Optima et laine de verre GR32, est-ce si bien ???

Dans mon guide y'a un paragraphe spécial au sujet de l'isolant entre montants... que je viens de passer en rouge.

J'espère que ce n'est pas ce qu'on a voulu te conseiller.

Et pour les montages possibles de laine de verre en isolation intérieure, tu as également tout dans le guide...

extrait de ton guide:

"Surtout ne faites jamais d'ossature avec poteaux métalliques traversants (l'ossature métallique doit toujours se retrouver devant l'isolant). En effet, dans la continuité de l'isolant, les montants seront de gros ponts thermiques tous les 60 cm, et feront perdre environ 50 % de la performance thermique du doublage. C'est une erreur que l'on voit surtout en rénovation, vue la simplicité de mise en œuvre avec des murs présentant des irrégularités. C'est une solution réservée seulement aux cloisons de distribution, et pour l'acoustique :"

tu crois que c'est ce qu'il veux me proposer?

Bin s'il te dit une lame d'air entre mur et isolant avec montants M47... il faudrait qu'il s'explique.
Et l'isolant il tient comment ?
Et épaisseur ?

A moins qu'il t'ai conseillé deux ossatures en 47, comme dans la doc Isover (dans mon guide, sous le dessin d'ossature avec poteaux traversants).

bonsoir,

=> Moha, ta photo, j'ai les mêmes à la maison !!!
système placostyl standard (comme pour les cloisons) rail haut (plafond) et bas(sol) fixés à quelques cm du mur extérieur (Monomur) pour garder une lame d'air de 3cm dans laquelle j'ai passé toutes mes gaines elec.
grace à la Monomur je n'ai que peu d'isolant (45mm) posé idem comme pour les cloisons dans les montants.

et l'isolant est ensuite percé-traversé propre pour ressortir les cables elec bien sur.

La lame d'air inerte renforce l'isolation et me facilitait la tâche. Attention s'il y a des ponts thermiques partout, la lame d'air va se transformer en "courant d'air".

Les montants sont posés tous les 60cm doublés tous les 120cm,
explication :
on met un montant M48 tous les 60cm pour que la plaque de placo ait un renfort tous les 60cm, sinon une place de 120X260 fixée seulement en périphérie craindrait plus les chocs au milieu forcement.
une plaque de placo standard fait 120 donc quand on met la 2ème faut bien la visser quelque part, c'est pour cela qu'on double les montants tous les 120 : la "fin" de 1ère plaque est fixée sur le 1er montant et le "début" de la 2ème sera fixé sur le 2ème montant, tout contre. Et ensuite, c'est là qu'on fait les bandes, pour cacher le raccord et les vis.

Bonsoir, j'ai bien lu ? Tu conseilles l'isolant entre les montants métalliques ?

et non Isaac, une fois de plus tu as mal lu

Je répondais à "Moha" pour lui dire que "oui" je comprenais ce que voulait dire son ami et j'ai détaillé puisque "j'ai les mêmes à la maison".
Je n'ai pas "conseillé" mais décrit l'existant.
J'ai lu que "l'isolant dans les montants fait perdre 50% des perf de l'isolant..." si tu l'écris c'est que tu l'as lu.
si j'ai perdu 50% de l'isolant (R initial = 1.2) j'aurais pû encore chauffer moins !!
ma pièce de vie 60m² avec une hsp de 277 sous solivage, poutres apparentes (24 ou 27 je crois) et plancher bois non isolé au dessus (pas eu le temps et y a pas de bruit). Je te laisse faire le calcul du volume...
j'ai un besoin < 3kw pour chauffer cette pièce et un besoin total pour la construction < 6kw perso, çà me convient.

Et mettre de l'isolant plus épais "coincé sur les 4 1ers cm DANS les montants je l'ai vu faire aussi ; il suffit de poser les rails un peu plus loin du mur extérieur. les "tatillons" passent un coup de cutter sur toute la hauteur des panneaux d'isolant pour "ouvrir" de 2-3 cm comme çà, coté Kraft çà rentre dans les montants et l'ouverture cutter entoure les M48 ; si on regarde la ldv coté lame d'air, il n'y a pas d'espace.

mais çà ce n'est pas dans les livres, c'est dans la vraie vie.

bonsoir elisa,
Hum oui ... ca parait pas évidant ce que vous écrivez, un schéma ou un dessin me parlerais plus.
enfin pour faire simple dans la réponse Élisa et isaac si vous auriez le choix? optima ou le 2è système?

Je m'excuse Elisa, mais dans la vraie vie, un isolant entre deux montants métalliques n'apportera rien de bon, à cause des gros ponts thermiques et des traversées de gaines.

C'est une très mauvaise solution thermique, je suis désolé, à moins d'avoir deux cloisons M48 ou M70 avec montants décalés, pour couper les ponts thermiques, et profiter d'une continuité d'isolant en "S".

Si tu penses le contraire, c'est pas parce que tu l'as lu.

Ce que tu as fait chez toi t'a peut-être rendu service pour le passage des gaines. Quoique une ossature Optima avec 60 de GR32, ne fait que 90 d'épaisseur finition Placo comprise, et l'isolation aurait été beaucoup plus performante car continue, avec vide technique devant l'isolant (pas besoin de le transpercer à chaque fois).

Heureusement qu'y a la Monomur derrière (je ne dis pas que c'est suffisant car il faut que je fasse attention à ce que j'écris).

Moha, elle a bien expliqué la mise-en-œuvre de cette solution avec isolant entre les montants, mais qui ne peut pas t'apporter la performance minimale imposée par la RT2005.

A la limite 2 x 75 mm de GR32 dans des ossatures décalées, mais ce n'est pas prévu pour du doublage de murs, seulement pour une cloison entre un volume chauffé et un autre pas (voir doc Isover).

Vide technique 2 cm (pour lame d'air et passage des gaines) 2 x ossature M70 (avec 1 cm entre chaque) + BA13 = 183 mm !

Mais tu devras transpercer tout ça pour renvoyer les gaines et encastrer les interrupteurs et prises.

Tu fais fausse route.

Si tu veux vraiment cette lame d'air (en te renseignant un peu tu verras que ce n'est pas nécessaire), je préfèrerais encore le système de panneaux collés, qui coûtera moins cher, et sera plus rapide à poser. Mais toujours pas de vide technique devant l'isolant qui est collé au plaques de plâtre...

Pour une isolation intérieure de maison neuve, l'Optima reste la meilleure solution.

Ou la contre-cloison maçonnée avec épaisseur d'isolant limitée (choix qui coûtera également plus cher).

Maintenant, tu fais comme tu veux !

je repete : je n'ai pas dit que je le conseillais j'ai seulement détaillé ce que l'ami avait fait (photo à l'appui).
pour mes murs j'ai un R=4 et avec ce R en 2006 je passais presque pour une "illuminée"
maintenant bien sur, on va me dire que ce n'est pas assez.
j'optimiserai peut-être pour la prochaine mais ce n'est pas sujet.

donc retour au sujet :

=> Moha voici un ptit schéma 2 montants M48 (en noir) vu du dessus avec laine de verre "dedans" comme ta photo.
J'ai entouré en rouge le "ptit coup de cutter" qui permet à la ldv d'enrober les montants pour éviter les écarts d'isolant.


et pour répondre à ta question " si vous auriez le choix? optima ou le 2è système?" le shéma et la photo correspondent à ce qu'on fait couramment en rénovation (vu le mur derrière, c'est assez parlant )
En neuf je choisirais un système 1/2 stil ou optima c'est pareil, selon les fournisseurs les écarts de prix peuvent varier en faveur de l'un ou l'autre.
et je garderais la lame d'air en posant les rails simplement à 2-3 cm plus en retrait du mur : au lieu de les mettre à 12cm pour un isolant de 120mm qui va toucher le mur, je les mettrais à 14-15cm

OK mais penses-tu que cette lame d'air que veux absolument Moha soit indispensable ?

Ne serait-ce pas plus logique de loger 2 cm de plus de GR32 ?

franchement je reste sur de loptima 2 ?
c est possible de mettre 2cm de plus au sol pour un vide air avec optima?
a ce moment la Ldv ne sera pas plaquer contre le rail via les fixations et la oui yaura vide air.
Ca a l air simple a poser et Je pourais le faire moi même enfin j'espère ...
merci elisa pour le schéma, c est clai. Maintenant

au faite quece que vous faite a cet heure ci pour ne pas être au lit?

Optima = épaisseur maximale d'isolant !!!

Tapées - 30 mm = épaisseur disponible !!!

J'ai un ami qui a terminé sa maçonnerie et on va attaquer l'isolation (en Optima bien sûr) !

C'est vrai qu'ont voit quelques traces d'humidité à l'intérieur sur la maçonnerie, à proximité des ouvertures...

... parce qu'il n'a pas encore fait l'enduit extérieur !