Guide : comment orienter sa maison et concevoir les plans

je voudrais crééer mon ossature en 45 x 145, avec voile travaillant (OSB) a l'intérieur, isoler par l'extérieur en panneaux de fibres de bois de 60 ou 80 mm et bien sur un enduit par dessus. Puis entre mon ossature de la ouates de celullose en insuflation, comprimées entre mon OSB et ma fibre de bois, et a l'intérieur, un par vapeur fixée sur mon OSB, puis un vide technique de 5 cm pour le passage de cable et tuyauterie, plus un BA13 pour finir. tous ceci pour un R d'environ 6 pour mes Murs . tous cela bien sur sur une dalle Béton avec isolant (Mais en dessous de la dalle et la chappe )
En toitures , comme il me faut atteindre un R de 8.5 environ, j'avais aussi pencher pour de la laine de bois mais en 3 couche de 140, 140 et 60 mm entre mais chevrons.
Pour le chauffage , j'oppterrai pour une VMC double flux agrémentées d'un puit canadien. et un poele en chauffage d'appoint.
Et suivant finnance, une cuve récupératrice d'eau de 10 000 litres, qui alimenterais mes WC, MAL, robinet ext. et lave vaiselle.
Voila le problème est L'inerti de mes murs, et le coût de cet isolant. Si vous avez des suggestions, des avis ou autres merci de m'en faire part.

Ce système d'isolations est il confortable autant l'hiver que l'été ? comment dois-je isoler ma dalle et mon plancher étage si besoins ?
Merci d'avance

Difficile de rajouter de l'inertie dans une MOB. Tout d'abord mieux vaut éviter la chape flottante en optant pour des hourdis isolants (avec rupteurs), avec au dessus la dalle de compression, puis directement la chape posée, sans barrière isolante entre les deux. En majorant légèrement l'épaisseur de la chape, on peut compter au moins 12 cm de lourd (dalle + happe), contre seulement 5 en cas de chape flottante. Voir aussi l'alternative du terre plein avec isolation seulement périphérique, mais attention aux normes qui ne valident pas ce genre de choix constructifs. Et puis ce sera juste pour une isolation de niveau passif qui ne tolère aucun pont thermique.

Sans compter que la surface d'échange sera limitée à celle du sol, forcément. Alors on peut prévoir des cloisons lourdes, des murs de refends pleins...

Dans le guide j'avais laissé une doc regroupant les conseils pour rajouter de l'inertie dans les MOB. Je viens de voir que le lien était mort.

C'est corrigé. Voici la doc : >>> Dossier spécial maisons à ossatures bois (MOB) <<<

Bonne lecture.

Merci pour l'info, oui j'avais essayer d'y allez et cela ne marchais pas ( sur ton lien ).
En gros il faut rajouter des murs en béton a l'intérieur, et une bonne dalle en béton bien épaisse et cela devrai etre mieux, ou alors, si je met des mur de béton entre L'ossature et le placo, (genre 8 a 10cm ) facade ouest et sud, cela devrai aider ?

Ce n'est plus vraiment une MOB dans ce cas.

Mais l'idée était intéressante.

Mieux vaut un mur de refend (à double surface d'échange donc) exposé au rayonnement solaire.

lo, c'est sur. ça fait une MOBB ( ossature bois-béton ).
Sinon pour Le mur de refend, a double surface d'échange, ça veut dire quoi ?

Pour augmenter très sensiblement l'inertie d'une maison passive, et supprimer les points thermiques de liaison murs / dalle, va faire un tour du coté de Jackon, avec leur procédé Jackodur Atlas.
Il s'agit de poser un isolatant qui sert par la suite de coffrage pour couler une dalle de 240mm, elle même recouverte par une chappe de 6cm. Cela fait donc 30cm de "lourd" coté intérieur, donc une sacrée réserve d'inertie.
De plus, ce procédé est tout à fait adapté pour les auto-constructeurs, car facile à mettre en place pour peu que la forme de la maison soit simple. C'est également très économique, si la surface de plancher n'est pas trop grande.

Ensuite, un ou deux refend lourds, voire un système poteau poutre à la place du refend, afin de créer un mur non porteur en briques de terre crue, ou en brique à bancher remplies de sable .... et le tour et jouer.

Pour ceux qui ne peuvent pas mettre ces solutions en place, alors prévoir un puits canadien, qui revient à utiliser de façon déportée l'inertie du sol.

Salut Downrider.

Petite précision : le puits canadien ne peut cependant pas remplacer la masse lourde qui sert de stockage des apports solaires pendant la saison de chauffe.

Il va certes réduire les déperditions par la ventilation et donc valoriser un petit peu les apports solaires, mais son rôle est limité.

Pour ramener de la fraicheur en été, il est intéressant d'aller chercher la masse fraiche, nous sommes d'accord.

Je ne connaissais pas Jackon :



http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=278&L=2

Mais il me semble que ce type de procédé est déjà développé en Allemagne, non ?

Oui, cela vient d'Allemagne, effectivement. ET c'est un peu le pb, car il est difficile de trouver un arstisan voulant bien se mouiller à poser ce genre de produit...

Les tarifs avec fourniture et livraison, de Jackon, sont très corrects, et leur support technique excellent (comme souvent avec les Allemands, en plus Francophones...).

Mais c'est plutôt à cela que je pensais : http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=278&L=2
Cela me parrait sympa pour l'auto-construction, après étude de sol et étude bton quand même ;)

Le puits canadien n'est pas très intéressant dans la plupart des régions de France pour l'hiver, mais peu devenir crucial pour des maison à faible inertie pour le confort d'été.

Une maison passive devra avoir un mimimum d'inertie pour effectivement stocker les apports solaires l'hiver (quand il se présentent), et même éviter les surchauffes à ce momment là.
Cependant, cette inertie n'est pas toujours souhaitable, ni même nécessaire, car les besoins étant très faibles, les capacité de chauffe le sont aussi généralement (très petit poele). Aussi, en cas d'absence prolongée, et avec une forte inertie, il va falloir une éternité pour réchauffer toute cette masse avec un si faible émetteur ...
Une faible inertie permettra, au contaire, plus de réactivité, et donc une mise en chauffe rapide ;)

En bref, seules des études thermiques correctement ménées peuvent répondre à ces questions du "combien" d'inertie pour une maison passive....

Downrider a écrit:

Une maison passive devra avoir un mimimum d'inertie pour effectivement stocker les apports solaires l'hiver (quand il se présentent), et même éviter les surchauffes à ce momment là.
Cependant, cette inertie n'est pas toujours souhaitable, ni même nécessaire, car les besoins étant très faibles, les capacité de chauffe le sont aussi généralement (très petit poele). Aussi, en cas d'absence prolongée, et avec une forte inertie, il va falloir une éternité pour réchauffer toute cette masse avec un si faible émetteur ...
Une faible inertie permettra, au contaire, plus de réactivité, et donc une mise en chauffe rapide ;)

Besoin de réactivité dans une maison passive ?

Vu les faibles besoins de chauffage, il n'y aura pas besoin d'un gros appoint pour maintenir une température lors d'absence prolongées.
Et quand tu te retrouves à 10 pour manger à la maison ?

Downrider a écrit:

En bref, seules des études thermiques correctement ménées peuvent répondre à ces questions du "combien" d'inertie pour une maison passive....

Que la maison soit passive ou non !

J'ai cliqué sur le lien Jackon que tu as posté, et je tombe sur la même coupe que j'ai collée (gros plan).

Ce que je veux dire, c'est que si une maison passive est doté d'une inertie forte, alors deux problèmes vont se produire en cas d'absence prolongée :

- pendant la période chaude et de forte chaleur sur plusieurs jours, l'absence de sur-ventillation nocturne ne va pas permettre de refroidir cette masse qui de jour en jour, va se charger (d'autant plus que la maison, très isolée, ne peut pas se refoirdir toute seule la nuit). Au retour de vacances, c'est la fournaise assurée pour plusieurs jours à suivre, avec des difficultés à refroidir sans puits canadien si les nuits ne sont pas assez fraiches. Si la maison possède une faible inertie, et avec un puits canadien, alors il va être rapide d'évacuer toute cette chaleur...
Ce n'est pas de la théorie, mais un retour d'expérience de personnes vivant dans des maisons passives (il faut en cas d'absence programmer la VMC double-flux pour faire la sur-ventillation toute seule la nuit, et ne surtout pas la couper comme certains font !).

- pendant la période froide, la maison va se refroidir mais pas trop (car passive + inertie forte), la température intérieure d'équilibre par grand froid pouvant descendre à 16 °C. Il faut pour cela garder les baie sud ouvertes (pour les apports), ce qui peut poser des pb de sécurité. Si on ferme les volets, et donc supprime des apports, alors la température va diminuer encore d'avantage.
Au retour des vacances, il peut être long et fastidieux de réchauffer toute cette masse...avec un tout petit émetteur non dimensionné pour ! Dans les vielles maison aux murs lourds et inertie très forte, les gens le savent bien : il faut commencer à chauffer avant l'arrivée du froid, pour "charge" l'inertie. Mais pour ce faire, ils ont des grosses chaudières !

Quand au fait d'avoir trop chaud lorsqu'on invite du monde (ce qui n'est pas tous les jours quand même), le problème ne se pose réellement qu'en été, où il est difficile de refroidir ! Un PC pourra alors très bien pallier l'absence d'inertie structurelle du bâti. En hiver, il y a suffisament de froid dehors en cas de besoin ;).

Donc, après de nombreux débat, et de nombreuses lecture sur le sujet, je ne suis pas convaincu qu'il faille beaucoup d'inertie pour une maison passive équipée d'un puits canadien... Pour celles qui n'en n'ont pas, c'est une autre histoire, mais point trop n'en faut ;)

Pour le schéma, je voulais parler de celui-ci pour radier qui garantit zéro pont thermiques !:

bonjour tous le monde, effectivement, je pense que c'est mon BET qui me guidera sur le sujet; Mettre + ou - d'inertie, besoin ou pas besoin de puit canadien.
Encore faut il qu'il est les compétences pour, et qu'il le fasse bien.
Et toi Downrider, cas tu choisi pour ta maison ?

Et le Jackon, est il vraiment éprouvé ? parceque là, les fondations ce retrouve en dessous de lisolant. Ducoup j'ais peur qu'il y est trop de poids sur cet isolant (dalle + mur + charpente et toitures (vu que ma charpente n'auras que des entrais retroussé), qui forcerons sur les bords de la dalle en + , qu'en pensez vous ? connaisez vous des personnes qui on fais ce système ? Parceque pas de pont thermique d'accord, mais a quel prix , si il faut refaire.

Orel.44 a écrit:

Et le Jackon, est il vraiment éprouvé ? parceque là, les fondations ce retrouve en dessous de lisolant. Ducoup j'ais peur qu'il y est trop de poids sur cet isolant (dalle + mur + charpente et toitures (vu que ma charpente n'auras que des entrais retroussé), qui forcerons sur les bords de la dalle en + , qu'en pensez vous ? connaisez vous des personnes qui on fais ce système ? Parceque pas de pont thermique d'accord, mais a quel prix , si il faut refaire.

J'aurais bien aimé pouvoir utiliser la solution de Jackon, et cela fait 3 mois que j'y travaille, mais je suis face à plusieurs problèmes :

- la difficulté de trouver des artisans qui veuelent bien se mouiller, sans pour autant que cela ne me coute un bras.
- la surface au sol de mmon projet, pas vraiment dans l'esprit dans lequel à été développé le produit
- j'ai également un mur en mitoyenneté, qui pose problème, car il ne faut pas dépasser chez le voisin, mais il faut pour autant construire en limite (sinon, il faut s'éloigner de 3m !).
- j'ai des différences de niveau de plancher intérieur, avec un décaissé dans le salon.

Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de solution au problème n°1, qui est quand même le plus important !
Les autres pb ont mu trouver des solutions, grâce à la réactivité et à l'aide des services techniques de Jackon que je salue au passage.

Mais je commence à être pris par le temps, et si je ne trouve pas rapidement, je vais sans doute devoir laisser tomber :(

Le produit est bien évidement éprouvé (beaucoup en Allemagne, mais peu en France), mais ne dispense pas d'une étude de sol sérieuse, ainsi que d'une étude béton pour le dimensionnement du radier. Mais je rappel simplement que les radiers sont justement des solutions pour des sols de mauvaise qualité, du a fortiori si le sol est bon !

Au passage, essayer de gérer les ponts thermiques pour les refends, avec une solution traditionnelle et des semmelles de fondations, tout en gardant une bonne inertie, est vraiment un casse-tête. C'est sur ce point précis que le Jackon brille. On peut toujours utiliser un sytème poteau/poutre sur plots de fondations, et limiter les ponts thermiques mais snas les supprimer.

Pour une conception bioclimatique, j'aime bien le concept du radier sur isolant. "Flottant" on dit ?

Je reste convaincu que l'inertie est importante, même dans une maison passive dans laquelle il faudra se battre avec les apports internes en mi-saisons. N'est-elle pas passive aussi grâce aux apports solaires ?

Mais si les apports solaires ne peuvent être sérieusement stockés, comment les températures intérieures sont-elles être maitrisées ?

Une maison passive a moins besoin d'apports solaires tu dis, lesquels sont peut-être réduits à cause d'un facteur solaire moindre de triple vitrage ? Cela revient dont à troquer de l'énergie gratuite contre de l'isolation poussée, démarche que je n'approuve pas vraiment vis-à-vis de l'énergie grise.

Mais si pour ta maison de niveau passif tu penses ne pas avoir besoin de beaucoup d'inertie, alors tu n'as plus de souci, et tu peux construire en vide sanitaire.