échangeur du sewt : doit-il être impérativement dans un local technique bien isolé ou peut-il être placé dans un garage non chauffé et non isolé (juste hors gel à priori).

Le mien est situé dans un garage non chauffé juste hors gel. L'échangeur dispose d'une isolation intérieur. C'est surtout les gaines d'arrivée et sortie qui doivent être isolées.

D'après celui qui me l'a vendu, cela ne pose en effet pas de problème !
Par contre la vmc est mieux dans le local chauffé je pense !

oui il est bien sur préférable de placer l''échangeur et les répartiteurs en milieux chauffé, ça améliore un peu le rendement. Mais pour moi l'essentiel c'est de surisoler les gaines car ce sont elles qui ont le plus de surface en contact avec du "froid"

Bonjour a tous,

je suis actuellement en recherche d'infos sur les puits canadiens, au départ aéraulique mais certaines contraintes: condensats, prolifération de bactéries me poussent vers l'hydraulique.

Actuellement le SEWT d'hélios semble être une solution fiable à la lecture de ce post et d'un autre sur le forum. Ce système coute environ 2400 euros TTC sur les sites de vente en ligne.

partant du principe que ce système permet de faire des économies, pourquoi ne pas en faire lors de l'achat.
J'ai trouvé quelques sites ou acheter des éléments séparément permettant des économies, maintenant discutons-en afin de comparer ce qui est comparable......

Pour le kit capteur enterré (sewt-e) vendu environ 440 TTC , j'ai trouvé la couronne de 100m PE HD 32mm à 78.49 TTC ici: http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/tube-pehd-bande-bleue-pn-16-bars-o32mm-l.100m_1748.html#ProdDetail_A
Il manque le fluide (70 euros le bidon de 20l) et les raccords se trouvent dans les GSB

Pour le kit module échangeur de chaleur de type (SEWT-W)vendu environ 1100TTC, j'ai trouvé sur un site cité précédemment ceci: http://www.sole-ewt.de/sole-luft-warmetauscher/?lang=fr ou l'échangeur 315m/h coute 448 HT, celui qui m'interesse est le 250m/h à 391 euros HT. référence techniques des échangeurs: http://sole-ewt.de/PDF/fr/CWK-Standard-fr.pdf
La TVA en Allemagne serai de 19%.
Contrairement au kit hélios ces échangeurs ne sont pas isolés,une isolation maison peut etre faite pour un moindre cout. Il existe un modèle isolé à 600 euros HT.


Pour le kit module hydraulique et régulation(SEWT-H) vendu 925 TTC toujours sur le meme site il existe pour le module hydraulique ceci: http://www.sole-ewt.de/pumpengruppen/?lang=fr à 264 euros HT et pour la régulation ceci: http://www.sole-ewt.de/solepumpen-regler/?lang=fr à 295 eurosHT.
dans ces kits il manque le vase d'expansion que l'on peut obtenir pour 20 euros en GSB.

Le total nous donne un prix d'environ 1400 euros sans la livraison (si je n'ai rien oublié)

j'ai quelques remarques:
- sur la régulation présentée la prise de température s'effectue juste après l'échangeur de chaleur, comment le système peut savoir si il ne refroidit pas l'air alors qu'on lui demande le réchauffer???
par exemple l'air extérieur est à 12°, aprés passage dans l'échangeur il est à 10°.... ne serai t il pas plus interessant de placer la sonde à l'extérieur comme sur la régulation hélios et de modifier les plages de travail du système en conséquence? si température extérieure inférieure à 8° (température approximative du sol) = mise en marche de l'installation et si température extérieure supérieure à 25° idem mais pour le refroidissement.



Dans mon cas je compte connecter le PC à une VMC DF, et éventuellement rajouter un by pass automatique pour être utilisé en mi saison.


Tous les commentaires sont les bienvenus.......


Fred

je possède un SEWT couplé à une double flux et je confirme que cela empêche la mise en route du dégivrage de la db même à -20° et sans glycol.

Je te conseille déjà de mettre 200ml de PE pour stabiliser ta température en été même avec un échangeur à 250m3.

Je ne comprends pas non plus pourquoi la sonde se placerait aprés l'échangeur... Si de l'air entre à 12°, en sortie d'échangeur vmc, au pire elle est à 12° (by pass activé) et au mieux supérieur à 12° (16° si T° inté de 20°).
La température extérieur n'influence pas beaucoup le rendement de la vmc car même en cas de gèle, une résistance se met en route (ça consomme de l'électricité evidemment). Le rendement reste stable quelque soit la température.
Le PC te sert à éviter le dégivrage, il faut donc une sonde extérieur pour lui indiquer de se mettre en route en dessous de 5°. Il en est de même pour un rafraichissement en été, il doit se mettre en route au dessus de 25°. Entre 5 et 25, il ne sert que de déco.

Bref ; le sonde doit être extérieur.


Toutes tes gaines PE doivent être super isolées, car ça condense à mort hiver comme été (flaque d'eau). Ton tubage reliant l'échangeur du pc et celui de la vmc doit également être super isolée.

Bon bricolage.

merci pour ta réponse et les infos Eric,
dans mon cas je ne recherche pas particulièrement de rafraichissement en été, dans le nord il suffit presque d'ouvrir la fenetre (on a chaud 2 semaines par an, lorsque ca dépasse les 15° .
vu le prix du tube en PEHD ce n'est pas 100m de plus qui va couter beaucoup mais plus le terrassement pour ces 100m! d'ailleurs quelle serai la meilleure solution? 2 boucles de 100m dans ce cas on terrasse plus large et on passe tout dans la même tranchée ou une fois 200m donc tranchée plus longue? j'ai une crainte sur les 2 fois 100m ou une des boucle peut se boucher, dans ce cas la circulation se fera sur une seule boucle sans qu'on puisse s'en rendre compte.

La VMC DF que j'ai installée n'a pas de relève de température, le puit canadien devrai permettre de compenser cela et lors des périodes moins froides réchauffer un peu l'air entrant.

des avis sur les liens cités plus haut? ce matériel semble convenir et si quelqu'un a un bon plan je suis preneur!!

Fred

Le matériel cité m'a l'air conforme et de bonne qualité. C'est l'assemblage de l'ensemble qui demandera quelques adaptations dans les raccords.

Tu as raison pour le terrassement, ce sera plus chère. Dans mon cas, le terrassement était assuré par l'agriculteur du secteur donc j'avais pas cette problématique du tarif. Je te conseille de faire 2 boucles à plat en parallèle. (donc terrrassement plus large). Laisse au moins un mètre entre chaque tube.
Si tu n'arrives pas à avoir 200ml d'un seul tenant, fais arriver les 4 tubes de PE dans un lieu accessible.
Puis avec un système de nourrice, tu relies l'une des boucles à l'autre. Les 2 PE restant sont à relier au circulateur.

Dans ta configuration (pas besoin de rafraichissement), si le tarif du terrassement dépasse 20% du prix initiale, ça ne vaut pas la peine de surinvestir.

Bonjour,
De retour car l'échéance approche je vais devoir commander les tubes, la pelleteuse arrive......

Pour les tubes si je pose 2 tubes de 100m est il préférable:
1 - que la circulation du fluide se fasse en parallèle, dans ce cas la vitesse de circulation dans chaque tube sera diminuée, l'eau aura un temps d'échange plus long, par contre si une boucle commence à se boucher la circulation se fera prioritairement sur l'autre, donc perte de rendement et a terme bouchage complet.
2- autre solution mettre les boucles bout a bout pour obtenir 200m, dans ce cas le fluide circulera plus vite (moins d'échange?? plus d'effort pour le circulateur), si cela se bouche je le verrai.
Quelle serai la meilleure configuration?

Pour les deux cas j'envisage une tranchée de 50m, largeur 60 à 90cm et poser les tubes en aller retour: l'aller à -2m et le retour vers -3m.

Le terrain est un mélange d'argile et de sable (beaucoup d'anciennes sablières dans le secteur), il est également trés humide (eau présente à -50cm en ce moment )
est ce que je peux poser directement les tubes en fond de fouille?

Tous les commentaires, conseils sont les bienvenus!
D'avance Merci

Fred

Bonjour,
Lors de l'agrandissement de mon garage j’en ai profité pour mettre un Collecteur géothermique Ø200 (LEWT-E 200 L25), cependant dans la précipitation celui-ci à une partie qui ne respecte pas bien la pente (proche de 0%). J’ai envoyé 8 litres d’eau et je n’ai récupéré que 0.5 litre. Il est vrai que le tuyau a desalvéoles qui retient l’eau et que sur une grande longueur le plastique sec retient une partie de cette eau.


Je me demande donc si il serait envisageable de partir sur la solution d’un puit canadien hydraulique en réalisant 2 boucles dans mon Collecteur de Ø200 , 4x25 soit une boucle 100m, et de remplir d’eau mon collecteur pour réaliser l’échange thermique: c'est à dire de transformer un puit canadien aérauliques en hydraulique
Cela aurais plusieurs avantages : bon échange thermiques, les tuyaux sont plongés dans l'eau et bien protégés et la possibilité de réaliser le remplacement des tuyaux à eau glycolée si besoin.


Quand pensez vous?

netkad a écrit:

Bonjour,
Lors de l'agrandissement de mon garage j’en ai profité pour mettre un Collecteur géothermique Ø200 (LEWT-E 200 L25), cependant dans la précipitation celui-ci à une partie qui ne respecte pas bien la pente (proche de 0%).

C'est a cause de ce genre de problème que je trouve les puits canadien hydraulique bien plus avantageux et "sécurisants". Je suis en train de (re)construire le local technique de ma future maison (rénovation) et je voudrais installer un PC, au départ je voulais installer un PC classique aéraulique mais je suis confronté à un problème tout con : impossible de trouver un bout de tuyau de 200 (ou mieux 250) adapté au PC pour prévoir la future entrée d'air dans la maison.
Ceci devant être fait avant les fondations (pour que l'entrée d'air reste le plus longtemps possible le plus proche des 2m de profondeur) je ne vais pas mettre tout mon chantier en attente juste pour un bout de tuyau. Faire rentrer deux PE de 32 me semblent du coup bien plus simple (deux ou trois bout de TPC en attente seront plus facile à poser et surtout à trouver qu'un seul gros tuyau de 200)

Enfin du coup, pour en revenir à ma reflexion de départ, ce qui me fait aussi peur dans un PC classique, c'est sa mise en œuvre : la moindre erreur de terrassement peut avoir de lourde conséquences soit pour l’efficacité du dispositif, soit pour la santé des occupants de la maison. Là encore, enterrer entre 100 et 400m de PE de 32 me semble plus simple que 50m de tuyau de 200, et permet surtout de s'affranchir des problèmes de pente, d’évacuation des condensats et de nettoyage du collecteur.

Bonjour

[quote="Barre61"]

netkad a écrit:

Ceci devant être fait avant les fondations (pour que l'entrée d'air reste le plus longtemps possible le plus proche des 2m de profondeur) je ne vais pas mettre tout mon chantier en attente juste pour un bout de tuyau. Faire rentrer deux PE de 32 me semblent du coup bien plus simple (deux ou trois bout de TPC en attente seront plus facile à poser et surtout à trouver qu'un seul gros tuyau de 200)

Un petit conseil tout con a ceux qui songe passer au PC a eau glycolé. Si jamais vous demandez a votre macon de passer 2 foureaux pour votre PC (ou meme si vous le faite vous meme), faite attention au rayon de courbure de celui-ci lors de la remonté dans la dalle.

Moi j'ai galéré pour passer mes tuayaux de Gaz et de Puit canadien car les tuyaux doivent respecter un rayon de courbure, et vous ne pourrais j'amais les faire passer dans le cas contraire.

Resultat on a du taper un peu dans la dalle pour déplacer et augmenter le rayon qui était beacoup trop faible car quasiement a angle droit.

A+
Filou

Je confirme le message de filou59. J'avais posé deux fourreaux de 90 dans lesquels j'ai passé 2x 2 PEHD de 25 et bien j'ai bien galéré pour les faire resortir dans la maison à cause du rayon de courbure pas assez grand au niveau de la sortie.
Donc bien descendre bas sous la dalle et remonter progressivement pour atteindre la verticale en sortie de dalle.

C'est certain qu'il faut faire attention au rayon de courbure de la TPC, surtout de faire attention à la poser sans ondulation ni changement brusque de direction. Mais le tuyau PEHD de toute façon particulièrement rigide est toujours difficile à faire passer dans un fourreau.
Il faut de préférence le faire en été par une journée très très chaude. L'astuce consiste à tendre le tuyau complétement déroulé entre 2 points fixes (deux arbres par exemple) à l'aide d'un sangle à cliquet par exemple.
Il faut le laisser ainsi plusieurs heures en plein soleil, il restera alors bien droit et sera plus facile à passer. Parfois il faut couper le premier mètre qui reste courbé malgré tout.
Le plus gros PEHD que j'ai posé faisait 90mm de diamètre, il faut être 4 pour dérouler la couronne (qui fait quelque chose comme 2.5m de diamètre) et si on ne prend pas soin de le tendre au soleil c'est impossible de le poser à plat

Bonjour . E relance le sujet concernant l'échangeur Swet. Et il vraiment performant en été. Arrive t'il a nous tenir la maison à la bonne température?. Je souhaite le coupler à ma vmc double flux et utiliser le captage de ma géothermie déjà en place. Env 900 m de tube diam32 a 2m de profondeur. Pouvez vous me donner votre impression. Existe t'il un module type ventilateur pour envoyer plus de débit dans les bouche de la maison?

J'ai installé un sewt netec couplé en amon de ma vmc double flux unelvent ideo 325. Ca fonctionne très bien.
La VMC m'a couté ~2000€TTC avec tous les accessoires, et le puits canadien ~700€ .
Les mecs à 12k€ surfent sur la mode des gens qui veulent des solutions modernes

L'été je gagne quelques degrés, agréables pendant la canicule (42° dehors, 26° dedans) mais c'est pas aussi puissant qu'une clim

Avec des photos c'est mieux!
le kit Netec installé:

Vous pouvez voir que je remonte en PER jusqu'au circulateur. En effet les 100 ml en polyethylène sont raccordés au PER au fond d'un regard devant la maison, ce qui facilite le montage avec les rayons de courbure

et le caisson échangeur que je me suis fait ch... à découper pour y insérer un filtre F7 :


En effet il me manque de la place pour insérer un caisson F7 en amont. C'est que tout ça prend de la place dans le cellier !

(depuis les photos j'ai isolé les flexibles)

ivaldir a écrit:

C'est ce que j'ai écrit, mais je m'apercois maintenant que tel quel, cela peut être incompris aussi (décidément).  

L'apport d'un puits canadien ou d'un SEWT sur le confort thermique d'été est beaucoup plus difficile à prévoir que le même système utilisé en hiver (ou la les gains en kwh sont facilement estimables). Ce qui doit s'évaluer au cas par cas, c'est le potentiel de surchauffe d'une pièce et les moyens pour traiter cette surchauffe (occultations, surventilation, etc...).
Ce qui va déterminer l'écart en température, cela va d'abord être le taux de ventilation. C'est à dire que si vous avez une pièce à 30°C et que vous injectez un air à 20°C, l'impact sur les températures est négligeable si vous ventilez à moins de 0.5 v/h, ca gagne uniquement vous augmentez les débits de ventilation. 4°C étant un maximum.
L'impact va dépendre de la température de base. Si la pièce est à 25°C, ca ne va pas modifier énormément la température.
En fonction de l'évaluation de la surchauffe, on peut définir une puissance de rafraichissement nécessaire pour atteindre les objectifs de diminution de température (comme on calculerait de la clim)

Pour autant ce n'est pas seulement une mini-clim, car le puits canadien par rapport à son homologue traite en partie le problème de la surchauffe des maisons qui est provoqué par ... leur ventilation continue avec de l'air extérieur. Une maison constamment ventilée par un puits canadien voit ses courbes de température intérieure considérablement amorties par rapport à la même maison qui ventile 0.5 v/h en journée chaude. Ce qui fait que si les apports solaires des vitrages sont traités et les gains internes pas trop importants, entre le matin et le soir, les pièces considérées prennent 2 ou 3°C au maximum.
Mais ce n'est pas le fait d'amener de l'air froid qui rafraichit la maison, c'est le fait de ne pas faire rentrer de l'air chaud.

Pour résumer : dans la plupart des climats français et hors journées de grosses canicules, les dimensionnements classiques (50ml d'un puits ou 100ml d'un SEWT) conviennent, dans la mesure ou la maison est bien conçue et bien utilisée.
Dans les climats méditerranéens ou dans les maisons à fort potentiel de surchauffe, c'est insuffisant. Soit le nombre de pièces visées par le système est réduit, soit le réseau enterré est étendu pour compenser (mais dans le cas d'un SEWT, il faut adapter la batterie aussi).

Bonjour,
Utilisant un puits canadien/ou provençal de 50 ml pour une maison passive près de Montpellier, je constate une très proche réalité de mes courbes sur le portail easycontrols.net (hélios) avec une grande partie de ce que vous écriviez en 2010.
Je vous invite à en discuter sur le fil que je viens de mettre en ligne:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-306664-le-pu[...]n-pourquoi-.php#4397246
merci
Hervé