Guide : comment orienter sa maison et concevoir les plans

hpman83 a écrit:

(...)
La zone geographique de la simulation est le Var (station méteo du Luc).
Type de maison: passive, a savoir 20cms d'isolation en laine de bois dans les murs, 30cms de ouate dans le toit. Dalle sur terre plein non isolée pour le sous sol. Menuiseries DV 4/16/4 lame argon en grande quantité pour apporter le maximum de soleil. VMC DF 80% de rendement couplé a un puit Canadien.

Cas d'etude numero 1: Maison Ossature bois, fermacell interieur, dalle bois pour le 1er et le second. Inertie de type légere, Cloison Fermacell + ossature bois. Plancher (hormis la dalle du bas): dalle OSB et parquet.

Cas d'etude numero 2: Meme maison mais avec des murs composés de parpaing de 20, laine de bois et brique de terre crue 12cms en parement interieur. Cloison en terre crue 12cms, plancher en hourdis beton et dalle de 5cms de beton. Plus lourd on peux pas trop faire, la terre crue etant un de mes meilleurs materiaux pour apporter de la masse.


Hiver:

Cas numero 1: Besoin energetique total pour le chauffage: 2855 Kwh soit 9.36 Kwh/m²/an (mezzanine comprise dans la surface).
Cas numero 2: Besoin energetique total pour le chauffage: 1126 Kwh soit 3.69 Kwh/m²/an (mezzanine comprise dans la surface).

On reduit donc la consommation de 1726 Kwh pour une année.
(...)

Bonsoir,
j'ai du mal à comprendre qu'une maison avec moins d'inertie aurait besoin de plus de chauffage???

Bonsoir,

je pense que tout est une question de déphasage et de restitution des apports solaires passifs :

- si peu d'inertie, les apports en journée vont éventuellement constituer des surchauffes, en particulier en inter-saison. Il faudra évacuer les calories, et il y aura perte. De plus, le soir, la température va chuter plus rapidement qu'avec une maison à inertie lourde, qui aura stocké l'excédent pour le restituer la nuit. Donc, dans ce premier cas, il faudra chauffer la nuit.

- si inertie très lourde, c'est exactement l'inverse. L'inertie joue le rôle d'amortisseur, à la hausse comme à la baisse.

C'est mon explication, si je me trompe corrigez moi ;)

Mais dans les deux cas, la performance est déjà exceptionnelle, et donc l'inertie supplémentaire permettant de sur-performer la première solution n'est sans doute pas un choix économiquement judicieux. Reste à voir pour le confort d'été...

Downrider a écrit:

Bonsoir,

je pense que tout est une question de déphasage et de restitution des apports solaires passifs :

- si peu d'inertie, les apports en journée vont éventuellement constituer des surchauffes, en particulier en inter-saison. Il faudra évacuer les calories, et il y aura perte. De plus, le soir, la température va chuter plus rapidement qu'avec une maison à inertie lourde, qui aura stocké l'excédent pour le restituer la nuit. Donc, dans ce premier cas, il faudra chauffer la nuit.

- si inertie très lourde, c'est exactement l'inverse. L'inertie joue le rôle d'amortisseur, à la hausse comme à la baisse.

C'est mon explication, si je me trompe corrigez moi ;)
Ça me semble tout à fait logique.
Par contre il manque trop de choses pour chiffrer la différence.
Reste à voir ce que ça donne avec une dalle en béton, des cloisons en briques rouges (par exemple), et tout le contenu de la maison.


Mais dans les deux cas, la performance est déjà exceptionnelle, et donc l'inertie supplémentaire permettant de sur-performer la première solution n'est sans doute pas un choix économiquement judicieux. Reste à voir pour le confort d'été...
Une maison en parpaing est moins cher non?
Reste à voir combien coûte une isolation par l'extérieur d'une maison en parpaing.

Non, une maison avec une inertie lourde telle que décrite est plus chère, car il faut :
- monter les parpaings
- poser l'isolant en fibre de bois à l'intérieur
- monter une contre-cloison en terre crue
- faire des enduits ext. et int.

Je n'ai pas vu qu'il était question d'isoler par l'extérieur dans cette solution. Il s'agit plutôt de rajouter de l'inertie à l'intérieur ;)

Maintenant, l'OSB a comme grand avantage de présenter la plus forte isolation pour la plus faible épaisseur de mur. L'isolation étant le facteur déterminant pour la consommation de chauffage, je pense que l'OSB reste meilleure car elle permet une plus forte isolation tout en restant dans des épaisseurs de murs très raisonnables.

Downrider a écrit:

Non, une maison avec une inertie lourde telle que décrite est plus chère, car il faut :
- monter les parpaings
- poser l'isolant en fibre de bois à l'intérieur
- monter une contre-cloison en terre crue
- faire des enduits ext. et int.
Possible.

Je n'ai pas vu qu'il était question d'isoler par l'extérieur dans cette solution. Il s'agit plutôt de rajouter de l'inertie à l'intérieur ;)
C'est n'est pas la même chose?
Comment profiter de l'inertie d'une maison en parpaing si la masse est à l'extérieur?

Maintenant, l'OSB a comme grand avantage de présenter la plus forte isolation pour la plus faible épaisseur de mur. L'isolation étant le facteur déterminant pour la consommation de chauffage, je pense que l'OSB reste meilleure car elle permet une plus forte isolation tout en restant dans des épaisseurs de murs très raisonnables.

Désolé Casierd, mais on joue un peu sur les mots ;)

Oui, les deux solutions reviennent à avoir un isolant placé à l'extérieur de la masse inertielle.

Mais en réalité, le distinguo entre isolation ext. ou int. se fait par rapport à la structure porteuse, à savoir le mur de parpaing.

Dans le cas d'une ITE, l'isolant est placé à l'extérieur du mur de parpaing, ce dernier représentant l'inertie.

Dans le cas décrit plus haut, l'isolant est placé à l'intérieur, mais une contre- cloison en briques de terre crue est ajoutée à l'intérieur afin de rajouter l'inertie perdue.

Cette deuxième solution est la plus coûteuse, ensuite vient l'OSB, et enfin l'ITE sur mur en brique (j'ai fait des études économiques précises la dessus). Cette dernière solution représente un très bon rapport qualité / prix, même si l'inertie est inférieure à la solution 1. C'est l'OSB dont l'inertie est la moins bonne : il faut prévoir des refends lourds et une dalle lourde sur terre-plain.

Enfin, la solution la moins coûteuse, mais avec une performance un peu moindre par rapport à celle citées, est celle des BCI (blocs isolants coffrant), en particulier le Fixolite. Voir le post (et le blog) de Tautaur à ce sujet, très bien fichu. Et attention aux bloc avec PSE à l'intérieur : l'inertie du béton n'est alors plus très valorisée.

En espérant avoir été utile

Salut Isaac

Je viens de survoler toutes les informations et je suis déjà impressionnée. Demain c'est promis je m'y plonge pour essayer de comprendre. J'ai encore du mal avec certains termes ou normes. Après une lecture et relecture de tes synthèses je pense que je vais avoir un millier de questions à te poser.
Je commence par la première : est ce que toutes ces informations que tu nous communiques ont un rapport avec ton métier et est ce que c'est un interet perso ?

A bientôt et merci

Salut, tu vas donc voter n°2 au sondage.

J'ai regroupé toutes ces informations car elles manquent à "Monsieur tout le monde" se lançant dans la construction, lequel ne réalise souvent les erreurs qu'une fois matérialisées. C'est tellement dommage de ne pas anticiper. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une fatalité, et ces guides ont rédigé dans le but de prévenir justement.

Effectivement, sans rapport avec mon domaine professionnel, c'est aussi ma contribution pour sensibiliser afin de faire évoluer les mentalités par rapport à la consommation inutile d'énergie (engendrant pollution), qui commence par une mauvaise orientation. Lorsque le constructeur, autant pressé qu'irresponsable, propose des plans sans prendre en compte l'exposition de votre parcelle, il faudrait vraiment réfléchir avant de seulement valider un aménagement intérieur qui semble convenir sur catalogue...


La seconde partie est un coup de pouce afin d'encourager ceux qui dessinent leurs propres plans, j'espère en accord avec les règles de base d'orientation.

Downrider a écrit:

En espérant avoir été utile

Salut Isaac,

Je viens de voter pour le choix 2 et félicitation pour ton implication sur ces sujets.
Je suis moi aussi de la région Toulousaine.
J'ai déjà un terrain (de forme difficile et à l'angle de 2 rues) et pour l'instant je travaille avec un archi pour la réalisation des plans, je ferai construire la maison par un MO. J'ai un avant projet de plans qui me convient.
Par contre je me pose beaucoup de question sur le choix des matériaux, du chauffage... Je souhaiterais obtenir le label BBC mais je ne sais pas si je pourrais financièrement. De toute façon même si je ne vise pas le label BBC je veux une maison très bien isolée. Je me permets de te te faire part de mes choix et de mes hésitations :
La maison (140 m2 R+1) sera en briques mais je ne sais pas lesquelles ni quel choix prendre pour l'isolation. Isolation par l'intérieur bien sur pour encore limiter le budget
Pour le chauffage je pensais prendre un plancher chauffant pour le RDC et des radiateurs pour l'étage avec un chaudière gaz, le MO me conseille chaudière gaz et radiateurs partout pour limiter le budget. J'aurais un poele ou une cheminée pour l'esthétique et l'inter saison. Je viens de découvrir les infos sur les poeles bouilleurs et je trouve cela très interressant de les relier aux radiateurs à eau.
Pour l'eau chaude je pensais prendre une chaudière mixte ou tout simplement un cumulus.
Pour la VMV : l'hygro B car j'ai lu que la DF consommait et en plus j'aime bien ouvrir les fenetres
Fenetres : alu pour les baies et PVC pour les fenetres avec ouvertures à la francaise mais j'aurais préferé des coulissantes aussi.
J'aurais une grande terrasse couverte en dur coté Est, d'une profondeur de 4 m et elle couvrira presque toute la largeur de la maison mais j'ai peur qu'elle assombrisse ma maison même si je vais récupérer de la lumière par les ouvertures au sud. Je n'ai pas encore les plans de coupe et je ne peux pas me servir des logiciels pour calculer l'ensoleillment

Connais tu une adresse d'un BE sérieux et compétent sur la région pour m'aider ?

J'ai encore du mal à comprendre l'inertie des matériaux mais c'est promis je vais bucher


Bon comme tu peux voir j'ai encore du travail et je suis loin d'avoir déterminer mes choix. Le plus difficile sera de trouver un compromis entre le budjet et mes choix.

Merci pour tes conseils

Salut, si tu as des interrogations après lecture, c'est le vote n°3 qu'il fallait cocher !

Si tu fais une terrasse couverte, l'Est est très bien. Au sud, cela te priverait des apports solaires.

Downrider a également expliqué plus haut l'intérêt de la masse lourde dans la maison (inertie thermique dans les matériaux), ce qui n'a rien à voir avec l'inertie du chauffage actif qui ne doit pas être trop grande (manque de réactivité).

La masse inerte (pour le stockage des apports solaires et le maintien passif de la fraicheur en été) est très utile dans le sud de la France, et pour la développer dans une maison isolée par l'intérieur, la chape fine de chauffage au sol (5 cm) est malheureusement un frein (110 kg/m²). Car avec un autre émetteur de chauffage (radiateurs par exemple), même avec un vide sanitaire, on a la liberté de choisir une plus grande épaisseur (15 cm au moins) de masse lourde (soit 330 kg/m²), et ce grâce à des hourdis isolants et ses rupteurs thermiques en périphérie (l'isolation n'est plus directement sous la chape, mais sous la dalle). Mais le chauffage au sol a aussi des avantages (meilleure température ressentie, intéressant pour les grandes hauteurs sous plafond ou simplement exploiter un producteur de chauffage basse température).

Comme expliqué dans le guide, tu as des solutions pour augmenter la masse lourde à l'intérieur. Ne compte pas sur les bureaux d'études pour te parler de l'inertie thermique... En principe, ils se contentent de calculer les déperditions parles parois, la ventilation, sans tenir compte de l'orientation et du comportement du bâtiment.

Pour l'isolation et le chauffage actif en général, tu trouveras les guides en rapport.

Je t'apporte un début de réponse ici.

Pour les briques de 20, en pratique il n'y a pas trop de gain entre une basique montée au mortier et un modèle posé à la colle, sans parler des risques si l'artisan ne maitrise pas la mise en œuvre.

En isolation intérieure, 120 mm de bonne laine de verre suffisent pour satisfaire les exigences du BBC.

J'ai déjà commencé par contacter deux bureaux d'études pour monter un dossier BBC, et cela ne suffit pas pour te les conseiller. Un revendeur de matériaux à isolation renforcée m'en avait particulièrement recommander un autre, et je tiendrai informée si tu veux. Mais dès que je leur parle de besoins de rafraichissement, ils m'avouent ne pas le prendre en compte pour le BBC, autrement dit si ça surchauffe en été, bin faut faire avec.

Concernant le chauffage, le BBC exigera du gaz, une PAC, le bois, ou le solaire, thermodynamique (ECS). Tu peux oublier le cumulus qui sera refusé, et qui n'a d'ailleurs aucun intérêt si tu as une chaudière gaz.

Merci pour les infos
C'est quoi ton adresse pour les consultations et les cours de rattrapage

Et le poele bouilleur qu'en penses tu ? Penses tu que que le plancher chauffant est vraiment utile ( a part le confort de chaleur) dans notre région ?

Pour l'eau chaude tu me conseilles une chaudière avec une réserve d'eau chaude est ce qu'il s'agit d'une chaudière mixte
Et le chauffe eau thermo dynamique qu'en penses tu ? Je ne suis pas très convaincue

Depuis que j'ai divisé l'article en 3 parties, si tu veux développer sur le chauffage, il serait préférable que tu postes dans la bonne rubrique :

>>> Guide sur le chauffage <<<

Après avoir consulté le >>> Guide sur l'isolation <<<.

Merci.

BRENDA 31 a écrit:

Et le poele bouilleur qu'en penses tu ?

Le poêle bouilleur c'est très bien sur le principe, mais apparemment peu d'artisans savent poser ce type d'installation pour le moment. Et l'ECS ne peut être assuré que pendant l'hiver, lorsque le chauffage tourne.

Tu as aussi la chaudière à granulés, mais c'est un autre budget... Et pas besoin d'un gros chauffage avec une maison BBC ou équivalent.

Concernant le granulé, le poêle air reste le plus raisonnable.

BRENDA 31 a écrit:

Penses tu que que le plancher chauffant est vraiment utile ( a part le confort de chaleur) dans notre région ?

Toi non plus tu ne comprends pas l'engouement du chauffage au sol dans notre région ensoleillée et aux températures plutôt clémentes ?

Perso, je trouve que le plancher chauffant n'est pas réellement utile en soi. Il peut cependant être valable pour :

• exploiter une PAC air-eau qui demande un émetteur hydraulique basse température* pour favoriser le COP
  
• exploiter une chaudière gaz à condensation qui demande un émetteur hydraulique basse température* pour favoriser la condensation
  
• la sécurité de pouvoir évoluer un jour peut-être vers une autre énergie qui obligerait la basse température*
  
• une grande hauteur sous plafond (vide sur séjour)
  
• assurer des températures homogènes et contrôlées, excepté en intersaisons (car chauffage intermittent)
  
• satisfaire une famille atteinte de phobie des radiateurs et souhaitant libérer les murs, même sous les fenêtres

(* bien que le plancher chauffant hydraulique ne sois pas le seul émetteur basse température)


Mais le chauffage au sol est le moins réactif de tous les chauffages. Et comme je viens de te l'expliquer dans mon message d'avant, pour stocker davantage les apports solaires gratuits venant de plusieurs baies vitrées (de préférence sud), sans plancher chauffant tu peux récupérer l'inertie de la dalle en plus de celle de la chape, grâce à des entrevous isolants et rupteurs thermiques. Voir sur cette vidéo pour l'alternative à la chape isolée :

http://www.rector.fr/fr/vide[...]ideos3.html

On peut encore augmenter l'inertie, mais le montage ne sera pas encadré par les normes (en autoconstruction, c'est plus facile de faire ce que l'on veut).

Avec un plancher chauffant dans une maison en Placo, il sera conseillé de récupérer de la masse lourde ailleurs.

BRENDA 31 a écrit:

Pour l'eau chaude tu me conseilles une chaudière avec une réserve d'eau chaude est ce qu'il s'agit d'une chaudière mixte

La définition de chaudière mixte a plusieurs sens. Le premier désigne une chaudière capable d'assurer le chauffage et l'ECS.

Le second décrit une chaudière pouvant fonctionner avec deux énergies : gaz/solaire, fuel/bûches ou bûches/granulés par exemples.

Oui, économiquement, mieux vaut chauffer l'ECS avec sa chaudière si cette dernière le permet (un seul investissement) et c'est plus simple (fiabilité).

La réserve d'eau chaude est un avantage si l'on puise à deux points d'eau séparés (débit maintenu pendant une durée dépendant de la capacité de la réserve).

BRENDA 31 a écrit:

Et le chauffe eau thermo dynamique qu'en penses tu ? Je ne suis pas très convaincue

Chez le ballon thermodynamique, on retrouve les mêmes inconvénients que les PAC aérothermiques pour la simple et bonne raison qu'il en contient une. Pendant l'hiver cela ne présente que peu d'intérêt économique (delta de températures extérieures/ECS important) et fonctionne très souvent sur la résistance électrique (appelés "appoint" sur les doc commerciales). Le système devient intéressant lorsque les températures extérieures sont supérieures à 7° (COP donnés pour cette température). La résistance électrique termine la chauffe si besoin. Ceci dans le cas où il s'alimente en air extérieur.
Si il est installé dans une pièce de la maison afin de "récupérer" la chaleur ambiante, le système pompe finalement les calories émises par le chauffage... Pour récupérer les calories réellement perdues dans une grosse chaufferie, je veux bien, mais on n'a pas ça dans sa maison...
C'est donc une aberration, sauf si on désire réellement chauffer son ECS via le chauffage de la maison car utilise une énergie plus propre propre (granulé par exemple), mais c'est un peu tiré par les cheveux.

Avec une chaudière mixte (sens premier), ce type d'équipement n'est pas utile. A défaut, il pourra servir à accéder au statut BBC.

Dans ce cas, bonne nouvelle : le ballon thermodynamique donne désormais droit au crédit d'impôt (sous conditions par rapport à la performance promise).

Merci je vais consulter les guides.
Ou en es tu de ton projet ?
Pour le BE je vais t'envoyer par mp des coordonnées